圣地耶路撒冷的历史和现状省公开课一等奖全国示范课微课金奖课件

圣地耶路撒冷1/632/63凌晨四点多，睡意全无。音乐恰好播放到AvrahamFriedYerushalaim，希伯来文，自然听不懂什么。不过歌中反重复复地重复着那个名字：Yerushalaim，Yerushalaim，Yerushalaim，自然使我又想起那个阔别三年多地方，那个无数次使我几乎抛开一切顾虑，拎起行囊便想再次投奔万城之城——耶路撒冷。

最早听到这个名字好像是在新闻里，总是和“剪不停，理还乱”政治纠葛联络在一起，也没有太在意。万里之外哀哭之声，是不会放在心上。

等到以后开始读《圣经》时候，才对耶路撒冷真正感兴趣起来，好奇地想知道这到底是怎样一个城市，能够使一个民族将全部信仰投在这里，在整整一部经典里为它喜悦，为它骄傲，为它祈祷，为它哀哭：“耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我右手忘记技巧。我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐，情愿我舌头贴于上膛”，“我必因耶路撒冷欢喜”，“母亲怎样抚慰儿子，我就照样抚慰你们，你们也必因耶路撒冷得抚慰”，“你们要为耶路撒冷求平安”，“耶路撒冷啊，谁可怜你呢？谁为你悲伤呢？”

3/63读到圣经《雅歌》里新郎用“耶路撒冷”来形容新娘美貌；又读到了《塔木德》里一段话：世间若有十分美，九分便在耶路撒冷。从此对我来说，这不但是一座神圣城市，也是一座漂亮城市。当然，隔了很久才知道，其实那只是半句话。完整版本大致上是：“世间漂亮与荣耀，上帝把九分给了耶路撒冷，剩下一分给了其余地方。世间苦难与忧愁，上帝把九分给了耶路撒冷，剩下一分给了其余地方。”那是后话了。不论怎样，被上帝这般特殊对待城市，绝对不会是一座平凡城市。

如此往复，某一天，我便对自己说：我也要去耶路撒冷！去看那“流着奶与蜜地方”，去亲身体会一座城市能够带给人精神上涤荡，去感受圣城魅力与苦难，荣耀与忧愁。但在这个时候，这一切也还只是一个遥远憧憬，一个依稀可辨含糊轮廓。真正开始策划这次旅途，还是离开上海到了德国以后。相比国内，这里愈加轻易得到关于以色列各种信息，也愈加轻易取得签证。等到终于筹够了足够钱，圣地之旅突然一下变得现实起来。

4/63其实那一段时间局势颇不平静：“九一一”还是人们天天话题，而对于以色列来说，那是巴勒斯坦恐怖分子最“活跃”一段时期，特拉维夫、海法、耶路撒冷，几乎天天都有自杀式爆炸事件。但在我计划里，这些事情对我没有起到丝毫影响，好像在圣城面前没有恐惧地盘。只是例行公事般订了机票，申请了签证，收拾了行囊，便踏上了旅途。

那天，是年1月27日，奥斯威辛集中营解放纪念日。大约就在我还在途中时候，在耶路撒冷最繁荣商业区，雅法路和乔治王大街路口，一颗“女人弹”引爆了自己，也引爆了他人。只是这一刻，我对此还毫无所知，只对即将到来旅程充满了好奇。

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大卫城楼

6/637/63在车上睡着了。醒来时候，死海已经就在眼前。天气不好，阴沉沉天空压得很低，似乎伸手就能够摸得到。公路一边是没有生命死海，湖面上一艘船也没有；另一边是寸草不生荒山。除了这条公路，几乎没有文明迹象，除了这辆汽车，几乎没有生命迹象。倒也不辜负了这个地方名字，死干脆，死彻底。

应该到EnGedi下车，稀里糊涂坐车坐过了头。于是干脆心安理得地继续在车里观赏死海。一路上，死海水越来越绿，绿到最终让我毛骨悚然。岸边满是盐结晶，造型千奇百怪，好似白色钟乳石。一直坐到EnBoqeq才下车，这里离上帝降下天火毁灭罪恶之城所多玛和蛾摩拉已经不远（不知道罗得老婆变成那根盐柱在哪里），也因为毗邻死海有许多供人疗养酒店。不过因为气温偏低，阴风阵阵，也不指望能够下水，便搭车往回走。

8/63Masada，全部对犹太史有一些了解人，都知道这个地方意味着什么。这是一个堡垒废墟，位于死海边一座440米高山顶。因为地势易守难攻，希律王于公元前四十年开始在这里建造宫殿和堡垒。公元一世纪，犹太奋锐党反抗罗马人起义失败后，马萨达成为起义者最终退守之地。当初，耶路撒冷已经沦陷，上千人在罗马军团重重包围中死守Masada两年多。公元73年，在弹尽粮绝情况下，为防止成为罗马人俘虏，全部些人自杀殉国。之后，Masada被人遗忘，在近两千年沉睡中逐步颓败，希律王宫殿成为乱石一堆，直到1838年被重新发觉。从此，Masada对于犹太人来说，便是捍卫民族生存代名词。以色列军队新兵宣誓仪式在这里进行，誓词里有一句：Masadashallneverfallagain！马萨达永不陷落！年，Masada被联合国教科文组织列入人类文化遗产名目。

9/63从Masada驱车向北不远，便到了EnGedi。这是犹地亚荒漠中一个绿洲，紧邻死海，圣经里已经提到了这个地方（隐基底）。当年大卫王躲避扫罗追杀时，曾躲藏于此。绿洲里国家公园听说非常漂亮，可惜先前坐错了车，没有时间再去那里，只能到youthhostel先安置下来。Hostel就在死海边上，站在房间外走廊上就能看到。天空依然阴沉，但恰好云层开了一条缝，金色阳光洒在湖对面约旦山上。死海保持着它可怕缄默。天冷浪大，除了我没有别游客，却依旧有lifeguard。无聊之中，见到远方来客，他也很兴奋地和我打招呼。

死海夜色格外沧茫，四面平静得令人窒息。眼前没有生命水，背后没有生命山。周围没有些人声，没有音乐声，没有汽车声。印象里好像是有生以来，第一次融化在这么宁静里。可能创世之初，世界也就不过是这么。猛然想起中课时学到过，死海是地球陆地最低点。一下就很兴奋，除了深海鱼，全部生物都在我头上。

雾色渐起，但不能留得太晚。要回去睡觉，从踏上旅途开始，还没好好睡过。必须睡好，因为明天一早就要重新踏上旅途。我知道那意味着什么——下一站：耶路撒冷！

10/63Masada入口

11/63Masada废墟和远处可见死海

12/63死海13/63死海，对面隐约能够见到约旦

14/63死海边上荒山

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三：哭墙和犹太区

耶路撒冷则用倾盆大雨来迎接我，下了个“一佛出世，二佛升天”。狼狈不堪地登上了公共汽车，先经过耶路撒冷新城，耶路撒冷政治和商业心脏，走到前面提到过雅法路和乔治王大街路口，看见每一家商店门口都堆满了建材，玻璃，篷布什么，奇怪为何这里商店都同时在进行装修。直到此时我还不知道两天前恐怖攻击，那是以后买了一份《耶路撒冷邮报》才偶然读到。街市却很太平，人来人往，好像什么都没发生过。确实，这里人们对这一切都习认为常了，只要还生活在这里，就意味着面对死亡威胁，随时随地。可能在下午咖啡店，可能在晚上餐厅，可能在周末商业街，可能在早晨大学，可能在午间公共汽车……既然无处可逃，唯一方法就是照常生活，除非炸弹在眼前爆炸。

当然，现在还不是我在这里多停留时候，急忙赶往老城。下车地点，是著名大马士革门。不算高大雄伟，但无关紧要，耶路撒冷并非所以而圣。

16/63从大马士革门进入老城，迎面而来是穆斯林区。街道狭窄，地势倾斜，雨水汇成小溪往下流。无心躲雨，心中只有一个目标——哭墙。当年所罗门王建成美仑美奂圣殿，在巴比伦人入侵时候毁于一旦。以后重建起来“第二圣殿”，又在罗马人攻陷耶路撒冷时候被摧毁，哭墙便是仅存一部分。后代犹太人便常聚集于此，诵读经文，哀哭民族沧桑历史和多舛命运，因而得名“哭墙”。其实犹太人更多地因为这堵墙位于圣殿西面而称其为“西墙”。

骤雨初歇，这里几乎空阔无人。戴上圆形犹太小帽，来到哭墙前，仰视这堵巨大石墙。全部是有一米多高大石头堆砌而成，整面墙高18米，站在这里，依稀能够想见当年圣殿雄伟。岁月侵蚀，使得石头间出现了大大小小缝隙。不知什么时候起，前来朝拜信徒和游客便将自己心愿写在纸上，塞进石头间缝隙。不知这一切是否灵验，但站在这神圣地方，诱惑实在太大，感觉必须留下些什么。于是便将心中最神圣愿望写了下来，小心翼翼地折好，塞了进去。抚摩着这堵两千多年石墙，默默祈念着愿望成真，突然想起了圣经《诗篇》里一句：“人对我说：‘我们往耶和华殿去。’我就欢喜。耶路撒冷啊，我们脚站在你门内。”于是以为，梦想不是已经成真了吗？闭上眼睛，好像回到了过去，看见所罗门建起了圣殿，看见尼布甲尼撒大军摧毁圣殿，看见从“巴比伦之囚”返回耶路撒冷犹太人重建圣殿，看见耶稣赶走商人洁净圣殿，看见罗马兵团洗劫圣殿……好像那已经不再只是犹太民族历史，而也是我历史。给我两千年时间，我愿意在这里为圣殿祷告、为圣殿喜、为圣殿悲。17/63老城犹太区在第一次中东战争中几乎化为灰烬，一直到1967年以色列在六日战争中夺回之后开始重建。和穆斯林区熙攘嘈杂不一样，这里小巷非常整齐有序，人极少，不过依旧很有耶路撒冷特色。走到犹太区心脏Hurva广场，开始感受到生机勃勃景象。孩子们在广场上愉快地玩耍，主妇们则忙着购置食品。Hurva犹太会堂那根在战争中残余圆拱孤零零地划过天际，诉说着犹太区波折历史。

穆斯林圣地岩石大殿因为局势关系，禁止非穆斯林进入，跟守门警察磨破了嘴皮子也没用。幸好以后偶然间发觉了一家古兰经学校，从那儿窗口能够看见圣殿山景象并远眺岩石大殿。岩石大殿金色圆顶，从多远都不会认错。大殿里有块石头，这块石头来历可不普通。相传亚当就在这块石头上被造，而以后亚伯拉罕也在这里贡献以撒。第一圣殿时期，这里是停放约柜地方，而约柜则在巴比伦攻陷耶路撒冷是下落不明。对于穆斯林来说，这里则是先知穆罕默德在真主安拉引领下开始“夜游九霄”地方。可惜这次无缘进入，不能一睹大殿壮观。

18/63大马士革门

19/63穆斯林区

20/63骤雨初歇哭墙

21/63雨过初晴哭墙

22/63墙缝间纸条

23/63犹太区小巷

24/63犹太区孩子25/63

Hurva犹太会堂废墟，1967年六日战争中被摧毁

26/63古兰经学校大门27/63岩石大殿28/63四：圣墓教堂

在圣墓教堂经历了人生最猛烈一次冲击。

和耶路撒冷其它宗教圣迹一样（除了岩石大殿），圣墓教堂从外表上来讲相当不起眼。没有圣彼得前面气势雄伟广场，没有米兰大教堂林立尖塔，没有科隆大教堂精巧玻璃彩绘，没有圣马可教堂高耸钟楼。圣墓教堂挤在老城一片屋海之中，要花一番心思才能找到。进口两扇拱门，不知什么时候还被用石头堵死了一扇。进去以后发觉，圣墓教堂与其说是一个教堂，不如说是许许多多小礼拜堂组合。论面积，我想这里必定比不上圣彼得，不过内部分成了好几个区域，分属基督教六个不一样教派：罗马天主教、希腊东正教、亚美尼亚教会、埃塞俄比亚教派、科普特教派和叙利亚教派，是真正“教中有堂，堂中有教”。

从大门进入，右手边有狭窄台阶通向楼上小礼拜堂。这里能够看到一块大石头，就是圣经里各各他了，即耶稣被钉上十字架地方。石头现在已用玻璃保护了起来，不过朝圣者依然想再哭墙那里一样，把自己心愿，自己祷告写在小纸片上，透过玻璃缝隙扔在石头上。一个既凄楚又静谧气氛像烟雾一样笼罩着这个礼拜堂，和他人一样，我也在这里默默地祷告，一遍又一遍地回想基督受难场景。当年髑髅地已经不复存在，留下是信徒永世追念。

29/63经过正门左侧香油膏气四逸圣体石（耶稣受难后在这块石头上被涂上香膏和裹上尸布），来到了对全世界基督教徒来说最神圣地方——基督墓。墓位于一个小礼拜堂之内，空间极小，必须弯着腰进入，而且里面最多只能容纳两个人。于是很多信徒在外排队等候。进去跪在那块石头前，心里一遍又一遍地默默祈祷。只可惜考虑到外面等候人太多，不能过久停留。旁边一个祭坛前，正在举行一个东正教小型弥撒，我便也加入其中。教师们唱着抑扬顿挫圣歌，既低沉委婉又超脱尘俗。两分钟以后，我已是泪流满面。歌声好像有神奇力量，使我泪腺刹那间丧失控制能力。这圣墓教堂，这耶路撒冷，这个世界，好像都已不复存在。冥冥太虚之中，只有我和他面对面。我良行受到赞许，我过失得到原谅，我迷惑得到解脱，我拯救得到许诺。而这一切，我都无言以对，在感觉到一个似乎再生喜乐，眼泪不停地流。不知周围人有没有注意到我反应，可能，他们也和我一样，在接收这一个净化吧。原本一直认为，信仰存于心中，不需要以上教堂之类外在形式来表现。但此时此刻，终于明白，没有形式信仰，好像是没有躯壳灵魂，能够很圣洁，毕竟不完整。

以后日子里，还特意在周五下午参加了ViaDolorosa“苦路十四处”巡行。又屡次来到圣墓教堂，除了祈祷，便坐在那里，或是聆听圣歌，或是参加一场弥撒，或是观察来往朝圣者。我们为了相同目标来到这里，我寻找到东西，希望他们也已经寻找到。

30/63圣墓教堂

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历代朝圣者在圣墓教堂墙上刻下十字

32/63五：锡安山和橄榄山

从老城亚美尼亚区跨出锡安门，便来到了自圣经时代就象征着耶路撒冷乃至全以色列地方——锡安山。六日战争之前，这里是以色列和约旦边界。时至今日，锡安门上还留着当年战火所留下弹痕。

锡安山上有一幢小小房子，却有着非同寻常意义。听说，“最终晚餐”故事就发生在这里。一个不大厅，除了以后十字军修建哥特式拱券，没有什么装饰。这倒更符合我对那个场景想象。耶稣怎么可能在一个金碧辉煌宫殿式大厅里和他门徒共进逾越节晚餐呢？楼下是一个很小犹太会堂，但来头也不小，是大卫王陵墓所在地。这就是经典耶路撒冷了，各个宗教圣地，总是相邻与狭小空间，如哭墙和岩石大殿、阿克萨清真寺，还有后面会再提到。在1967年六日战争之前，当哭墙还处于约旦控制之下时候，犹太人无法去那里祷告。所以，这里就变成为犹太人每日祈祷地方。会堂里很暗，看得见陵墓上蒙着镶有大卫星深色绸布，还有不少犹太教徒在祈祷。地方实在是小，每动一步都会发出好像惊天动地声响，生怕惊动了祷告人们，只是瞻仰了伟大大卫王，拍了一张照，便迈向下一个令人激动目标——辛德勒墓。

33/63对于辛德勒事迹，我想不用费劲多描述了，斯皮尔伯格电影已经让他成为不朽。依据他遗愿，死后被葬在锡安山基督教公墓。好心当地人为我指路，来到公墓时候这里寂静无人。没花太久就找到了墓碑，想到电影末尾，全部被辛德勒拯救犹太人带着他们儿女，依据犹太习俗在墓碑上放上一块小石头表示敬意场面。果然，这里堆满了石头。六十年过去了，纳粹罪恶没有被遗忘，辛德勒（和其它许多人——如中国何凤山、瑞典瓦伦贝里）义举也没有被遗忘。我也从地上捡了一块小石子，轻轻地放在墓碑上，心里充满了敬意。在那个黑白颠倒时代，大多数德国人或者因为“日耳曼至高无上”种族妄想多犹太人落井下石，或者因为惧怕纳粹淫威而选择了缄默，只有少数像辛德勒那样人，他们恰好具备了两样品质——良心和勇气，从而成为英雄。对辛德勒追念，其实是对全部没有名，在他人危难之际不顾个人得失安危伸出援手人。在这个常被仇恨蒙蔽双眼世界上，应该让这些人成为我们先知。

34/63在耶路撒冷和锡安山齐名，是橄榄山，位于老城东面，和老城隔着一道汲沦谷。山上密密麻麻充满犹太人墓碑。依据犹太教信仰，末日审判时，弥赛亚将从橄榄山经汲沦谷经过“金门”进入耶路撒冷，而人类也将在这里复活。所以，老城外这个山头逐步成为一个规模巨大墓地。阿拉伯人占领耶路撒冷后，为了阻止犹太人救世主进入圣城，除了封死“金门”，还将此门外一大片地方改成了穆斯林墓地。而依据新约圣经，耶稣因为犹大出卖在这里客西马尼园杯罗马士兵逮捕，之后又在这里升天。所以对于基督徒来说，这里也是个神圣地方（再一次——这就是耶路撒冷）。所以在这附近，修建了许多教堂和修道院。其中最有意思是DominusFlevit修道院，听说这里就是新约圣经中耶稣预见到圣殿被毁命运而为耶路撒冷哀哭地方。从这里礼拜堂恰好能够透过窗子看见耶路撒冷老城，自然染上一丝忧愁。另外还有一个Paternoster教堂，墙上用瓷砖镶满了60各种语言“主祷文”，其中也有汉字。

上橄榄山是段艰辛历程。从哭墙外“粪门”出来，要先下到汲沦谷，走过有千年历史巨大墓碑，再开始一路向上攀登。但这里是俯瞰老城最正确地点，尤其是在清晨，阳光将全城染成火一样橙黄色。遗憾是，我来到这里时候时近中午，阳光蒸腾，老城上空笼罩着些许雾霭，不是最理想“金色耶路撒冷”。

35/63老城通向锡安山锡安门，还留着六日战争时留下弹痕

36/63耶稣和门徒在此共进最终晚餐37/63辛德勒之墓

38/63橄榄山上犹太公墓39/63橄榄山上万国教堂和更高处东正教教堂

40/63Paternoster教堂汉字“主祷文”

41/63汲沦谷千年墓穴

42/63耶路撒冷新城

和老城相比，耶路撒冷新城几乎是另外一个世界。除了极端正统犹太教徒聚居地MeaShearim，其它地方都是当代化世俗城市感觉，给人印象更像是南欧而非中东城市。

MeaShearim，人称“世界上最不欢迎游客地方”，也是耶路撒冷也尤其一个区。19世纪后期，大批犹太正统教徒从东欧移居耶路撒冷，因为老城已经人满为患，他们便在老城西北角新辟住宅区，并继续严格按照犹太教规生活，将当代社会影响尽可能减到最低，比如电视、电话、汽车等，对他们来说都是禁忌。安息日时候，MeaShearim路口全部被封闭以阻止汽车进入。许多人平时不说希伯来文，而是使用意第绪语，因为对他们来说，希伯来于是神圣祷告语言，而非日常生活用语。

43/63走进MeaShearim去，迎头就是跨街横幅，大意是：为了我们孩子教育，请您注意言行举止。这就包含，不要穿着暴露，不要瞪着他们“观察”，尤其是不要对着他们拍照，因为他们不想被当成稀奇古怪博物馆里藏品对待。既然话说在前头，当然我也就没拿出相机留下影像资料，只是静静地沿街走去。一路上，看到景象确实称得上是“奇异”：男人都戴着宽边黑帽，身着黑色长袍，留着大胡子，鬓角卷发长得垂到肩膀（这一点连小孩都不例外），女人则身着长裙，把头发塞进长长发网里。街上很平静，偶然擦身而过人都带着严厉表情神色急忙，没有些人对我这个“不速之客”投来关注眼神。

走到街尽头，算是MeaShearim商业区了，卖除了生活用具，主要就是宗教用具。正值安息日前夕，这里热闹非凡，街上挤满了人，与先前冷静形成鲜明反差。坐在车站等车，太阳暖暖地晒过来，看着他们用我一点也听不懂语言带着夸大手势聊天，以为这是我在圣城最有趣经历。

向南，就是耶路撒冷最主要商业区——前面提到过雅法街，乔治五世街和本-耶胡达步行街组成三角，同时也是经常发生自杀攻击地方。一直到我离开以色列，27日那场爆炸痕迹还未完全抹去。但圣城生活早已恢复正常，习惯了恐怖事件人们，走过爆炸现场时对一切视而不见。

44/63老城雅法门，是连接老城和新城主要通道。除了城门向西不远，便是耶路撒冷艺术家聚居区YeminMoshe。不需要地图，很远就被YMCA钟楼指导着。走近了，便是著名大卫王酒店。这间酒店之于耶路撒冷，便如同Ritz之于巴黎，不但是上层人士下榻之地，也是许多历史事件见证。酒店对面，YMCA钟楼已经在召唤我，这里是另一个俯瞰圣城绝佳地点。在上到塔顶之前，还遇上了小小一段插曲。当初安息日即未降临，不但路上行人和汽车几乎绝迹，酒店里员工也大多放假回家了，只留下一个人负责打点。当我提出想上塔顶时，他立刻问：你是一个人吗？我点点头。他便回答我说一个人不能上塔。我诧异地问为何，他说：你一个人上去，有可能在那里选择自杀，以前发生过这一类事情，所以只有结伴同行才准许上去。我对这么理由自然哭笑不得，便对他说：我是从中国来游客，假如想自杀话，地方多得很，没必要千里迢迢为此而来。他还是无奈地摇摇头。以后我只好软缠硬磨地说了好几分钟好话，最终终于打动了他，放行了。

45/63登上塔顶，立刻意识到这几分钟口舌决不是白费。前面提起过在橄榄山上能够于清晨见到最美“金色耶路撒冷”，但我并非在清晨抵达，所以这个景象与我无缘。但此时此刻，我却见到了美超乎我全部想象金色圣城：整个老城在我面前展开，夕阳均匀地洒在每一幢建筑上，全城散发出一个奇异黄金般色彩。远处，视线能够越过约旦河谷看见约旦群山，在阳光照射下遍体通红。圣城最终在我眼中成为了光彩夺目标上帝之城。假如我一生中有几个片断会使我希望其成为永恒话，此时此刻必定是其中之一。

46/63IsraelMuseum是以色列最主要博物馆。这里除了许多价值连城文物、绘画、手工艺品，还有镇馆之宝“死海古卷”，这些两千多年前书写在羊皮之上书卷，是当前发觉最早圣经手抄本。为了保留这宝贵考古发觉，以色列博物馆专门建造了一个别馆，设计成当初存放这些羊皮卷陶瓮，呈修长圆桶状，最上方是白色圆顶露出地面，进口则使人回想起发觉这些古卷库姆兰地域洞穴。内部光线非常黑暗，因为两千多年前羊皮纸经受不起光线折磨。正大了眼睛试图看清古卷，上面密密麻麻写满了古希伯来文，好似“天书”或“神谕”。

在耶路撒冷西方郊区，有一个全部访问以色列游客无法回避地方YadVashem——大屠杀纪念馆，由好几个纪念厅组成。走完全程，好像是从一场噩梦中醒来。假如说YMCA钟楼使我流连忘返话，这个纪念馆则使我想尽快离开——不是出于无聊，而是因为想逃避。在这里看到不只是一个民族对另一个民族犯下恶行，更多是人性里共同黑暗面，即一群人怎样以看似堂而皇之理由剥夺另一群人生存与尊严。忘不了那长明火边刻在地板上21个主要纳粹集中营名字，忘不了那黑暗大厅里循环诵读死于纳粹屠杀犹太儿童名字，忘不了陈列厅里不停地拭泪参观者。好像回到了参观南京大屠杀纪念馆时候，这一刻，感觉中华民族和犹太民族脉搏跳得如此相同。

走在“义人大道”，心情才好了些。二战结束后，以色列表彰了大批曾经冒着危险帮助犹太人各国人士，如辛德勒和何凤山，并在大屠杀纪念馆开辟了这条“义人大道”，以缅怀他们义举。找了一圈，没有找到辛德勒或何凤山树，不过也不失望。已经去过辛德勒墓地表过敬意了。临走前没忘记到相邻赫茨尔山，凭吊了以色列“国父”赫茨尔和前总理拉宾47/63雅法路上恐怖攻击痕迹

48/63新城东正教修道院

49/63新城教堂

50/63IsraelMuseum死海古卷别馆，右后方建筑是以色列议会

51/63大屠杀纪念馆YadVashem雕塑

52/63在大屠杀纪念馆能够眺望耶路撒冷周围绿荫覆盖起伏山峦

53/63被刺杀以色列前总理拉宾及其夫人之墓

54/63在YMCA钟塔上见到“金色耶路撒冷”

55/6356/63：伯利恒/圣诞教堂

伯利恒，耶稣诞生地方，离耶路撒冷一箭之遥，来了，就去了。

原来从耶路撒冷到伯利恒是有公共汽车，但局势恶化以后，以色列车便不再开往巴勒斯坦人聚居区。沿着通向希伯伦公路往南，眼看伯利恒就要到了，汽车突然拐弯，向西开去。只好下车，过了关卡，搭上一辆巴勒斯坦人出租车，直奔圣诞教堂。

圣诞教堂入口处看上去绝对不像教堂，而像某个军事堡垒，高大厚实墙，只有几个极小窗口高高在上。而入口门也极小，只能弯着腰进入，也算是世界上绝无仅有了。还是在奥斯曼土耳其占领时代，为了预防进攻者带着重械强攻，把门石头封死变成今天样子，只有从拱券还能够识别出门原先大小。

教堂内部相当简单，和罗马巴黎一比都几乎是寒酸了。一抬头，大梁还是木头。康斯坦丁大