东巡碑引起西巡记

1、东巡碑引起西巡记    一 猫儿岩与南画猫 计划了很久，开学这一天才得实施。3月4日上午11点左右，我们在保定下京深高速，取道满城县，到县城以西的岭西村东口，离开柏油马路，驶上乡间沙土路，向北直扑易县猫儿岩。汽车颠簸剧烈，大家却很高兴，终于进山了。 稀薄的云雾遮住了太阳，大雨说，就喜欢这样的天气。我倒更希望阳光灿烂，那至少有利于我们预定的傍晚时分在五回岭眺望太行群峰。沙土山路上时速只能在50公里以下，然而群山静谧，四望无人，枯黄的干草和孤独的枣树在山坡上萧瑟着。虽然汽车轰鸣，还是能感觉到安静的氛围摇曳在山谷之间。 猫儿岩是我们的第一个目标。 猫儿岩是河北

2、省易县管头镇的一个村（大队），从地图上看，在狼牙山西麓，漕河西岸。我们为什么要访问猫儿岩呢？这要从北魏太武帝的东巡碑说起。 民国十五年左右，中国金石碑拓市场上出现了太武帝东巡碑的拓本。罗振玉得到了一份，十分兴奋，称为“后魏第一刻”。他在后丁戊稿中对碑刻内容作了考证，并在石交录中作了录文。由于拓本不够清晰，录文也难免有些错误，比如，他把李盖错认为李羔，等等。罗振玉是第一个全面研究东巡碑的，他把这一碑刻与郦道元在水经注滱水的支流徐水条下所提到的太武帝御射碑联系起来，可谓有识。罗振玉的研究与周肇祥、施蛰存等比起来，要精当得多。东巡碑的拓本十分罕见，施蛰存先生1973年4月的跋文说：“此碑拓本，流传极

3、少，余求之十余年，乃始得之。”北图存有拓本，其缩印件已经出版。 水经注滱水：“徐水三源奇发，齐泻一涧，东流北转，迳东山下。水西有御射碑。徐水又北流，西屈迳南岩下。水阴又有一碑。徐水又随山南转，迳东岩下，水际又有一碑。凡此三铭，皆翼对层峦，岩障深高，壁立霞峙。石文云：皇帝以太延元年十二月，车驾东巡，迳五回之险邃，览崇岸之竦峙，乃停驾路侧，援弓而射之，飞矢踰于岩山，刊石用赞元功。夹碑并有层台二所，即御射处也。碑阴皆列树碑官名。” 据魏书，太延元年十二月，太武帝已经完成了对河北定冀诸州的东巡，正在返回平城的路上。其“御射”之所，自然就是东巡碑刊立之地。如果确认了东巡碑所在，水经注的文字就可以得到印证

4、了。相关的问题，比如北魏时期平城与河北的交通路线，也就可以由此得到澄清。那么东巡碑又出于什么地方呢？ 宋代太平寰宇记提到此碑，但是似乎只是抄录水经注（当然文字微有差异，倒可据以校订郦书）。明清易州地志中，未见有提及此碑者。这说明，东巡碑早已不为人知，要么是倒伏沉埋，要么是人迹罕至。施蛰存说“民国初年河北易县西南八十里貓儿窪出土”，而罗振玉说“数年前易州貓儿窪出”。看来地点是明确的。易县猫儿窪是哪里呢？现代地图上，易县西南四十公里左右的地名中，有个猫儿岩。在十万分之一的军事地图上，猫儿岩写成“毛儿泥”。猫儿岩东傍漕河，而漕河发源于五回山，就是水经注中的徐水。看来，猫儿窪就是猫儿岩。太武帝往返，都

5、是经由徐水谷地，越五回岭。太延元年十二月，他从定州北返，在今天的管头（我疑管头即关头，后代讹写作管）进入徐水谷地，沿徐水向五回岭进发。从管头开始，也就进入了山地，河谷由开阔而陡然紧缩。太武帝“御射”之地，必在这一带无疑。 因此，上学期我就计划着到猫儿岩一游，顺便爬爬五回岭。幸运的是，春节前几天，在潘家园买到一批旧军用地图，其中包括唐河、满城、易县、涞源等县。春节后，我请历史地理专家大雨先生帮我读图，基本确定了方位。大雨还接受我的邀请，要和我一起前去踏勘。后来又邀得研究生朋友立雪和W君，终于在开学这一天出发了。 中午1点多，在管头东北进入漕河干流（即徐水主干），很快进入壮丽的峡谷。到一个村庄，打

6、听到这个地名是南画猫，北距猫儿岩还有五华里。南画猫村庄东傍徐水，河东岸就是高逾百米的悬崖峭壁，景色极佳。我们停车方便，顺便来到河边。在西岸阶地注目对岸的岩壁，猛然想起郦道元“岩障深高，壁立霞峙”的话，觉得就是写这个地方的，而且“览崇岸之竦峙”的确符合我们此刻的感受。这种景象令人胸中顿生豪气。 但是我们的目的地是猫儿岩。经过北画猫，再走几分钟，就到了猫儿岩。令人失望的是，猫儿岩这里是一片相当开阔的河谷盆地，东西山地都比较舒缓，没有悬崖峭壁，自然也就没有水经注所描写的那种景象。和村里人攀谈，他们对大石碑之类的东西，全无所知，而且说，三、四年前，有几个考古的来调查过。我记起去年在太原，听山西考古所所

7、长张庆捷说过，他们曾经到河北调查过太武帝东巡碑。张庆捷对灵丘县的文成帝南巡碑的调查，十分成功，现在南巡碑已经成为北魏史研究的重要资料。他联想到东巡碑，特别是郦道元说“碑阴皆列树碑官名”，和他正关注的南巡碑职官研究，应当有极大关系，所以他对此很有热情。我猜想是他和河北省的同行们来过这里。当然，他们看见的猫儿窪，与郦道元的描述全不相符，而且当地人也不能提供任何有价值的线索，调查似乎没有什么结果。 我们却没有轻易绝望。首先，猫儿窪未必就是指今天的猫儿岩。猫儿岩是如何得名的？综合当地人的各种说法，南画猫东山的那片悬崖，有一大块峭壁上，有石头隐起若猫状，就象是画上去一般，由此得画猫之名。而“猫儿岩”一词

8、，本来也是指这一块石壁的。这一片悬崖，恰恰是猫儿岩这个河谷小盆地的南端。至此，我们认为，不能把旧时所说的猫儿岩地名，固执地理解为今天的猫儿岩村，而应当包括南北画猫两个村庄在内。这么考虑之后，我们感觉，刚才经过的那个南画猫，就是太武帝“御射”之所，也应当就是立碑之所。以前的调查者，可能是从北路（良岗）而来，未能注意南边南画猫的特别景观，所以未曾有机会到真正的“猫儿岩”下面看一看。 看来我们必须回头到南画猫了。这时已是下午2点多，大家都感到饥饿难耐。猫儿岩没有饭馆，南画猫也没有，当地人说，北边五里远的甘河村似乎有个小饭馆。为了顺便看看附近一带的地形，我们先到甘河。甘河那家小饭馆早就关门停业了。无奈

9、，我们闯入一家路边小卖部，恰好女主人在吃饭。我看饭盆里的糖烧饼至少有十多个，就大胆请求女主人让我们分享她的午餐。善良朴实的女主人同意了，还把锅里的炒土豆条让给我们一碗。饱饱吃了一顿，精神大振，我们迅速赶回南画猫。 南画猫的村民对我们这一群外来者很感兴趣，这样我们就有机会和他们谈话。我问：这一带是不是曾经有一个大碑？你们记得老人提起过这里有个大碑吗？肯定的回答立刻就出现了。是的，有一个大碑，就在河边，60年代送到南管头做石磨了；剩下一个大大的碑座，后来平整农田给崩（炸）掉了。他们所指的原来立碑的地方，在河西岸阶地上。我们走过去，只见麦苗青青，下临河床。对面就是壁立如削的悬崖。 北魏皇帝都是草原的

10、子孙。即使他们早已远离草原，迁入桑乾河谷，甚至后来迁入洛阳，他们也经常以弯弓射远为游戏。太武帝的孙子文成帝，文成帝的曾孙宣武帝，都在不同的地方留下了炫耀射技的“御射碑”。 他们的箭，射得又高又远，总是越过那些壁立的岩石山峰，在后人看来不可思议。而那些岩石，也许，的确见证过这不可思议的一刻。今天，这片峭拔的岩石上，只有山羊吃着我们看不见的草。下午3点半，我们离开南画猫，向北，沿着徐水河谷，沿着太武帝“御射” 之后继续北行的路，前往我们的第二个目标五回岭。二 五回岭与五回道 确定了东巡碑的位置，也就确定了太武帝一行返回平城所走的路线，即溯发源于五回岭南坡的徐水而至五回岭，翻越五回岭，再循发源于五回

11、岭北坡的拒马河支流（流经今涞源县兰家庄、杨家庄，在浮图峪以北注入拒马河）下山，到浮图峪以后，折而西行，就到了广昌镇（今涞源县城）。这一段路，就是狭义的五回道。在广昌休整之后，西发灵丘，从灵丘越恒山回平城，这一段史称“灵丘道”。太武帝延兴元年从定州返回平城，先走五回道，再走灵丘道。 前年夏天我从山西应县回北京时，专门走了一趟灵丘道，印象最深的是唐河谷地的美丽风光。对五回道我却全无所知。 对古代交通路线比较留心的话，就很容易明白，五回道的关键是五回岭。水经注是这样描述五回岭的：“（徐）水西出广昌县东南大岭下，世谓之广昌岭。岭高四十余里，二十里中，委折五回，方得达其上岭，故岭有五回之名。下望层山，盛

12、若蚁蛭，实兼孤山之称，亦峻竦也。”出发前我和大雨仔细研究了地图，预感到了五回岭的峻险。在五十年代制作的军用地图上，有一条山间小道贯穿五回岭的南北，这应当就是自古以来“委折五回”而翻越顶峰的山路。 我所向往的，就是参与到太武帝艰难翻山的队伍中，在现场体验他们的豪迈，倾听他们的呼吸。 下午三点半，我们从南画猫出发。道路一直在漕河（徐水）东岸。河水时有时无，白色的沙子映照山谷，阴坡和悬崖下的蔽阴处，还残留着冬天的雪。从甘河到口头这一段，河谷急剧地摇摆回旋，极富诗意。到口头以后，沙土公路离开了河谷，经曹家庄向北。路边有一个木片标牌，指向山间，上书“五勇村”。我们都猜测这五勇是指狼牙山五壮士。回望狼牙山

13、，峻拔嵯峨，最远的高峰如在天上。继续北行，来到从易县到银坊的柏油公路上，上柏油路西行，距离五回岭就越来越近了。 到坡仓镇，停车问路。一个小伙子得知我们要去桥家河（五回岭南坡河谷中最大的居民点），就要求搭便车，顺便给我们指路。我们当然求之不得。 从坡仓镇西行，很快就发现我们已经回到徐水的东岸。然而这个徐水不再是我们刚才熟悉的那个徐水了。河床上堆积着厚厚的黑色泥沙，石头、白杨和灌木丛，都异常的阴沉暗淡，一种死亡的气息笼罩着整个河谷。向那个小伙子打听，知道是开铁矿造成的。小伙子本人，就是从黑龙江来此地开矿的，铁矿就在五回岭山间。 车到马圈村，离开柏油路，沿着徐水西岸的沙土路北行，就进入五回岭南坡山谷

14、了。我们根本没有机会体验预设的浪漫欢欣，触目皆是开矿所造成的生态毁灭。河谷中不再有白沙和任何干净的东西，一切都覆盖在黑色的泥沙之下。狭窄的山路上，一辆又一辆的运矿石的破烂卡车摇摇晃晃。不时可以看见洗矿石和分离矿砂的大型作坊，分离出来的黑色沙石高如山丘。可以设想，当夏天的洪水到来时，这些矿砂会随着洪水流向下游，我们一路上曾经迷恋过的那美丽的徐水河谷，也将如这山间一样暗淡下去。徐水死亡的日子已经不远了。 这位开矿的黑龙江小伙子介绍说，山里有很多外来矿主，所开铁矿大小不等，雇请的也都是外省民工（湖北、四川等省）。问为什么不请本地农民，回答说本地人不好管理，对矿主赚钱怀有嫉妒云云。我忘了问如何才能获得

15、开矿许可，大概这是地方政府和政府官员的重要财源吧。而本地农民，在家园被彻底毁灭的同时，竟然连受雇当矿工的机会也无法获得。河水被污染了，山被炸开了，土地干枯了，这个深山之中的深山，将不再能够支撑他们的生存。 这时天色已经不早。小伙子强调，有一条公路可以翻过五回岭，由此路可以到涞源。这是我们事先绝对没有料想到的。从北京出发之前，我反复考虑过到达五回岭山下之后怎么办的问题，我甚至假想可以在山间暂宿一夜，第二天早晨从古道步行上山，逾岭之后，再返回上车。现在看到如此景象，实在不能想象我们如何在矿砂中度过一夜。好吧，我们就放弃浪漫，直接开车上山，赶在天黑之前，翻过五回岭，夜宿涞源县。 小伙子下车之前，给我

16、们详细指示了上山之路，反复说一路左行，不要错入矿区公路。事实上，我们多次面临不知所从的问题，山路上许多岔道，通向不同的矿区。多次停车问路，而那些运矿石的司机也都耐心给我们指道。往山上走，道路越来越狭窄、越来越坎坷，对面有矿车时，老远就得选一个稍宽的地方等候错车。矿车在盘旋陡峭的山路上走得比人还慢，摇摇晃晃，令人不寒而栗。 仰望山峰，正在西沉的太阳有些惨白。半小时后，我们已经爬到很高的地方。山上开始有大片的积雪了，白天融化的雪水使山路变得泥泞起来。这条路只有矿车走，绝无其他车辆通行。路上向矿车司机问路时，他们很吃惊地问我们，去涞源的大路有的是啊，你们干嘛走这儿？ 这时我心中忽生畏惧。我本来就恐高

17、，更何况在这样的山路上，万一有个闪失，后果不堪设想。在爬盘山路的时候，下望来路，深不见底，仰望前路，还有无数的盘旋。白雪皑皑，晚山一派苍茫。畏惧和不安使驾驶时的动作开始变形，多次出错，比如在陡坡上熄火，急转弯时还想依赖四轮驱动。三个同伴表现出对我的极大信任，十分安静沉着。（若是贩子在车上，一定惊叫不止）我经历过许多危险的时刻，有时候虽在危险之中自己浑然不觉，有时候身边有人可以依赖。现在我却感到无助。当天夜里在涞源宾馆，回忆起翻山时所经历的艰险，我后怕得无法入睡。 然而和过去一样，任何艰难的时刻，只要咬紧牙关，就一定能够过去。泥泞、冰雪和崎岖，都是可以征服的。离顶峰很近的时候，又一个转弯处出现了

18、一个很大的石洞。是继续盘山，还是进入黑暗的石洞？问远处修车的司机，说，直接过那个山洞，下去就是涞源了。我紧绷的身体立刻轻松下来。天啊，终于结束了。进入山洞的时候，我忽然想象着，古人历经艰难登上山顶时，大概也如我此刻这样心情舒畅吧。山洞长约100米，进洞之后，远远看见前方有个小小的白点，那就是洞口了。没有亲身体验的人，难以想象那个山洞的奇妙处，走在洞里，你觉得一切都不真实。 出洞就是涞源县境了。四望群山如画，东北方不远处被云雾包裹着的，就是传奇般的五回岭了。我们所爬的这座山峰叫于成岭，距五回岭主峰大约还有二三公里，也就是说，这条供矿车来往的山路，并不是古代的五回道，至少不是主道。从我们在山南的经

19、历看来，五回岭山路一带，也早就被开矿给摧残得面目全非了。 我们显然没有机会体验古人在这座山上的感受了。那时白雪皎洁，林木浩荡，朔风卷起代北的雄浑前来迎接鲜卑骑士。离家乡越来越近，他们唱起了攸长婉转的草原牧歌，那是他们的祖先在阴山时代就天天歌唱的。我们此刻听不见这样的歌声，只有远处汽车的低沉轰鸣，述说着山道的艰难。 天色已经不早，我们开始下山。大约半小时后，我们下到杨家庄，与另一条来自雁宿崖的公路汇合。夜色迷朦时分，我们到达浮图峪，上了108国道。往东走，是著名的紫荆关，往西走，是涞源县城。早在下山的时候，我们已经决定了明天的计划，要走走飞狐道，所以此刻我们毫不犹豫地西行。汽车走上如此宽阔平整的

20、大路，立刻风驰电掣起来。很快地，看见前面星星点点的灯光，涞源已经到了。 三 涞源问古 到达涞源的当天夜里，我们去鼓楼东街的一家灵丘风味餐馆吃饭时，看到路边立着块大标牌，指示西街的“全国重点文物保护单位阁院寺”。孤陋寡闻如我，没有听说过阁院寺。以我的肤浅经验，在山西旅行，任何一个县，都会有意外的收获，涞源地处太行山中，西接山西，想必也有此妙。晚饭吃了莜面和荞面饸餎，这使我更确实地意识到自己已经身处晋北文化圈，许多美好的回忆自然升腾起来。寒风呼啸着卷过大街，山城的夜晚安静而深沉。 第二天，即3月5日，我们早饭后就来到阁院寺。阁院寺之东，是日本人占领时所修的文庙，现在是文物旅游局的办公室。我们冒然闯

21、入一间看起来象是领导人的办公室，向对方讨教关于飞狐道的问题。这人是局长助理，告诉了我们飞狐道的路线和沿途村庄名，然而让我们从院内直接去参观阁院寺。 阁院寺既是全国重点文物保护单位，自然大有来头。但是我们首先不是去瞻仰文殊殿，而是在最北的藏经楼转了转，忽然发现靠西墙的一排房子前（西禅房），很潦草地立放着三通大碑，就过去看看。原来这三通碑都是日军占领时期日军驻涞源的警备司令小柴俊男大佐的作品，三碑最北的，是纪念三甲村阵亡日军将士的（请参看大禹原始史料一则帖）；中间的是所谓长恨歌，纪念东团堡之战阵亡的日军教导大队官兵；南首一碑，是重修文庙记。这三碑都有折断痕迹，现在作为文物保存下来。我们抄录了三甲村

22、一碑，另两碑限于时间，没有抄录。这样的抗战文物，似乎很少见到。 抄碑的时候，有个管理人员过来了。他就是涞源文物局的安志敏，给了我们很多帮助。很显然，他对这里的一切十分熟悉，大多数碑銘经幢上的文字都能背诵。抄碑之后，安志敏主动引领我们参观阁院寺的最大宝库文殊阁。 阁院寺建造极早，现存的规模布局则成于辽代，其中文殊殿更是保存极好的辽代建筑。此殿始建于辽应历十六年（966），是我国现存最完整、最原始的千年以上的木质结构的建筑之一。文殊殿单檐布瓦歇山顶，面阔进深各三间，呈正方形，面积484平方米，梁架为“四椽袱对乳袱”，减柱造，斗拱五铺作偷心造。硕大雄浑的斗拱给人深刻印象，安志敏背诵了某位古建筑专家对

23、文殊殿斗拱的评论，我们更是肃然起敬。 文殊殿在元、明时期修葺过几次，现在殿那梁架上贴钉的修葺题记，分别有元大德、明正德、明嘉靖等年份的记录，都是很珍贵的资料。大殿东西北三面墙壁经修缮时剥离墙泥，出露了辽代壁画，剥离工作没有完成，大概是要留待将来吧。给人印象最深的，是南壁门窗上保存的五块辽代棂花格板，风格古朴，图案精巧。安志敏介绍，涞源又号“凉城”，夏天非常凉爽，是避暑的好地方。县南的白石山风光秀美，可比张家界；县西北的空中草原是优良草场。他过去是搞地质调查的，所以对涞源的情况相当熟悉。 从阁院寺出来，安志敏带我们参观西关旧民宅。许多清代建筑都面临着被时代抛弃的命运。 然而无论如何，旧宅子总有一

24、种美丽是无可替代的。在涞源县城停留了整整一个上午，这是出乎我们意料的。不过，如果不是前方的飞狐道等待着我们，我们应当在这里停留更长时间。 阁院寺有一口辽代大钟，当地人称为“飞狐大钟”（涞源古代多次名飞狐）。清光绪元年的修成的广昌县志（广昌即涞源）称广昌十二景有“阁院钟声”，便是指此大钟。县志录教谕纪明陵“咏阁院钟声”诗，曰：         阁院疏钟起，山城听最真。         数声清有韵，万籁净无尘。         梵宇月斜坠，昙花散彩新。    

25、     年年敲不断，谁是梦醒人？ 安志敏介绍，现在的除夕夜转钟时，还要敲打这口辽钟，整个涞源县城，都听得见。四  飞狐道 3月5日上午11点半，我们告别涞源县城，向北踏上著名的飞狐道。 关于飞狐道，古代文献中经常提到，现代研究者也各有所见，但是未曾亲履，读来隔靴搔痒。以我所知，对飞狐道资料整理最细的是严耕望先生，他在唐代交通图考第二册第四十三篇“太行飞狐诸陉道”里，详细地排比了历代有关飞狐道的论述。可惜严先生没有到过此地，纸上谈兵，不免失之穿凿。 对于“天下巨险”的飞狐道，我们早已神往。在涞源县打听和研究的结果是，由县城向北，经飞狐道至蔚县城关，全程70公里。宽

26、泛地说，这70公里（140里），就是飞狐道的长度。这和古人的各种说法是吻合的。但是，真正艰险难行的一段，也就是飞狐道得名的一段，是哪里呢？我们同意本地人的说法，是涞源与蔚县接界的黑石岭和蔚县境内的“四十里峪”。四十里峪，是从黑石岭北麓的岔道村算起，到北口村结束，长约40里。从北口到蔚县城关，是30里。从涞源县城到黑石岭北麓的伊家铺，是50里。从伊家铺上山，翻阅黑石岭，到达岔道村，是20里。这样，从涞源到蔚县，全程一共140里。 这140里，我们共用了两个小时多一点。其中，从伊家铺爬上黑石岭再下到岔道，用了将近一小时，走“四十里峪”，用了整整一个小时。这个时间分配，就显示了道路状况。当然，如果不

27、是积雪太厚，走四十里峪可以节省一半时间。 现代公路避开了黑石岭，绕行东边的上庄、草沟堡一线，穿山越岭，成为沟通保定地区与张家口地区的主要交通干线，即207国道。60年代以前，蔚县县城曾经从旧蔚州镇迁到西合营，便是为了迁就现代交通的变化。但是古人不能如此不计成本地绕路，更不能不考虑上山之前与下山之后要尽可能地靠近水源，而飞狐道最直接、最便捷，翻阅黑石岭的艰难，便是必须付出的代价了。 涞源与蔚县间的明清驿铺，指示了古代飞狐道的路线。沿着驿道，现代交通网络也保留了一条沙土山路。我们就是要经此山路，沿途瞻仰古代的飞狐道。 从涞源向北，经金家井、留家庄、团圆、瓦片、伊家铺，道路从洪积平原进入山谷，到达满

28、眼红褐色的红沙岭。由此上山，偶尔也能遇见运煤的卡车。这些卡车从蔚县运煤到涞源，不走207国道而走危险的飞狐道，大概是要避免交费吧。民生不易，于此可见。 盘绕上山，很快看见山上积雪不浅。到达一个山头，眺望群山，胸怀壮阔。太行山中绮丽与雄伟的景色，往往并存。比如黑石岭南坡这十多里之间，山巅平展如原，而数百米高的悬崖又把山原切割得峻险无比。对面的山崖看不到底，山谷的深度竟是无法猜测。大雨手挥地图说，怪不得呀，怪不得地图上这一段看着奇怪，原来山顶是如此开阔平坦。回望我们从涞源来此的道路，掩映在群山之间，然而下切的山谷还是十分清晰。接下来，我们要爬上黑石岭主峰。山路盘旋往复，却一直在山顶的开阔地带，视野

29、良好，远山明媚。 嘉庆重修大清一统志卷三九宣化府山川门黑石岭条，说黑石岭“石黑色，势绝险，明嘉靖中始筑城戍守”；卷四十古迹门有黑石岭堡条，说黑石岭堡“在蔚州东南黑石岭上，接广昌县界，明正德三年筑堡，周二百四十步，本朝设把总驻此”。 黑石岭的黑色山石，因为雪的覆盖，我们没有什么印象。可是说黑石岭上筑有城堡，我们一点也不曾注意。车过黑石岭顶峰时，寒风呼啸，我们没敢在车外多活动，但一路所见，似乎不大可能在山上筑堡。我怀疑这里的“山上”，其实是指山北的岔道村。明清防守飞狐道，所守的是四十里峪的两端，即北口和岔道。岔道得名，便是由北而南，走完四十里峪之后，既可以选择南行越黑石岭，也可以选择东行绕道大宁和曹庄子，走现代207国道，正是道路的分岔口所在，得名岔道。而古代戍守黑石岭，实以此处为最宜。如果筑堡山顶，不仅交通不便，粮米艰难，而且水源也是问题。当然，我们在岔道村没有停留，未曾调查古堡问题。 黑石岭是桑干河与拒马河的分水岭。从山顶往北，沿着一条干涸的古老河谷下山，很快就到了岔道。从岔道向北，是古人所说的“飞狐谷水”，也就是飞狐峪、四十里峪。这四十里间，山谷急速沉降，而两侧的山峰却峭直挺拔，狭窄而不见间断，用“一线