和服的发展与由来

和服的发展与由来化学与材料工程学院沈金涛摘要和服（わふく，wafuku)，是日本的民族服饰。江户时代以前指吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，源自日本本土弥生服饰结合东吴服饰的混血产物，德川家康时期正式称为和服。在称为和服之前，日本的服装被称为“着物”，而“吴服”是“着物”的一种，着物除了包括吴服之外还包括马乘袴、大纹、肩衣袴、狩衣等，这些都非源自吴服，而是源自本土的弥生服饰，是一种极其古老的传统服饰。十二单则是弥生服饰结合吴服、唐服、鲜卑服饰的优点，后期加以改良而成，之后又有改进和创新。和服可分为公家着物和武家着物。德川幕府时期由“着物”、“吴服”改称为和服，成为大和民族的传统民族服饰。而与这个词相对的是洋服（ようふく），指来自西洋的衣饰。需要注意的是吴服只是“着物”的一种，而和服是由“着物”直接演变而来，因而不能单纯的说和服来自于吴服。只能说和服中的浴衣来自吴服，来自对吴服的改进。在日本，出席冠礼（成人式）、婚礼、葬礼、祭礼、剑道、弓道、棋道、茶道、花道、卒业式、宴会、雅乐、文艺演出、庆祝传统节日，日本人都会穿上端庄的和服去参加。[2]

和服的穿着文化及礼法被称为装道。和服承载了近30项关于染织技艺的日本重要无形文化财产以及50多项日本经济产业大臣指定传统工艺品。制作和服的越后上布·小千谷缩以及结城紬更是录入了世界非物质文化遗产。关键词:日本和服发展由来

一、和服的由来

和服起源于中国的唐朝，日文作“着装”源自中国的唐代长袍。由于唐朝的昌盛,此时的服装和服饰中外相互影响。据说,日本的和服就是从此时中国的江浙一带“移植”过去的。

公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。

到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。

1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可飞鸟・柰良时代谴隋使与谴唐使在很多领域吸纳了中国文化。飞鸟时代圣德太子制定了十二阶，将官位设立为十二个等级，决定了不同等级佩带的冠以及服饰的颜色，奈良时代又将服装分为礼服、朝服、制服，制定了三公服。统治阶级的朝服为立领大衣状的上衣搭配袴，女子为上衣搭配裙的穿着方式。另外也有在裳以及袴上搭配褶的穿法。奈良时代开始从前的左前（衣领左下右上）变为如今的右前（衣领左上右下）。

平安时代（初期的小袖）

平安时代废止了遣唐使，逐渐演变为日本民族自身的服饰。男子服饰从朝服变为束带，公家女子变为被称为唐衣裳装束及女房装束的晴装束（正式场合的礼服）。束带、唐衣裳装束的袖口部分不缝起来，叫做大袖，和现在的产着及长襦袢的袖子一样，现代和服用语中叫做（广袖）。特别是女性的唐衣裳装束下穿着的下装叫做白小袖。这种装束特点是受京都风土以及朝廷宫廷文化的发达的影响。

公家男子（一般男子）公家女子

晴装束束帯女房装束（唐衣裳装束）

略装衣袴衣冠

平常着直衣狩衣水干小袿

野外着狩衣

旅装壺装束衣

※小袖是穿在大袖下的内衣，盘领筒袖的上衣是现在的和服的原型。平安时代中期以后是穿在大袖里面的内衣，平安末期是作为肌着（贴身内衣）穿着白小袖，小袖根据不同阶级有以下差异：

公家、武家作为装束的内衣穿着小袖，被称为白小袖，渐渐的变为肌着。

庶民阶级庶民服饰的主流是从（无袖衣）（筒袖衣）变为（袖口为圆弧形的白小袖）。平安时代（初期的小袖）

平安时代废止了遣唐使，逐渐演变为日本民族自身的服饰。男子服饰从朝服变为束带，公家女子变为被称为唐衣裳装束及女房装束的晴装束（正式场合的礼服）。束带、唐衣裳装束的袖口部分不缝起来，叫做大袖，和现在的产着及长襦袢的袖子一样，现代和服用语中叫做（广袖）。特别是女性的唐衣裳装束下穿着的下装叫做白小袖。这种装束特点是受京都风土以及朝廷宫廷文化的发达的影响。

公家男子（一般男子）公家女子

晴装束束帯女房装束（唐衣裳装束）

略装衣袴衣冠

平常着直衣狩衣水干小袿

野外着狩衣

旅装壺装束衣

※小袖是穿在大袖下的内衣，盘领筒袖的上衣是现在的和服的原型。平安时代中期以后是穿在大袖里面的内衣，平安末期是作为肌着（贴身内衣）穿着白小袖，小袖根据不同阶级有以下差异：

公家、武家作为装束的内衣穿着小袖，被称为白小袖，渐渐的变为肌着。

庶民阶级庶民服饰的主流是从（无袖衣）（筒袖衣）变为（袖口为圆弧形的白小袖）。

镰仓・室町时代（小袖的时代）

镰仓・室町时代的服饰为：武家男子的服装为直垂、女子为衣袴。这是武家阶级势力日增掌握政治权利的时代，为了方便战斗服饰的实用性增强。装束的表着（最外面的衣服）分别简略到1件，袴与裳被省略。小袖不再作为内衣而是成为外衣出现，这也是室町时代末期到现如今和服的原型。这个时期出现了有‘身八口’的和服。

安土・桃山时代（华丽的小袖和腰带的时代）

战乱平定后的桃山时代，出现了以华美的美术工艺品而闻名的桃山文化。这个时代绣箔、摺箔、扎染等手工细作繁盛，染织技术飞跃进步。这个时代出现了「辻が花染」的染色技术，男子服饰为肩衣袴，女子以穿着打卦，及以华丽的腰带，民间开始流行名古屋带。

江户时代（小袖最终成型，和服和腰带的时代）

江户幕府由德川家康开创，德川家近300年的统治期是闭关锁国的封建社会，庶民阶级在经济、社会层面发挥势力，开创了町人文化繁荣的时代，元禄期（1688～1703）出现了很多被称为元禄文样的色调明快，多使用金线的华美小袖，这个时代的和服和当今的和服样式上已所差无几，可以说是小袖最终成型的时代。江户后期，使用带缔、带扬的太鼓结开始盛行。

明治维新时代（和装和洋装）

明治维新是日本大变革的时代，开国政策带来了其他国家的文化，生活方式、服装样式急速得变得欧美化，宫中的礼服变为洋服，并且在上流社会中和洋合并的服装渗透进普通民众的生活中。这个时期的礼服为：男子黒羽二重五个家纹付羽织袴，女子为黑色或其他颜色纯色底色的皱绸上带有五个家纹的下摆带图案的和服搭配丸带。

腰上的包包

日本的服饰同样经历了一个从模仿到变革的过程，这些传统的文化同时带动出新的时尚潮流。和服腰带的打结，起初也跟全球所有男性皮带一样，结在正面，打结也很小。不过腰带本来的目的就是想引人注目，只好越打越大，最后大到看不到脚趾，走起路来像挺个啤酒肚子。又因这样一來行动反而不方便，江户时代初期，日本女人乾脆来个史无前例的服饰造反，将腰带的打结搬到背后。并将西方妇女不可欠缺的项链、胸针等装饰品，全改改头换成为绳带或是其他，统统装饰在前面或背後的腰带上。所以请别小看那个包包，那个包包其实很有学问的，细看之下，能看出你出身良好或是贫贱。穿和服时，也通常不能戴其他闪发光的首饰。另外，和服下摆的风花水月花纹，走动时会如何摆动、会增添多少女人的韵味，都是经过细心研究后才被设计出的。在这些花纹上，又该上何种颜色或花纹的腰带雨绳带，也