毛衣基本知识

第一章毛料

第一节纺织纤维

织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过肯定的加工纺成的,纺织纤维可分为自然纤维和化学纤维，

一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.

1.自然纤维.自然纤维又分为以下两大类：

A.植物纤维(即纤维素纤维)，如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等.棉是世界上产量

最大的自然纺织纤维，棉对碱稳定，一般用碱对棉进行有关处理,如退浆，煮练，丝光等等.漂白棉时

用氧化剂处理，如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料，活性染料，还原染料，硫化染料，不溶

性偶氧染料等染色.

B.动物纤维(即蛋白质纤维),如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又

叫么唏)，蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则

包括丝胶,丝素.

羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片，皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓

揉会发生很大的毯缩，这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时

间沸煮会引起羊毛的部分水解，比在蒸汽中更易发生主链水解，二硫键断裂，羊毛不耐碱，也不耐氧

化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层，故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩，也可提升染色性.在

蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染

料，酸性染料，酸性媒染染料.

2,化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.

A.人造纤维是用自然纤维素或蛋白质为原料，经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤

维，如粘胶纤维，铜氨纤维和再生蛋白质纤维.

人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维，是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)

为原料加工成粘胶，再用缄模堞成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植

物纤维基本相像.堞出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝，如:亚丝(DullRa

yon,光泽低，手感软),Modal等.为此，有人又把光泽高的人造丝叫BrightRayon(光丝)，以便区分于

亚丝(DullRayon).

B.合成纤维是以简洁有机化合物为原料，合成制得高分子化合物，然后透过缭模加工成纤维，我

们常用的有如下几种:

a.尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤，从化学立场上说,尼龙只是一类

以酰胺为动身点合成的多元物(Polymers)总称，对漂白剂有良好的抗力，日光下长时间暴露，强度稍

减;耐磨性好;不缩小;不拉长，有弹性，有光泽;布散染料，酸性染料均合用,染色范围广.

b.人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力)，易积静电，对弱酸弱碱稳定，漂性好.

c.宝利龙(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙，最明显的特点是保持褶痕，与棉或羊毛混纺性

好，溶于浓H2S04,对碱反抗力不好;对漂白剂，清洁剂,表面剂，摩擦及日光反抗力良好;无缩水拉

长，易洗涤;吸汗性不佳，易积静电;可用布散性染料及显色染料染色.

纺织纤维含有肯定量的杂质，如棉，麻纤维上的蜡状物质，含氮物质，色素和矿物质等.蚕丝里的丝

胶,羊毛里的羊脂(头皮屑)，羊汗，杂草等；化学纤维中的油渍;此外还有一些不合用的纤维，如山羊绒

(Cashmere)里的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过很多除杂工序，如棉的退浆处理洋毛的

炭化除杂草处理.有的还要依据不同的品性要求筛选纤维，除去不合格的纤维.除有的保持其原白色

(Rawwmte)外，大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我们把散毛染色称为

"Topdye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长，受损坏也越严峻，

所以可以这样说，染色越深，纤维受损越严峻.此外，有的纤维还有进行一些特殊处理，如:棉的丝光

(Mercerized)处理.

X※※毛料缩水密度由大到小挨次:雪阑毛,羊毛〉兔毛〉麻棉,纯棉〉晴龙〉人造毛.

其次节纱和线

1.毛料的不同样式：

纺织纤维必需纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式：

A.单丝(Monofilament):是无限长的单根细丝，如单根光丝，单根尼龙等.

B.丝束(Tow)好多根长单丝捆束在一起，但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维，如.300D10

0%Rayon

C.纱(Spunyarn,Stapleyarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM以上的纤维纺成的，如1/157

0%Angora30%Nylon.

D.拼纱线(Twistedyarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的.如2/30100%Viscose,

2/32100%HighTwistCotton等.

E此外还有一些特殊样式的毛料，如珠冷(Boule),,丝绒毛(雪尼尔Chenille),虫仔毛(Moleyar

n),带子毛(Tapeyarn)，花饰毛(Fancyyarn)，结粒毛(Slubyarn)等.

以上提到的拼纱线要加捻，加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数，在肯定范

围内捻度越高，线的强度也越大.

2.毛纱粗细的表示方法：纱线的粗细定量方法有定长制和定量制2种方法：

A.定长制单位意义为单位长度的纱或线的重量，例如a.特数(tex)表示:每1千米毛料有多少

克(g/km),如:5tex(每1千米的毛料有5克)；b.但尼尔(Denier)表示:每9000米长的毛料有多少克(g

/9000m),如300D(每9000米的毛料有300克),但尼尔多用于缠丝(如尼龙,光丝)，特数或但尼尔越

大，表示纱越粗.

B.定量制单位意义为;单位重量的纱或线的长度，如我们常用的支数(COUNTS),但支数有公制

与英制的区分:公制支数(MetricCounts)意义为:每1千克的纱有多少千米(km/kg),表示方法如1/1

5(单股15支)230(表示由2股都是30支的纱加捻成的线，读作2股30支),1/15其实与2/30的

粗细是相当的.英制支数(EnglishCounts)意义为:每1英镑的毛料有多少个840码(码为英制长度

单位)[(840yd)/b],,即:1英制支=840yd/b,5英制支=5X840yd/b=4200yd/b;表示方法如32/2(表

示由2股都为32支的纱加捻成的线，读作32支双).不管是公制还是英制，支数越大，表示纱线越细.

以上各单位的互换关系如下：

1公制支=1.7英制支;1tex=1000公制支;1D=9000公制支;1英制支=0.59公制支

派派请特殊留意公制支与英制支的读写方法不一样,切不行搞错！

3.毛纱的品种：

第一节已提到了用于纺织的多种纤维，即使是同一成分的纤维经过不同的整理，也可得到不

同性能的毛纱，再加上不同的成分按肯定的比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱,使得毛

纱的品种丰富多样。下面列举一些常用的毛料供大家参考：

21/2100%Cardedcotton普棉(没有21/2精棉)20/2100%Combedcotton精棉(没有20/

2普棉)

32/2100%Combedcotton32/2100%HighTwistedCotton

40/2100%Mercerizedcotton丝光棉1/2.5100%cotton(tapeyarn)棉带毛

21/255%Ramie45%Cotton棉麻混纺1/1460%Linen40%Cotton

2/30100%MerinoWool美利奴羊毛2/48100%ExtraFineMerinoWool高级美利奴羊

毛

2/48100%Merinowool(Anti-pilling)抗起球美利奴羊毛

1/16100%Lambswool羊仔毛2/9100%Softwool软羊毛

2/9100%Shetlandwool雪兰毛2/1110O%Alpaca羊驼毛(阿尔帕卡毛)

2/26100%Cashmere山羊绒(茄士峰)2/60100%SpunSilk绢丝

2/17100%Silk1/1570%Lambswool20%Angora10%Nylon

1/1570%Angora30%Nylon300D100%Rayon光丝(另常见的还有150D)

2/30100%(Hightwisted)Viscose捻丝(Rayon与Viscose指的其实是同一成分，只不过Rayo

n为美式拼法,Viscose是英式拼法)

2/30100%DullRayon哑丝120DX2100%(Bright)Viscose(两股都是120D的光丝捻成，即

240D)

2/28100%Acrylic人造毛1/1.8100%Polyester宝利龙

1/10100%Nylon尼龙70D100%Nylon

2/2850%Acrylic50%Wool2/5060%Rayon40%Cotton

金属线

我们指的金属线通常指Lurex.Lurex是美国一家公司生产的金属线的商标名。其制作方法是:

用聚脂膜(Polyesterfilm)做中间层，上下两面都喷满在真空中汽化的金属铝(V叩orizedaluminu

m),并敷上已着色的粘合剂,再加一层透亮的聚脂，也有用纤维乙酸酯的,最终切割成细

丝.金属线漂白与羊毛物相同，宜用双氧水，染色条件以温度为77度,90分钟以内,PH值为7.5为宜,

但布散性染料会使金属线有斑点.我们用的金属线Lurex是指用以上方法制得的聚酯膜再与VISC

OSE混纺在一起而得来的，如:110D100%Lurex(其成分实为66%Viscose34%Metallicyarn

(Polyester)

※※拉架

我们用的拉架毛是很幼的透亮核芯(CORE)线,外有尼龙包着，核芯线为有弹性(日as

tic)的橡根，也叫橡胶纤维，橡根在倒毛过程中会引起弹性变弱,且橡根很易断，所以要尽量避开倒毛.

拉架的成分为Nylon/Lycra,其中“Lycra”为美国杜邦公司生产的一种弹性纤维的商标名,其通用

名为Spandex.Spandex中含至少85%的聚乌兰坦(Polyurethane),Spandex纤维经一再洗涤或氧

化物腐蚀及日照可能会呈灰色，另氧化剂可损坏Spandex,故漂白时要避开使用次氯酸碱，可改用过

硼酸钠(Sodiumperborate).染色与羊毛及尼龙相同.拉架的型号很多，如最常用的2070系统的拉

架.2070系列的拉架按弹性凹凸可分为高弹(Highpower)中弹(Middlepower),低弹(Lowpower)

高弹N2070Lycra(77D(1/116)92%Polyamide(Nylon)8%Lycra(Elastane))

中弹WL2070Lycra(83D(1/109)85%Nylon15%Lycra)

低弹L2070Lycra(84D(1/107)84%Nylon16%Lycra)

4.毛料的颜色：

A:花毛(MeEngeyarn):由几个不同色调或颜色的纤维匀称地混合在一起纺成的毛线.此类毛

纱的纤维是散毛染色.

B:净色毛:毛线的纤维是单一颜色。此类毛线的纤维可能是散毛染色；也可能是纺好纱线后染

色(Yarndye),如毛线一锭一锭的染(Conedye).

C:拼色毛:由2条或多条颜色各异的纱捻成的线.

D:其它颜色花样的毛线，如一条毛线上一段色深,一段色浅等.

5.与毛料有关的其它名词的英中文对比：

Acetate酯酸纤维脂肪酸纤维Aino(Angora/Cashmere)丹奴(兔毛/茄士口羊)Alpaca羊驼毛

AristocratssoftShetland亚城雪兰毛BritishWool英国羊毛CottonSlub结粒棉

CaledoniaWool加利羊毛CottonCord棉绳

Daino(Angora/Cashmere)丹奴(兔毛/茄士峰)Dainotinto(Angora/Cashmere)丹一天奴

Extrafine特级GeelongLambswool艺朗羊仔毛Metallic/Lurexyarn金属丝MicroFibe

r微纤维Polyamide=Nylon胺Polyurethane聚氨基甲酸脂

RayonTape光丝带SmilingyarnCrepeyarnSuperFine特级

SupimaCotton雪棉Supersoft特软Shetland雪兰毛Seaislandcotton海岛棉

Marlcotton混棉TeviotWool天准羊毛Viscose捻丝Washablewool可水洗羊毛

Woollenwool纺羊毛WorstedLambswool梳羊仔毛Yarncount毛料支数

Yarnends毛料条数Yarntwist毛料捻度CottonTape棉带

其次章毛衫生产工序简介

织物种类很多，按制造方法不同,可分为机织物，针织物等•机织物是在织机上由两组相互垂直的

经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按肯定的规律交织而成的,通常简称为织

物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在

纬编针织物中，线圈是沿水平方向运动的，而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所

见到的毛衫绝大多数是纬编针织物

第一节织片(Knitting)

针织物的形成，主要是采用成圈机件将纱线弯曲成线圈，线圈相互串套而成为织物，所以线圈就

是全部针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNITLOOP),浮圈(FLOATLOOP),挂圈(TUCK

LOOP),延圈(HELDLOOP)等，针织物是由一连串纵横交叉的线圈组成，直排的线圈称为经圈(WA

LES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线圈的形成方向不同，线圈呈现不同的形态,线圈正

面(TECHNICALFRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICALBACK)呈现半圆

形的圈弧(SEMI-CIRCULARSHAPED).

1.织片类型:

织片是采用线圈把毛料(如羊毛,人造毛，棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类：

A:手机织片(KEttedpanel)

手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中采用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同

尺码，手机-般长为

手机有3,5,7,9,10,12,14,16针，用途方面,手机通常织净色及间色织片，可织单边(Plain,jersey),

柳条(Fullcardigan),珠地(Halfcardigan),打花(TucksMtch),三平(Halfmilano),打鸡(Fullmilano),

坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(RackingsMtch)等基本结出构.

拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板)，拨花机一般长为36英时，加长机有42口寸,44

时两种.

挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成，在编织过程中依据不同的

图案挂上所需的纱线，所以称为挂毛。可织特别多的颜色，及图案的大小没有规限，但挂毛机只有单

机板(一边机板)，所以不能织双面或罗纹，也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2

和7针三种.

手摇拨花机方面也只能织单边,，需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上，拨花机织

成的布片称为有底毛拨花(FLOATJACQUARD),规限方面也比挂毛大，只能在一行(Horizontal)中

织两种不同颜色，图案也有限制.

B:电机织片(Knittedfabric)

电机织片是由电动织机织成.电机主要分为一般电机，动作电机，计算机机,一般圆筒电机及圆筒

花机.

一般电机只能织净色及间色布片及一些特别简洁的花款，织片是一幅幅的(piece),而通常只有

36时及48口寸机(指机板长度)，针数由3针至14针.

动作电机除了可以织到净色，间色及简洁花款外，更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平

拨花(细花)(Doublejacquard),简洁令士(LINKS),扭绳(CABLE),打花(TUCKING)等等,针数有3针

至14针，而通常只有72口寸机.

计算机机可以织任何花款及织法，但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士,颜色一

行上可多至六个.织片制成品亦是一幅幅的.

而一般圆筒机织成的都是布XE（ROLL）,由于不能原身织脚,而亦只能织净色及间色织片.针由7

至36针.

圆筒花机用途比一般圆筒机为大,可以原身织脚，更可以织双面拨花，劲十足令士，打花及谷波等

等，但图案不能太大,针数由7到28针.

C.手机织物

手织就是把毛料用手针及钩织成衫，任何花款都可以织成，不需要缝盘缝合，由于手织可以将整

件衫织成，包括领贴，胸贴及袋等等.

2.织片过程：

现以手机为例，上面已提到手机有3至16针之区分,3针,12针为什么意思呢？“3针”即为机板上

1英口寸内有3支织针,12针即为机板上1英口寸有12支织针，在织片过程中，从面针看1支织针即织

出1行V形的圈柱（V-SHAPE）针路，称为一支针，由于在织片中毛纱都是以肯定的张力输送到针织

机的成圈区域，织好的线圈自然会要回缩，故毛衫上1英时内的针路数将会多于机板上1英口寸的针

数，如12针的毛衫.其1英口寸内可能有14或15支针路，或许更多.不难看出，在一般状况下机板上的

织针越密，织出来的布片越薄，其针路也越幼，自然用的毛纱也应越细;评价毛衫的另一重要参数就

是我们常说的“字码TENSION”,“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度，字码如何，对毛衫的重量,手感，

及洗熨后的定型性，收缩性有很大的影响,字码的计量方法一般是透过尽力拉（用最大的力拉，到不

再拉为至）肯定支数（即横拉,垂直于针路）或肯定转数（即直拉,沿针路方向），看可以达到的长度是多

少，如:横拉10支12针单边布片为1口寸7分半（即1-15/16口寸），通常叫做该布片的字码为1口寸7分

半；坑条（R旧）的拉法有所不同，一般是拉几支搞（一支坑包括一面一底），如2X2坑10支坑拉字码，

由于不同的人拉法不同，就可能有两种结果，一是10支面针10支底针拉，另一方法是10支面针9

支底针拉，所以要特殊留意，不行弄错.织片时，要依据不同的针数，组织及字码要求来选择相应粗细

的毛料，依据字码的一般水平,各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做：

12针用1/10-1/17（公制支），9针用1/7—-1/9,

7针用1/6--1/8,5针用1/3--1/5,

3针用1/1.5—-1/3,

如:用似上

只是一般状况下的也许范围，如用2/30100%VISCOSE1条毛织5针做透视效果也未尚不行,

但用3条21/2100%COTTON织12针却是不行能的.

两种不同的毛料(颜色或成份不同)，透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法：

a:嵌毛(Plated),即两种毛料分别透过喂纱咀的内，外口输入织机,使得一个毛料在织物的面一

边,另一毛料在织物的底一边.

b.混毛(Mixed),即两种毛料象两条同一毛料一样不加区分地输入织机，织得的物中两种毛料在

正反两面随机分布.

c.拼毛(Twisted),在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起,使之成为一条毛后再输入织

机织衫片.

两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫，毛衫的最终成份(FINALCONTENT)必要透过

计算才能得出，假如毛衫不同部位用不同成分织出来的(如一件衫衫向是用2/30100%VISCOSE

织出，而下栏用21/2100%COTTON织出)，则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫

之最终成分.但假如全件衫是透过以上三种方法之一织出的，则可通过以下方法计算得出，不论是嵌

毛，混毛还是拼毛,其计算方法都一样：

1.如［

计算方法为：

将两毛料化成相同的单位(化为公制支数)：

VISCOSE:2/30;LYCRA:83D=1/109.

2.计算嵌(或混或拼)毛后两条毛的粗细(即两毛料以相当长度合二为一)：

2/30+1/109=(2*109+30)/(30*109)=248/3270

3.计算VISCOSE及LYCRA占的百分比：

VISCOSE的支数为：2/30=218/3270，相当于218股3270支的毛料.

LYCRA的支数为：1/109=30/3270，相当于30股3270支的毛料.

两条毛总的支数为：248/3270，相当于248股3270支的毛料

以上公制支数中，分母(支数)相同,不难看出股数越多，毛料越粗，如下计算便可得到用毛比

例:VISCOSE:218/248=0.879=88%

LYCRA:30/248=0.121=12%

4.而LYCRA中包含有85%NYLON15%ELASTANE，故还要做如下计算:

NYLON:12%*0.85=0.102=10%

ELASTANE:12%*0.15=0.018=2%

5.所以最终成分为：88%VISCOSE10%NYLON2%ELASTANE（百分数不行带小数点）

其次节裁床（CUTTING）.

裁床是把织片依照纸样，剪成所需要的外形.

大部份的电机片都需要裁，由于电机织出的布片绝大部份是方形或正状,需要裁床的主要部位

包括夹位，领，袖底，衫脚及袖顶等等，毛衫裁床大部份都是用手剪,由于毛衫弹性比较大，及织后外形

不大划一.

只有圆筒机织成的净色布正才可以用电剪裁。用手机织片方面，很少需要经过裁，除了某些特

殊的款式。

第三节锁骨（Sewing）

全部电机织片经过裁后，都必需经过锁骨，用途是防止织片裁口散开，锁车有三线铁车及四线

锁车，通常四线锁车用锁膊头，锁骨可分为两种方法：

1.单层锁骨（俗称走片），然后再经过缝盘缝合。

2.双层锁骨，就是两层布片一起锁骨，而锁骨后，不需要经缝盘缝合。

手机织片只需要锁纱口，包括袖顶纱口铁膊头纱口。

第四节缝盘（Linking）

1缝盘是一种车缝设施，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋锁其它

配件）缝合。

缝盘的基本方法：

A.将■的直行跟行缝合。

B.■—将■的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6,8,10,12和16针，此外还有

很少用的14,18,20,22,24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。缝

盘针数划分是依据缝盘圆周上一口寸内有多少支针仔，缝盘针数要协作衫片的针数使用。

缝盘的种类分为下列三种：

A.台盆（海京盆，矮盆）--设施的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针

以下的针数，甚多人采纳。

B.碧海盆--其机械设计较为精密，适应力较高，操作便利，但价格较贵，故在16针方面较

多人使用。

C.卫星盆（66盆）--价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。

2缝盘疵点

主要缘由--由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非娴熟技工，或因疏忽大意，或只求速度而不

顾品性的要求，因此形成以下的疵点。

-一笠眼不正确，缝挂织片线圈不精确。

--非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼(即织物的生眼散

脱)

笠眼时凹凸行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其消失率稍微，则可不用

退修，但若消失于领，贴，袋等的表面缝线时，必需交回缝盘重做，或补织衫片。

刮办时不直行，形成次货，但视乎翘边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必需拆去

藕边部分重新缝合。

D对位不符(Wrongpositiontolink)

e.g.poordoneofmatchingoncufforbottom,etc.

对位欠精确

衫片织错

衫片款式混错，缝盘工照样缝合

三者都形成产品不合乎规格，稍微者修改及要求缝盘部多加留意，严峻者重织衫片与重做。

E.领口止口不平均(Unevenseam)

收针衫片在缝合领贴时，缝工因修剪多多余的止口时欠准；

裁锐衫片在缝合领，贴时，缝取止口时太深或太浅，两者都形成在同一领贴上，有厚溥感和领贴

围久圆须

缝线领贴时凹凸行，止口更显著不平均。

F.上嵌领扭纹(Twistcollar)

笠嵌领贴时对错纹，或嵌领时拉力不平均，形成扭纹现象，产品外观差，质量不符，但可视乎

状况而修改。

G.骨位起蛇/起皱(Puckering)

针织物有肯定之弹性，在缝合时因操作或机械而令缝骨位长，但因回缩力有限，再加上缝线或

锁骨线的障碍，更难回复至原来长度，而形成起蛇。

H.缝线太松或太紧(Unevenyarntension)

穿错线

缝合前没有测试缝线的弹性是否足够，衫片之浓薄，质料也会影响过紧或过松，

缝盘工缝合时太溶或因洗水后缝线收缩，而形成太紧。

I.过松(Tooloose)骨位爆开，缝位外露

J.过紧(Tootight)缝位没有弹性，穿着困难，或简洁爆线

缝盘机械故障引起的疵点

A.锄歪眼(Wrongpositionofneedleandpoint)

缝盘的大针错位，在未修理好前，应立即停用，以免产生更多次货，由于会形成严峻的漏眼。

B.锄高(Stitchonthehigherposition)

缝盘的大针上升或弯曲，影响拆纱后不齐口或漏眼。

C.起耳仔(Unwantedloopsonstitch)

-一穿错线

―机械故障

--衫片太浓或太结，而缝线太松。

起耳仔部分不合乎规格，必需重做或修理机械。

D.跳线(Skipstitch)

--械件保养不良或故障

形成某一部份或多处未缝合，且缝线简洁散脱，应退回缝盘部修补。

E.缝线散口(Runoff)

—机械故障之散口称"单纱"

--或缝线剪口太贴。

缝线散脱，故要退回缝盘部修补或修理机械。

其它缘由所形成的疵点

A.缝线用错(Incorrectyarn/lncorrectthread)

--缝线之用料与料幼度，未能与衫片之针数协作，故产生次货。

--缝线与衫片的毛质与衫片有差异时，影响成衣整体的效果，必需退回重做，但经整染后修

改是很困难的。

B.崩边(Brokenselvage)

--织片烂边，形成缝骨断烂，加重补衣工作压力，与生产成本，故缝盘可视乎状况而打算是

否缝合衫片。

例：崩一条边，可刮深半支边，免去补衣修补。

严峻者，即烂数条边，应退织衫片。

以上各点都为一般常见现象，要视乎状况之比例率，产品的要求程度而考虑退修与否，若较稍

微者可采用补衣修补，如漏眼，散口等。但仍需缝盘修改与留意，故在半织品查验时可及早发觉

与掌握，而不致加重成本与阻碍生产。

第五节挑撞（Handstitching）

毛衫有很多的部位，是未能用机器去缝合的，更因外形需求美观，必需用手针联合这部分的工

序叫挑撞。例如：领片界面处，杏领的领嘴，开胸衫直贴的贴脚，袋口的横贴位，或时款衫的各

种收口位置等。挑撞可分为挑和撞两方面。挑的目的，是以缝合用的缝毛联合需要部分，主要处

理死口对死口，生口对死口的联合。挑的线步是较为紧密且联合的骨位不会外露，又将生口的线

圈收死，令其不散脱。撞的目的，是必需依据编织的原料（又叫肉毛），联合位置，便成为衫片

编织的部分，所以挑即用手针联合生，死口，撞即用手针编织铁联合生口等等。

挑撞可分为三方面

A.拆纱，修口--

拆纱就是将衫上没有用途的纱口全部拆洁净，修口就是将缝线口或其它线口用勾针（织针）将

线口保藏妥当。

B.挑—-

挑的目的，是必需将生口的位置线圈收死，挑的时候，是此外加上缝合用的缝毛用手针联合生

口。

例如：

1.挑圆领口，则只必要两边以线位联起，以不露挑线铁联口的骨位不易察觉为主。

2.挑杏领嘴，将杏领贴面V形联起，对支数，不露挑线，联口完整锁领嘴长度合为标准。

3.挑开胸直贴脚，以缝毛将直贴线圈全部穿起成合适的阔度，以下会散脱为标准。

4.挑袋口横贴，以缝线将线圈逐个挑于衫身上，高度以贴阔为标准。

C.撞一

撞的目的，是必需依据编织的结构而去做缝合的工作。撞的时候，是用原身编织毛料用手针编

织及联合生口等。

例如：

1.开胸直贴脚，以编织方法逐个线圈织起而成锁口方法。

2.撞拨花领，以编织方法逐个线圈织起，将织花领片联于前幅衫身上。

挑撞的一般疵点。

A.挑错针数(Incorrecthandstitchcourt)

B.V领不对支(RibcollarofV-pointnotmatch)

C.拆纱不良而导致抽筋(Poortrimming)

D.拆纱后没有拉眼(Loopsoncollarstitchoutoftrimming)

E.收漏线头(Absencetrimming)

第六节洗水(Washing)

洗水在毛衫工序中占特别重要的地位，由于毛衫的手感大部分掌握于洗水工序。

洗水的目的包括：

A.把毛衫上的污渍洗洁净一采用洗剂或清洁液将污渍，油渍及锈渍洗洁净。洗剂包括

碱油，碱粉，去污精，去锈水等等。

B.把毛衫起毛达至要求的手感--掌握洗衣机内的水与衫的比例和洗水时间的长短，水温，

洗剂及份量等不同的条件令毛衫起毛。

C.掌握毛衫软硬程度--主要采用软剂及碱粉的应用份量加以掌握。

第七节熨衣(Ironing,PRESSING)

毛衫熨衣与其它制衣有很大分别，由于毛衫经过洗水后，毛衫会缩水，需要经过整熨把毛衫定

型及尺码固定。毛衫熨衣需要用蒸气熨斗及特制的木板关心。

熨衣的程序如下：

A.先预备好两块木，一块用作熨袖，一块用作熨身。木板大细与外形是依据尺码表而制造

的，但要预先预定毛衫熨后的缩度(主要是羊毛，羊仔毛，兔毛和棉等)而将木板加大。

B.先把毛衫袖笠进袖板中，然后用蒸气熨至所需要的长度，底面都熨过后再把木板取出。

C.再把毛衫笠进身板中，然后用蒸气熨至领形。夹位顺滑及膊阔，身长尺码符合要求。

第八节车唆(Labelling)

把客人要求之口麦头(主□麦/Mainlabel,洗水口麦/Washinglabel/Carelabel,尺码口麦Sizelabel

等)车在衫上。车主嘎主要有两种方法。

A.桥车(SMtchbothsides)—-把唆头两侧车在衫身上。

B.飞唆或吊唆(TopsMtching)—把唆头的顶部车在衫上。

第九节查衫(Inspecting)

现时大部分毛衫厂都把查衫分为三部分：

A.第一次照灯-一毛衫未洗水之前，将毛衫笠在一个等制的灯上，然后查看有没有漏针，破

烂，单毛，花针，跳线及其它问题。

B.其次次照灯--当衫洗完及熨好后，再照多一次，由于洗水后，可能有些问题会消失。如

漏针，单毛等。

C.查衫--照完其次次灯后，再次查衫，清除衫上的污渍，油渍，毛头，线口，杂毛等，及

查看有没有其它问题。

第十节补衣(Mending)

衫片编织有瑕疵时，如漏眼，烂孔，花针，或其它等。可用织针或手针方法于事后的修补工作。

甚或缝盘拆纱所形成的损坏，如漏眼，跳线，抽筋等，亦可在补衣作修补。

补衣可分为两个部分

A.补洗水--在第一次照灯而未洗水之前，先将全部问题的衫用手针补好，由于在洗水后，

毛衫中之线圈会缩细侬起毛，所以比较未洗水之前难补。而且在洗水之前未补好之洞(烂衫)洗

水后洞会更大，更难补。

B.补包装--在其次次照灯锁查衫后，假如再有发觉烂衫，就需要再补。

补衣修补衫片时，基本原则如下：

1.爆孔：此外加上肉毛(即编织用毛)代替断毛，而其编织方法与原衫片完全一样。

2.漏针：此外加上肉毛代替漏针行，而原有线圈让其成为浮针。

3.花针：将含针位剪断，此外加上肉毛，照原来重新编织。

补衣的工作，必需对于织物的架构有充分的学问，才能作广泛的应用。一般最基本为单面组织,

最简洁修补，其次的是罗纹，令士等，基本的花款为扭绳，挑孔，搭针花款等，再其次为双面的

织法，拨花的变化很大，必需对织物有足够熟悉才能作修补工作。

补衣根本是修补的工作假如是没有破坏时，根本完全不需要的，但假如此疵点太多需要修补时,

则会形成一个生产流程的“樽颈地带”而使生产失失去全盘的预算。

所以半成品或成品的品性是最重要的，，决不能过份依靠补衣修补。

补衣一般的疵点：

A,用错原料(WRONGMATERIA)

B.驳口不良(POORDONEOFMENDING)

C.补错图案(OBJECTIONALMENDING)

D,用错颜色纱(WRONGCOLOURTOMEND)

第H"一节包装(PACKING)

包装可分为下列各部份：

A.折衫-----把毛衫折好，然后每件放入胶袋(平袋)内，目的是防止衫上有太多折痕

B.包装-----依据客人要求的码数比例(ASSORTMENT)放入较大的胶袋(风琴袋/方底袋)内

C.装箱----依据客人要求的颜色，件数装在纸箱内

第十二节其它工序

以上是毛衫的一般制作工序，但往往还需要进行一些其它的加工，如：染色(PIECEDYE),

印花(PRINT),植毛(FLOCKING),烧毛，，绣花(EMBROIDERY),钉珠(BEADING),手勾(C

ROCHET),车花(MACHINEEMB.)及车章等等工序，这些操作将穿插在以上合适的工序之间。

如染色又有以下几种方法：HANGDYE/DIPDYE吊染CONEDYE筒染(染毛)TIEDY

E(扎染)。

第三章验货基本学问

第一节：验货的标准

验货时必需按肯定的标准进行抽样检查，在纺织方面常用的即为AQL抽样方案，现将AQL

抽样方案简洁介绍如下：

A.Q.L.介绍

A.Q.L.的抽样方案是依据机率计算得来的，它有着严格的论证和科学性：

1.样本大小，LOTSIZE的大小画分为：

LOTSIZE是生产出来的实际数量，并非ORDER数量，这也是查FINAL需要有80%包装的

缘由。

2.样本大小为：5,8,13,20,32,50,80,125等几个级别,验货之累计数量应当是以上

中的一个，不行偏离这个固定数目，每个LEVEL,其实是样本的大小，LEVEL高，则样本大，

纺织品采纳LEVEL1和LEVEL2o

3.疵点数：回应了质量标准，合适的赐予了一个整数供划分是否OK。

1.A.QL是被广泛承认的质量标准，在纺织品贸易中是QC查货的必要标准。

5.DOUBLEPLAN：当抽查第一批样本时，有疵衫数量恰在接受与不接受之间时，要有针对

性地去再抽查，比如尺寸的某一个位置普遍不0K,则可以其它位置不用再查。只再查此位置。

6.货品一旦REJECT,已完成货品厂方必要100%翻工，QC也需要再重新再查验一次，RE-

FINAL厂方还需要做工到100%包装。

二.以上其次点是关于造工(WORKMANSHIP)方面的标准，至于尺寸则使用A.Q.L.4.0SPECI

AL-INSPECTIONS-4NORMAL,但是如因IN-LINE尺寸不OK,则FINAL要用A.Q.L.4.0L

EVEL2TIGHTENED来重查有问题的部位的尺寸。

三.中期中各其它工序的查货标准

1.织机采纳AQL10.0；布料采纳AQL6.5

2.缝盘，挑撞采纳AQL6.5

3.其它：各工序对于不行弥补的问题(如太烂，织机字码差)其比例应低于FINAL的AQL最大

接受数三分之一如2件AQL4.03件大疵点是最大可收货数量，则织机中只能有1件(3*1/3)

…现我们采纳的标准如下(AQL2.5)

大货数量查货数量可容忍严峻错误

51-9050

91-15050

151-280201

281-500201

501-1,200322

1,201-3,200503

3,201-10,000805

10,001-35,0001257

严峻错误，即非业内人士都能察觉的，消费者不会接受的；经使用后问题会消失的，三个非严

峻错误消失在同一成品上，例如：烂衫，色差，错颜色组合。

非严峻错误，即消费者不易察觉的，不会太介意的；经使用后问题不会恶化的。例如:污糟，

多余线头，飞毛，毛结未收好。

如查货中发觉衫上有针，玻璃，大头针或任何尖利的东西均需要厂方全批翻查，以确保清除上

述危急物品。

每批衫当厂方装箱达八成以上，肯定要按AQL2.5(AQL2.5比AQL4.0要求严格)查尾期，在抽

样时，必需有系统地，有代表性地从5个以上外箱内抽取样本，但中期查货则可依据实际状况抽

取适当数量的衫来检查。

其次节验货的一般程序

品质检定先决条件是对毛衫生产工序生疏，及对制造过程了解。现将查货程序及标准简介如下:

—.Inlinecheck-up初期

A.查验唆架(MARKER)及裁片

B.查验生产中的半成品，将疵点的数量纪录，以计算疵点的程度。

C.若发觉有任何疵点，须与厂方技师商讨及赐予指示，以确保往后在该批货品中再没有此问

题。

D.若发觉有任何造工上的问题，必需立即知会厂方作出更正。

E.量度半成品，若有尺寸上的问题，需要纪录数量于报告中，作进一步的计算及判决。

F、由于半制成品仍旧是生产阶段，抽查的数量及范围并没有肯定的限制。

二、Interiminspection中期

A、中期查货是作为最终查货前的查验，查货的数量及接受程序如下：

查货数量每款每色计严峻错误非严峻错误

接受不接受接受不接受

323456

B、若在中期查货时发觉有疵点，货品仍可改正才落货。

C、若发觉有疵点而又不能作更正，须将实际状况知会公司，公司有权打算收货与否。

D、必需度量尺寸。

E、若有某尺寸上有问题而持续消失，公司有权不接受此批货品。

三、Finalinspection尾期。

A、造工方面的查验

查货数量是依据该货的每个色的数量而定，查货数量安排及接受程度如b、全部大/细疵点及

接受与否皆分开计算。

c、若发觉四个相同的细疵点，则计算为一个大疵点。

d、若于两件以上的货品中发觉同一大疵点时，需要此外抽查部分货品作统计，以打算该批货

可接受与否。

e、在每一件货品发觉的全部疵点，最多只会被计算为一个大疵点。

f、若整批货品中有相同的大或细疵点持续消失，该批货品将被列为不及格。

A、尺时度抽方面的查验

a、查货数量及接受程度如下（数量是从所抽取的样本中抽取）：

造货的码数杳货数量严峻错误

少尺码（件）

多尺码（件）

少尺码-一每色需要度十三件成品（例：若有四个码，需要每码度三件另加其中一个码一件，

共十三件）

多尺码一一每色需要廿件成品（例：若有九个码，需要每码度两件，另加其中两个码各一件，

共廿件）

b、大或细疵点均依据量度点计算。

接受程度为15%,计算方法为：若某款共有九个量度点，需要查验廿件成品，即合共有一百

八十个量度点，即最多只可接受二十七个不及格的量度点（15%）。

c、若不及格尺寸程度超越一个吠码时，则会被计算为一个大疵点。

d、若有特殊之量度点不能避开误差或难以掌握而不影响整体规格及外观，则该特殊点可考虑

而作出性质之打算但必需尽早通知。

B、查货的其它细节

1.尾期查货（FINALINSPECTION）必需八成或以上的货品已装妥才可以进行。

2.尾期查货是以不规章的形式已装妥抽查的箱。

3.若超过一间厂制造同一批货，每间厂均需接受个别的查货，程序及标准与上述相同。

4.若于尾期查货时发觉疵点超出标准，厂方需翻执整批货品，另需要支配其次次查货。

5.若全部货品能达到标准，即货品及格并可落货。

6.若发觉货品虽能达到查验标准，但货品外观不能接受，必需知会公司以打算收货与否。

7.造工与尺寸量度疵点须分开计算，若有一细疵点发觉于整批货品中而是特殊点者，则计算

为大疵点，若货品需要翻执及其次次查货而厂方未能赐予查货员充分时间预备，查货员可以拒绝

于指定时间内查货。

8.第2次查货的程序及标准与第一次相同。

9.若第2次查货仍旧不及格，则需要再翻执并进行第3次查货。

10.若第3次查货仍旧不及格，则该批货被定为退货而本公司将会与厂方商讨解决方法。

第三节验货的有关详细内容

验货之主要依据是每一批货客人之做货要求，如款式，用料，尺寸，工艺及包装等等方面的要

求，实际中这些要求客人一般以书面说明或样品的形式规定出来，我们应从各方面逐一进行核对;

当然，对于对一般毛衫的要求细节客人不肯定会一一列出，但我们也理应仔细对态，简洁地说，

货不对办便是疵点所在。下面简洁地介绍有关内容：

1、检验不同织物时应留意的问题：

A、在手机所织出的毛衫款式中有：

a、柳条：留意织物简洁漏针，过早老成，前后膊针路要对齐。

b、坑条：留意面底的字码是否全都，针织及前后幅的坑条要对齐。

c、谷波：留意前后幅的谷波对齐，漏针。

d、单边：留意走字码，毛头，针须，花针。

e、铲鸡：留意错图案，断线，字码抽取，抽筋，花位走位。

f、挂毛：留意错图案，打结长度松与单边的字码是否全都。

g、开胸的毛衫：留意钉钮位置，有花样，左右花对称，左右袖花对称。

h、半开胸的毛衫：留意筒底起皱，筒底间线。

a、V领的毛衫：留意V领咀的挑撞，领底是否有孔仔扯起是否对准花位中间。

B、计算机织成的毛衫：一般计算机织片，须经过剪后缝制成衣，留意各部位裁剪后，缝制

各部位，骨珠路，花位及针路，上领匀称否，夹圈的位置是否平服及起蛇。

C、以上的毛衫在缝制仍会出出各种问题

a、织工：走单毛，走字码，漏针，毛头，断线，粗幼毛，飞毛。

b、缝制：漏眼起耳仔，崩边，笠错横行，对位不准，领贴不均，上褛领扭纹，骨位起蛇，

哨牙。

c、留意毛衫经过洗水后，打结是否散口，退色，污渍，软硬度，手感，起毛球，起毛程度。

d、留意毛衫的熨工，起镜，反骨，起皱，外观，熨错码。

e、留意补衣的驳口不良，补错图案。

在检查缝骨时，要定量抽查，在缝骨处用手尽力拉下缝骨线，是否会断，以证明缝骨线的坚固

性。

2、对各种疵点的描述：

(A)APPEARANCE外观

(B)COLOUR/颜色

1、FADING/脱色

2、OFFTONE/不对色

3、SHADEOFFAGAINSTTRIM/下栏不对色

4、染色不平均，染污，污渍，起痕，泥沙，杂纱，色纱

5、阴阳色

6、漂痕

(C)CLEANLINESS,TRIMMING清洁/剪线。

1、STAINS,OIL油渍

2、STAINS/SOILS污点

3、THREADNOTTRIMMED

4、什草未再

5、衫内什毛/物未清

6、飞毛未藕

7、线头

(D)FABRIC/YARN布料及毛纱

1、HOLES,BROKENHOLES/孔，破洞4、BIAS/扭纹

2、KNOTS/结5、STREAKY/起横

3、SLUBS/粗纱6、UNEVENDYE/颜色不匀称

7、FLAW怖疵

8、SINGLEYARN/单毛，BROKENYARN/断毛

9、DROPNEEDLE/漏针，NEEDLEMARK/针迹，MISSINGNEEDLE

10、UNEVENYARN/粗幼毛

11、WRONGSTITCH/疵针

(E)SEAMANDSTITCHING缝骨及线步

1、RUNOFFSTITCHING藕针

2、SEAMTWISTED,PUCKERED扭骨，打折起皱

3、INSECUREDSEAM缝骨爆

4、WRONGSHADEOFLINKINGYARN错缝线色

5、SKIP,CUTSTITCH跳线

6、BROKENSTITCHS断线

7、MISS/DROPSTITCH漏针

8、EXCESSIVELOOSETENSION线太松

9、TIGHTTENSION线太紧

10、RAWEDGES散口

11>DISTORTED起波浪纹

12、UNSLIGHTLYOVER-LAPPINGSTITCHES缝线欠佳

13、MISALIGNEDATCROTCHORUNDERARM缝骨不对

14、前后幅缝得不对齐，袖咀缝得不对齐

15、谷拉名

(F)FRONTPOCKET/FLAPS前袋及袋盖

1、WRONGPLACEMENT错位置

2、POORLYSHAPE袋型欠佳

3^MISALIGNED凹凸袋

4,INSECUREOPENING袋口不稳

(G)SLEEVE/CUFFS袖/袖咀

1、PLEATEDATSLEEVEJOIN袖夹位起折

2、MISALIGNEDATBOTTOM凹凸袖咀

(H)COLLAR领

1、FULLNESSORPUCKERS谷领

2、COLLARPOINTSNOTUNIFORM领型欠佳

3、MISALIGNED上领位置不平服

(I)PLACKING胸贴

1、POORLYSHAPED型状不好

2、钮位要适中

3、胸贴要直

4、不要露底贴

(J)SHOULDERPADS膊棉

1、WRONGPLACEMENT错位置

2、INSECUREDATTACH车丁不稳

3、WRONGSIZE错码

4、POORSHAPED成型不良

(K)LABEL陵头

1、INCORRECT错唆头

2、MISSING欠唆头

3、MISPLACED错位置

(L)BUTTONANDBUTTONHOLES钮门

1、OMITTED欠钮，钮门

2、MISPLACED位置不正确

3、WRONGCOLORTHREAD错线色

4、MISSINGORMISPLACED欠钮，错位置

5、INSECURE不稳

6^DEFECTIVEBUTTON坏钮

7,WRONGSIZE错码

8、钮间大细不一，烂钮门

(M)HANDFEEL手感

1、TOOHARD太硬，NOTSOFTENOUGH/不够软

2、TOOSOFT太软

3、BADSMELL嗅味

4、TOOSTICKY耦

1、OVERWASH洗过头，太溶

(N)EMBROIDERY/THREAD/LINKINGYARN车花/线/缝线

1、LINKING/STITCHYARN,COLOUROFF缝线/线不对色

2、WRONGPLACEMENT错位置

3、WRONGPATTERN错花型，OMITTED欠缺

3、毛衫主要尺寸

1、胸阔(BUST/CHEST)(BELOWARMHOLE,1INCHUNDERARMHOLE)

2、身长(BODYLENGTH)(FROMH.P.STOHEM)

3、肩阔(SHOULDERTOSHOULDER)

4、前领深(FRONTNECKDROP)(FROMIMAGLINETOSEAM,SEAMTOSEAM)

5、领阔(NECKOPENING)(SEAMTOSEAM,INSIDE,EDGETOEDGE)

6,领高(DEPTHOFNECKTRIM)

7、后领深(BACKNECKDROP)(FROMIMAGLINETOSEAM)

8、袖长(SLEEVELENGTH)(FROMSHOULDER,UNDERARMHOLE,FROMCENT

REBACKTOCUFF)

9、袖夹(ARMHOLE)(STRAIGHT,CURVE)

10、袖阔(SLEEVEWIDTH,BICEP,MUSCLE)(5CMFROMARMHOLE)

11、手肘()()

12、袖肚(WIDTHOFSLEEVE)(15CMFROMCUFF)

13、袖咀阔(WIDTHOFTRIMATCUFF)

14、袖咀高(DEPTHOFCUFF)

15、上胸阔(UPPERCHESTWIDTH)(15CMDOWNFROMHPS/HIGHPOSITIONSH

OULDER)

16、腰阔(WAISTFROM38CMDOWNFROMHPS)

17、上坐围(UPPERHIPFROM48CMDOWNFROMHPS)

18、下坐围(HIPFROM56CMDOWNFROMHPS)

19、衫脚阔(WIDTHOFHEMATBOTTOM)

20、衫脚高(DEPTHOFHEM)

21、肩斜(SHOULDERDROP)

22、袋高(POCKETHIGH)

23、袋阔(POCKETWIDTH)

24、袋贴高(POCKETBAND)

25>侧叉(SIDESLIT)

26、领尖(COLLARPOINT)

附1毛衫基本事形：

元领(CREWNECK,ROUNDNECK)V领(VNECK)船领(BOATNECK)

方领(SQUARENECK)U领(UNECK)关刀领(SHAWLCOLLAR)

樽领(TURTLENECK)反领(TURNCOLLAR)半胸反领(POLOCOLLAR)

附2毛衫基本夹形

平膊(SETINSLEEVE)马鞍膊(SADDLESHOULDER)尖膊(RAGLANSLEEVE)

蝙蝠袖(DOLMANSLEEVE)直夹(STRAIGHTARMHOLE)新平膊(SEMI-SETINSL

EEVE)

附3钮扣型号：钮号(LIGNE)

号/直径(mm)12/7.614/8.916/10.218/11.420/12.721/15.522/14.023/14.6

号/直径(mm)24/15.227/17.128/17.830/19.132/20.534/21