潍坊实验中学校本课程：中国服饰文化

1、潍坊实验中学校本课程中国服饰文化赵 娜 编著2012年9月目 录导言······················3 第一讲 中国服饰发展简史（5课时）（一）原始社会服饰················4（二）商周至秦汉服

2、饰···············5（三）魏晋南北朝服饰···············10（四）隋唐至清朝服饰···············12（五）历

3、代官服··················22第二讲、中国服饰文化的内涵（3课时）（一）天人合一的文化理念············26 1、衣裳制的文化内涵 2、深衣制的文化内涵（二）服饰中的礼乐文化········&#

4、183;····27 1、颜色体现尊卑 2、纹样彰显等威 3、形制、配饰辨别名分（三）服饰中的文化形态·············30 1、社会文化形态 2、人性自然形态第三讲、中西服饰文化的比较···········31课程简介1、课程理念 以体现课程改革的基本理念，遵循学生身心发展规律，适应社会进步、经济和

5、科学技术发展要求为前提，将人文素养的培养 定为校本课程开发的基本方向；以学生的生活为基础 ，从生活出发，引导学生理解生活的意义，生活的方式，扩展学生生活经验，丰富学生的精神世界，使学生从思想到行动，都能贴近生活，适应生活。重视学生的自我意识、自我体验、自我选择，张扬学生知识中的个性化，使之共同成为时代精神的建构者；以开放的形式，给以师生更广阔的天地。2、课程目标   以培养学生的创新精神为核心内容，以学生发展为本，尊重学生，信任学生，指导学生，促使每一个学生生动活泼的发展，教师、学生共同成长。发扬"尊重人格、尊重差异、思想自由、个性解

6、放、自知自律、自主发展"的人文主义精神，培养自尊、自强、自立的有独特个性、有完善人格、有创造精神、敢于标新立异的人才。3、课程实施以学生自由选课的方式，全面实行“271高效课堂模式”进行授课，建议高二年级第一学期进行，课时安排在8个课时上。4、编写说明 本校本课程编写主要以学生了解中国各朝代服饰文化为主，通过学习、了解，扩展学生生活经验，丰富学生的精神世界，使学生从思想到行动，都能贴近生活，适应生活。重视学生的自我意识、自我体验、自我选择，张扬学生知识中的个性化，使之共同成为时代精神的建构者。5、学习评价方式 对学生评价方式主要突出三点：出勤、课堂表现、学习成果。 出勤率占总评价百分

7、之三十，出勤率低于60%无学分，超过90%可记满分。 课堂表现占总评价百分之三十，依据学生上课认真听讲、积极参与学习过程、尊重教师情况进行评价。 学习成果评价占总评价百分之四十，最后可安排一个小测试，学生根据所学内容能分辨出各朝代的服饰 结合上面三项成绩的总分，确定学生总的等级，其中，A等，100-90分；B等，89-80分；C等，79-70分以上。D等，69分以下。 导 言古人的服饰与代称古代不同阶层的人有不同的服饰，人们因以不同服饰的名称来作为不同阶层的人的代称。 乌纱帽：自南朝刘宋以来，乌纱帽便在民间流行，无论官民，不分贫富，都戴乌纱帽至明初，乌纱帽成为官员专用的帽子。搢绅：搢为插，绅为

8、大带。旧时高级官吏的装束，亦用为官宦的代称.黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。珠履：缀有明珠的鞋子纨袴：古代贵家子弟所穿的细绢裤，引申以称富贵人家的子弟。青衿：旧因以指读书人。 布衣：即平民。青衣：古时地位低下者所穿的服装。婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。巾帼：古代妇女的头巾和发饰,后作为妇女的代称。 裙钗：古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。第一讲 中国服饰发展简史（5课时）（一）原始社会服饰（二）商周至秦汉服饰（三）魏晋南北朝服饰（四）隋唐至清朝服饰（五）历代官服（一）原始社会服饰1、衣料 自然物兽皮亚麻羊毛蚕丝2、纺织 骨针、骨锥纺轮3、染色

9、青出于蓝而胜于蓝1、 衣料人类最早的护体材料是自然物远古时期，人类生活在深山密林中，人们自然也就利用一些能够随手得到的东西来护身御寒，比如树叶、茅草以及狩猎得来的兽皮，穿着方式是最简单的披挂。兽皮来源有限，而一般的树皮、树叶性脆易烂，所以韧性纤维就开始被利用，这就扩大了人类服饰材料的来源。 最早使用亚麻作物制成亚麻布的是公元前6500年安纳托利亚也就是今天的土耳其人。到公元前3000年人们就开始利用羊毛。在中国，新石器时代(100004000年前）人们开始养蚕获取蚕丝。亚麻、羊毛、蚕丝成为主要衣料。中国古代衣料的发展丝 中国很早就开始养蚕缫丝，考古学家在距今五千五百多年的仰韶文化遗迹中，已经发

10、现了大量丝绸残片。麻 是唐宋以前百姓主要使用的衣料，一般所谓的“布”即指麻布。除了麻以外，葛、羊毛等也作为衣料，但是产量较少。棉 唐代以前，棉布被称为“白叠”，非常少见而珍贵。唐代开始，棉布制作方式逐渐由西南地区进入中国。宋元时黄道婆在黎族学会了先进的棉纺织方法，大致到了明代，棉布便取代了丝与麻，成为中国人最普遍的衣料了。2、纺织旧石器时代，人类发明了骨针、骨锥等工具，开始了对兽皮的初步缝制，从而使披挂物能够逐渐适合身体的形状。新石器时代，产生了农业，创造出纺轮等最早的纺织工具。3、染色纺织品出现以后，人类又学会采用天然染料染色，染料取自植物、水果、花朵。中国目前出现最早的染色材料记载是诗经，

11、其中有“采菉”、“采蓝”的记载。蓝和菉的本意都是草的名字，因为性喜潮湿，因此大都生长在水边。当人们穿着素色的衣服到河边汲水时，被蓝草的汁液碰到而又无法洗去时，染色就为人们所认识。蓝草染出的色相是叫做“青”色，所以才出现今天的“青出于蓝”的说法。 （二）商周至秦汉服饰1、服饰中传统形制： （1）上衣下裳 （2）深衣制 （3）上衣下裤（少数民族）2、服饰中几种主要样式： （1）深衣（曲裾、直裾） （2）胡服 （3）襦裙从商代到西周，是中国奴隶社会的兴盛时期，也是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度，逐步建立的时期。 商代衣料主要是皮、革、丝、麻，其中丝麻织物占重要地位。商代人亦能织造极薄的

12、绸子和提花几何纹的锦、绮。奴隶主和贵族，平时已穿色彩华美的丝绸衣服。商朝服饰大抵分为三种1、奴隶的简单遮身衣物.通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.2、平民或小奴隶主.他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.3、王室贵族.衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.商代男子的发饰以梳

13、辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小. 从安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像得知，商代衣着为上衣下裳制，上

14、穿交领窄袖式短衣，衣上布满花纹。腰束宽带，腹前垂一兽头纹样的蔽膝，下着裙裳。蔽膝是权威的标识，历代相传，是身份的象征。 商 河南安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像，戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族。上衣在商代通常为窄袖短身，周代出现长大宽博样式。下裳（cháng）即裙，下遮开裆裤。衣裳以宽带束腰古代的下裳与今天女子穿的裙子有所不同，它有点象后世的围裙，当然在裳的里面仍穿有裤子。这种裤子无裤裆，也无裤腰，只有两个用带子系在腰间的裤管，而阴私处全靠裳来遮掩。 周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用矩领。 这个时期的服装还没有钮扣，一般腰

15、间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物，腰带主要有两种：一种是丝织的为“大带”或叫“绅带”、另一种是皮革制成的为“革带”。这种服装为矩领，领、袖、襟、裾均有缘饰，肩上有披肩，腰系绦带，并在右侧挂玉佩。此服属于当时一般士之服饰。春秋战国时期, 春秋战国时期“百家争鸣”的氛围，推动了文化学术的发展，亦促进了精美服饰的流行。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博，下层社会的窄小，已趋迥然。上层社会大体流行深衣和胡服.1、深衣由于上衣下裳并不方便，便有了深衣制的改革，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合。由于当时人没有穿裤子的习惯，需要以衣物紧密包裹才不至于暴露身体，深衣因为“被体深邃”，因而得名。贵族

16、中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽. 深衣的衣缘形式主要有两种：一为交领曲裾式，一为交领直裾式。 2、胡服胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为

17、战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.胡服 公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，袖子很小；腰间束有附带钩的皮带，可松可紧；脚上穿短统皮靴。 中原上层人物惯于坐

18、而论道，穿长衣视为特权，一旦弃长就短，不法古、不循礼，就成为改革大事。 其衣制与中原奴隶或其他劳动者短衣相类似；不过胡服袴是连裆的。秦汉时期西汉男女服装，沿袭深衣形式。外衣里面都有中衣及内衣，每层领子必露于外，时称“三重衣”。西汉时典型的女子深衣，以长沙马王堆出土实物最为精美。有直裾（直襟）和曲裾（三角斜襟式）两种。曲裾下裳部分面积加大。穿上身，静立时衣面悬垂自然贴体，走动时则裙裳部分膨大如伞，不束缚脚步。这种斜领连襟合成锐角的曲裾衣，即是扬雄方言所说“绕衿裙”，是战国深衣的变例。直裾在西汉以前就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无

19、裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以，外要穿着曲裾深衣。随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了曲裾深衣。 上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。在汉乐府诗中就有不少描写。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦。 陌上桑汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具

20、体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之

21、服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋.袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并

22、以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻.汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.（三）、魏晋南北朝时期三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追

23、求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.服饰中新的样式：（1）袍服（2）袴褶(kù zh) 魏晋士人玄学、道教和佛教在魏晋时期广泛流行，互相影响，成为一时的风气。文人士大夫阶层在这种时代思潮的影响下，崇尚虚无，不拘礼法，更有甚者放浪不羁，追求仙风道骨，在服饰上就表现为喜好穿宽松的衫子，袒胸露怀，无拘无束，以宽衫大袖，褒衣博带为尚。 杂裾垂髾（sho）女服魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。 所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特

24、点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。 所谓“髾” （sho） ，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。襦裙的发展魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。 随着佛教的兴起，莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上，女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽，素白无花的裙子也受到欢迎。袍服袍服和深衣的差别是袍为上下通裁，深衣是上下分裁再缝合。袍服是北方少数民族的特色服装，其特点是上衣长大，一般长过膝盖或盖住脚面。衣领有交领、圆领之分。衣袖不长，均为窄袖。魏晋之际袍服传入我国南方，逐渐成为时尚服装。袴褶(kù zh) 袴褶是实际上一种上衣下裤的

25、组合，它的基本款式是上身穿大袖衣，下身穿肥腿裤。 这种服装源出于军中，服无定色。袴褶原来是北方游牧民族的传统服装，到了南北朝时期，这种服装开始在汉族地区广为流行，裤口也越来越大，为了行动方便，人们用锦带在膝盖处系扎，使之形成皱褶，称为“ 缚裤” 。 后来，衣袖和裤口愈加宽大，时称“广袖褶衣”、“大口裤”，一时之间成为南北朝时期盛行的服饰。头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向

26、衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头.（四）隋唐至清朝服饰 隋唐服饰（581907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的

27、丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不

28、衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。襦裙 在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着曳地长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛当时还流行长巾子，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。 披帛多以丝绸裁制，上面印画纹样，花色和披戴方式很多。披帛会随女子行动时而飘舞

29、，非常优美。 女装男性化男子服饰幞头袍衫是唐朝男子的主要装束，至天宝年间，妇女也模仿穿着。先是在宫掖，多为宫女所穿着，后来传入民间，成为普通妇女所喜爱的服饰。 女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。 大袖衫 大袖衫是盛唐时候的女装，因为它的衣袖往往宽于袖四尺,所以这种衣服被称为“大袖衫”。 大袖衫一般用轻薄透明的纱料制成，上面还有精美的图案。女子穿上它，能显露出华贵而飘逸的气质 。 回鹘(hú)装 回鹘是中国西北地区的少数民族，回鹘女子的服装对唐代汉族女子的服装影响较大.回鹘女装的基本款是连衣长裙，翻领、窄袖，衣身比较宽松，下长曳地，腰际束带。一般在翻领和袖

30、口上都有凤衔折枝花的纹饰。颜色以暖色调为主，尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。 女子在穿这种服装时要梳椎状的回鹘髻，上饰珠玉，簪钗双插，戴金凤冠，穿笏头履。 宋辽夏金元服饰（9471368）多姿多彩的唐没落了，取而代之的是宋。“偃武修文”的基本国策，使程朱理学逐步居于统治地位，在这种思想的支配下，人们的美学观念也相应发生变化，服饰开始崇尚俭朴，重视沿袭传统，朴素和理性成为宋朝服饰的主要特征。宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代

31、官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。

32、袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。褙子宋朝流行一种叫褙子的外衣。宋代的褙子是长袖、腋下开衩（衣服前后襟不缝合），在腋下和背后缀有带子。模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示 “好古存旧”。 襦裙宋代襦裙的样式和唐代的襦裙大体相同。 身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上

33、增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，称“玉环绶” 。 这种结环加玉佩方式，一直影响到明清。 大袖衫宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。普通妇女不能穿着。袆(hu)衣皇后在受册封、朝会等重大的礼仪场合穿袆衣。袆衣是上衣下裳连成一体的连体式服装，用以象征女子在感情上的专一。与之相配套的是华美的九龙四凤冠，其上有大小花枝各12枝，并在冠的左右各有两个叶状饰物，称为博鬓或掩鬓。 辽代服装以长袍为主，男女皆然，上下同制。服装特征，一般都是左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前

34、系结，然后下垂至膝。 当时北方民族男子一般髡发，即剃去顶发，余发散披或结辫下垂耳旁。有身份或交纳大量驼马财务的，才可拢发裹巾。 金代服饰有一重要特征，是多用环境色，即穿着与周围环境相同颜色的服装。这与女真族的生活习惯有关，因女真族属于游牧民族，以狩猎为生，服装颜色与环境接近，可以起到保护的作用。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩

35、传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫

36、、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿。 鹿的图案大量被采用，除其本身的外形较为优美，便于用作装饰外，还有一个原因，即鹿与汉字的“禄”同音，富有吉祥的含意。 明清时期，鹿的图案虽然没有被收进官员补服，但在民间仍属常用，比较多见的是将它与“福”字和“寿”字配合在一起，名谓“福、禄、寿”。 元 襦裙、半臂汉族妇女仍穿襦裙或背子，多梳发髻，很少戴冠。由于蒙古族的影响，样式也有所变化，有时也用左衽，女服的色彩也比较灰暗

37、。 蒙古妇女服饰，亦以袍服为主，多左衽，袖口较为紧窄。下体则穿裤，无腰无裆。贵族妇女戴“姑姑冠”。 织金锦袍元代服装大量用金，超过以往历代。织物加金，早在秦代以前就已出现。至于汉族服饰上得到运用，时间大约在东汉或东汉以后，而且主要在宫廷中使用。直到魏晋南北朝以后，服饰织金的风气才在全国范围内普及。 宋代贵族服饰用金，在技术上已发展到了十八种之多。辽、金统治地区织金技术也有很大进步，尤以回鹘族地区最为流行，所织衣料最为精美。 元代继辽、金之后，在织物上用金更胜于前代。 龙纹锦袍元代贵族袭汉族制度，在服装上广织龙纹。 龙的图案是汉族人民创造的，它代表着华夏民族的文化。晚唐五代以后，北方少数民族相继

38、建立政权，都无例外地沿用了这一图案。到了元代更加突出，除服饰大量用龙之外，在其它生活器具中也广泛使用。辫线袄 辫线袄的样式，为圆领、紧袖、下摆宽大、折褶，在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰，有的还钉有钮扣，俗称“辫线袄子”，或称“腰线袄子”。 辫线袄产生于金代，至于大规模使用则在元代，最初可能是身份低卑的侍从和仪卫的服饰，后来穿辫线袄已不限于仪卫，尤其是在元朝后期。 辫线袄在明代被称为“曳撒”，是出外骑乘时常穿的服装。明代服饰明朝从蒙古贵族手中夺取政权，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定，“悉命复衣冠如唐制”。 明代政府推广植棉，棉布得到普及，普通百

39、姓的衣着也得到了改善。袍衫明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。 袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。 另一种，为宝相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。 女服明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、褙子、比甲为对襟

40、，左右两侧开衩襦裙襦裙在明代妇女服饰中仍占一定比例。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。水田衣明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。 据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。 水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣

41、”（又称富贵衣）十分相似。 凤冠霞帔皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。 当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。清代服饰（13681911）清代是由满族人所建立的王朝，满清入关后，强迫汉人必须剃发，改穿清装，为此曾杀了大量的汉人，最后妥协为男子必须剃发改装，而女子仍可以穿着汉服。男子服装有袍、褂、袄、衫、裤等。袍挂是主要的礼服，长袍多开衩，官吏开双衩，皇族开四衩，袖口装有箭袖，便于骑马射箭，形似马蹄故称马蹄袖，不开衩之袍称一裹圆，为平时百姓之服。明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均

42、有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因论语有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约4050厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式

43、霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定服色肩舆条例颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男

44、子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特

45、别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。（五）历代官服秦汉

46、 冠服；佩绶制度唐 乌纱幞头、圆领袍衫；大袖礼服、笼冠宋辽金元 直脚幞头、大袖襕袍；南官制度明 乌纱帽、补服清 纬帽（暖帽、凉帽）、补服汉代冠服汉代冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区别等级的基本标识。冕冠，是古代帝王臣僚的冕服；长冠，形如鹊尾，故俗称“鹊尾冠”，是楚国旧有形式（屈原，峨冠博带），西汉时定为公乘以上官员的祭服；漆纱冠，多为武士所戴，此后到南北朝流行共600余年，基本制度延续到明代不废；一般男子平时冠巾约发且不裹额，或只是束发加笄。 至东汉，矮筒状平巾帻，不分贵贱，一律使用；平巾帻上加梁的梁冠，以及平巾帻上加漆纱冠，也成为定制。秦汉 佩绶制度佩绶制度 秦汉开始，春秋战国时期的佩饰得

47、到发展，产生佩挂组绶的礼俗。“绶”是官印上的绦带，所以又称“印绶”。 印绶由朝廷统一发放，为汉朝官员权力的象征。汉朝制度规定：官员平时在外，须将官印封装在腰间的鞶（pán）囊里，并将绶带垂于外。皇帝和各级官员所挂的佩绶，在颜色、长短及织法上有明显的区别。 唐 圆领袍衫、乌纱幞头男子官服，一般是头戴乌纱幞头；身穿圆领窄袖袍衫；腰系红鞓（tng）带；足登乌皮六合靴。 从皇帝到官吏，样式几乎相同，差别只在于材料、颜色和皮带的装饰唐 大袖礼服、笼冠 唐 大袖礼服、笼冠唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制：头戴介帻(zé)或笼冠

48、，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全宋代 大袖襕袍、直角幞头官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。 “方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套一上圆下方的饰物。宋 圆领袍衫 软脚幞头宋代官员便服主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下改穿便于平时起居的便鞋。辽金元 南官制度辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服制度。 辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识。金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗，“芝麻官”

49、俗语由此而来。元代男子公服亦多从汉俗，“制以罗，大袖，盘领，右衽”，其职位级别，在服装的颜色与纹样上表示。 明 补服、乌纱帽明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 清 补服、纬帽清代补服特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（

50、羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。凉帽翎子 暖帽 顶子第二讲、中国服饰文化的内涵（3课时）（一）天人合一的文化理念 1、衣裳制的文化内涵 2、深衣制的文化内涵（二）服饰中的礼乐文化 1、颜色体现尊卑 2、纹样彰显等威 3、形制、配饰辨别名分（三）服饰中的文化形态 1、社会文化形态 2、人性自然形态古代中国素有“衣冠礼仪之邦”的美誉，它是中国深厚人文传统的重要组成部分。 服饰所表现的文化心态，是情感的纽带，它一端牵着日常的生命活动，一端连着用理性无法表述的美的世界。 在古人眼里，人世是天道的展现，所以人们的服饰也应该要合于天理。所以无论是在服

51、饰的形制上，还是颜色、纹样上，都蕴含有深刻的“天人合一”的理念。 （一）天人合一的文化理念衣裳(cháng)制中国人上衣下裳的穿法就是对天地之别的认识，这一秩序不可颠倒。 上衣象天，下裳象地，代表“天地之法”；帝王的上衣多为玄色，玄为黑色；下裳多为纁（xn）色，纁为绛红色。冕服采用了两种颜色，上以象征未明之天，下以象征黄昏之地。蕴含“天人合一”的理念。 深衣制深衣是最能体现华夏文化精神的服饰，有着丰富的哲学内涵和人文气息。 深衣是将上衣与下裳分别裁剪后缝合；上衣用布四幅，象征一年四季，下裳用布十二幅，象征一年十二月；袖口宽大，象征天道圆融，领口直角相交，象征地道方正，以应“天圆地方”

52、；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直，表示人要正直向上 。（二）服饰中的“礼乐”文化“礼”是统治阶级规定的秩序，其本质内涵是等级观念和等级制度；在深受“礼”文化影响的阶级社会中，有着森严的等级制度。各阶层的成员，从衣食住行到穿衣戴帽，都有严格的等级规定，不可随便逾越。而服饰则成为“昭名分，辨等威”的重要工具。中国服饰中的颜色、纹样、配饰等特征，便是“礼”文化的鲜明物化形式。1、服饰颜色体现尊卑 黄帝王之尊阴阳五行与颜色五行：木、火、土、金、水五方：东、南、中、西、北五色：青、赤、黄、白、黑周，红色为高级服色。秦，黑色为最高级服色，帝王百官都穿黑色衣服。汉，黄色逐渐成为为最高级服色，皇帝穿黄色衣

53、服。唐清，除皇帝以外，一律不许穿黄。紫绯绿达官显贵魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。唐、宋官服服色，三品以上紫色；五品以上，绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。 明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色；百官公服自南北朝以来紫色为贵，因论语有“恶紫之夺朱也”，紫色从官服中废除不用。一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。2、服饰纹样彰显等威（1）十二章皇帝的特有纹样十二章，指的是代表帝德的十二种图案，其中日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、粉米在裳上十二章纹由来人类在原始社会生存斗争的漫长

54、岁月里，观察到日、月、星辰预示气象的变化，山能提供原始人以生活资源，弓和斧是劳动生产的工具，火改变了人类的生活方式，粉米是农业耕作的果实，虎、蜼（wi长尾猴）、华虫（雉鸡）是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象。 所以，在中国原始彩陶文化中，日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓形纹、斧纹、水藻纹等早已出现。 到了阶级社会，由于统治阶级支配着物质生产的资料，同时也就支配着精神生产的资料。日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）、虎、蜼（长尾猴）、藻、粉米、黼（斧）、黻（青黑相间的花纹）等题材被统治阶级用作象征统治权

55、威的标志，是不足为奇的现象。 十二章纹寓意日、月、星辰取其照临；山取其稳重；龙取其应变；华虫（雉鸟）取其文丽；宗彝（祭祀礼器，在其中绘一虎一猴）虎取忠勇，猴取慎终追远；藻（水草）取其洁净；火取其光明； 粉米（白米）取其滋养；黼（斧形）取其决断；黻（常作亚形，或两兽相背形）取其明辨。十二章纹包含了至善至美的帝德，象征皇帝是大地的主宰，其权力“如天地之大，万物涵复载之中，如日月之明，八方照临之内”。（2）龙纹九五之尊最典型的要数龙纹，皇帝衣服用五爪龙纹样装饰，即龙袍，而其他人一般情况下是不能穿着龙纹服装的，只有少数高官可以穿三或四爪龙纹服装，称为蟒袍。(3)官服中的纹样成语“衣冠禽兽” 唐代时女皇

56、武则天曾赐百官绣袍，以文官绣禽，武官绣兽。 明朝对此加以仿效，开始在官服前胸、后背处分别装饰一块补子来区分文武官员的品级。 清代胸前绣 “补子”的做法却直接取自前代明朝。 “衣冠禽兽”的成语源出于此，指的是官服上所绣的禽或兽，以区分文、武之意，只是到了后来被用来形容某种行为的败坏，而成了贬义词。明 代 补 子清 代 补 子补子的寓意文官补子文官儒雅娴静，官服以禽鸟为补子图案纹样，以彰显其贤德。 一品：仙鹤。仙鹤美丽超逸，高雅圣洁，而且长寿，在古代成为仙风道骨和长寿的象征。在吉祥鸟的系列中，其地位仅次于凤凰而居第二。凤成为皇后的象征，而仙鹤则官居一品。相鹤经云：“鹤，寿不可量。” 诗经·小雅云：“鹤鸣九皋，声闻于天”，官员补子一品采用仙鹤的图案，取其奏对天子之意。 武官补子武官勇武剽悍，威风凛凛，以猛兽为官服补子图案，以彰显其威仪。 一品：麒麟。是古代传说中的神兽。是龙、凤、麟、龟四灵之一。麒麟出现是“圣王之嘉