纺织入门范文

纺织入门范文 纺织行业基础知识纺织行业基础知识: (1)、旦尼尔(D)=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)tex(H):tex=g/L*1000其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex):dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840)其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式 (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)常用概念 1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。 如通常见到的“4545/10858”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为 108、58。 （经纬密度越高表示的经纱纬纱越细） 4、幅宽面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。 幅宽一般标记在密度后面，如3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为“4545/10858/60”即幅宽为60英寸。 5、克重面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。 牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、按不同的加工方法分类 （1）、机织物由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。 有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。 （2）、针织物由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。 a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。 b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。 （3）、非织造布将松散的纤维经粘合或缝合而成。 目前主要采用粘合和穿刺两种方法。 用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。 2、按构成织物的纱线原料分类 （1）、纯纺织物构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。 （2）、混纺织物构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。 （3）、混并织物构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。 （4）、交织织物构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。 4、新颖织物分类 （1）、粘合布由两块互相背靠背的布料经粘合而成。 粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。 （2）、植绒加工布在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。 （3）泡沫塑料层压织物是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。 （4）、涂层织物在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯（PVC）、氯丁橡胶等而成，具有优越的防水功能。 机织物分类方法很多。 1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。 纯纺织物指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。 如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。 混纺织物指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。 交织织物指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。 3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。 织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。 4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。 *特别注意区别的几个概念 1、色织与印花染色织对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。 相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。 相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。 2、混纺与交织混纺纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；交织织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。 织物组织 1、定义纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类原组织是最简单的织物组织，又称基本组织。 它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 小花纹组织是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。 如山形斜纹布、急斜纹。 复杂组织又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 大花纹组织也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 缎纹组织布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。 床上用品织物常见密度30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90* 90、110* 80、133*72，28S纱70*60，单位根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 回潮率=（湿重-干重）/干重100%公定回潮率棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤棉50/50，布匹4.2%公定重量织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 纺织品分类 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。 可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。 户外用品包括人造草坪等。 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类线类纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；带类窄幅或管状织物，称为带类；绳类多股线捻合而成绳；机织物采用经纬相交织造的织物称为机织物；针织物由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；无纺布不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。 织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。 在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。 织物的缩水 1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。 一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。 2、织品产生缩水的因素织物的原材料不同，缩水率不同。 一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。 如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。 织物的密度不同，缩水率也不同。 如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。 经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。 织物纱支粗细不同，缩水率也不同。 纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。 （合成纤维及其混纺织品应该是缩水率最小的）织物生产工艺不同，缩水率也不同。 一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。 具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。 手感有以下几个方面织物身骨是否挺括和松弛；织物表面的光滑与粗糙；织物的柔软与坚硬；织物的薄与厚；织物的冷与暖；织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。 例如手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。 但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为本色白布普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 色布有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 花布是印染上各种各样颜色和图案的布。 如平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 色织布它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点吸湿性棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。 如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 保湿性由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 耐热性纯棉织品耐热能良好，在摄氏110以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 耐碱性棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 卫生性棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。 纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 人造纤维织物(化学纤维) 1、定义化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质，经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。 2、分类(按原料和生产的方法分)人造纤维是化学纤维中最大生产的品种，它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成。 例如人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。 合成纤维合成纤维是化学纤维中的一大类，它是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。 例如涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。 混纺织物混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。 例如涤棉布、涤毛华达呢等。 织物产品洗、熨烫、收藏、保管要点 1、衣物的关键部位要注意保型，如肩、衣领、袖口等处，尤其是经树脂的硬衣领，一定要采用刷洗。 2、具有典型风格的面料，要注意保护其特有的外型内格，如灯蕊绒、平绒等。 拧绞时，要将绒面包在里面，晾晒时拉平掉开，避免绒面变形。 对于提花织品，不可用硬刷子猛力洗刷，防止断纱起毛。 3、棉织品具良好的理化性能，然而也不宜在洗涤液中浸泡过久，曝晒时间亦不可过长，防止颜色受到破坏。 4、棉织物易掉浮色，洗涤时要防止串染和搭色，影响织物外观。 纱是纤维或长丝经过第一次加捻制成的细而长的产品，具有拉伸强力和柔软性。 股线则是由两根或多根纱并合，经过第二次加捻制成的产品，其细度、强力及均匀程度都较纱有所提高。 强是股线并全经过第三次加捻制成的产品。 纱的品种很多，发类方法也不同，本文按其结构特点来划分。 (一)短纤纱棉、毛等纤维以捻回缠合组成的纱称短纤纱，其结构复杂并因纺纱加捻方法不同而稍有差异。 一般说，在纱的中心是由纤维密集组成的纱芯，而在纱的表面有纤维头露出而形成的绒毛区。 一根退了捻的短纤纱结构表明，在纱芯各层表面之间，比长丝纱有更多更复杂的牵连。 在低质量的短纤纱内还有许多纤维结。 由于纤维为随机排列，加上捻度和细度的变化，造成了纱长方向上的粗细节。 随着加方法的不同，短纤纱的质量和均匀度还很大的差异。 短纤纱结构膨松，外观丰满，具有良好的绝热性和舒适感；这主要是由于纱内空隙含有空气了缘故。 (二)长丝纱蚕丝或化纤单丝多根并合，加上少量捻回就形成长丝纱。 光滑长丝纱(未经变形加工)均匀，有光泽，强力好。 化纤长丝纱用于衣着原料，其特点是织物光滑，有色泽，易洗快干；但缺乏天然纤维织物所具有的保暖性和舒适性，单纤长丝纱往往较粗，用于做渔网、拎包。 (三)膨体纱膨体纱本身是短纤纱或长丝纱，但比原纱具有较大的表现体积，膨松而柔软。 它包括下列三种； 1、膨体纱腈纱纤维热塑性，在加热情况下抽伸，则产生较大的伸长，然后冷却固定便形成高收缩纤维。 这种纤维和普通纤维混纺制成短纤纱，经过气蒸加工后，其中高收缩纤维产生纵向皱缩而聚集于纱芯，普通纤维则形成卷曲或环圈而鼓起，使纱结构变得膨松，表现体积增大，此即膨体纱。 2、变形纱即经过变形加工的长丝纱。 在生产过程中应用一些方法使丝纤维产生永久性的卷曲、环圈和皱曲，因而纤维之间空隙增大，纱体膨松。 因此，变形纱具有短纤纱的重要特性-既保暖又透气。 3、弹力纱弹力纱具有高度的伸长(3-5倍)和复原能力。 当它充分伸张时，如同普通的长丝纱一样；当它充分松弛时，则如同膨体纱一样。 绝大多数弹力纱是由热塑性长丝(锦纶)制成，长丝经过假捻和热定型后产生永久性卷曲，但各根之间没有纠缠。 用它制成的针织内衣具有紧贴感。 (四)花式纱(线)花式纱具有供装饰用的花式外观，其品种很多，生产方法也有多种。 花式纱的结构由芯纱、饰纱、固纱组成。 芯纱承受强力，是主干纱；饰纱以捻包缠在芯纱上形成效果；固纱以相反的捻向再包缠在饰纱外周，以固定花纹，但也有不用固纱的情况。 以下介绍几种常见花式纱(线)的名称及组成的特点； 1、结子线饰纱在同一处作多次捻回缠绕。 2、螺旋线由细度、捻度以及类型不同的两根纱并合和加捻制成。 3、粗节线软厚的纤维丛附着在芯纱上，外以固纱包缠。 4、圈圈线饰线形成封闭的圈形，外以固纱包缠。 5、结圈线饰纱以螺旋线方式绕在芯线上，但间隔地抛出圈形。 6、雪尼尔线在芯线喑夹着横向饰纱。 饰纱头端松开有毛绒。 7、菱形金属线在金属芯线(由铝箔或喷涂金属的材料外套着透明的保护膜制成)的外周缠绕另种颜色，细的饰线和固线，具有菱形花纹效果。 (五)复合纱(线)复合纱(线)外面均匀，由不同组分的纱组成。 有下列两种 1、包芯纱它的中心纱被纤维或另一种纱所覆盖。 例如松紧线，其中心为一橡皮筋，其外周以纱缠。 又如涤-棉产纱，它用高质量包裹在涤纶长丝外面，棉外壳使纱可缝纫，而涤纶芯使纱具有强力。 2、包缠纱在无捻纤维束(短纤或长丝)的外周以长丝包缠。 织物染整工艺词释桃绒感处理工艺指某种丝织物特别柔软的感觉以及获得这种感觉的处理工艺。 烧毛处理工艺一种用于除去由于未缠绕纤维和突起纤维在纱线表面所形成的茸毛的处理方法。 起绒处理工艺一种通过旋转表面带有用于割断织物表面纤维的针刀的滚轮使织物起毛的处理工。 丝光处理工艺用氢氧化纳溶液对纯棉或高含棉量的纱线和织物进行处理以增加其表面光泽的工艺。 上浆处理工艺通过使用特殊物质以增加布料韧性和光泽的处理方法。 蜡染处理工艺一种用于产生类似于传统的爪洼蜡染印花布效果的印染方法。 波纹工艺使用不同压力的轧辊对织物进行压轧以获得波纹效果的工艺。 轧光处理工艺用表面展平和熨平的方法使织物具有特殊光泽的处理方法。 拉毛处理工艺对经过竖毛处理后的长毛绒类织物所进行的以产生类似于动物毛的织物表面效果的处理工艺。 石洗处理工艺最初是对于制造牛仔服和运动外套的粗斜纹布所进行的处理工艺。 现推广到其它织物；用以产生一种“饱经风霜”的特殊效果。 水洗处理工艺使织物产业一种古旧、褪色的外观感觉的处理工艺。 环染处理工艺是一种对于表面光滑的丝织物以类似于树干年轮的同心圆方式进行染色的一种工艺。 打褶处理工艺用于制造不同形式(阳光状或风琴状)的缩褶或起泡织物的工艺。 压皱处理工艺对于制造年轻人时髦物品的织物进行揉皱的处理工艺。 防皱处理工艺用于制造无皱织物的物理或化学的处理工艺。 技术性工艺技术性工艺的目的不仅在于用一般的处理工艺，如软化处理、防皱处理和防缩处理等，来增强织物的性能；而且可用特殊的处理工艺，如防霉处理，防腐处理和斥油处理等，来增强用于特殊目的的织物的性能，这些性能可达到很高的技术水平。 例如经过抗静处理的织物可以消除因摩擦而产生的静电而适用于实验室中使用；而经过阻燃处理的织物可用于体育活动或具有危险性的工作。 面料印染与后是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。 这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与。 我把色织列入在织物类，在这里不再做介绍。 一、纺织品染色纺织品的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色（常规染色），主要是将纺织品放在化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色不在此列）。 染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。 1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。 其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。 2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。 其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。 3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。 4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。 5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。 6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。 特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。 7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。 8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。 9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。 染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。 1、散纤维染色在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。 色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。 2、毛条染色这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。 毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。 3、纱线染色织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。 纱线染色是染织的基础。 常规纱线染色的方法有三种绞纱染色将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；筒子染色筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。 经轴染色是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。 由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。 4、匹染对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。 这里不一一介绍。 5、成衣染色把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。 成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。 针织与棉纱针织物与梭织物区别针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 (一)织物组织的构成(A)针织物是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B)梭织物是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二)织物组织基本单元(A)针织物线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B)梭织物经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三)织物组织特性(A)针织物因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B)梭织物因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。 当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。 而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四)织物组织的特征(A)针织物能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 (B)梭织物因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 (五)织物组织的物理机械性(A)针织物织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B)梭织物梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。 织物组织结构测试标准方法织物组织结构测试标准方法1.目的测试每英寸的梭织布或针织布试办中的纱线或线圈数量2.仪器织物分析镜，织物分析针3.测试方法梭织布每英寸之纱线在测试前将试办在温度为70?2，相对湿度为65?2%的标准环境下(或按照具体要求)最少条件化4小时对于浅色试办，应将其松驰地放在深色的背景上对于深色布办可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上对于紧密梭织布，先拆下少许纱线，使其露出经、纬纱的毛边注意不可在接近布边的10%，布头1/2yard内计算纱线数量，并确定试办中无相同经、纬纱按照如下方法在试办的2处不同位置计算每英寸之经纱、纬纱数量把织物分析镜放在试办上，在计算经纱时，使织物分析镜与纬纱方向一致，数经纱时则与之相反在1寸.的试办内，取不同的位置和方向计算纱线密度如果在计算中，出现难以分清的纱线，则可以再用1寸长的布条计算纱线最后求出平均值对于宽度小于3寸的成品布(如丝带、松紧带、花边)数出所有经纱(包括布边在内)，然后量出试办宽度，计算出纬纱密度对于纱线排列无规律的花样布需仔细观察组织的花样，并在花样中数出纱线的数目，然后量出花样试办的宽度对于一些无法计算纱线密度的样办，须在报告中说明此项内容4.针织布每英寸之线圈在测试前将试办在温度为70?2，相对湿度为65?2%的标准环境下(或按照具体要求)条件化4小时对于浅色试办，应将其松驰地放在深色背景上，对于深色试办，可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上。 注意不可在接近布边的10%布头1/2yard内计算纱线数量。 按照如下步骤计算纵行密度和横列密度防止露数被组织结构所遮盖的线圈，则要求此项测试亦须对试办的背面进行测试把织物分析镜放在布办上，当数纵向线圈时，使织物分析镜和横纹方向一致，数横列线圈时，则与之相反在试办的不同位置不同方向数在l寸试办内计算出所有线圈数量。 对于罗纹的纵向密度需在试办正反两面计算纱线。 对于双面布或两面针织布在计算表面线圈数目时也应注意试办反面相同部分的线圈数量?计算每英寸横列线圈和纵行线圈的平均值。 5.灯芯绒布之纱线数纬纱时切下2块2x2in的试办注意确定2块试办相同的纱线。 拆下经线少许确定编织佳?指每英寸底纱可切下多少纬纱)然后从四周开始拆纱直至到留下一块lin.2大小的试办。 数底纱时把拆下的纬纱单独分开所拆试办不能少于1/2in.。 确定试办是“V”?“W”结构。 6.毛巾或丝绒纱线数目在测试前将试办在温度为702相对温度为652%的标准环境下(或按照具体之要求)最少条件化4小时。 为防止露数被组织所遮盖的线圈则要求在测试过程中仔细观察布办同时对试办的反面也应该进行测试。 测试纱密度剪下2块2x2in.大小的布条每一块试办包括一个在距布边10%以内剪下的横边两块试办无相同纬纱。 对于两边为线圈的毛巾布拆下少许经线以确定试办的图样(底纱和线圈的顺序和数目)继续拆线圈直到留下lin.2大小的试办。 数出经纱数目其中包括底纱数目和线圈数目把2个数值相加即为经向密度。 丝绒比率在lin.的试办中至少抽出5根多圈纱线量出每个线圈纱线的长度计算长度平均值用比率表示例如41。 对于一些表面经修剪过的布类重复步骤数出经纱数量。 按照程序切下2块布办每一块布办含有一条在宽度10%以内剪下的长边并确定布办无相同纬纱。 在横边拆下少许纬纱直至留下一块lin.的试办。 计算纬纱数目。 计算2块试办经纱纬纱的平均值。 7.结果梭织布每英寸之纱线数量报告每英寸试办的经纱数量。 报告每英寸试办的纬纱数量。 如测试不在温度为702相对温度为652%标准环境下进行则注明测试环境状况。 针织