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关于坯布的几个基本概念和分类 一、坯布的几个常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“4545/10858”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“4545/10858/60”即幅宽为60英寸。 5、克重面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。 二、坯布的分类： 1、按不同的加工方法分类 （1）机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布织锦缎板司呢麻纱等。 （2）针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。 （3）非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。 2、按构成织物的纱线原料分类 （1）纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物毛织物丝织物涤纶织物等。 （2）混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘涤腈涤棉等混纺织物。 （3）混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。 （4）交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。 3、按构成织物原料是否染色分类 （1）白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。 （2）色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。 三、特别注意区别的几个概念： 1、色织与印花染： 色织对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等； 印染织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。 2、混纺与交织 混纺纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布； 交织织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。本文转自:赛尔社区. /viewthread.php?tid=1257749&fromuid=0棉纺工艺中配棉的目的、原则、要求和方法 1、配棉的目的： a、为了保持生产和成纱质量的稳定。 优质低耗地进行生产，就要要求生产过程和成纱质量保持相对稳定。保持原棉性质的相对稳定是生产和质量稳定的一个重要条件。如果采用单一唛头纺纱，当一批原棉用完后，必须调换另一批原棉来接替使用称接批，这样次数频繁的大幅度地调换原料，势必造成生产和成纱质量的波动；如果采用多种原料搭配使用，只要搭配得当，就能保持混合棉性质的相对稳定，从而使生产过程及成纱质量也保持相对稳定。 合理使用原棉，尽量满足纱线的质量和纱线支数的要求，因为纱线质量和特性要求不尽相同，加之纺纱工艺各有特点，因此，各种纱线对使用原棉的质量要求也不一样。另外，棉纺厂储存的原棉数量有多有少，质量有高有低，如果采用一种原棉或一个批号的原棉纺制一种纱线，无论在数量上还是在质量上都难以满足要求。故应采用混合棉纺纱，以充分利用各种原棉的特性，取长补短，满足纱线质量的要求。 b、为了节约用棉，降低成本 原棉是按质论价的，不同纤维长度，不同等级的原棉价格差别很大，原棉投资在棉纱成本中占50%-85%(视品种而异)，如果选用的原棉等级较高，虽然成纱质量可以得到保证，但是生产成本增加，意味着吨纱利润的降低，因此，配棉要从经济效益出发，控制配棉单价，和吨纱用棉量，力求节约原棉成本，例如：在纤维长度较短的配棉中，适当混用一定比例的长度较长的低级别原棉，不仅不会降低成纱质量，相反可以提高成纱强力，对于原棉下脚、回花、精梳落棉、再用棉等成分，可按一定比例回用到配棉中，也可以起到降低用棉成本，节约用棉的效果。 2、配棉的原则 配棉的原则讲究质量第一，全面安排，统筹兼顾，保证重点，瞻前顾后，细水长流，吃透两头，合理调配。 质量第一，统筹兼顾，全面安排，保证重点就是要处理好质量与节约用棉的关系，在生产品种多的基础上，根据质量要求不同，既能保证重点品种的用棉，又能统筹安排。 瞻前顾后就是充分考虑库存原棉，车间半成品，原棉采购的各方面情况，保证供应。 细水长流就是要尽量延长每批原棉的使用期，力求做到多唛头生产，至少为68个唛头。 吃透两头，合理调配就是要及时摸清用棉趋势和原棉质量，随时掌握产品质量反馈信息，机动灵活，精打细算的调配原棉。 3、配棉要求 棉纺厂是多品种生产，有支数不同的纱线，有工艺流程和加工方法不同的纱线，有用途不同的纱线，比如： 1、纱线的支数 高支纱一般指50支以上的纱线，一般用于高档产品，要求纱线强力高，外观疵点少，条干均匀，高支纱线的线直径较小，截面内包含的纤维根数较少，疵点容易暴露，且截面内纤维根数分布不均匀，对棉纱条干水平影响较大，因此，配棉时应根据不同支数选择不同等级不同品质的原棉。 2、精梳纱和普梳纱 精梳纱一般为高档产品，要求外观好，条干均匀，棉结杂质少。精梳工序能大量排除短纤维和部分杂质性疵点，对排除棉结比较困难，所以精梳用棉要求原棉短绒和棉结尽量含量要低，成熟度过差，含税率过高也会容易产生棉结，尽量少用。精梳产品因为用以制作高档面料使用，对布面染色效果要求较高，因此原棉选用色泽好，整齐度好的原棉，有时还需要长绒棉。 3、单纱和股线 一般单纱采用反手捻向，股线采用顺向捻向，股线中的纤维与股线轴的夹角较小，因此纤维利用率较高，强力也大大增强，条干获得改善，一般条干水平能提高23%，毛羽和疵点由于多数被包卷在线内，从而减少了暴露在纱线外的机会，因此毛羽和疵点数量也大为改善。股线的用途一般多用与经纱，因此配棉等级和品质可以有所降低。 4、经纱和纬纱 经纱在使用中所承受的张力和摩擦机会较多，所以经纱强力要求较高，配棉时应选用纤维细长，单纤维强力高，成熟度适中，整齐度较好的原棉，由于在准备及织造工序纱线上的棉结和杂质去除的机会较多，并且还要经过上浆工序，所以对原棉的色泽和含杂要求较低，纬纱不上浆，准备工序简单，去除杂质机会少，并且纬纱多暴露在织物表面，因此纬纱对织物的色泽，外观，手感等因素影响较大，但是纬纱对强力要求不高，因此可以选用色泽好，含杂少，较粗短，张力稍差的原棉。 5、针织用纱 针织品是用单根或几根纱线经针织机编织而成的，对纱线断头，疵点，强力，染色效果要求较高，针织纱线一紧密赛络纺高难品种的浆纱工艺探讨前言：紧密塞络纺是当今纺纱界新型纺纱产品，具有传统纱线不可比拟的优势，由此也具有其独特的纱线特性，昂贵的价格，布面光滑、细腻，市面价格达到80元米，极具诱惑力，怎样设计紧密塞络纺的浆纱配方、生产工艺以及上机参数，提高浆纱FPY，确保优良的织布效率就显得至关重要了。 雅戈尔日中纺织印染有限公司是雅戈尔集团在纺织行业又一新作，是融染纱、梭织、后整、新技术开发为一体，生产高档服装面料和毛纺面料为主体的新兴企业。公司于2003年6月正式投产，凭借着优质的管理和先进生产技术，公司的成长稳健如飞，在短短5个月时间就完成了集团预计两年才能达到的计划目标，实现生产运作的规范化，从一开始就连续三年盈利过亿，到2007年初，已有织机设备600多台，浆纱机6台，在2006年公司开发的新产品DP纯棉免烫面料取得骄人成绩，又以饱满的激情将触角伸向另一块未曾涉足的神秘地带一紧密塞络纺高支高密品种，再次在日益竞争激烈的市场先走一步，掌控主动权。本文结合雅戈尔日中纺紧密塞络纺2002股线品种的浆纱生产实践，与同行探讨紧密塞络纺高支高密品种的浆纱生产工艺，希望能起到抛砖引玉的作用，不到之处，敬请批评指正。一、用纱特点 要谈紧密塞络纺，还得要先从塞络纺谈起，塞络纺工艺特点：塞络纺是将两根保持一定间距的粗纱平行地喂入细纱机，牵伸后由前罗拉输出两根单纱须条。这两根单纱须条再汇合成一根单纱同向加捻而成。塞络纺纱具有类似于股线的结构和风格，在与单纱使用相同的原料，相同的混纺比和捻度的情况下，其成纱断裂强度、断裂伸长率、条干均匀度，毛羽等物理指标和外观质量明显优于单纱。其织物强力指标好，织物外观光洁，手感滑爽柔软，富有弹性，耐磨透气性好。 紧密塞络纺是按塞络纺纺纱工艺在紧密环绽纺细机上进行纺纱而成的。成纱毛羽、强力、条干等物理指标还要优于塞络纺纱。 以下我们就以紧密塞络纺2002股线筒染品种为实例来进行探讨，从原纱的各项指标来看，紧密塞络纺20012股线的强力CV()偏高，强力Min(CN)太低，说明纱线存在许多“弱点”，这些“弱点”在络筒、整经时由于所受的张力比较小，可能不会有较大的影响，但到浆纱的时候，由于浆纱各区张力相应都会比较大，会因为承受不了而导致纱线脆断，严重影响浆纱质量，甚至不能继续生产。 支数级别条干(CV)细节-50粗节+50棉结+140棉结+200毛羽3mm毛羽2mm强力(CN)强力Min (CN)强力 CV ()伸长率()捻度(T10cm)2001216.112884249605.53.212967.616.55.1149二、浆前准备 在这之前先必须解决“弱点”这个难题，第一当然首先是尽量选好的原纱，但实际生产情况会是：一来I类纱成本要高，二来采购来的类纱甚至更低类的纱也要安排生产，因此，我司技术人员经过分析对比，决定按照以下工艺来进行浆前准备： l、在染前松纱工段车速加到800mmin，加大张力，不加蜡；这样提前在松纱工段拉断纱线“弱点”再接头，虽然增加了松纱的断头率，但在整经工段却可以大大减少了因纱线脆断引起的断头以及在浆纱减少因纱线脆断引起的浆槽开刀，从而满足浆纱的张力要求： 工序纱支品种车速mmin张力g上蜡断头率次，千米松纱JC40160010-15加蜡15松纱SF200280015-2035 2、采用新型助剂前处理剂HOYO SL-22高效精炼剂HOYO DSL-22，减少纱线强力损失，并在一定程度上提高纱线强力； 助剂： 本文转自:赛尔社区. /viewthread.php?tid=1257907&fromuid=0提高纯棉高支高密防羽布浆轴质量的工艺探讨随着人们生活水平的日益提高，纯棉高支高密防羽布以其优良舒适的服用性能而深受消费者喜爱，市场销路十分广阔。我们公司应客户的需求在ZAX-e型喷气织机上开发生产了J60s。和J80s。系列防羽布，生产初期由于经纱纱支细，织物紧度大，平纹组织中经纬纱相互交织屈曲较多，经纱在织造过程中承受的各种外力和剧烈摩擦，导致经断很大；另一方面高支纱毛羽较长，毛羽间相互纠缠致使梭口不易开清，引起挂纬停台较大；其次，部分浆轴质量不过关，轴与轴、段与段间上浆不匀，出现片断性经断猛增，甚至难以织造的问题，布机整体效率不高，班差、台差较大。我们通过对浆纱工艺的分析改进，达到互相弥补，较好解决了以上问题，布机效率提高到90以上。本文就J80sJ80s173156 67”防羽布的浆纱工艺进行分析探讨，仅供同行参考。 1、上浆目的与浆液配方分析 纯棉高支高密织物上浆的目的是贴伏毛羽使纱身光洁，增加经纱耐磨性和高支纱的适当增强，以满足喷气织机高速度、小开口织造的需要。实践证明毛羽的贴伏、耐磨的增加、强力的提高主要取决于纱体内外相结合的浆液粘着力以及纱体表面均匀牢固的浆液覆盖率和浆膜的完整度，而浆液湿粘着力的平方与浆液的含固量成正比，这就要求浆液具有较高的含固量，同时又要有较低的粘度，确保浆液流动性高、渗透力强，达到车头分绞轻快，不破坏浆膜，不再生毛羽。另外只有相对高浓度的浆液加上适当的压浆力，才能保证在压出回潮率很低时，上浆率不受开慢车或其他因素变化的影响而均匀稳定。因此要浆好纯棉高支高密防羽织物，必须配制高浓低粘的浆液。 2、高浓低粘浆料的选择 目前纺织界公认的1799PVA确实具有良好的粘着力，可较好地贴伏毛羽，增加纱线强力，但是其内聚力太大，浆膜撕破强力过高，浆纱烘干后，分纱性差，界面破坏大于内聚破坏，使已经贴伏好的毛羽在干分绞后重新发生而形成二次毛羽，甚至产生断头形成粘并绞的危害，因此其用量不宜过大。我们在试验初期，首先考虑降成本和浆斑问题，因而大量使用变性淀粉浆，变性淀粉用量占总量的55以上，化学浆中1799PVA用量超过60，尽管上浆率高达18-20，但由于浆膜不完整，耐磨性差，织造过程中停经片到综丝间的一段经纱由于不能承受反复开口摩擦起毛而产生大量的三次毛羽，毛羽相互纠缠，出现一小撮断头的现象。我们从三方面进行改进：一是减少1799PVA用量，用变性PVA(粘度1214mpas)代替；二是降低变性淀粉浆使用比例，不超过总量的50；三是增加PVA-205MB用量。PVA-205MB是某公司生产的低聚合度(500)部分醇解(88)PVA，粘度很低(4-5 mpas)，流动性好，与1799PVA、变性PVA按一定比例混用，可解决浆膜强度过高的问题，使浆膜柔软，分绞顺利。淀粉选用CD-DF313，粘度6-9mpa.s，浆液成膜性好，粘附力强，与PVA混用可降低粘度，降低成本。新一代丙稀酸类浆料克服了吸湿再粘缺陷，具有优良的粘着力、柔韧性和成膜性，加入15的丙稀酸液体浆料，可改善PVA和淀粉混和浆浆膜粗硬特点，进一步提高浆膜的柔韧性。 3、浆液浓度的确定 配方调整前，变性淀粉和1799PVA使用比例大，为确保浆液浆液粘度不过高，含固率一般在138左右，由于含固率不高，导致慢车时出现片断上浆量偏轻布机难织的问题。配方调整后含固率可以提高，但仍不能大于上浆率，因为许多生产实践已经证实J80s高支纱不能完全适用高压上浆，即压出加重率1的量化指标无法达到，因此按中压上浆思路设计压出加重率在110左右，上浆率设计为16-18，根据浆纱基本公式：上浆率=含固率压出加重率，含固率一般控制在1516，粘度掌握在10-12秒。 4、上浆工艺路线分析 该品种总经根数多(11568根)，采用贝宁格双浆槽浆纱机，浆纱覆盖系数32，采取中速、中压、中上浆，分层烘、保浆膜，先高温后低温、大回潮，小伸长、紧卷绕的工艺上浆路线。 41 中速中压 车速太快，纱片在挤压区内容留浆液的实际和空间较少，不利于浸透；另一方面，车头分绞急，易断头，引起粘并头堵伸缩筘的问题；车速太慢，压榨时间长，不利于贴覆毛羽，控制在50一55mmin较好。 在压浆辊硬度一定时，压浆力决定压榨宽度的宽窄，压榨宽度直接关系到上浆率的高低、浆纱的浸透率、被覆率及浆膜的完整率等内在质量指标。压浆力大，有利于浸透；反之，压浆力小，有利于被覆。压浆辊配置采取先光辊后微孔，预压浆辊采用合成橡胶光棍压浆辊，由于硬度小压榨宽度宽，纱线中的空气被充分压出，达到较好的润湿效果，以利于第二次浸没时经纱能再次充分吸浆。主压浆辊采用微孔压浆辊，能使纱片离开浆槽从压浆辊上“剥离”出来，可减少“再生”毛羽；通过微孔处的局部低压和释放浆液，补充供浆量，弥补慢速时缺浆，减少片断性轻浆毛轴问题。侧压用光辊，上浆辊全部采用不锈钢辊。纯棉高支纱毛羽较长，浆纱的重点应是以贴伏毛羽为主，同时兼顾浸透，适当增强。因此压浆力不宜太本文转自:赛尔社区. /viewthread.php?tid=1257909&fromuid=0棉是最受欢迎的衣服和家纺织物。多功能、柔软、透气、吸湿、全年穿着的舒适性、性能优良和耐穿仅仅是棉布备受欢迎的众多品质中的几点。棉织物能够转变成无限长的纤维束，种类从耐磨损的粗斜纹棉布到奢华的绳绒织物和天鹅绒等不一而足。请保留这个有用的术语表作为参考,以帮助你了解可能会遇到的各种不同的棉织物。厚绒布吸湿性的毛圈织布覆盖在织物一面和双面的整个表面。用于家纺和夏季服饰。褶皱织物通过特殊方法使布料的局部皱缩，产生起皱或打褶的效果。用于家纺和服饰。棉薄纱薄织的麻布、细纺、蝉翼纱和薄纱都是棉薄纱。用于家纺和服饰。汗布单面平针织物，正面与反面有显著差别。用于家纺和服饰消费品。最近，美国制造商已经引进了全棉汗布用于制作被单和枕套。高级密织薄纱平滑的精梳梭织面料，每平方英寸最少是180支纱。轧光印花棉布通常印花。广泛用于室内装饰布艺。棉缎表面平滑、有光泽的缎纹织物。用于家纺和服饰。被单布中、高重量的平织、粗梳棉纱布。低支纱的被单布被定义为薄细棉布。高支精梳纱的被单布被定义为高级密织棉布。双面织物双面针织布，较厚。提花布提花织机生产的提花图案对于装饰织物非常重要，如织棉、锦缎和缎子。宽幅细毛织品密织的光泽棉布，带有精织的横凸纹。它类似府绸，广泛用于衬衫、宽松的上衣和家居装饰。棉缎提花织机上制作的带有图案的棉织物。用于装饰布艺和精品服饰。天鹅绒起绒织物，带有短而浓密的机织割绒，赋予织物柔软厚实的质地。绳绒织物(Chenille)有绒毛的棉纱或有毛绒凸起的织物。Chenille是法语中的“毛虫”。马特拉塞凸纹布一种小凸纹或提花棉织物。花纹凸起，布面起绗缝形状，用于床单和其他家居布艺或精品服饰。斜纹布以表面的斜纹线条为特点。该织物用途多得简直难以置信。双罗纹一种双织的平针织物，看上去两面相同。用于家居和服饰。坯布(GREIGE GOODS，发音是“gray”)未经过干湿处理的织布。格子花纹布一种平织物，由彩色经纱和白色纬纱制成。帆布也称为双经布。一种粗糙的平织布。条纹棉缎局部条纹变换形成不同图案。(见棉缎)牛津布一组棉织物，有细小的点，采用改后的平织或方平织。主要用于衬衫。泡泡纱一种轻质棉织物，通过改变经纱的张力织成褶皱。泡泡纱是一流的夏季服装织物。府绸因为经纱比纬纱密度高，表面有精美的水平凸纹，通常是高支布。府绸用于高档衬衫。法兰绒一种平织布，为了柔软而轻度拉绒。经常用于服饰和被单。灯心绒一种有罗纹的起毛织物。有各种重量和条数。广泛用于服饰和家居装饰。牛仔布一种粗糙的、耐用的斜纹织物，最普遍的是靛蓝色俗称牛仔蓝。牛仔布在休闲服饰中占据主导，而且也越来越多地用于家居装饰。丝绒一般适用于割绒布的术语。丝绒柔软、奢华，应用广泛本文转自:赛尔社区. /viewthread.php?tid=1258058&fromuid=0各种纺纱方法对纱线性质的影响 1 短纤维的物理特性 不同的短纤维纺纱工艺技术对纱线物理性质及外观影响不同，甚至影响最终产品的特性也不相同。 (1)不同纺纱方法对纱线结构，短纤维纱的结构与长丝不同，首先是纱的外部及内部纤维的排列，外部结构包括纱的外观及表面构造。如：纤维在纱表面的排列；纱的毛羽；纱的磨擦系数；纱的特性；纱的耐磨及表面其它特性。 (2)纱线内部结构主要是纤维在纱体的整个横截面及纱的纵向排列，纤维定向性、伸率、 位移及捻度内部结构包括：纱的强度；纤维混合程度；抗弯曲强度；可压缩性；回弹性(有纽结倾向)。 以上对结构含意的解释不一定完整，但却提供了纱线特性的复杂性。 2 纺纱工艺 为了获得纺纱工艺对纱线结构影响的概念应用3dtex、38mm粘纤短纤维，在5种不同纺线工艺系统中进行试纺。 (1)传统环锭纺纱工艺；(2)紧密纺环锭纺纱工艺；(3)双喷咀(MTS)假念包缠纺纱工艺；(4)涡流纺(MVS)纺纱；(5)转杯纺纱。 (1)如上述提到的纱线外部结构可以扫描式电子显微镜摄影仪上看出。应用微电子摄影照片：包括转杯纺、喷气纺，涡流纺、普通环锭纺及紧密环锭纺五种，从照片中可看到五种工艺生产的纱线外部纤维定向性，其中紧密环锭纱的外部结构中更多纤维形成纱线，几乎所有纤维形成在纱体中，改进了短纤维纱，纱的捻度结构看到很清楚，而且纤维的一端沿纱的长度拈入纱体中，紧密环锭纱的定向性最好. (2)传统环锭纺纱，捻度相同条件下传统环锭纺纱表面紊乱，大量纤维尾端没有捻入纱体中，单个纤维伸在纱体外，可能是由于钢领/钢丝圈或导纱器造成。 (3)涡流纺纱，近似于环锭纺纱，纤维在纱体中排列很好，纺纱速度350/分时， 包缠纤维呈细旋状。捻度基本上与环锭纱相同，纱的实际捻度与计算捻度基本相同。包缠纤维与无捻纱芯纤维之比，占的百分比很高，几乎全部复盖了纱芯纤维，因此，涡流纱的外观基本与环锭纱相似，外部包缠纤维与无捻纱芯一起形成真捻。 (4)双喷咀假捻纱，双喷咀假捻纱，与涡流纱其实质是不同的，双喷咀喷气纱的包缠纤维仅占全部纤维的6%-8%约有90%的纤维是伸展无捻的，可以清楚看到包缠纤维对纱芯的包缠紧度比涡流纱大。 (5)转杯纺纱，不管转杯纱是否属于真捻范畴，但转杯纱上纤维排列紊乱，纱中部纤维显示Z向及S向没有清楚的螺旋状，纤维是伸直的。可清楚的看到被包缠的纱无缠结状，这是转杯纱的优点，是转杯纱特性的基础。 3 毛羽 纺纱形成的飞花及毛羽是个十分麻烦的问题，毛羽在下游工序加工时有许多负面作用，纺织品手感及最终产品性质受毛羽影响，应用zweigle毛羽测试议将1mm-2mm的毛羽分级并分出3mm以上的有害毛羽。假如环锭细纱毛羽为100%，则紧密环锭纱、涡流纱及转杯纱1mm-2mm毛羽比环锭纱毛羽减少，双喷咀假捻包缠纱，包缠情况较差，毛羽较多，应用SOCalled检测仪可测出纱线在后工序加工时由于摩擦而形成的飞花，摩擦力应用橡胶圈进行测量。紧密纱要比非传统纱抗摩擦性能好。转杯纱伸出的毛羽较少，尤其粘胶纤维更为明显，纱上的纤维不会断裂，但许多毛羽被包缠纤维缠在纱体上，所以转杯纱毛羽较少。 4 纱的体积 纱线体积是反映纱线覆盖能力的重要指标，紧密纺环锭纱与普通环锭纱在同样捻度时，后者最终产品复盖能力较低。紧密纺环锭纱在保持同等强力条件下可适当减少捻度以增加纱线体积，可获得相当于普通环锭纱的复盖能力，捻度可减少5%10%。邓肯道夫(Denkenolorf)纱线结构试验仪提供了纱线长度为0.3mm的实测纱线体积。纱线体积的检测包括同样纱线支数双喷咀MJS喷气纱，由于喷气纱是包缠纱、假捻，因此同样纱支比环锭纱体积大，用微电子扫描摄影技术摄制的图形表明，少量包缠纤维在纱芯上，而且长度很短使纱线许多部分纤维基本上是无捻的。 经纱的耐磨擦及应力负荷是应用So-Called模似指标，可同时试验所需要的15根纱。理想的紧密环锭纱的纤维排列显示出比普通环锭纱优异。非传统纺纱技术都有不足之处，这种新型纺纱在做经纱时必须经过处理，在喷气纺技术中，相对于真捻纱，纱线上的纤维很少，有伸直缠绕的情况，因此，纱线机械物理性能不一，尤其在卷绕时(络筒)更明显，还是非传统纺纱与环锭纱的区别。 5 纱线内部结构 纱线内部纤维的形成与纱线外部结构相关，纱线内部纱芯的排列，纤维沿纱线长度方向延伸可以经过电子扫描摄影在牵伸过程中获得，从纱线横截面本文转自:赛尔社区. /viewthread.php?tid=1258236&fromuid=0纺织原材料基本常识（一）一天然植物纤维 1、棉：天然植物纤维织物，优点：穿着柔软、舒适，色泽鲜艳，颜色丰富，耐热，吸水性强，透气性好。 缺点：易起皱 ，需整烫，易染色，易发霉，耐酸性较差。 高档服装常用棉类： 长绒棉（一般采用埃及棉），棉花纤维细长、洁白、精巧、手感极柔软、舒适。一般采用特幼纱线织成，手感松软，细致，悬垂性极佳，但洗后不可用衣架悬挂。 海岛棉，产自加勒比海岸的几个岛屿，因该区域日照时间长，阳光充足，所以其纤维又细又长，光泽亮丽、韧性大、柔软性好、吸水性大，是夏季服装的最佳面料。但产量极少，极为珍贵，用海岛棉制作的服装价格一般在2000.00左右，现在PC及AQ服装中均有此类产品。 洗涤中可用各种洗涤剂，可手洗机洗。 白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用；不要长时间浸泡，贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑，及时洗涤，深、浅色分置；宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝外。不可拧干。 2、麻：属天然植物纤维，特性与棉基本相似，吸水性更强，穿着凉爽。缺点：易皱，布料粗糙，穿着时没有光滑的感觉。 3、毛：取自动物身体的毛发，主要为羊毛及羊绒，其优点为保暖，轻，穿着时无潮湿感，柔软而舒适，颜色丰富，遇水不易掉色。缺点：洗水处理难，不能机洗，需平干，易变形，缩水性强。PC的羊毛服装是选用羊毛中精选之上品-即“精疏羊毛”，不仅手感佳、质地细致，品质更有保障。除了保有羊毛特性：保暖、轻柔、透气之外，更以“可水洗”、“防缩水”等机能性功能，适合一般家庭洗涤方式，可节省经济，达到节流效果发挥节流效应。其中丝光防缩羊毛服装甚至可以进行机洗。洗涤时以干洗为最佳清洗方式，如果标示可用水洗时，禁用热水、碱性或浓酸洗涤。在30度的中性洗涤水中溶解后，再放人洗涤，轻轻搓洗，不能用刷子洗，洗后自然平放晾干，熨烫时，温度需适中（约l40度），最好能在熨品上垫上一块布。 羊绒制品：具有穿着舒适、保暖性强、绒面丰满、手感柔软、光泽柔和、独特风格，深受消费者的青睐.羊绒有山羊绒及绵羊绒，山羊绒价值高于绵羊绒，PC服装均采用山羊绒主要产自于山羊身上的一层细绒毛，山羊绒的产量很低，一般每只山羊年产绒量仅为150克250克左右，其质地柔软、细腻、滑爽，有光泽等被誉为软黄金，其织成的面料羊绒含量越高，其价格越昂贵羊绒纤维以其柔、轻、软、滑的特性，享有“纤维宝石”的盛名。同时它也以所制成的羊绒制品具有穿着舒适绒面丰满、手感柔软、光泽柔和的独特风格，深受消费者的青睐羊绒制品细腻、高雅、华贵、穿着舒适性强。如：（PAS-PSP-XR05）。洗涤时一般情况下干洗，也可手洗；手洗时把专用洗剂放入35oC水中搅匀，将已浸透的羊绒衫放入浸泡15-30分钟后，在重点脏污处及领口袖口用浓度高的洗剂，采取挤揉的方法洗涤，其余部位轻轻拍揉（如果沾有咖啡、果汁及血渍等，应送专门洗染店洗涤），花或多色羊绒衫不宜浸泡，不同颜色的羊绒衫也不宜一起洗涤，以免染色。用30oC左右清水漂洗，洗干净后，可将配套柔软剂按说明量放入，手感会更好。将洗后羊绒衫内的水挤出，放入网兜在洗衣机的脱水筒中脱水。将脱水后羊绒衫平铺在桌子上，用手整理成原型阴干，切忌悬挂爆晒。阴干后，可用中温（140oC左右）蒸汽熨平整烫，熨斗与羊绒衫离开0.5-1cm的距离，切忌压在上面，如用其它熨斗必须垫湿毛巾。 4、蚕丝：天然纤维中的蚕丝，是衣料中的高档品种，蚕丝是世界上最好的纺织原料之一，它丝支纤细，光洁柔软，耐磨耐拉，富有弹性，而且能够吸收人体排出的汗湿潮气。蚕丝是天然纤维中最长、最细、最软、最光亮的纤维，一个小小的蚕茧 ，把它解开，它的蚕丝可长达一公里以上。蚕丝的弹性好，吸湿性也强。但蚕丝也很娇贵，不耐日晒，不耐水洗。柞蚕丝比桑蚕丝粗，耐晒力稍强，但由于天然色素的存在，柞蚕丝难以漂白、染色，日 晒后容易返黄、褪色。用蚕丝织成的丝绸给人的印象是轻薄、 飘逸，是四季皆宜的服装面料。洗涤以干洗为最佳方式，如标明可水洗时，用冷水手洗。洗好捞起后，不要拧去水分，而让衣物上的水分自然滴干，再挂于通风处阴干，禁用曝晒。本文转自:赛尔社区. /viewthread.php?tid=1259134&fromuid=0各种纺纱方法对纱线性质的影响不同的短纤维纺纱工艺技术对纱线物理性质及外观影响不同，甚至影响最终产品的特性也不相同。 (1)不同纺纱方法对纱线结构，短纤维纱的结构与长丝不同，首先是纱的外部及内部纤维的排列，外部结构包括纱的外观及表面构造。如：纤维在纱表面的排列；纱的毛羽；纱的磨擦系数；纱的特性；纱的耐磨及表面其它特性。 (2)纱线内部结构主要是纤维在纱体的整个横截面及纱的纵向排列，纤维定向性、伸率、 位移及捻度内部结构包括：纱的强度；纤维混合程度；抗弯曲强度；可压缩性；回弹性(有纽结倾向)。 以上对结构含意的解释不一定完整，但却提供了纱线特性的复杂性。 2纺纱工艺 为了获得纺纱工艺对纱线结构影响的概念应用3dtex、38 mm粘纤短纤维，在5种不同纺线工艺系统中进行试纺。 (1)传统环锭纺纱工艺；(2)紧密纺环锭纺纱工艺；(3)双喷咀(MTS)假念包缠纺纱工艺；(4)涡流纺(MVS)纺纱；(5)转杯纺纱。 (1)如上述提到的纱线外部结构可以扫描式电子显微镜摄影仪上看出。应用微电子摄影照片：包括转杯纺、喷气纺，涡流纺、普通环锭纺及紧密环锭纺五种，从照片中可看到五种工艺生产的纱线外部纤维定向性，其中紧密环锭纱的外部结构中更多纤维形成纱线，几乎所有纤维形成在纱体中，改进了短纤维纱，纱的捻度结构看到很清楚，而且纤维的一端沿纱的长度拈入纱体中，紧密环锭纱的定向性最好. (2)传统环锭纺纱，捻度相同条件下传统环锭纺纱表面紊乱，大量纤维尾端没有捻入纱体中，单个纤维伸在纱体外，可能是由于钢领/钢丝圈或导纱器造成。 (3)涡流纺纱，近似于环锭纺纱，纤维在纱体中排列很好，纺纱速度350/分时， 包缠纤维呈细旋状。捻度基本上与环锭纱相同，纱的实际捻度与计算捻度基本相同。包缠纤维与无捻纱芯纤维之比，占的百分比很高，几乎全部复盖了纱芯纤维，因此，涡流纱的外观基本与环锭纱相似，外部包缠纤维与无捻纱芯一起形成真捻。 (4)双喷咀假捻纱，双喷咀假捻纱，与涡流纱其实质是不同的，双喷咀喷气纱的包缠纤维仅占全部纤维的6%-8%约有90%的纤维是伸展无捻的，可以清楚看到包缠纤维对纱芯的包缠紧度比涡流纱大。 (5)转杯纺纱，不管转杯纱是否属于真捻范畴，但转杯纱上纤维排列紊乱，纱中部纤维显示Z向及S向没有清楚的螺旋状，纤维是伸直的。可清楚的看到被包缠的纱无缠结状，这是转杯纱的优点，是转杯纱特性的基础。 3毛羽 纺纱形成的飞花及毛羽是个十分麻烦的问题，毛羽在下游工序加工时有许多负面作用，纺织品手感及最终产品性质受毛羽影响，应用zweigle毛羽测试议将1mm-2 mm的毛羽分级并分出3 mm以上的有害毛羽。假如环锭细纱毛羽为100%，则紧密环锭纱、涡流纱及转杯纱1 mm-2mm毛羽比环锭纱毛羽减少，双喷咀假捻包缠纱，包缠情况较差，毛羽较多，应用SOCalled检测仪可测出纱线在后工序加工时由于摩擦而形成的飞花，摩擦力应用橡胶圈进行测量。紧密纱要比非传统纱抗摩擦性能好。转杯纱伸出的毛羽较少，尤其粘胶纤维更为明显，纱上的纤维不会断裂，但许多毛羽被包缠纤维缠在纱体上，所以转杯纱毛羽较少。 4纱的体积 纱线体积是反映纱线覆盖能力的重要指标，紧密纺环锭纱与普通环锭纱在同样捻度时，后者最终产品复盖能力较低。紧密纺环锭纱在保持同等强力条件下可适当减少捻度以增加纱线体积，可获得相当于普通环锭纱的复盖能力，捻度可减少5%10%。邓肯道夫(Denkenolorf)纱线结构试验仪提供了纱线长度为0.3mm的实测纱线体积。纱线体积的检测包括同样纱线支数双喷咀MJS喷气纱，由于喷气纱是包缠纱、假捻，因此同样纱支比环锭纱体积大，用微电子扫描摄影技术摄制的图形表明，少量包缠纤维在纱芯上，而且长度很短使纱线许多部分纤维基本上是无捻的。 经纱的耐磨擦及应力负荷是应用So-Called模似指标，可同时试验所需要的15根纱。理想的紧密环锭纱的纤维排列显示出比普通环锭纱优异。非传统纺纱技术都有不足之处，这种新型纺纱在做经纱时必须经过处理，在喷气纺技术中，相对于真捻纱，纱线上的纤维很少，有伸直缠绕的情况，因此，纱线机械物理性能不一，尤其在卷绕时(络筒)更明显，还是非传统纺纱与环锭纱的区别。 5纱线内部结构 纱线内部纤维的形成与纱线外部结构相关，纱线内部纱芯的排列，纤维沿纱线长度方向延伸可以经过电子扫描摄影在牵伸过程中获得，从纱线横截面中看到纤维高度平行，并影响纱线强力，纱线强力特点与试验时夹持长度相关。 减少细节及强力弱环的可能性：正常的纱线强力是在夹持长度为520 mm强力机上试验的，也有100 mm及18mm的夹持长度。夹持长度减少、纱线断裂强力增加，这是由于夹持长度短，强力弱环及细节出现概率减少，断裂长度减少，断裂机会少。假如纤维分布定向好，试验夹持长度减少，纱线断裂强度显著增加，环锭纱及紧密环锭纱本文转自:赛尔社区. /viewthread.php?tid=1259461&fromuid=0纺纱原料知识纺织纤维有一些与纱线品质、纺纱难易有关的综合物理性能，称为可纺性能。在正常生产条件下，纤维的可纺性能越好，成纱质量就越好，而且纺纱加工也越容易。纺纱的手段不同，纺出纱线的品质和对纤维可纺性能的要求也不尽相同。现代纺纱对纤维可纺性能是根据产品质量和技术经济指标两方面情况来评定的。纤维的各种单项物理性能对其可纺性能都有影响。 长度：天然纤维长而且整齐度好时，纱的强度高条干均匀表面光洁毛羽少。长度是决定可纺性能的重要因素。除了主体长度以外短纤维含量对细纱强度和条干均匀度的影响更大。化学切段纤维长度和整齐度均可控制长度太长非但不会提高成纱品质反而会造成加工困难并增加纱线疵点。 细度：纤维细，成纱条干均匀、强力高。但纤维太细，加工中纤维容易扭结形成棉结、毛粒等疵点。纤维粗织物硬挺耐磨和弹性好。对于毛麻等较粗的天然纤维细度是决定可纺性能的主要因素。羊毛纤维根据直径确定其可纺支数。细度也是羊毛品级评定的主要依据。 强度：是决定纱线强度的最主要的因素,在其它条件不变时,纤维强度越高成纱强度也越高。 杂质和疵点：杂质和疵点影响纺纱工艺和产品质量。在纺纱工序中虽有除杂措施,但在除杂过程中还会造成杂质的进一步分裂和新疵点产生。因此原料中杂质疵点含量越高,可纺性能越差。 棉纤维中的糖份、棉蜡，麻类纤维中的麻胶等。都会影响纤维的可纺性,从而影响纺纱工艺和产品质量。 纤维卷曲、纤维的摩擦和导电性能等都会影响纤维的可纺性能。 棉花按照什么原则组批？ 成包皮棉的组批规则规定得比较详细。成包皮棉组批应类型、轧花方式、主体品级、长度级、主体马克隆值级相同。这里的类型是指白棉、黄棉、灰棉；轧花方式是指皮辊棉、锯齿棉。 原标准中规定：“同一批棉花中，允许有相邻品级的棉花34%，超过此数时，应分别计价”。为了提高棉花质量，新标准中规定：“同一批棉花中，不允许有跨主体品级的棉花；与主体品级相邻品级的棉花比例不得超过20%。不符者应挑包整理或协商处理”。新标准废除了原标准不合理的“34/66”规定，这也是新标准重大改革的内容之一。 这里的“不符者应挑包整理或协商处理”是针对两种情况说的。其一对签证检验，棉花组批时，如检验发现品级不符合新标准要求的，则应挑包整理，使该批棉花品级合乎标准要求后方可组批出证。如：主体品级为三级，允许有二级和四级的棉花，且二级和四级之和不得超过20%，在这批棉花中，不允许有二、三、四级以外的其他品级的棉花。在棉花出证时，一旦出现跨主体品级的棉花或者二级、四级之和超过20%，则要求挑包整理，使该批棉花品级符合标准要求。其二对使用方检验而言，若使用方检验发现棉花质量不符合标准质量要求，应与供货方协商处理。当然，协商不成的，可以向专业纤维检验机构申请检验，以专业纤维检验机构出据的检验证书为准。 成批棉花可以分证，分证后的棉花按原证书的检验结果计算。批与批之间不宜合证。对零星棉花需要合证时，必须类型、轧花方式、主体品级、长度级和主体马克隆值级相同。包与包间回潮率相差不超过1%，含杂率相差不超过0.5%。以上条件必须全部具备，方可合证，否则不能合证。合证后的回潮率、含杂率按净重加权平均计算。 如何降低配棉成本？ 在设备方面：保持各道工序的正常机械状态，是正确处理提高质量与节约用棉之间的矛盾的重要前提。特别是对棉结杂质与节约用棉的矛盾，必须保持梳棉的“五快一准”和磨针操作法，这是一项极其重要的基础性工作，必须经常抓紧。此外，加强落棉试验，针对落棉情况，对清梳落白机台及时进行检修，也是从设备方面节约用棉的一项经常性措施。 在工艺方面：1. 提高清梳各机除杂效率与落棉含杂率 。清棉各机（棉箱机械除外）的落棉含杂率要求掌握在60%以上，低了就有落白现象。清棉机的除杂效率要求能达到65%，梳棉机后车肚的落棉合杂率要求达到40%，低了就有落白现象。梳棉机的总除杂效率要求达到92%以上。如果达不到要求，必须在工艺上、机械上采取措施改进。2. 根据原棉性能使清梳合理负担落棉 。如果原棉成熟度好，细度较粗，细小疵点少而粗大杂质多时，适宜于清棉多落，梳棉少落；反之，如原棉成熟度差，细度细，细小杂质多而粗大杂质少时，则清棉不宜多落，应以梳棉多落为宜。3. 减少清、梳、条、粗各工序中短绒的产生 。短绒是在棉花生长过程中以及不良的轧花加工过程中产生的，但在棉纺各工序加工过程中还会继续产生，清棉工序约产生1%，梳棉工序约产生3%，这是正常的现象，如果由于机械状态不良、工艺设计不当而产生短绒过多（甚至在条粗工序中也会产生），那就会造成飞花过多、竹节增加、条干恶化、细纱断头增多等弊病，因而影响产品的产量、质量和成本。因此，必须研究如何在棉纺各工序中尽可能的减少短绒的增加率，主要在机械状态方面抓住以下两个环节：（1）清本文转自:赛尔社区. /viewthread.php?tid=1259597&fromuid=0机织物一般术语和基本组织的定义1.主题内容 本标准规定了描述机织物的一般术语和三个基本组织的定义. 2.一般术语 2.1 机织物 woven fabric 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱,在织机上按一定的规律交织而成的织物. 2.2 经纱 warp 沿织物长度方向排列的纱线. 2.3 纬纱 weft ; filling 沿织物宽度方向排列的纱线. 2.4 投纬 pick 在连续的两次打纬之间,即织造的一自循环中,将一根或多根纬纱引入织物. 2.5 织物正面 face 一般的指织纹明显.图案清晰的一面,对起毛等织物,指起毛绒的一面.如果织物两 面没明显的区别,则可以任取一面作为织物的正面. 2.6 织物反面 back 与织物正面相反的一面. 2.7 组织点 inte rlacing 经纱与纬纱相互沉浮的交叉处. 2.8 织物组织 weave 机织物中经纬纱相互交织的规律. 2.9 完全组织 weave repeat 当织物组织达到循环时为一个完全组织.构成一个完全组织所需的最少经(纬)纱根数, 叫作完全经(纬)纱数. 2.10 第一要经纱 first warp thread 构成完全组织的左侧的第一根经纱. 2.11 第一要纬纱 first weft thread 构成完全组织的最下面的一根纬纱. 2.12 浮长 float 织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度.经一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱 根数表示. 2.13 接结点 stitch ; binden ; binding point 为以下目的设计的组织点: a.加固单层组织结构中的长浮线; b. 把表里两层组织紧密地连接在一起; c.多层组织结构中层与层这间的连接. 2.14 斜纹纹路 twill line 组织纹路形成的斜线,一般用它母S 或者Z 表示斜纹组织的斜向. 注:S表示左斜纹,Z表求右斜纹. 2.15 意匠纸 design paper 按一定比例画有竖线和横线的方格纸,用来描绘织物组织和图案,通常纵行格子表示 一根经纱, 横行格子表示一根纬纱. 2.16 织物截面图 weave cross-section diagram 织物经向或纬向的剖视图,从织物的侧面看一根经纱或一根纬纱的交织情况. 注:使用时,经向截面画在织物图的左侧,纬向截面画在组织图的下面,有关的经纬纱, 应有标记或数目.用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面. 2.17 飞数 step