春季初二（语文）8宁波本土文化之美食 作文集锦

春季初二（语文）8宁波本土文化之美食作文集锦

谈宁波人的吃

苏青

自己因为是宁波人，所以常被挖苦为惯吃咸蟹鱼腥的。其实只有不新鲜的鱼才带腥，在我们宁波，八月里桂花黄鱼上市了，一堆堆都是金鳞灿烂，眼睛闪闪如玻璃，唇吻微翕，口含鲜红的大条儿，这种鱼买回家去洗干净后，最好清蒸，除盐酒外，什么料理都用不着。但也有掺盐菜汁蒸之者，也有用卤虾瓜汁蒸之者，味亦鲜美。我觉得宁波小菜的特色，便是“不失本味”，鱼是鱼，肉是肉，不像广东人、苏州人般，随便炒只什么小菜都要配上七八种帮头，糖啦醋啦料理又放得多，结果吃起来鱼不像鱼，肉不像肉。又不论肉片、牛肉片、鸡片统统要拌菱粉，吃起来滑腻腻的，哪里还分辨得出什么味道？

说起咸蟹，其实并不咸，在宁波最讲究的咸货店里，它是用一种鲜汁浸过的。从前我曾与苏州人同住一宅弄堂房子里，她瞧见我们从故乡带来的炝蟹，便不胜吃惊似的连喊：“喂唷！这种咸蟹怎好吃呢？”我也懒得同她解释。但是过了几天，她自己却也买来了两只又瘪又小，又没盖的“蟹扁”，蟹黄淡得如猫屎，肉却是干硬的，其味一定咸而且涩，这种东西，在我们宁波，照例只好给田里做粗活的长工们下饭的。于是我问她：“这个你倒吃得来吗？”她理直气壮地答道：“是素子蟹呀，哪能勿好吃呢？"我笑笑对她说：“照我们宁波人看来，什么素子蟹便只好算是炝蟹的第十八代不肖子孙哩。”

闲话休提。以目下季节而论，宁波人该在大吃其笋及豆类了。宁波的毛笋，大的如婴孩般大，烧起来一只笋便够一大锅。烧的方法，如油焖笋之类还是比较细气些人家煮的，普通家里常喜欢把笋切好，弃去老根头，然后烧起大铁镬来，先炒盐，盐炒焦了再把笋放下去，一面用镬铲搅，搅了些时锅中便有汤了（因为笋是新鲜的，含有水分多）。于是盖好锅盖，文火烧，直等到笋干缩了，水分将吸收尽，始行盛行，叫做“盐烤笋”，看起来上面有一层白盐花，但也决不太咸，吃时可以用上好麻油蘸着吃，真是怪可口的。

还有豆，我们都是在自己园子里种的，待它们累累结实时，自己动手去摘。渐渐豆儿老了，我们就剥“肉里肉”，把绿玉片似的豆瓣拌米煮饭吃，略为放些盐，又香又软又耐饥。清明上坟的时候，野外多的是“草紫"。草紫花红中夹白，小孩儿们采来扎花球，挂在颈上扮新娘子。我们煮草紫不用油，只须在滚水中一沸便捞起，拌上料理，又嫩又鲜口，上海某菜馆的油煎草头虽很有名，但照我吃起来，总嫌其太腻，不如故乡草紫之名副其实的有菜根香。

假如你是个会喝酒的人，则不妨到镇海去买些青蟹来下酒，倒是顶理想的。青蟹与上海所售的澄湖大蟹比起来，觉得其肉更软更松脆。但蘸着的酱油也很要紧，定海的洛泗油，颜色不太浓而味带鲜，与上海酱油带浑黑色者不可作同日语。我初到上海的时候，见了这种浑浊的酱油就怕，现在虽已用惯了些，但总念念不能全忘故乡常吃的洛泗油之类。海味当中蚶子圆蛤等都是上海有买的。蛏子则不多见。现在春天里蛏子最肥嫩，可以剥出来拌笋片吃，也可以不拌而光拿蛏子一只只剥壳蘸着酱油来吃。记得我在南京读书的时候，有一次忽然想着要吃此物了，到处去找，好容易给我找到手，烧熟以后，一位湖南同学怪叫起来，说是：“这么硬绷绷的东西怎好吃呢？”及见我剥去了壳，她这才恍然大悟，如法炮制，一尝其味，又连呼好吃，吃了十几只，根本不知道要抽出肚肠，夜里便泄泻了。

宁波菜中又有许多是“烤"的，烤肉烤鸭烤大头菜，无一不费时费柴火。但工夫烧足的东西毕竟是入口即溶的，不必费咀嚼，故老年人尤爱吃。又宁波人喜欢晒干，如菜干、鱼鲞、芋艿干等，整年吃不完，若有不速之客至，做主妇的要添两道菜倒是很容易的。

红烧鳗与冰糖甲鱼，是我祖父所顶爱吃的食物，我祖母常把它们配好了上等料理，放在火罐里炖上大半天，待拿出来吃时，揭开罐盖便嗅到一阵肉香，仔细瞧时，里面的鳗或甲鱼块正好在沸着起泡呢。有时候我爸爸回家了，家中如接待贵宾一般，母亲忙着杀鸡啦、做菜啦，餐餐兴奋得紧。但是爸爸吃得很细，四菜一汤只动得一星星，吃时又不肯开口，要盛饭了只轻轻用指在玻璃窗上一弹，母亲原是叫佣妇在窗外等着听好的，可是乡下佣妇蠢，愈小心愈听不见弹指声音，爸爸常赌气不再添饭了，母亲心里很不安。后来她们商量定叫我陪着爸爸吃，我不敢违拗，只好眼观鼻、鼻观心的一口一口扒白饭吃，小莱老实不敢去夹，爸爸有时候狠狠瞪我一眼，我会失手滑落正捧着的饭碗……爸爸想：“这个孩子有病吧，怎么饭只吃得这一点，小菜什么都不想吃。”想着想着，这可想到营养卫生以至于医药治疗方面去了，他缓步踱进厨房，母亲及弟妹佣妇等都是在厨房内吃的——天哪，只见我正猴蹲在饭桌上，用筷夹不起茶叶蛋，改着方式想伸手抓呢。他很不快乐。

我知道爸爸是留学生，有许多外国习惯，但是我很替他可惜在吃的方面不该太讲究卫生而不注重趣味。我对于吃是保守的，只喜欢宁波式，什么是什么，不失其本味。犹如做文章一般，以为有内容有情感的作品原是不必专靠辞藻，因为新鲜的蔬菜鱼虾原不必多放什么料理的呀！唯有在冰箱里拖出来的鱼尸，以及水浸透的鞭笋，快要腐臭了的种种肉呀之类，才必须靠葱啦姜啦来掩饰，放在油里猛炸，加上浓黑的酱油，终至于做到使人们不能辨出味来为止。这是烹调技术的进步吗？还是食物本质的低劣？

奶奶的粽子

韩逸萌

①“粽子香，香厨房。艾叶香，香满堂。桃枝插在大门上，出门一望麦儿黄。"端午的歌谣是清晨的布谷鸟起得调，脆生，清亮，故乡从仲夏夜的梦中醒来，惺忪中瞅见阶前的青草里，缀满昨夜露珠的清香。

②奶奶的细碎的步伐，踩一地晨露的湿润，粗糙的手掌摩挲着我绒软的头发，我想在清凉的晨风中再赖会儿床，可端午的歌谣已在奶奶的厨房里吟唱，睡意便在那芬芳之中忽而散去。

③端午的香先是粽叶的清香，墨绿的叶子有竹叶可爱的形状和艾草气味的清爽，奶奶将两束叶子散乱地铺在白瓷的盆里，再浇一壶滚烫的水，水汽升起，携裹着袅袅清香，如同沸水冲茶，将叶里蕴着的香气点染出来，那香气就像活了一般，在奶奶手里，清香原来可以生长。

④我去看那泡了一夜的米，一粒粒透亮饱满，此时都相互倚着，慵懒得沉甸甸，像是饮了一夜的琼浆，浓睡不消残酒。奶奶的粽子简单至极，只放红枣和糯米，青翠的叶裹红白的馅，不腻不甜，原始、纯粹，却有着独特的甘醇，令我的童年深深迷恋。

⑤我着迷的是奶奶包粽子的过程，三层粽叶错落着搭好，轻轻展开、抹平，两手轻轻一弯，便弯出小小的圆锥形状，一撮米添在尖尖的角里，捏三颗红枣点在米中，再一撮米盖在上面。奶奶不会让枣露出米外，于是红枣的汁液不会流出，全都浸在米里，不放糖，却更香更甜。奶奶的大手紧紧捏着盛满馅的粽叶，一根线绳紧紧绕过，缠两圈，系住，便成了一个精巧的四个角的粽子。我赶紧捧过来，细细地看，满心满眼地喜欢。我也试图包一个，铺好粽叶，弯成小圆锥，放米和枣，去总是捏不住粽叶，缠不紧线，总是漏了米，或者包成了三个角的平面。奶奶笑着说：“俺妮儿手小，不是干活的命，一定清清闲闲享一辈子福。”端午的阳光照在奶奶的背上，我坐在奶奶投下的影子里想，享一辈子福是不是每天都可以吃奶奶包的粽子……

⑥粽子在锅里咕嘟咕嘟地响，是端午的歌谣最贴切的唱腔，香气从厨房溢出，氤氲在整个院子上空，我不住地扒在门口张望，奶奶说，妮儿不急，越煮越香。奶奶的粽子包了三层叶，煮的时间越长，米越软糯，越能浸透叶的清香。奶奶把火烧得细长，我在过午的温热中睡去……醒来时，粽子便已煮好，奶奶已经凉在盘里。我捧起一只粽子，我觉得奶奶的粽子像是有生命，要用一只来做量词，轻轻拉一下，线绳便解落，展开粽叶，精致的四个角的粽子煮得透亮，微微地染了青绿，第一口是叶的清香，第二口是米得甜糯，我不爱吃红枣，奶奶用筷子轻轻划出，只留下那被枣浸得微红甜香的米。奶奶说小孩儿吃了肚胀，便用那粗粗硬硬的手轻轻揉着我吃得圆滚滚的肚子……

⑦我在端午的歌谣中成长，门前的小树隔年盈尺，奶奶却在我的鲜嫩反衬下日渐白头。我后来吃过八宝粽、蛋黄粽、鲜肉粽，却都不及奶奶的粽子有着最纯粹的清香;我后来见过长长的竹筒粽、缠着五彩线的迷你粽，却都不及奶奶那过着错落搭开的三层粽叶。奶奶的粽子在每个端午，温柔敲打我回忆的味蕾。

⑧端午的歌谣又响起，奶奶的粽子隔着时光和故乡，与我相思凝望。

豆腐

汪曾祺

豆腐点得比较老的，为北豆腐。听说张家口地区有一个堡里的豆腐能用秤钩钩起来，扛着秤杆走几十里路。这是豆腐么？点得较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑稍老一点的，有北京的“老豆腐"和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。

豆腐压紧成型，是豆腐干。

卷在白布层中压成大张的薄片，是豆腐片。东北叫干豆腐。压得紧而且更薄的，南方叫百页或千张。

豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干，叫豆腐皮，或叫油皮。我的家乡则简单地叫做皮子。

豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫，去豆腥气。不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。香椿头只卖得数日，过此则叶绿梗硬，香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语：“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱，小葱嫩，香。葱粗如指，以拌豆腐，滋味即减。我和林斤澜在武夷山，住一招待所。斤澜爱吃拌豆腐，招待所每餐皆上拌豆腐一大盘，但与豆腐同拌的是青蒜。青蒜炒回锅肉甚佳，以拌豆腐，配搭不当。北京人有用韭菜花、青椒糊拌豆腐的，这是侉吃法，南方人不敢领教。而南方人吃的松花蛋拌豆腐，北方人也觉得岂有此理。这是一道上海菜，我第一次吃到却是在香港的一家上海饭馆里，是吃阳澄湖大闸蟹之前的一道凉菜。北豆腐、松花蛋切成小骰子块，同拌，无姜汁蒜泥，只少放一点盐而已。好吃么？用上海话说：蛮崭格！用北方话说：旱香瓜——另一个味儿。咸鸭蛋拌豆腐也是南方菜，但必须用敝乡所产“高邮咸蛋"。高邮咸蛋蛋黄色如朱砂，多油，和豆腐拌在一起，红白相间，只是颜色即可使人胃口大开。别处的咸鸭蛋，尤其是北方的，蛋黄色浅，又无油，却不中吃。

烧豆腐大体可分为两大类：用油煎过再加料烧的；不过油煎的。

北豆腐切成厚二分的长方块，热锅温油两面煎。油不必多，因豆腐不吃油。最好用平底锅煎。不要煎得太老，稍结薄壳，表面发皱，即可铲出，是名“虎皮”。用已备好的肥瘦各半熟猪肉，切大片，下锅略煸，加葱、姜、蒜、酱油、绵白糖，兑入原猪肉汤，将豆腐推入，加盖猛火煮二三开，即放小火咕嘟。约十五分钟，收汤，即可装盘。这就是“虎皮豆腐"。如加冬菇、虾米、辣椒及豆豉即是“家乡豆腐”。或加菌油，即是湖南有名的“菌油豆腐"——菌油豆腐也有不用油煎的。

“文思和尚豆腐”是清代扬州有名的素菜，好几本菜谱著录，但我在扬州一带的寺庙和素菜馆的菜单上都没有见到过。不知道文思和尚豆腐是过油煎了的，还是不过油煎的。我无端地觉得是油煎了的，而且无端地觉得是用黄豆芽吊汤，加了上好的口蘑或香、竹笋，用极好秋油，文火熬成。什么时候材料凑手，我将根据想象，试做一次文思和尚豆腐。我的文思和尚豆腐将是素菜荤做，放猪油，放虾籽。

虎皮豆腐切大片，不过油煎的烧豆腐则宜切块，六七分见方。北方小饭铺里肉末烧豆腐，是常备菜。肉末烧豆腐亦称家常豆腐。烧豆腐里的翘楚，是麻婆豆腐。相传有陈婆婆，脸上有几粒麻子，在乡场上摆一个饭摊，挑油的脚夫路过，常到她的饭摊上吃饭，陈婆婆把油桶底下剩的油刮下来，给他们烧豆腐。后来大人先生也特意来吃她烧的豆腐。于是麻婆豆腐名闻遐迩。陈麻婆是个值得纪念的人物，中国烹饪史上应为她大书一笔，因为麻婆豆腐确实很好吃。做麻婆豆腐的要领是：一要油多。二要用牛肉末。我曾做过多次麻婆豆腐，都不是那个味儿，后来才知道我用的是瘦猪肉末。牛肉末不能用猪肉末代替。三是要用郫县豆瓣。豆瓣须剁碎。四是要用文火，俟汤汁渐渐收入豆腐，才起锅。五是起锅时要撒一层川花椒末。一定得用川花椒，即名为“大红袍"者。用山西、河北花椒，味道即差。六是盛出就吃。如果正在喝酒说话，应该把说话的嘴腾出来。麻婆豆腐必须是：麻、辣、烫。

昆明最便宜的小饭铺里有小炒豆腐。猪肉末，肥瘦，豆腐捏碎，同炒，加酱油，起锅时下葱花。这道菜便宜，实惠，好吃。不加酱油而用盐，与番茄同炒，即为番茄炒豆腐。番茄须烫过，撕去皮，炒至成酱，番茄汁渗入豆腐，乃佳。

砂锅豆腐须有好汤，骨头汤或肉汤，小火炖，至豆腐起蜂窝，方好。砂锅鱼头豆腐，用花鲢（即胖头鱼）头，劈为两半，下冬菇、扁尖（腌青笋）、海米，汤清而味厚，非海参鱼翅可及。

“汪豆腐”好像是我的家乡菜。豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。叫做“汪豆腐”，大概因为上面泛着一层油。用勺舀了吃。吃时要小心，不能性急，因为很烫。滚开的豆腐，上面又是滚开的油，吃急了会烫坏舌头。我的家乡人喜欢吃烫的东西，语云：“一烫抵三鲜。”乡下人家来了客，大都做一个汪豆腐应急。周巷汪豆腐很有名。我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾子多，油多。近年高邮新出一道名菜：雪花豆腐，用盐，不用酱油。我想给家乡的厨师出个主意：加入蟹白（雄蟹白的油即蟹的精子），这样雪花豆腐就更名贵了。

不知道为什么，北京的老豆腐现在见不着了，过去卖老豆腐的摊子是很多的。老豆腐其实并不老，老，也许是和豆腐脑相对而言。老豆腐的佐料很简单：芝麻酱、腌韭菜末。爱吃辣的浇一勺青椒糊。坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。

四川的豆花是很妙的东西，我和几个作家到四川旅游，在乐山吃饭。几位作家都去了大馆子，我和林斤澜钻进一家只有穿草鞋的乡下人光顾的小店，一人要了一碗豆花。豆花只是一碗白汤，啥都没有。豆花用筷子夹出来，蘸“味碟"里的作料吃。味碟里主要是豆瓣。我和斤澜各吃了一碗热腾腾的白米饭，很美。豆花汤里或加切碎的青菜，则为“菜豆花”。北京的豆花庄的豆花乃以鸡汤煨成，过于讲究，不如乡坝头的豆花存其本味

家有香椿树

林清玄

①我在市场里看到有人卖香椿，一大把十元，简直有点欣喜若狂，立刻买了三把回家，当天晚上就做了香椿拌面、香椿炒蛋、炸香椿，吃的时候自己都觉得好笑，感觉自己就像得了相思病，不，是“香椿病"。

②说起香椿，它给人的味觉是很难形容的，它的香气强烈而细致，与一般的香菜，像芫莱、芹菜、紫苏，大为不同，食之风动，令人心醉，香椿与一般香菜更不同的是，一般香菜多为草本，香椿树却是乔木，可以长到三四丈高，如果家里种有一棵香椿树，一年四季就都有香椿可吃。

③我对香椿的感情是从小就培养出来的。我们以前在山上的家，屋后就有几棵极高大的香椿树，树干笔直，羽状复叶树形和树叶都非常优雅，是非常美的树木。

④我的父亲独沽一味，非常喜欢香椿的气味。他白天出去耕作，黄昏回来的时候，就会随手摘一些香香椿的嫩叶回家，但是偏偏母亲不喜欢香椿的味道，所以父亲时常要自己动手。他把香椿叶洗净，剁碎，加一点油，加一点酱油，撒在热气腾腾的面上，抄起筷子拌一拌，就是人间至极的美味。

⑤最简单的做法，是把香椿剁碎了放在酱油里，不管蘸什么东西吃，那食物立刻布满了香椿的强烈的气息。次简单的做法，是用香椿叶来炒蛋，美味远非莱脯蛋、洋葱蛋可比。或者是用蛋和面粉裹香椿叶下锅油炸，炸得酥黄香脆，可以当饼干吃。或者，以香棒拌豆腐还有复杂一点的就是以香椿叶子包饺子、包子、粽子，香气宜人。

⑥我受了父亲的调教，自小就嗜食香椿，几乎有香椿叶子，什么东西都吃得下了。而香椿树那种独一无二的气味，也陪伴了我的童年。那高大的香椿树每到初夏，就会开出一簇簇的小白花，整个天空就会弥漫着一种清香，然后，结果了，果熟裂开了，香椿树带着小翅膀的种子就会随风飞到远方。

⑦自从到台北以后，就难得品尝到香椿的滋味了，所以每次回乡下，我总会设法去找些香椿来吃。有一年，我住在木柵的兴隆山庄特地向朋友要来两株香椿树的幼苗种在院子。香椿树长得有一人高，我偶尔会依照父亲的食谱，摘香椿叶来试做，滋味依然鲜美，从前那遥远的记忆浮现在眼前。

⑧后来我搬家了，也不知道院子里那两株香椿树变成什么样子了，会像故乡的香椿树那样长到三四丈高吗？会开花吗？种于也会飞翔吗？

⑨有一次读庄子的《逍遥游》，说道：“古有大椿者，以八千岁为春，以八千岁为秋。”所以香椿树应该是很长寿的。由这个典故，以香椿有寿考之征，所以古人称父亲为“椿”，称母亲为“萱”，唐朝牟融有诗说“堂上椿萱雪满头”，是说高堂的父母已经白发苍苍了。

⑩父亲过世之后，我也吃过几次香椿，但每次，那强烈的气息都会给我带来悲情，使我想起父亲，以及他手植的香椿树。他常说：“香椿是很上等的木材，等长好了，我们自己砍下来做家具。”一直到他离开这个世界，他也没有砍过一棵香椿树。我以前一直以为是香椿还没有长好，现在才知道那是感情的因素，八千年为春秋，那是永远也长不好了。但愿，父亲在极乐世界，也会有香椿拌面可以吃。

端午节的时候，我路过松山的永春市场，看到有人在路边卖“香椿粽子”，便买了几个来吃，真有一点父亲的味道。唉！吃香椿粽子的时候，我决定了，将来如果有一个庄园，屋前屋后我都要种几棵香椿树。

（选自《林清玄散文精选》，有删改）

甬城情思——笋

我愿携一篮春，踏一山笋，品一生乡情。——题记

又到了四月，我独倚窗前，任思绪飞向远方，飞向我心中最柔软的那个地方，那座笋山。此刻的山上，应该又铺满了笋吧。那个佝偻的身影，应该又在山间挖笋了吧。

犹记儿时，风车追着时光跑。每逢三四月，总要催着爸妈带我去乡下外公家。宁波的四月尚未走出春寒，风吹在身上却也没有刺骨的感觉。四月的风啊，是这世上最好的东西，它吹熟了一山的竹笋，也吹散了外公脸上的皱纹。

记忆中，四月的外公总是笑着，左手牵着我，右手招呼着乡邻，一同去那座笋山上挖笋。四月的山上仍是春寒料峭，但我的记忆中却从未有过冷。或许是外公的大手暖了我的心头，又或许是邻里不断地讲笑话挑逗让我忘了冷。邻里都荷着一把锄头，拎着一个大篮子，说说笑笑的找着竹笋。

我喜欢竹笋。它不吵闹，不用华丽的外衣装扮自己，不花枝招展的吸引人的注意力，只是默默的埋在地底，无言，却浸润着每个甬城儿女的心。外公告诉我，笋是宁波的一项重要经济支柱，多少宁波儿女的情节都藏在这笋里呢。

挖竹笋是样力气活。外公弯着本就佝偻的背脊，费力的在泥土中挖啊找啊。山上本就寒凉，可我分明看到，外公的额头上有晶莹的东西。可惜，年幼的我不懂，不曾心疼，只一味催促着外公快挖，鲜嫩的笋对我的诱惑太大了。

傍晚时分归家，外婆早就烧好了一桌子的菜。满眼全是笋不同的做法，油焖笋，红烧笋，笋干……家里到处弥漫着笋的滋味，也弥漫着外公清亮的笑声。每逢这个时候，邻家的婆婆总会再送来一大碗烤笋，院里的阿姨喜欢喂我吃笋干烤肉，外婆也会挨家挨户的敲门，送去她最拿手的油焖笋。乡村里无不飘着笋的清香，四月笋的气息弥漫了田垄与矮屋。

到了该回城里的时候，父亲的车里总是被笋所侵占。后备箱塞满了新鲜的笋，笋与笋的缝隙间还有几根竹鞭，我的手上紧紧抱着几罐腌好的笋，邻家婆婆还颤颤巍巍的赶出来，送一碗笋干让我们路上吃。笋啊，是我们最放不下的情结。父亲的汽车发动，卷起一地的尘土，笋的清香仍在天地间飘摇。我透过玻璃窗向后张望，此刻的外公似乎不再佝偻，努力挺直了背，似乎想多看我们几眼。外公的身后，是乡邻的矮屋，是那座刚被挖空了的笋山……

后来，我长大了。越来越紧张的学习，我无暇再去乡下看看外公，看看那座笋山。饭桌上的笋却没有断。每逢四月，超市里陈列着各种品种的笋，大大小小的饭店里，也时不时飘出笋的香味。吃着饭店里精心摆盘的笋，我总会看见外公那佝偻的身影，苍老的笑意。不知，四月的风，是否像儿时一样，吹散了他脸上的皱纹。

外公是笋，深埋在不起眼的地方，鲜少被人所注意，却总在许多不经意的瞬间，在你的心里涌起最柔软的温柔。外公是笋，只要我想要，随叫随到，永远是我最放不下的情结。外公是笋，他一直默默在我背后，穷尽一生，为我付出，为我守望。

隔壁的嬷嬷说，她的儿子在国外留学，吃不到什么新鲜的笋，最多是一些罐头，或包装的笋干，远没有家乡的味道。每到四月总会打电话回家，说是想家里的笋了，也想家了。笋啊，是每个甬城儿女心中最柔软的地方，最绵长的乡情。

让我携一篮四月的笋，深陷在宁波的温婉中，陪着外公，陪着笋，陪着甬城，守着每个甬城儿女心中，最绵长、最美好的情思。

笋中情

在甬城，吃笋，是一种享受，笋就是甬城的标志，无论四季中的哪一季，山上总能见到他们的身影，它们藏在山中的泥土里，享受着甬城赐予的恩惠。我个人认为，它们的名字和四季的气候有一定关系，春天，温暖的气息笼罩在山林中，于是就有了春笋；夏天，雷雨的气息在山中徘徊，于是就有了雷笋；在秋天，丰收的气息传遍了山林，于是就有了秋笋；冬天，寒冷的气息在山中隐居，于是就有了冬笋。现在人们的餐桌上都少不了笋，渐渐地，笋，就成为了甬城的代言人。

但是，吃笋容易挖笋难。需要挖笋，就得穿以防滑为主题的服饰，但是，这单单不够。挖笋，还得选特定的时间。在挖笋的过程中，最难的就是找笋了，这需要考验耐心，当看到这部分的泥土有点微微翘起，泥土底下无疑就是笋了，这步骤好比一大盘豆子里面挑珍珠。

挖笋的步骤也极其复杂，一般都是用锄头往下一锄，再往上一翘，扎根在笋周围的“保安”被掘开了，里面便露出了笋那白白的身躯，这时需要把泥土拨开，等到看到根的时候，不要忙着去锄，如果笋和锄头来了个过度的亲密接触，这笋就不能吃喽。所以需要冷静下来，判断笋根生长的位置，再在根生长的反方向一锄，甬城的代言人就到手了，每当我挖笋挖完时，看到土地上的伤疤，心里会莫名泛起一阵心酸，或许，又要等几个春夏秋冬，大山才能恢复这几道伤疤。当我离去时，看着大山，他，就像泥土里的笋，不能享受人间的快乐，只能等人们来在他表面上添几道新的伤疤，但大山从不计较，因为他道，是他育了这么多的人。

笋的做法有很多，可红烧，清蒸，还能和其他的菜一起煮，就像美食界的百搭。我觉得这些做法，都不及笋丝和起蒸，如果再能往上面撒一把雪菜，堪称人间美味，并且做法也很简单。闻起来香，吃起来鲜，咽下去爽，这就是我对这道菜的总评。

在这个有着古老年龄的甬城中，我感到无比幸福，她竟以默默无闻的方式养育了这么多的人。不知道几个春夏秋冬，只知道每个季节都能吃到自己爱吃的笋，人在甬城，情在笋里……

甬笋生乡情

饶家玮

“甬城四季，春夏秋冬，季季有笋”，这是外婆告诉我的一名话，笋可谓在宁波出了名，身为美食界的一方代表，笋在宁波的地位不亚于海鲜。

生在宁波，笋是家常菜里必不可少，我也最喜欢吃春季的春笋。在我小的时候，就和外婆去竹林里挖过笋，又细又长的青竹比我高出好几米，交错地扎在布满竹叶的泥土地中，几个稍微胖点的“小黑胖子”藏在青竹的脚底下，外婆告诉我真正嫩的笋都藏在地底下，不是专业挖笋人，只能靠脚的感觉去找到它。翻开深厚的土壤，一个小巧的笋尖沉睡在泥土中，周围树叶和泥土好像保护它的铠甲，生怕被人发现，一节小小的笋尖下面藏的是又大又嫩的“胖身体”，披着黑色的外衣，剥开来里面是白嫩水分充足的笋肉，像一个个白胖胖的娃娃。不一会儿，一个个空蓝就被竹笋给填的满满的了。

说起竹笋的吃法有很多种，有红烧的、盐烤的，还有淹制成咸笋的，晒成笋干的、做梅干菜笋的等等。盐笋不会坏掉，想吃时水浸一会儿，做成凉拌笋，或者堡汤里放几根。晒成笋干的笋要吃时，泡发一下，烤肉吃味道无法言语。

我外婆最拿手的是红烧竹笋，她把竹笋切成小块，放在水里焯水一上，热锅热油倒入竹笋块煸炒一会儿，倒入生抽、老酒，加锅盖焖烧。待烧好的竹笋上桌时，那诱人的淡红色包裹着奶黄的竹笋，一口下去，清脆的嫩笋汁流淌出来，满嘴的山间竹叶的清甜和鲜美，对我来说绝对是盛世佳肴。

笋的各式各样做法，才使得笋成为甬城一道亮丽菜肴，美丽甬城从古至今靠的不仅是风光风俗风尚，更多的是风味。这座掺杂着山珍海味的江南都市在文化的带领下，发展蓬勃。“劝君莫上最高梯，新笋已成堂下竹”。竹笋象征着宁波一步步走向成功，奔跑在时代潮流的轨道上。

笋领甬城前，甬笋生乡情。

笋记

邱馨楠

笋可谓是老宁波的一个标签。宁波人一年四季都离不开笋。春有春笋，夏有腰笋，秋有鞭笋，冬有冬笋。笋早就成为宁波家庭