立体裁剪-模型结构PPT课件.ppt

1、立体裁剪模型结构 一、组织教学1、考勤2、交上节课作业二、复习三、讲授新课重点：1.衣身立体裁剪及其省道转移、分割与皱褶的立体造型设计；2.艺术服装各种立体造型设计的操作方法。难点：1.造型部位裁片的采样估量； 2.理顺布料这一环节的方法与技巧；3.艺术服装立体表现手法的组合、应用及表现技巧。 立体裁剪概述第一节 立体裁剪简介第二节 立体裁剪的工具与材料第三节 布纹整理与大头针别法第四节 人体模型标示第一节 立体裁剪简介 立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法，常使用白平布(有轻薄、厚和中厚之分)直接覆盖在人体或人体模型上，借用大头针、剪刀等工具进行服装款式造型设计，同时取得服装样板型

2、的一种技术。在注重布料的经纬纱的同时，靠视觉与感觉塑造出服装形状，可以边设计边裁剪，是直观地完成服装结构设计，且行之有效的裁剪方法，同时也是服装设计师灵感表现的技术。一、立体裁剪的发展历史 立体裁剪起源于欧洲。根据苏格拉底人的“美善合一”的哲学思想，古希腊、古罗马的服装便开始讲究比例、匀称、平衡和和谐等整体效果，至中世纪，基督教强调人性的解放，直接影响到美学上，确立以人为主体、宇宙空间为客体的立体空间意识。一、立体裁剪的发展历史 13世纪中期，欧洲服装经过自身的发展，并吸收、融合了外来服装文化之后，对人体的立体造型的感悟逐步加深，在服装上必须表现为三围立体造型的认识，从15世纪哥特时期的耸胸、

3、卡腰、蓬松裙身的立体型服装的产生，至18世纪洛可可服装风格的确立，强调三围差别，注重立体效果的立体型服装就此兴起，历经兴衰、直至今日，虽然服装整体风格不再过分强调夸张造型，但婚纱、礼服仍然承袭着这种造型设计的思维。 这种立体型服装的产生促进了立体裁剪技术的发展，而现代立体裁剪便是中世纪开始的立体裁剪技术的积聚和发展。 在东方，特别是东亚，由于受儒家、道家的哲学思想支配，服饰文化表现含蓄，强调“天人合一”意象，即抽象空间形式。自中国周朝的章服至近代的旗袍、长衫，及日本的和服等，在服装构成上偏向于平面裁剪技术，而随着现代服饰文化与服装工业的发展，人们生活条件的改善，审美观念的改变，对服装款式、档次

4、、品味的要求越来越高。而时至今日，世界服饰文化通过碰撞、互补、交融，促进了服装裁剪技术的不断提高和完善。因此，立体裁剪与平面裁剪的交替互补使用，成为世界范围的服装构成技术。一、立体裁剪的发展历史二、立体裁剪的特点1.直观性：立体裁剪具有造型直观、准确的特点，是由立体裁剪方式决定的。无论服装款式造型如何，披扶到人体模型上操作，布在人体模型上呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你面前。由视觉观察人体体型与服装构成关系的处理，立体裁剪是最直接、最简便的裁剪手段。二、立体裁剪的特点2. 实用性：立体裁剪不仅适用于结构简单的普通服装，也适用于款式多变的时装。是一种不需公式、不受任何数

5、字束博，按人体体型、人体模型的实际需要来“调剂余缺”，达到成型效果。3. 适应性：立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与技术人员的提高。对于初学者，即使不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，便能裁剪衣服；专业设计与技术人员想设计、创造好成衣和艺术作品，更应该学习和掌握立体裁剪技术。4. 灵活性：掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边修改。随时观察效果，及时纠正，直至达到满意效果。二、立体裁剪的特点5. 易学性：立体裁剪是以实践为主的技术。主要依照人体模型进行设计与操作，没有艰深的理论，更没有繁杂的计算公式，是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。第二节 立体裁剪

6、的工具与材料一、人体模型 人体模型是人体的替代物，是立体裁剪最主要工具之一。其规格尺寸都应基本符合真实人体的各种要素，人体模型的标准比例是否准确，将直接影响立体裁剪中服装成品的质量。人体模型的种类立体裁剪用：多为祼体人体模型 立体裁剪用的人体模型基本是按照人体比例和祼体形态仿造出的人体模型，适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。成品检验用：多为工业人体模型 工业用人体模型是在祼体人体模型基础上，在B、W、H及肩颈等部位加了放松尺寸，由固定的规格号型构成的工业生产用的人体模型，适合于外套生产和较宽松的服装造型设计。服装展示用：多为静态展示人体模型 静态展示人体模型可带五官、发型、动势及颜色

7、，一般与展示的服装背景等相协调，适合于橱窗、展厅、商店等静态展示。人体模型的划分:按长度分2/3身人体模型 半身长人体模型 全身人体模型 人体模型的划分:按性别与年龄分童装用模型 女装用模型 男装用模型二、针与针包针：立体裁剪用的针有两种，一是珠针，二是型似大头针的针，但比大头针细长。此两种针的针头尖，易插入布料与人体模型，是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着缝纫针与线。而珠针头较大，插到密集处会妨碍操作，此时最好采用无珠的针。针包：是为了插针，常挂在手腕上使用，以防针散丢伤人。针包一般采用丝绒、绸缎等缝制为佳，内充填毛发或晴纶棉。L尺：直角兼有弧线尺。主要用于测量直角和弧线。弯尺：形状

8、略呈弧形。用于画侧缝线、袖缝线、裤 子栋缝等曲线。放码尺：又名方格尺。用于放缝分和缩放规格。D尺：又名袖窿尺。用于画袖窿弧、领圆弧、袖山弧等曲线。软尺：用于立体测量或量取弧线长度的软尺。三、工具尺自由曲线尺：又名蛇尺。可自由折成各种弧线形状，用于测量弧线长度。缩尺：用于在本子上作缩小图记录。其刻度根据实际尺寸按比例缩小，一般有1/2、1/5两种缩图比例。四、熨斗 是裁剪缝制时不可缺少的工具，选用蒸汽熨斗为佳，保持熨斗底面干净。五、剪刀 是立体裁剪中的裁布剪刀。六、铅笔 制图用，通常是2B、HB等。七、圆形剪刀 能任意切割直线及曲线，使用时运动自由。八、点线器 又名滚轮。用于将布上样线拷贝、描画

9、到样板纸上。九、袖马凳 长49cm，宽5-9cm，主要用于熨烫袖缝。十、手臂模型 自制的。是立体裁剪袖片的必备工具。十一、画粉 布在人体模型做好造型后，用于在布上作标记。或用2B铅笔、记号笔。一、布纹整理 立体裁剪的第一步即是整理面料的纹路。一般布在织造、染整过程中，常会出现布边过紧、纬斜、局部拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位，这样布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。二、布纹整理方法1、划出印记： 用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布面形成一条顺直的纵向印记，同方法做一条顺直的横向印记。或抽出经纬纱线：用大头针尖挑起一至二根经

10、纱织线，微力细致地抽出，同方法抽出一至二根纬纱织线。第三节 布纹整理与大头针别法2. 矫正布纹：把纬斜的面料用水均匀喷湿，用双手拽住面料的对角，朝反方向拉伸，再用熨斗进行推拉定型，直至布料丝缕顺直为止。3. 检查整理：用直角尺的两条边对合布料的丝缕，直至各自垂正吻合，不歪斜为止。三、立体裁剪对大头针别法有一定的要求：1.大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指；2.大头针挑布不宜太多，防止别合后不平服；3.别合时，一进一出要用大头针的尾部，固定后较稳定；4.衣片直线部分的针距可稍大些，曲线部分的针距要小些。四、大头针别法1. 对别法：将两块布料的边沿对齐合拢，大头针沿着欲缝合的位置扎别，大头针方

11、向一致，别合的位置即缝合线，是立体取样及造型时常用针法。2.重叠法：将两块布重叠一起，用大头针依次固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。3.折叠法：又称盖别法。先将一块布边缝份折叠，覆盖在另一块布完成线上，用大头针依次固定。这方法便于半成品试穿、做标记等，常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。4.藏针法：从一块布的折线处插入大头针，穿过另一块布，再折回到折线内，这方法能显示造型完成缝合效果，常用于装袖子等部位。第四节 人体模型基准线标记1.前中心线：自颈中心点固定标示带的一端，另一端系一重锤下垂地面，不偏斜后，标示线固定在人体模型前中心线表面。 人体模型基准线是为了确保立体裁剪造型准确而设置

12、。其像一种立体的“尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化及布丝缕方向，且对确定服装各部位的比例关系及分割设计发挥重要作用。一、前、后中心基准线标记2.后中心线：标记方法同前中心线。当前、后中心线标记后，要用软尺测胸、腰及臀部的左右间距是否相等，若有差距应调整相等为止。二、三围基准线标记3.胸围线：是胸部最高位置。为保证胸围线与地面平行。4.腰围线：在腰部最细处。与地面、胸围线保持平行。5.臀围线：在臀部最丰满部位，距腰线1820cm，与地面保持平行。三、颈、肩与侧缝基准线标记6.颈围线：为环绕人体模型的颈根处的基准线，约38cm，经前后中心点标示成圆顺曲线。7.肩线、侧缝线：以颈部厚度中心略偏后，先确定肩颈点，再以肩部厚度中心点确定肩端点，两点间贴标示线；通过臂根截面中点向下将模型的侧面均分为两部分，标示侧缝基准线。四、前、后公主基准线标记8.前公主线：自前小肩宽的中点，经乳点向下做优美的曲线，要保持其自然均衡的线条。9.后公主线：自小肩宽中点，经肩胛骨向下自然标记基准线。五、整体调整 基准线全部标记后要从正、侧、