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浅谈中山装的设计含义 总有朋友好奇学习服装设计都是在研究什么，衣服发展了几千年也脱离不了一个衣身加两只袖子，一个裤裆加两条裤腿，裙子要么是连身的要么是半截的没错，服装设计不像环艺设计、装饰设计等设计那样丰富多彩、变幻多样，那是因为服装设计永远都脱离不了以人为主体而去设计。虽然服装乍看都差不多，可是不同的服装里面都蕴藏着许多深刻的含义。就拿我们20世纪70年代流行的中山装来说一说其蕴藏的含义吧。 在中华民国初期，政府下令限期把辫子剪掉。既然革命的目的是驱除满族统治，头顶上的那条异族统治的标志是必须立即剪除了的。孙中山还为此专门发布一条“剪辫令”。和有关辫子的法令直接关系的是服饰的改革。除了明令革除大清王朝的标准官服之外，民国政府并没有对百姓的服饰做出具体的要求，这时大多剪去辫子之人穿上传统的长袍马褂又不美观，然后想换装又不知道选什么。这就是着装自主权的获得，以及由此产生的困惑与升华。这时有一大部分人，尤其是有过出国经验归来的人和大学生等开始穿着西装，而面料和制作等大多是来自海外的，如是这般流行开来必会影响民国之经济，于是孙中山下令设计一款服饰，既要体现民国三民主义的政治理念，又要能国产，扶持民族经济。还要求服装不失民族特色，传承民族文化。于是中山装应运而生，由国家元首引领时尚，一场自上而下的流行传播开来。 中山装一度成为进步人士与封建王朝官服制度彻底决裂的象征。我认为中山装的设计中有六个特点。 首先一定要是立领或是立翻领。看服装，首先要看领子、袖子，故有“领袖”一词，立翻领在服装史上是独特的，它既不同于西服的大开领，也不同日本学生装的单立领，仅此，它就足以和近现代西方、东方的新服装鲜明地区别开来了。这种立翻领可根据不同场合，开合两便，显示了灵活的新风尚。 然后便是做前襟为对襟，正中上下笔直对开，犹如中轴线，左右襟对等对称。这种心理上、物理上的同形同构，体现了中国文化传统审美特色，让人产生稳重、整齐、安适的审美愉悦感。后襟为一整片（中间不分剖），体现了统一、完整的理念。 还不止这些，说开来还有袖子，扣子和口袋。直筒式袖子，既不同于古代的宽袖，也不同于清朝的箭袖，不但灵便、适体，而且有美体作用。袖口下的3粒钮扣意蕴犹深，体现了孙中山创立的三民主义理论，把民族独立、民主政权、民生幸福作为革命的纲领，称为“三大主义”；前襟上的5粒钮扣（曾用过7粒、6粒，后来改了），则寓有“五族共和”、“五权宪法”之意；前襟上的4个口袋，则有提倡士农工商职业平等、重视礼义廉耻四维文明之意。前襟上边两只口袋的袋盖设计成笔架型，体现了孙中山重视知识分子在革命中的重要作用的思想。 这六个特点便也成了6项文化标识，表明中山装是中国的。它是具有旺盛生命力的，曾为全国人民广泛认同、喜爱，被尊为“国服”的，为民主、平等、自由的新服制取代“人分
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