牛仔布知识手册

牛仔布知识手册牛仔布知识手册牛仔布知识手册xxx公司牛仔布知识手册文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度英瑞跟单部面料培训资料一．牛仔布的定义二．经纬纱支三．织物组织四．经纬密度五．布重六．幅宽七．布长八．经纬向缩水率九．纬斜十．质量标准十一．牛仔布颜色种类和特点十二．弹力布特点十三．牛仔布生产工艺流程简介十四．牛仔布经纬用纱量计算十五．牛仔布产量计算牛仔布的定义牛仔布是纺织品中的一个特有种类，属于梭织布．其特色为经纱染色――靛兰和硫化黑及其叠加色．纬纱一般为本白色．牛仔布制成服装后，洗水方法独特，并富于变化，如普洗、石磨、酵磨、喷砂、擦猫须等。由于靛兰染料水洗后易脱色，经各种方法水洗后，使牛仔服装富于立体感和变幻无穷的风格。传统牛仔布一般为3/1右斜，布重在12-14安，经纬纱纯棉，主要用来制作五袋款牛仔裤。现在牛仔布品种繁多，有2/1、1/1、网纹、2/2斜纹、小提花等，布重从4-14安，可作衬衣、牛仔衫、裙、西装等。近年来广泛应用弹力纱（丝）做纬纱，弹力牛仔布更适合制作女裤，充满时尚和活力。经纬纱支经纱：与布边平行的纱线称为经纱，牛仔布的经纱一般为染色纱。纬纱：与布边垂直的纱线为纬纱，牛仔布的纬纱一般为白色（也有用染色纱的）。纱支：纺织厂一般用英制支数表示纱线的粗细，在公定回潮率（英制纯棉公定回潮率%）下一磅重的棉纱线的总长度（码）中有几个840码，就称为几支纱。英制支数为定重制，在一定重量纱线内，长度越长，纱线越细，支数越高。计算英制支数公式为：LNe=840gL一为纱线长度（码）G一该纱线重量（磅）如样布拆纱测经韦纱支，则计算公式为Ne=583*L/100000*G其中：L为拆纱加合长宽（CM）G为拆纱合计重量（g）例如：拆纱经50根，总长为1150CM，（平均每根长23CM），50根纱在电子天秤上称重为0.985克，则该经纱纱支为Ne=583*1150/100000*=，考虑经纱含浆料等误差，可认为该纱实际纱支为7S。号数：纺织厂中亦有用公制号数来表达纱线粗细。号数为定长制。定义为：1000米长度纱线在公定回潮率（%）时的重量（克）表示，称特（Tex）。重量越重，纱线越粗，号数越大。计算公制号数公式为：tex=1000*G/LL—为纱线长度（米）G—为纱线重量（克）5．英制纱支与公制号数换算公式如下：Ne=583/tex牛仔布一般有用纱支数为：，6S，7S，10S，12S，16S换算成号数为：，，，，，。旦数：化纤长丝和氨纶（弹力）则用旦数（D）表示，定义为9000米化纤丝在公定回潮率时的重量（克）表示。同号数一样，重量越重，化纤丝越粗，旦数越大。旦数和英支的换算公式如下：（英支）Ne=D一般牛仔布用化纤丝为：150D，200D，300D，450D，600D换算成支数来参考其粗细为：150D-35S，，，，。7.弹力纱（丝）的旦数：牛仔布常用弹力纱（丝），其表示方法：16+40D，16H70D，10+40D，10+70D和150D+40D，200D+40D，300D+40D，300D+70D等，如16+40D，表示16S的棉纱，中间色覆一根40D的氨纶弹力丝，但这根弹力丝是经过拉伸（长）的，牵伸（拉长）倍数一般为倍。又如300D+70D，表示300D的网络化纤丝用热融方式粘合一根70D的氨纶弹力丝，这根弹力丝也是拉伸后粘合的。织物组织牛仔布在织布时经纱和纬纱上下相互交错或彼此浮沉的规律称为织物组织，也就是我们所看到的表面纹路或图案。牛仔布的织物组织一般常见有四种：3/1斜纹，2/1斜纹，1/1平纹，3/1破斜纹，另个还有：2/2方平，复合凸条，小提花等。几种常见牛仔布组织俗称及特点：3/1斜纹：俗称四片（用四片综框就可织造，故名四片），这是牛仔布中最常用的组织。该组织能织出的牛仔布重较大（可达16安，一般大剑杆布机都能织安）。一般要求经纱密度较大，否则易散边，该组织纹路粗犷、清晰，手感较柔软。2/1斜纹：俗称三片，也是牛仔布中最常用的组织，该组织交织点较3/1多，手感较硬挺和厚实，一般布重不超过12安。1/1平纹：俗称双面，意指双面风格（颜色）一样，该组织交织点最多，手感更硬挺，一般布重不超过10安，多为薄料。3/1破斜纹：俗称网纹（因其反面有如鱼网图案，故名网纹），该组织纹路破斜所以布的正面没有明显纹路，手感和布重同3/1斜纹。经纬密度经纱密度（简称经密）：沿布边垂直方向，每单位长度内经纱的根数。牛仔布一般按英制，每英寸经纱根数。总经根数：整幅牛仔布宽度内经纱根数，也可以如下公式计算：总经根数=经密（根/寸）X幅宽（寸）如：7S*7S/72*4459-60”牛仔布计算，该品种经密为72根/寸，幅宽按中间值59.5纬纱密度（简称纬密）：沿布边方向每英寸纬纱根数。在织布时，经纱是整幅从织轴上退绕出来，而纬纱则是一根一根织进来，所以纬密与布机产量相联系，纬密越大，布机产量则越低，纬密越小，布机产量则越高。经纬密度越大，布就越厚实和纹路细腻，经纬密度越小，布就越松软和纹路越粗疏，经纬密度越大，生产时的难度会增大。经纬密度测算一般采取直接测算法：将密度镜的刻度线对准二根纱线之间，然后移动指针，一根一根数纱线根数，最后刻度线如在二根之间则以计算的根数为实际密度，如果在某根纱线上，则该根按根计。在测经密时，也可按经纱组织循环数来测经纱密度，这样比较简便，快捷，如3/1斜纹组织，经密测出为17个组织循环，则经密为17*4=68根/寸（3/1斜纹的循环数为4，2/1为3，1/1为2）。测经密一般从距布边10CM以上均衡测左中右三处，取平均值。纬密亦应均匀的多测几处。布重牛仔服装行业比较注重布重，因为布重不同直接影响成衣的挺括，手感和风格，所以很多制衣厂在订牛仔布时均会注明布重标准，此类布重有二种：1.牛仔成品布布重。2.洗水后布重。而洗水后布重一般较洗水前要小安士，普洗布重损耗小，酵磨则较大。而弹力布在洗水后一般布重要大1-2安士。主要原因是纬向弹力收缩较大（一般为10-18%）。布重的测试一般是用一个取样器，切一个100CM2的圆形样板，用电子天平称取该样板的重量（克），再以如下公式计算布重：布重=100*G/28.35G为样板重量（克）如：G=3.85克，则布重=100*=安士/米2幅宽牛仔布的幅宽直接影响裁床排唛架。测量方法为：沿纬向与布边垂直量两端长度，由于牛仔布经过拉斜，不能按纬纱平行来量幅宽。经纬纯棉牛仔布一般幅宽为59-60”,但有些平纹和轻薄牛仔布,因后整理收缩较大一般仅为58-59”,而纬向弹力牛仔布则幅宽差异较大，如纬向为纯棉弹力16+70D幅宽一般为52”,化纤弹力200D+40D为55”。有些半弹（一根弹力一根棉纱或二根弹力一根棉纱等）则幅宽可达57”布长（码长）牛仔布一般不定码长，落布时一般视布的厚度，如果薄布一般布长为100-120米（或码），厚布则为80-100米（或码）。A布的最小码长不能低于30码（27.5米）一般制衣厂都要求30码左右的小布不能多于整批布码长的5%因为布长小的布太多会造成裁床布头太多，损耗会增加，但布长太长也不好，一则搬运工扛不动，造成拖布，二则布内纸管易变形，影响裁床穿铁管和拉布。经纬向缩水率牛仔布在织布过程中，经纱和纬纱都受到不同程度的张力拉伸，在洗水时会发生收缩，如坯布洗水时，经向的缩水率一般高达13-15%，纬向缩水率视用纱情况，如：纯棉纱：3-5%，化纤纱：2-3%，弹力纱：10-20%，因此，牛仔布一般都要经过预缩处理，也就是通过预缩机将牛仔布经向缩水率预先缩12-13%，使经向剩余缩率≤3%。而纬向则一般是自然收缩，如弹力布出现纬向缩水率偏大15-20%，则采取热定型，使弹力纱中的氯纶丝经过200℃经纬向缩水率如果偏大，在制衣洗水后，极易造成裤头和拉链起皱，布面也不平整。同时缩水率大也造成制衣用布量增大。按国际利惠制标准，经纬向缩水率≤3%，但弹力布的纬向缩水率则一般控制在8-12%，偏大易造成喇叭口和起皱，偏小易造成弹力不足。经纬向缩水率的测试方法：在一块经向长60CM，纬向整幅的牛仔布反面，经向和纬向均匀画三个长50CM的标记线，两端十字交叉，洗水后再量该线段长度。缩水率=L冼前-L洗后/L洗前*100%=50-L洗后/50*100%如洗水后为48CM，则缩水率为4%。纬斜牛仔布的组织一般为斜纹居多，而斜纹布由于纱线经纱浮点组成45-60°的斜向布经洗水后由于内部应力原因，纬纱会发生倾斜，称为纬斜，如不预先采取措施处理，做成服装时会出现“扭批”（裤缝歪斜）现象，为此，牛仔布厂在后整理预缩时，一般会采取预拉斜方法，将斜纹布的纬斜现象预先拉掉，这样做成服装就不会“扭批”。一般2/1三片斜纹拉斜量为3-4”,3/1四片斜纹为4-5牛仔布的主要疵点和质量标准在制衣行业很多人都把牛仔布疵点通称为“走纱”，（如松轻、粗经、断经等）。在向布厂反馈和投诉时，如能区分并准确描述，有利于布厂改进质量。在此，将牛仔布的主要疵点作一个汇总和描述：原纱疵点粗经：某一根经纱的直径较其它经纱粗，只要检验能看出均应作为粗经疵点评份。粗纬：布面上某一根纬纱的直径较粗，呈现一条隐约的可见白色条痕，即为粗纬疵点。条干不匀：在布面上隐约可见，纬纱呈现粗细不匀的波纹状，即为条干不匀疵点有些用竹节做纬，易产生规律性花纹，也影响布面外观。黄白档：由于纬纱配棉差异或纺纱原因，造成两只纬纱换纱时纬向产生一条明显的黄白分界线（一般布的反面更明显）称为黄白档，如经洗水后仍明显则应降等。布面白星：由于纬纱上的棉结和杂质织入布中，在布面上呈现出白白点点即为布面白星疵点。浆染疵点色档：布面呈现全幅性的纬向直条颜色深浅不同的痕迹。头尾色差：布头和布尾颜色差异，两头叠在一起时能明显看得出的色差。两边或边中色差：布两边中间或边与边颜色有差异，叠合比较时能明显看得出的色差。条花：布面上呈现经向一直条的深色或浅条纹。浆斑：由浆液引起的布面局部起皱异样。织造疵点开车痕：也称停车痕，织机开车时在布现上呈现纬向一直条的痕迹，也有如波浪拟条痕。松经：织布时断经纱未停车继续织时，由于断经纱张力小，在布面上产生一个个小圈状称为松经。断经和双经：在布面上某一处经向缺少一根经纱或某一处二根经纱并排，明显不同于周边经纱组织。百脚：在布面上斜纹组织缺少一根纬纱，称为百脚疵点。跳纱（跳花）：在布面上经纬纱组织错乱，几根经纱连浮于布面上或几根纬纱脱离布面，5根以下为跳纱，5根以上为跳花。后整理疵点烧毛条花：烧毛不匀或不净，布面呈现经向毛羽条纹或出现色泽不一的经向条影。预缩皱：由于布太干或橡毯破损造成的预缩后布面起皱疵点。荷叶边：经过预缩整理后，布边伸长，引起波浪状布边。评分定等标准牛仔布评分定等到一般采用美国利惠标准，外观疵点按长度评分，其中：长度为3英寸及以下的疵点扣1分，3-6寸扣2分，6-9寸扣3分，9寸以上扣4分，一码内疵点最多扣4分。A布标准：幅宽为59-60”的牛仔布,100码扣分不得超过40分,对全幅性疵点.如百脚、开车痕等，100码之内不得超过4条。如大于半幅等严重疵点也不得超过4个。有些牛仔布厂实行严格内控标准，如评分不得超过24分和全幅疵点（开车痕等）不得超过2条等。也有许多制衣厂十一.牛仔布颜色种类和特点早期牛仔布一般仅有靛兰和硫化黑，后来发展到兰加黑、黑加兰、棕色、橄榄绿等彩色，现在又兴起兰加兰（硫化兰加靛兰）、绿加兰（硫化墨绿加靛兰）等，更有在后整理上创新，如丝光整理、液氨整理等，使牛仔布更具时尚和活力。靛兰，也称兰牛，是最传统和普通的牛仔布颜色，通过普洗、酵洗、酵磨、漂洗等方式，可以变幻出很多风格。硫化黑：也称黑牛，颜色深沉，布的手感厚实，经水洗后还可变幻出灰色等。兰加黑：是靛兰和硫化黑的复合色。水洗后呈现出兰灰色和怀旧色，普洗时感觉比纯黑牛更艳黑。绿加兰：通过硫化墨绿或硫化黄等与靛兰叠加，产生一种略带黄绿的牛仔色，较新潮和时尚。丝光整理：牛仔布通过在强碱中反复处理，使牛仔布色泽更艳丽和富有光泽，大大提高了牛仔布的档次，手感也更柔软。十二.弹力布特点牛仔布织造时，纬纱使用弹力纱（或弹力丝）后，牛仔布的纬向就有松紧弹性，做成的服装具有紧身效果，被大量用来做成女式牛仔裤，深受市场欢迎。弹力布的纬向缩水率：纯棉弹力布纬向缩水率一般大于纬向化纤弹力布，70D的氨纶的弹力和缩水率大于40D的，经纬纱支细、密度小的弹力布，纬向缩水率大于经纬纱支粗、密度大的弹力布。经过热定型的弹力布纬向缩水率可控制在8-10%。弹力布在水冼时，应注意水洗温度不宜太高（低于60℃），否则，易于丧失弹性，同时也不宜用很强烈的漂白十三.牛仔布生产工艺流程简介牛仔布生产工艺流程：棉纱→络纱→整经→浆染→穿筘（结经）→织布→码布→验布→烧毛→拉斜烘干→预缩→卷布→出货络纱：将园柱形筒子络成园锥形筒子，有利于整经机高速退绕，同时经过电清可清除纱疵（如：粗纱、细节、弱捻、竹节及飞花等），提高棉纱条干质量和降低后工序断头。整经：将筒子纱卷绕到白经轴上，一般一条白经抽的头份为350-500根，10个左右白经轴拼成一缸，用于浆染，牛仔布一般一缸纱的头份为4000根左右。浆染：10个左右的白经轴的纱退绕下来，经过润湿、浸染、轧染、氧化（一般反复浸、轧、氧6-9次）、烘干、浆纱、烘干，卷绕在织轴上。浆染是牛仔布生产过程中最大型和最重要工序之一。浆染机一般有70-80米长。穿筘（结经）：浆染织轴完成后，必须将经纱一根根穿到停经片和综丝上，经上轴才能用于织造，而如果织机上前后品种相同，可采用结经法，将前后二个织轴经纱相对结，然后拉过停经片和综丝，在织机上织造。结经法较穿筘上轴法效率高很多。织布：织轴上经纱在综框上下规律运动，和纬纱引入交织成布：强布共有五人运动协调工作：送经、提综开口、引纬入织口、打纬交织、卷取成布。织布也是牛仔布生产中最重要工序。码布：将织机上落下来的布卷，叠码成布堆，便于验布和修布，并计算码长。验布修织：将码好的布每页翻开检验，对疵点进行修织，不能修织的要评分和确定等级。烧毛：将检验好的布头尾缝合后，经烧毛机烧去布面毛茸，增加牛仔布外观美。拉斜：将烧毛后的布经拉斜辊预拉出一定的斜向，以避免牛仔布做成服装后“扭缝“。预缩：将牛仔布经橡毯握持，机械压缩使牛仔布的缩水率能预先缩掉，从而保证做服装后洗水的缩水小（≤3%），保证服装尺寸稳定。卷布：经预缩烘干后，牛仔布就可卷布并包装，这样牛仔布的最后一道工序就已完成。十四.牛仔布经纬纱用纱量计算很多制衣厂和布行在订购牛仔布时，为降低成本，多采用委托加工形式，如购买棉纱，请浆染厂染纱，发到布厂去织布，然后又将坯布送后整厂做缩水，这样就要求负责跟单人员掌握用纱量的计算，具体简便计算方法如下：经纱用量⑴浆纱用量（kg/M）=头份**（840*支数）如：浆染7S纱，头份4200，纱长为13500米，总用纱量为4781.7kg，单位用纱量：0.3542kg/M。⑵坯布经向织缩率：根据品种和纬纱不同，织缩率相差较大。一般如下数据计算：纬向弹力纱织缩8-9%，纯棉纱11-13%，但也有些纬纱粗或复合组织，织缩率高达15-17%。如：10*200D+40D浆纱长15000米，交织布厂织造，织缩约为9%，则应交回坯布：15000*91%=13650米。⑶成品布缩率：将坯布送后整厂做预缩，要求出来的成品布余缩率在3%以下，一般后整加工率预缩率在11-12%，如上述10*200D+40D2/1→13650米坯布，经后整预缩后，成品布长为：13650*89%=12148.5米。为防后整厂留布，除布长核对外，还要核对交布时的匹数。综上所述，如全面核算成品布用纱量则为：头份**（840*支数**）其中：为（1-坯布织缩率9%）为（1-后整预缩率11%）纬纱用纱量坯布纬纱用纱量（kg/M）=70*纬密*（840*纱支）如纬纱为7S，坯纬为40根，则用纱量为：70*40*（840*7）=0.2333成品布纬纱用量=坯布用纱量/（1-后整预缩率）=（1-12%）=0.265十五.牛仔布产量计算染厂一般以浆染车速为依据配备络纱机和整经机，为保证浆染机高效满负荷运转，都会将络纱和整经生产能力配备较大，而浆染机由于要保证一定氧化时间，一般车速为20-30米/分，实际各厂开25-28米/分较多，如开25米/分，则每小时产量为1500米，每一缸纱长为1500织布的产量则与布机车速和纬密及生产效率有关，如必佳乐GAMA机，车速为520/转分，如坯布纬密为48纬，生产效率为90%，则每小时产量为：【520*60*（48*36）】*90%=14.86米/小时每天的产量则为*24=356.64米，按12%预缩率，则成品布产量为：*=313.84米。如金德KT566机，车速为390转/分，坯布纬密为48根，生产效率为90%，则每小时产量为【390*60*（48*36）】*90%=11.14米/小时每天的产量则为：*24=267.36米，按12%预缩率，则成品布产量为：*=235.27米。以上为牛仔布生产基础知识供制衣厂和布行员工学习和参考。英瑞跟单部2011-11-11二、主要成本计算方法

成本管理可分为成本预计、成本控制、成本核算三个阶段。成本预测是企业在产品生产前以各项经验数据运算成本，常用简算法，并打有一定余地，常用于产品销售之中；成本控制，是企业生产过程中各项定额的管理，是成本管理的主体；成本核算是企业财务部门按专业办法对实际成本的核算，是成本核算的最终体现，但由于时间、批次、品种等原因，微观到具体品种上，成本的精确度不够；所以成本控制的成本核算方法是相对准确的，故重点讨论如下：

1．原料成本

原料成本约占生产成本的75％，是成本管理的关键，应制定详细管理指标，并严格控制。

a原料成本(元/百米)＝经纱用量(公斤)×经纱单价(元/公斤)＋纬纱用量(公斤)×纬纱单价(元/公斤)

b经纱用量(公斤/百米)＝号数×总经根数×（1+加码损失率）/10000×(1-预缩缩率)×（1-经织缩率）×(1+经纱伸长率)×(1-回丝率)

注意：

(1)经织缩率：常规品种在6--18％，受纱支、密度、组织、设备、上机工艺影响，约占成本的10％，是一项重要的核算工艺；

(2)加码损失率：根据不同品种、地区、季节、上机张力而异，约为1--2％；

(3)回丝率：根据不同品种、不同设备、不同工艺而异，约2--3％，是内部管理中重要的降低成本指标；

(4)经纱伸长率：根据不同品种、不同设备、不同工艺而异，约1-3%控指标；也是重要的核算指标，约占成本的8％。

注：(1)、(5)项是对外核算的重要指标，也是直接影响成本的大项，在生产过程中要精确计算，严格控制；(2)、(3)、(4)是内部核算指标，可用一个常数替代。

C纬纱用量(公斤/百米)＝纬密×扣幅×号数×（1+放码损失率）/10000×(1-预缩缩率)×(1-回丝率)

注：(1)纬密：根据产品要求而定，技巧在于负偏差的掌握；

(2)扣幅：是关系纬纱用量的主要计算依据，要注意无梭织机的废边问题；

(3)回丝率：因不同生产工艺、不同设备而异，剑杆织机约6--8％，是重要的废成本，也需严格管理；

(4)放码损失率：同经纱；

(5)预缩缩率：同经纱。

例：

产品××(7×7)+68×38××+4216根+筘号+预缩缩率12％的用纱计算及用纱成本。

经纱用量(公斤/百米)=×（4216+20）×（1+）/(1－×10000×(1＋××＝(公斤/百米)

注：(1)总经根数加废边20根；

(2)经纱织缩率11％；

(3)经纱伸长率取2％；

(4)回丝率取3％；

(5)加码损失率取％。

纬纱用量(公斤/百米)＝×(4216+20)×(1+×××10××2×10000×＝(公斤/百米)

注：(1)加码损失率取％；

(2)回丝率取％。

总用纱量＝＋＝(公斤/百米)

用纱成本＝总用纱量(公斤/百米)×棉纱单价(元/公斤)

＝×=元/万米

2．浆染料成本

浆染料成本是由工艺与管理综合形成的，是可用技术进步和现场管理控制来降低的第二大成本，关键指标是浆染料单价、工艺水平先进及生产管理控制。

3．能源成本

能源成本是由生产者控制的主要可调成本，其中约20％为废成本；生产水平与管理水平是能源成本的决定因素。

三、简化法计算

1用纱量

a经纱用量＝号数×总经根数/(1-经织缩率)×1/(1-预缩缩率)×1/10000×(1-回丝率)(公斤/百米)

＝总经/840/支数×(1＋织缩)×(1＋回丝率)/(1-预缩缩率)(磅/码)

b纬纱用量＝纬密/10×号数×总经/(筘号×2)××1/10000×(1-回丝率)×1/(1-预缩缩率)(公斤/百米)

＝总经/筘号/2/840/支数×纬密×(1＋回丝率)/(1－预缩缩率)(磅/码)

2．生产工费

a浆染加工费：185元/百米

b织造加工费：190元/百米

c预缩加工费：55元/百米

d其他：15元/百米

合计：445元/百米

3．生产成本

生产成本＝用纱量×纱价＋生产工费

例：7×7＋72×42＋60生产成本

生产成本=百米×21元/kg＋445元/百米＝元/百米

四、结束语

在企业成本管理中必须将经营、生产、财务三本账有机结合，以成本核算修正成本控制，指导成本预测.成本核算是分析成本的钥匙，而成本控制是降低成本的核心技巧，解决好这几个关键问题，才能降低成本，获得丰厚的利润怎麼可能纱价会波动机织成本固定染整费用(染料成本也会波动)一码布用几件纱每家营业费用利润比例...公式在老家伙脑袋你要用心一步步学不是用公式一步登天牛仔布工艺入手方法..要看你对牛仔布懂多少.最简单就是先从纱支开始.学会计算纱支的支别.然后就是牛仔布的重量.风格,计算用纱量,经纬密,筘幅,筘号,片数,====..学会这些你才算有资格开始学牛仔布工艺.您说的这个有难度。所谓的纺织工艺，特别是牛仔布的工艺是对纱的工艺就有要求开始的，比如有的牛仔布就要求纱的气流纺的纱，然后是对织造的工艺：怎样络经，用什么样的络经机，怎样整经、浆纱、浆料选哪些，穿经，织造用什么机器，布的组织结构图，怎样做后整理等。是实际生产的一个指导，是根据企业现在的生产条件和订单的完成时间，自己能用的机型等条件来做的生产指导的技术文件。请教各位高手算下，1吨oe10s的纱可以纺织多少牛仔布规格10*1070*4263*2/1.会算的高手算下，谢谢！你这个布也太松散了点吧。纬密坯布42的。10支一般坯布46才结实一点，头份4410是可以了，一吨全用来做布大约2000米左右，光是做经纱的话3030米。说得是成品。也算上了浆染拉经用的纱了，按你上面的数据算的。150封度.楼上的光是浆出来的色纱吧问：牛仔布成本核算问题牛仔布成本核算问题在网上看了很多关于面料成本核算的贴子.但是还是觉得有点难以理解.这样吧,我来提供一些关于核算牛仔布所需要的数据.看看高手们你们是如何把成本(坯布成本)给计算出来的.

品种:12+7*(1/300d白色低弹+70d氨轮)

经纱为:12S深蓝纯棉纱2836根+7S深蓝纯棉纱1890根组成(总经4726)

纬纱为:1/300D白色低弹+1/70D氨伦组成.

坏布纬密为:47纬.门幅175CM,

设12S纯棉纱为:14000元/吨,7S纯棉纱为13000元/吨,300D+70D弹力丝为16000元/吨.

染整为元/米,后整理为元/米.

请计算出:12S纯棉每米重量:o

7S纯棉纱每米重量:o

300D+70D弹力丝每米重量？

请高手们帮助把结果方式和结果告之!!谢谢!搜索更多相关主题的帖子:成本核算牛仔布答：12S纯棉每米重量:D定义：9000米长重多少克,定义为多少D,D=5315/S

5315/12/9000=0.0492克7S纯棉纱每米重量:

5315/7/9000=0.08437克

300D+70D弹力丝每米重量

300+70=370

370/9000=0.04112克

每米12支经纱用量为

5315/12/9000*2836=139.5312克

每米7支经纱用量为

5315/7/9000*1890=159.4593克

纬纱用量:

47/*100*370/9000=76.0712克

每米牛仔布价格为:

1000*14000/1000+1000*13000/1000+1000*16000/1000++=元/米牛仔布的厚度单位“盎司”盎司：一般在纺织界简：OZ

它的换算是1盎司等于克可是在称布机上一般为克，跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，克重量越大。

这个和面料的纱织，密度没有太大的关系，但是盎司是用在比较厚的面料上，比如：牛仔布帆布必须以盎司为单位，其实你也可以理解为纱织比较粗的用盎司，但是现在一般就用在牛仔布和帆布。

它是一平方码的克重，是固定面积的重量，是重量与面积的比值。它不能简单的与重量相比。

如果你要测布的盎司就要一个圆形的刻刀，还有一个电子称，专门称布重的，它有克重和盎司两种标准。测梭织布的一般用盎司，针织布的一般用克重。面料知识：牛仔布牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱,采用三上一下的右斜纹组织交织而成,一般可分为轻型,中型,和重型三类。布的宽度大多在114-152公分之间。

布重（克/平米）纱支粗细(英支)

轻型200-340克/平米(6-10盎司/平方码)12×12以上

中型340-450克/平米(10-13盎司/平方码)10×10

重型450克以上7×6牛仔布特性：1、纯棉粗支纱斜纹布,透湿,透气性好,穿着舒适；2、质地厚实,纹路清晰经过适当处理,可以防皱防缩防变形；3、靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配,四季皆宜；4、靛兰是一种非坚固色,越洗越淡,越淡越漂亮。除了上述传统产品以外,还有花色牛仔布：

1、采用不同原料结构的花色牛仔布;(1)采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4%)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱,织成的弹力牛仔布；(2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱,染色后产生留白效应的雪花牛仔布；(3)用棉麻,棉毛混纺纱制织的高级牛仔布；(4)用中长纤维(T/R)制织的牛仔布；

2、采用不同加工工艺制织的花色牛仔布(1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布；(2)在经纱染色时,先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布；(3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布；(4)在靛兰牛仔布上吊白或印花；关于牛仔布的小常识长久以来，牛仔布都是时装设计师手中时的宠儿。各式各样的牛仔服装受到人们的欢迎。随着布艺家居饰品的流行，各种材质的布料被广泛运用到布艺中，牛仔布艺也以它特有的特性开始受到消费者的青睐。人们像喜爱牛仔服饰一样爱上了牛仔布艺。那么，关于牛仔布你知道多少呢

牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱,采用三上一下的右斜纹组织交织而成,一般可分为轻型,中型,和重型三类。布的宽度大多在114-152公分之间。

牛仔布特性：

1、纯棉粗支纱斜纹布,透湿,透气性好,穿着舒适；

2、质地厚实,纹路清晰经过适当处理,可以防皱防缩防变形；

3、靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配,四季皆宜；

4、靛兰是一种非坚固色,越洗越淡,越淡越漂亮。

除了上述传统产品以外,还有花色牛仔布：

1、采用不同原料结构的花色牛仔布：(1)采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4%)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱,织成的弹力牛仔布；(2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱,染色后产生留白效应的雪花牛仔布；(3)用棉麻,棉毛混纺纱制织的高级牛仔布；(4)用中长纤维(T/R)制织的牛仔布；

2、采用不同加工工艺制织的花色牛仔布：(1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布；(2)在经纱染色时,先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布；(3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布；(4)在靛兰牛仔布上吊白或印花。关于牛仔布标准的选择牛仔布是不是就是经纱是用硫化,靛蓝染料染成深蓝的棉或棉混纺纱,纬纱是棉或棉混纺的本色纱的色织布>因为有色织牛仔布,色织棉布,涤棉混纺色织布等三个标准,不知那种情况用那种标准请教下.如果经纬纱都是色纱,是否就不叫牛仔布问：牛仔布是不是就是经纱是用硫化,靛蓝染料染成深蓝的棉或棉混纺纱,纬纱是棉或棉混纺的本色纱的色织布>因为有色织牛仔布,色织棉布,涤棉混纺色织布等三个标准,不知那种情况用那种标准请教下.如果经纬纱都是色纱,是否就不叫牛仔布

答：牛仔布的按不同的分类形式大致归纳为：

一根据重量分类

轻磅8oz以下;中磅8~12oz;重磅12oz以上

二根据原料类型分类

纯棉牛仔布;麻棉牛仔布;粘棉牛仔布;涤棉牛仔布;天丝牛仔布等等

三根据颜色分类

靛蓝牛仔布;特深蓝牛仔布;硫化黑牛仔布;蓝套黑牛仔布;黑套蓝牛仔布以及各类杂色牛仔布

四根据有无弹性分类

无弹力牛仔布;纬向弹力牛仔布;经纬向弹力牛仔布

五根据有无竹节分类

无竹节牛仔布;经向竹节牛仔布;纬向竹节牛仔布;经纬向竹节牛仔布

六根据纺纱机类型分类

气流纱牛仔布;环锭纱牛仔布等

七根据组织分类

平纹牛仔布;斜纹牛仔布;提花牛仔布等

八根据后整理方式分类

常规牛仔布;热定型弹力牛仔布;丝光牛仔布涂层牛仔布;套色牛仔布;磨毛牛仔布;印花牛仔布等等

至于用原纱还是色纱织造，跟是不是叫牛仔布好象没有关系。牛仔布的丝光牛仔布的丝光丝光牛仔布加工工艺

丝光牛仔布加工工艺丝光牛仔面料在传统牛仔布生产工艺的基础上,采用新型染整加工技术,对纱线表面进行丝光,以达到表层色浓、内层洁白、对比鲜明的环染效果,其色泽鲜艳度、深度较常规纱线要好得多。丝光牛仔布以其舒适的手感、较好的光泽、鲜明的磨白效果和清晰的布面风格,赋予牛仔面料以高附加值,是高档牛仔服装的首选面料。

1染整工艺

坯布

181牛仔布。

工艺流程坯检→烧毛→退浆→丝光→水洗→定形→整纬→预缩→成检→卷筒

烧毛

正面烧两次,车速控制在80m/min,火口要求均匀有力,火力不宜太高,尤其要注意布面的接触温度。经烧毛后布面应基本无长毛,布面干净均匀,没有条花、划痕。

退浆

大多数牛仔布采用上浆染色的经纱与本色的纬纱交织而成,上浆量大,退浆难净,且又是靛蓝染色,色牢度较差,处理不当,极易造成色花、色条及头尾色差。经反复试验,确定采用酶退浆,长车汽蒸水洗法。

退浆工艺浸酶(淀粉酶12g/L,NaCl6g/L,渗透剂JFC4g/L)打卷堆置2h→汽蒸5min→80℃热水洗四道→冷水洗→60℃热水洗三道→冷水洗→烘干

设备汽蒸水洗联合机

效果退浆后,织物的浆料残留率应在15%以下,毛效4cm/30min。

丝光

牛仔布经纬密度大,又有靛蓝染色,因此其丝光工艺与普通印染布既有相同之处,又有不同之处。通过丝光加工,可使面料获得良好的光泽,提高纱线强力及面料的尺寸稳定性。

制订工艺时,对烧碱浓度、车速、浸轧烧碱后布面张力、浸轧烧碱的轧液率和丝光渗透剂性能等五个对丝光效果影响最大的因素,要综合考虑。要想获得最佳的丝光效果必须根据不同的产品规格,以及对产品最终性能的要求,对这五个工艺条件进行筛选,以确定最佳工艺参数。

1.3.1烧碱浓度

丝光工艺中,碱液温度为常温,为使纤维达到充分润胀的效果,NaOH浓度必须达到一定的要求。在试验中,采用不同浓度的NaOH对牛仔面料进行丝光,通过钡值法测试纱线丝光效果。

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表1表明,当烧碱浓度在200g/L以下时,效果不好,随浓度增加,钡值增加,丝光效果变好;但当浓度高于240g/L时,丝光效果增加幅度不显著。综合考虑各种因素,在大机生产时烧碱浓度采用240g/L。

1.3.2丝光渗透剂

在丝光过程中,纱线表面的纤维优先润胀,并在每根纤维的周围产生挤紧效应,尤其在张力下这种现象更为明显,妨碍了烧碱液向纱线内部的进一步渗透。因此,需在整理液中加入丝光渗透剂,其性能以及用量,对丝光效果的均匀性影响极大。本试验选用了不同厂家的五种丝光渗透剂,并测试了6、8、10、12g/L渗透剂在240g/L浓度的烧碱条件下,帆布的沉降时间。

[在新窗口浏览图片]

从表2结果可以看出,在烧碱浓度为240g/L时,渗透剂B和D的效果相当,但综合考虑成本及其它因素,大机生产中选用渗透剂B,用量为10g/L。

1.3.3轧余率、车速以及浸轧烧碱后布面张力的确定

轧余率、车速和浸碱后表面张力同样是丝光工艺中需要考虑的因素,生产中要根据品种作出调整。常用工艺见表3。

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水洗

丝光后,织物布面残留有较多的烧碱,需进行中和水洗。为了保证充分去除残余碱,并节约用水,通常先采用酸洗中和、再水洗。具体是先浸轧2g/L的冰醋酸进行中和,然后连续通过温度为60℃的温水4槽,30℃的冷水4槽,烘干后布面pH值调至～。

定形整纬

丝光水洗后,织物幅宽与纬斜需要在定形机上校正处理。牛仔布产生纬斜是由于纱支较粗,在织制斜纹组织过程中产生的内应力在水洗后处于松弛状态,内应力释放的集中反应,因此必须进行拉斜抗扭。根据生产经验,在完全松弛状态下采集小样,进行充分水洗,使潜在的纬斜应力完全消除,根据所测倾斜度作为整纬的依据,幅宽的确定也同样以水洗后纬向缩率-3%来控制。因此织物在上定形机前,必须认真做好小样测试,以确定织物的幅宽和整纬数据。定形温度一般为100℃,车速以落布九成干为主,从而为后面的预缩工序打下基础。

预缩

不同品种的潜在缩水是不同的,即使是相同组织结构和染色方法的牛仔布标题:牛仔布成本核算问题whysmoking品种:12+7*(1/300d白色低弹+70d氨轮)

经纱为:12S深蓝纯棉纱2836根+7S深蓝纯棉纱1890根组成(总经4726)

纬纱为:1/300D白色低弹+1/70D氨伦组成.

坏布纬密为:47纬.门幅175CM,

设12S纯棉纱为:14000元/吨,7S纯棉纱为13000元/吨,300D+70D弹力丝为16000元/吨.

染整为元/米,后整理为元/米.

请计算出:12S纯棉每米重量7S纯棉纱每米重量300D+70D弹力丝每米重量请问牛仔布怎么样拆版想问一下各位前辈如何去拆版啊，有没有公式的就是一块布，如何拆开来看它用什么样的用料，再去计算一下做这块布的成本啊！！水洗牛仔布的方法＼工艺条件水洗方法1.普洗(GARMENTWASH)

普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,(这个时间是不精确),这三种洗法没有明显的界限。

2、石洗/石磨（STONEWASH）

石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。

3、酵素洗（ENZYMEWASH）

酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYMESTONEWASH）。

4、砂洗（SANDWASH）

砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。

（1）砂洗用剂

a)膨化剂:根据纤维的类别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度,温度、时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。

b)砂洗剂:衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面丰满,必须选用不同形态,不同硬度的砂粉,如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛),多角形砂(使绒挺立),圆形砂(使绒毛丰满)。

c)柔软剂:用于砂洗的柔软剂。要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性要明显改善。因此这类柔软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到增重的目的。

（2）砂洗设备

目前一般采用于工业洗水机进行膨化,砂洗和柔软处理,用离心泵脱水机脱水,干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。

（3）砂洗工艺

棉布衣物可根据组织结构,经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间,一般来说,选择纱织物砂洗效果优于线织物,粗支纱优于高支纱,低捻度优于高捻度,浮点长的优于浮点短的产品。

5．化学洗（CHEMICALWASH）

化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH,NaSiO3等）来达到褪色的目的，

洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。

如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗（CHEMICALSTONEWASH），

可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。

6．漂洗（BLEACHWASH）

漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色，增白的目的，一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷，多用于靛兰牛仔布的漂洗。

漂白对板后，应以海波对水中及衣物残余氯进行中和，使漂白停止，漂白后再进行石磨，

则称为石漂洗（BLEACHSTONEWASH）。

7．破坏洗（DESTROYWASH）

成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，

洗后衣物会有较为明显的残旧效果。

8、马骝洗（monkeywash）

高锰酸钾加草酸牛仔布酶洗过程中出现表面不规则条花的原因牛仔布酶洗的目的是使布面光洁有仿旧感，同时布面显“雪花”效果。酶洗过程中产生不规则条花，可能是由以下各点引起：

①退浆不匀。牛仔布多数为厚重织物，若退浆不尽，布面产生硬皱纹，在酶洗腐蚀过程中容易产生不规则条痕。解决的方法是：提高退浆工作液浓度或延长退浆时间，提高工作液浴比或加用渗透剂。

②酶洗浴比过小。酶洗时浴比过小往往使织物不能与工作液均匀接触，部分织物暴露在处理液外面，与设备直接摩擦而产生条痕。一般应控制浴比为1∶15－20。但要注意浴比不能过大，否则酶洗效率下降。

③装载负荷大。酶洗时，一次性处理织物过多，超出设备的最大负荷。织物在设备中运转困难，织物与处理液接触不充分，局部酶浓度过高，加速折皱处的剥蚀作用，产生条花。

④洗涤机转速太慢。转鼓式洗涤机的转速应度，转速太慢只能使织物刚能滚过，织物与设备直接摩擦，产生较宽的条痕。转速太快又会减少织物的“下跌高度”，降低机械的麿蚀作用纺织基础知识纺织品基础知识

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作者：gong_fly时间：2005-06-1415:16:42阅读数：647等级：

纺织品基础知识

一、纺织纤维

1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。

①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

A植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。

B动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。

C矿物纤维如：石棉。

②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

A再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。

B合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。

C无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。

4、常见纺织纤维的纺织性能：

①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。

②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。

③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。

④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。

⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。

⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。

⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。

二、纤维的鉴别

1、鉴别方法：

①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。

②一般的鉴别步骤如下：

A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

B.如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。

C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。

D.对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。

2、常见纤维的燃烧性质：

纤维

近焰现象

在焰中

离焰以后

气味

灰烬

棉

近焰即燃

燃烧

续燃有余辉

烧纸味

灰烬极少柔软黑灰

毛

熔离火焰

熔并燃

难续燃自熄

烧毛味

易碎脆蓬松黑

丝

熔离火焰

丝丝声

难续燃自熄

烧毛味

易碎脆蓬松黑

涤纶

近焰熔缩

滴落

起泡续燃

弱香味

硬圆黑淡褐色

晴纶

熔近焰灼烧

熔并燃

速燃飞溅

弱香味

硬圆不规则或珠状

3、纤维计算方法

①定长制：

A.特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。

公式：TEX=（G/L）×1000

式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）

B.旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。

公式：NTEX=（G/L）×9000

式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）

②定重制：

A.公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。

公式：NM(N)=L/G

式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）

B.英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。

公式：NE(S)=L/(G×840)

式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。

4、床上用品所选用的常见原料

①纯棉纱线：36TEX（16S），28TEX（21S），18×2TEX32S/2）15TEX40S），14×2TEX（42S/2），10×2TEX（60S/2）

②涤棉纱线：20TEX（30XS），15TEX（40S），13TEX（4/S）

三、织物组织

1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。

2、织物组织分类：

①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。

②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。

③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。

④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。

⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。

4、织物的回潮率，公定重量。

①回潮率=（湿重-干重）/干重×100%

公定回潮率：棉纱%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹%，涤

棉50/50，布匹%

②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。

四、纺织品分类：

1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；

①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。

②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。

③工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。

2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：

①线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；

②带类：窄幅或管状织物，称为带类；

③绳类：多股线捻合而成绳；

④机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；

⑤针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；

⑥无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。

五、织物的经纱或纬纱

各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。

六、织物的缩水

1、织物的缩水率

织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。

2、织品产生缩水的因素：

①织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。

②织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。

③织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。

④织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。

七、怎样识别织物：

织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面：

①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。

另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。

八、纯棉梭织物

1、定义：纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。

2、纯棉织物分为：

①本色白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。

②色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。

③花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。

④色织布：它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。

3、纯棉织品的特点：

①吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。

②保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。

③耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。

④耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。

⑤卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。

九、人造纤维织物(化学纤维)

1、定义：化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质，经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。

2、分类(按原料和生产的方法分)：

①人造纤维：是化学纤维中最大生产的品种，它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成。例如：人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。

②合成纤维：合成纤维是化学纤维中的一大类，它是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。例如：涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。

十、混纺织物：

混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。例如：涤棉布、涤毛华达呢等。

十一、织物产品洗、熨烫、收藏、保管要点：

1、衣物的关键部位要注意保型，如肩、衣领、袖口等处，尤其是经树脂整理的硬衣领，一定要采用刷洗。

2、具有典型风格的面料，要注意保护其特有的外型内格，如灯蕊绒、平绒等。拧绞时，要将绒面包在里面，晾晒时拉平掉开，避免绒面变形。对于提花织品，不可用硬刷子猛力洗刷，防止断纱起毛。

3、棉织品具良好的理化性能，然而也不宜在洗涤液中浸泡过久，曝晒时间亦不可过长，防止颜色受到破坏。

4、棉织物易掉浮色，洗涤时要防止串染和搭色，影响织物外观。面料成本核算最新最详细版本(一)以前也看到很多有关面料成本核算的文章，有些不够详细深入，有些有点杂乱，甚至还有一些文章中有错误。我根据自己的几年做纺织品的经验，归纳总结一下面料核算方面的知识。如有不对的地方，希望能及时与我联系给予指正。

我们作为纺织面料业务员，一般的情况是这样，客人给了一块样布或者给了详细的规格，需要我们分析报价。关于面料的分析，这方面的文章已经有很多很详细了，我在这里就不再多说。面料的成本核算，总的思路是：

面料成本＝原料成本＋织造费用＋染色印花后整理加工费＋检验打卷包装费用＋税＋各个环节的损耗

一、原料成本

原料成本＝每米用纱量X纱价

怎样计算每米用纱量？

我们把所有的面料分为没有弹力的面料，纬弹面料，四面弹面料来一一说明。

1．

没有弹力的面料

客人给我们的样布或者规格大都是成品，已经染色好了，我们就需要把成品规格还原到坯布规格。

坯布经向密度＝成品经向密度X成品门幅/坯布门幅

坯布纬向密度＝成品纬向密度X(1—染色缩率)

注：染色缩率，大概全棉的2－5％，涤棉的3－8%，全涤的8－15％，布越薄染色缩率越大，机缸染色比长车染色缩率要大，成品面料蒸烫缩水率要求越小，染色的缩率越大。

我们来举例说明，比如常规品种全棉纱卡坯布规格是21s*16s/128*60门幅63英寸（注意规格的纱支单位都是英支支数，密度的单位都是英寸，门幅的单位也是英寸，有些规格不是这个单位的，可以换算过来，比如化纤的单位是D，那么D数X英支支数＝5314，150D=5314/150=支）

公式：经纱用纱量＝（经密X门幅）/经向纱支即：21=克

纬纱用纱量＝（纬密X门幅）/纬纱纱支即：16=克

是一个系数，很粗糙的一个系数，这里有很多因素影响这个系数的大小，比如织缩率，经向因为有张力的伸长，损耗等等。

这里的每米布的用纱量并不等于成品面料的每米克重，也有一个系数，一般用，我们计算出用纱量是+=克/米，成品的克重大概是克米，平方米克重是355/(门幅)=237g/m2，不同的面料这个系数相差很大，在染色的时候，有很多因素影响这个系数，比如缩率，碱减量，前处理等等，很多时候要靠经验去总结这个系数。

假设21支棉纱的价格是20000元/吨＝元/克，那么经向用纱成本是：

元每米

同样，假设16支的棉纱价格是18000元/吨，那么纬向的用纱成本是

元每米

这个规格的面料原料成本就是+=元每米。

原料的价格可以在各大纺织网站的纺织原料市场行情里面可以找到，也可以打电话问相应的生产工厂，有些纱线比较特殊，比如有些竹节纱，特殊混纺比例的纱，特殊用途的纱，市场上面没有现货，需要定纺的，价格比常规纱都要贵一些，也要影响成本和交货时间。纱线知识大全

“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。

＃纱支的表示方法

英制式的表示符号是英文字母“S”

单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S

股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3根并捻既为：42S/3。

纺织面料的纱线：

要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。

所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。

（1）纱线分类

纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：

A）按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱

B）按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。

纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一

面料的组织:*************************************************

各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织.

经纱-----纵向(与布边平行)排列的纱线。

纬纱-----横向(与布边垂直)排列的纱线。

经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为：20S×16S。

面料的密度**************************************************************************************************

面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。

密度分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。其计量表示方法，我国一般采用：1英寸（厘米）长度内纱线的根数来表示。

例如：某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸，在书写时，我们用经密×纬密来表示，即：128×60

纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。

在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。

膨体纱膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。

包芯纱包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。

纤维和纱线的线密度

线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。

纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。

定长制定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。我国法定计量单位为特数制。

特克斯简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。

此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。

在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×2。当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。

化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如：tex/30f，表示复丝总线密度为tex，单丝根数为30根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。

纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。

纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。

在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。

机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。

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一个不成熟男人的标志是他愿意为某种事业英勇地死去，一个成熟男子的标志是他愿意为某种事业卑贱地活着。

纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。

在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制