摄影的基本知识

第二章相机的基本知识第一节相机的成像原理1、 人之所以能看见影像，是因为有了光线；想用相机留下影像，当然也离不开光。光线通过瞳孔刺激视网膜形成影像信息，再通过视觉神经传递至大脑，人就可以感知到影像。用一个带有小孔的板遮挡在屏幕与物之间，屏幕上也会形成物的倒像，我们把这样的现象叫做小孔成像（配小孔成像示意图）瞳孔就相当于是小孔，视网膜就是形成影像的屏幕。相机的成像原理和眼睛大致相同，相机镜头的孔径相当于小孔，感光材料就就是成像的屏幕。2、 相机的感光材料可以保存影像。感光材料分为2种，一种是具有化学涂层胶卷，一种是数字图像传感器（配胶卷和CCD/CMOS图）胶卷又名底片，菲林，是一种成像器材。现今广泛应用的胶卷是将卤化银涂抹在聚乙酸酯片基上，此种底片为软性，卷成整卷方便使用。当有光线照射到卤化银上时，卤化银转变为黑色的银，经显影工艺后固定于片基，成为我们常见到黑白负片。彩色负片则涂抹了三层卤化银以表现三原色。所谓负片，也就是影调关系在胶片上黑就是白，白就是黑，在色彩关系上表现为补色。除了负片之外还有反转片及一次成像底片等，反转片是拍摄后经反转冲洗可直接获得正像的一种胶片，它的影调关系在胶片上表现白就是白，黑就是黑，色彩关系依然保持原色；一次成像的底片通常很大，光线通过相机直接对其进行曝光，进行短暂的显影之后就可以直接成为可以观看的照片（配一次成像例图）常见的胶卷分为135胶卷和120胶卷，也有大画幅相机使用的单张胶片。135胶卷通常可拍摄36张36x24mm的照片，而120胶卷则通常可以拍出16张45x60mm或12张60x60mm的照片（配135、120胶卷图）CCD（Charge-coupledDevice）和CMOS（ComplementaryMetal-Oxide-Semiconductor），是在相机中被普遍采用的两种图像传感器。它们是一种半导体器件，能够把光学影像转化为数字信号。传感器上植入的微小光敏物质称作像素（Pixel），一块传感器上包含的像素数越多，其提供的画面分辨率也就越高。图像传感器的作用就像胶卷一样，但它是将图像像素转换成数字信号，然后保存在记忆卡内（配SD卡、CF卡和记忆棒图）■小问题：是否数码相机像素越高，成像就越好呢？很多初学者没有搞清楚这个问题，所以在购买数码相机的时候就一味的盲目追求高像素。答案是不一定的。图像传感器的是有一定尺寸的，所以像素就能不可能无穷尽的排列在上面。打个通俗的比方，假如一块传感器可以排列600万像素，那么400万像素显然是不够的，那么硬要塞下1000万像素的画质也好不到哪去！所以初学者在购买数码相机的时候不要轻易相信奸商强调的“高像素论”，应该更多的是关注图像传感器的尺寸大小，一般来说，图像传感器只要足够大，照片的成像画质肯定差不到哪里去。第二节相机的类型1、相机的分类方法丰富多样，不同的相机有着不同的特点和用途。按相机的画幅来分类，我们通常可以分为使用135胶卷的小画幅相机，使用120胶卷的中画幅相机和单张胶片的大画幅相机（配小、中、大画幅相机图）我们常见的小画幅的相机虽然具有经济、便携的优点，但是在成像素质和影调层次上是比不上中画幅和大画幅相机的，但是大画幅相机的笨重和繁琐的操作却是一个让人头疼的问题。在数码相机的身上，全画幅相机指的是图像传感器的尺寸接近或等于35毫米胶片的相机。但由于图像传感器的制造技术、工艺与成本等问题，很多相机的图像传感器的尺寸都要小于35毫米传统胶片的尺寸（36X24mm），我们通常称为APS画幅相机，俗称半画幅相机。APS画幅定位于中低消费市场，共设计了三种底片画幅（H、C、P）：H型是长宽比为16:9；C型是左右档去一条，长宽比为3:2；P型是满幅的上下两边各挡去一条，使画面长宽比例为3:1，被称为全景模式。至于大画幅的数码相机，我们也称为数码后背，它是用大尺寸的图像传感器，通常用来拍摄巨型尺寸和超高精度的商业照片，照片的画面质量自然是没的说，当然，数码后背少辄几十万多则百千万的价格也是令人咋舌的。（配半画幅相机D90、全画幅相机D3和哈苏数码后背CFV-39图）2、 按相机的结构来分类，我们通常可以分为单镜头反光相机、双镜头反光相机和旁轴取景相机，还有近年的新生事物一单镜头电子取景器相机（配单反、双反、旁轴、单电相机图）单镜头反光相机（Singlelensreflexcamera）简称单反（SLR），它通过机内的一块反光镜使用单镜头进行取景构图，优点是拍摄的照片不存在视差，所见即所得，并可以根据拍摄需要更换不同焦段的镜头，但缺点在于拍摄时候反光镜的翻起会引起机身的震动和噪声。数码单反相机（DigitalSingleLensReflexCamera），常简称为数码单反（DSLR）。（配单反结构示意图）双镜头反光相机（Twinlensreflexcamera）简称双反（TLR），它具有上下两个镜头，上面的镜头用于取景和对焦，下面的镜头用于拍摄影像。双反相机体积较大，通常使用120胶卷，拍摄时不像单反相机一样反光镜会有震动，由于是自上而下进行取景，所以可以方便进行低角度取景，但是拍摄时存在视差（配双反结构示意图）旁轴取景相机（Rangefindercamera），由于取景窗位于摄影镜头旁边，而且彼此光轴平行，因而取名旁轴（RF）。这类相机小巧、便携，拍摄时候机身安静稳定，适合抓拍与纪实摄影，缺点是也存在视差，并且因为取景器的视角一般固定不变，所以不方便更换镜头（配旁轴结构示意图）单镜头电子取景数码相机（ElectronicViewfinderInterchangableLen）简称单电相机（EVIL），是相机科技快速发展以来出现的新型产品，结构类似于数码单反相机，但是由于取消了单反相机中反光板取景结构，所以机身比单反相机更加小巧、便携、时尚，并且它通过图像传感器直接用电子显示屏取景，不会产生视差，使用了和数码单反相机相近大小的图像传感器确保了高品质的画面质量。索尼品牌将这种产品称呼为微单相机，意思就是有着和专业单反相机一样高画质的微型数码相机，然而不管是单电还微单的称呼似乎都不太准确，“可换镜头数码相机”才似乎更加贴切这类相机（Interchangeable-lenscamera=ILC）。3、 按不同用途、特殊功能等方式，相机又可以分为多种类型。有方便小巧的卡片口袋相机（配SONYT700图）；几分钟就可以看到照片即影即得的一次成像相机（配宝丽来SX-70图）；可以防水的水下照相机（配卡西欧G1相机图）；方便新闻工作者等特殊行业使用的隐蔽拍摄的针孔照相机；拍摄宇宙星空的天文照相机；医学生物上使用的显微照相机;X光、红外线透视相机等等……4、 还有一类特殊的相机，叫做LOMO相机 第三节相机的结构1、 虽然相机的原理都大同小异，但是结构却五花八门。通常一个相机需要由几个基本部分组成：镜头、快门、取景系统、感光材料（配相机结构图）镜头的作用是汇集外界景物的反射光，并在感光系统上形成清晰的影像；快门是控制光线进入相机内的时间长短开关；取景系统的作用是在拍摄前对影像进行瞄准选择构图；感光材料则是用来记录影像的，传统相机中的感光材料是胶片，数码相机中则是图像传感器。2、 随着科技的进步，相机的内部机构也随之越来越复杂化，除了几个基本结构部分以外，相机其它的构成部分还有：测光系统、测距对焦系统、供电系统、数字信息处理和优化系统、数据存储系统、影像防抖系统、拍摄信息和图像显示系统等等。测光系统可以通过镜头或独立的测光部件测定所拍摄物体反射回来的光亮度，从而给拍摄者提供曝光量的参考；测距对焦系统通过调整镜头中镜片与感光材料之间的距离来实现对焦，使影像清晰；供电系统提供给相机工作的电量；在数码相机中数字信息处理和优化系统可以处理与优化图像传感器所拍摄的电子数据；数据存储系统的作用是将电子信息数据记录下来；影像防抖系统可以在镜头和机身内利用位移平衡技术给予手持拍摄的影像以更大的清晰保证；拍摄信息和图像显示系统则可以让拍摄者更加直观便捷的掌握拍摄数据和即时看到所拍摄的影像。第三章摄影的基本知识第一节认识光圈1、 相机的原理一小孔成像中的“小孔”，即是光圈。光圈（Aperture）是一个用来控制光线进入相机内多少的装置，它通常是在镜头内，它的孔径大小决定着单位时间内镜头进光量的多少。2、光圈的大小我们使用“F”来表示，F值越小，光圈越大，进光量也就越多；反之，光圈则越小，进光量也就越少。光圈的F值二镜头的焦距/镜头光圈的直径，光圈的每级大小变化是以*2倍逐级排列的，每上一级光圈的进光量是下一级的两倍，光圈的数值值:f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64（配逐级光圈大小变化示意图）第二节认识快门1、 快门按下的一刹那，世界便会凝固在你的手中。快门（shutter）是一个控制进入相机光线时间长短的机械或电子装置，它的单位是秒（s=second）,常见的快门速度系列数值有：B、30、25……3、2、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30……1/500、1/1000……1/8000等，快门数字越小，快门速度越快，则相机的进光量也就越少。B门（Bulb）俗称慢门，对于需要更长时间曝光的对象，摄影师可以使用B门手动自由控制曝光时间。2、 在实际的拍照过程中，我们可以降低快门的速度来使夜景中的车辆拖出美丽的光弧（配慢门范图）也可以靠高速的快门速度捕捉到跳水运动员在空中一刹那间的美姿。（配高速快门范图）控制快门不单单只是用来掌握曝光长短的，它更是我们在摄影创作中一个重要的创作技巧。第三节认识焦距1、 在摄影的世界里，我们可以利用焦距的长短瞧的更远，看的更多。焦距指的是镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离，它在镜头上用毫米（mm）为单位来标识。焦距越短，拍摄的视角也就越广，反之焦距越长，视角也就越小（配焦距与视角关系变化图）根据不同焦距视角的变化，通常我们将符合人眼透视习惯的，视角在40°-55°之间的镜头称为标准镜头，例如50mm镜头，把35-135mm之间的镜头称为中焦镜头，135-300mm之间的称为长焦镜头，300mm以上的称为超长焦镜头，把24-35mm之间的镜头称之为广角镜头，24mm以下的镜头称为超广角镜头（配广角、长焦、50mm图）还有一些可以甚至可以达到180。视角的镜头叫做鱼眼镜头（配鱼眼镜头照片样图）传统情况下，我们习惯使用广角镜头来拍摄风景、建筑等大场景的画面，使用中焦镜头对付人像、微距、纪实等题材，长焦镜头则应用于体育赛事、生态动物等方面（配广角、中焦、长焦摄影作品图）但是我们也可以另辟蹊径，利用不同镜头的特点来进行与众不同的艺术表现（配广角人像图）。2、 镜头根据焦距的设置，可以分为变焦镜头和定焦镜头。变焦镜头的焦距是可以进行调节的，通过不同的视角变化获得大小不同的画面，优点是不用经常更换镜头比较方便构图，但由于制造工艺与材料限制，它的成像质量一般不如同档次的定焦镜头，并且价格也更昂贵。定焦镜头虽然只有一个焦距，但是对焦速度快，光圈大，成像高质稳定并且价格较低。对于旅游行摄、记录生活来说，一只变焦镜头显然能让你更轻松方便些；但是对于一张要求严谨高质的产品、商业照片、或正式场合的重要照片，还是定焦镜头显得更可靠一些（配定焦镜头和变焦镜头样图）3、 镜头的“压缩”感4、 我们在拍摄建筑摄影的时候，为避免高大的建筑物产生下大上小强烈的透视，有时会用到一种特殊的镜头，叫做移轴（TiltShift）镜头。它可以通过的主光轴平移、倾斜或旋转，改变底片上、下部到达镜头中心距离不相等，用相应的放大率抵消透视变形，以达到调整所拍影像的透视关系的目的。移轴镜头的作用，除了纠正透视变形，还能调整焦平面位置，达到微观世界的景致（配移轴镜头微观场景图）5、我们前面学习过，数码相机的可以按传感器大小分为全画幅相机和半画幅相机，由于实际焦距是以35mm胶片为标准计量的，而APS半画幅相机的传感器尺寸要小于35mm胶片尺寸，裁切画面后形成的影像的视角也会小于实际焦距的视角，所以我们在拍摄的时候就需要考虑根据图像的视角，对焦距进行等效转换，转换而来的焦距我们把它叫做等效焦距（配等效焦距示意图）举个例子来说，我们知道50mm焦距的实际视角大约是45°，APS-C画幅由于传感器较小在50mm焦段的视角只有有30°，而30°视角的实际焦距却是75mm，所以我们可以说APS-C半画幅的50mm焦距等效于实际焦距的75mm，75950=1.5,可以得到等效焦距转换系数是1.5倍。由于各个品牌的图像传感器大小不同，所以等效焦距的转换系数也不同，常见的单反相机品牌中，佳能是1.6倍、尼康、索尼、宾得为1.5倍、奥林巴斯4/3系统为2倍；卡片相机则由于大部分的图像传感器的尺寸更小，所以等效焦距的转换倍数甚至能达到5倍、6倍。而全画幅相机的传感器大小等于35mm胶片，则不用考虑视角与焦距的转换。（配50mm镜头分别在半画幅机和全画幅机上的视角变化图）第四节认识对焦1、 对焦（Focus）就是调整光线折射后焦点在光轴上的位置，从而达到形成清晰影像的的过程。在传统相机上，我们需要慢慢转动镜头上的对焦环，直至所拍摄物体的影像在取景器的磨砂屏上达到清晰，或是裂像屏的分裂影像重合，我们才可以获得一张焦点清晰明确的照片（配裂像屏对焦示意图）但是在带有自动对焦的数码相机上，这个过程就变的简单许多，我们只需要将取景器上的对焦框对准所拍摄的物体，然后轻轻的将快门按下一半，相机便会根据自身发射出的反射光线来测量拍摄距离，或者是对拍摄对象进行精细的反差检测，快速的准确对焦。对焦的准确性将直接影响到画面主体是否醒目突出，对焦速度快慢将决定我们是否会错过转瞬即逝的精彩画面，所以说对焦的速度与准确性也是考察一部相机和镜头是否优秀的重要指标。2、 每个镜头都有对焦范围的限制，虽然都可以进行无限远的对焦，但是也都会有最近对焦距离的限制，不可能无限近的贴近物体进行拍摄，一旦超过了最近对焦距离的范围，镜头也就无法实现清晰对焦。但对于一些标识有微距（macro）功能的镜头，最近对焦距离的限制就要小的多，我们可以非常贴近拍摄对象进行拍摄，对于微距作品，我们更要谨慎小心的对焦，差之毫厘，失之千里，哪怕一点点的偏移和震动，都会导致一张照片失败（配微距摄影作品）第五节认识感光度1、感光度是国际标准化组织（InternationalStandardsOrganization）规定感光度是胶片对光线的化学反应速度，也是制造胶片行业中感光速度的标准，简称ISO。通俗来说就是胶片对光的感应速度，感光度数值越高，对光的敏感度也就越快，需要的曝光时间也就越少，反之则慢，举个例子来说，ISO200的曝光速度比ISO100快一倍，在相同光照情况下如果使用ISO100时曝光1/125秒，如果换用ISO200的胶卷则只需要1/250秒。早在胶片时代我们的摄影生活就默默遵循这一行业标准，购买胶卷时包装上都会标示ISO100、ISO200、ISO400这样的字样，我们可根据环境和对象的光亮度大小选用不同感光度的胶卷进行拍摄。虽然高ISO可以有效的提高快门速度来缩短曝光时间，来帮我们克服光照度不足的恶劣拍摄环境，但是它同样也会给画面带来较大的粗糙颗粒，所以在允许的条件下我们应尽可能使用低ISO的胶卷来保证照片的细腻平滑的质感。但是，对于一些比较重要事件的题材，我们还是应该使用高ISO来进行记录的，因为这个时候一张清晰的照片显然要比画面质量更重要。当然，你若想利用高ISO的粗糙的颗粒获得一种粗犷的摄影风格来进行艺术表现也是无可厚非的（配大颗粒胶片照片）2、 在数码相机中，感光度的变化是根据调整图像传感器的灵敏度或合并感光点来实现的。CCD/CMOS的对光的感应能力是有限的并且不变的，它通常通过两种方式来提高感光速度：一种是强行提高单个像素点的亮度和对比度；另一种是使用多个像素点来共同完成原来一个像素点的任务。这种工作方式会让增强的电子信号给画面带来致命的噪点（noise），导致使图像的色彩失准，画面粗糙。由此可见，数码相机提升ISO以后对画质的损害还是很大的，尤其是一些数码相机图像传感器又比较小的时候，提升ISO后的画面质量简直就是惨不忍睹（配不同ISO下的照片噪点比较图）3、 当然，噪点的产生原因不单单只是因为ISO过高。长时间曝光、相机温度的升高以及其它一些电子信号的干扰也会给画面带来噪点。若想想获得干净、细腻画面的照片，可以采取以下几个建议来减少噪点：拍摄条件允许的情况下尽量使用低ISO；连续使用的过程中适当的关机让相机降温，或避免在高温环境下使用相机；使用一些数码相机里自带的降噪功能，或使用电脑软件对画面进行降噪（配软件降噪前后比较图）当下的数码相机技术发展的日新月异，图像传感器高感低噪的技术也越来越好，更有一些品牌的高端产品的高感光指数甚至达到了十万以上，可以凭借月光手持拍照，这的确是值得让我们欣喜的事。第六节认识色温1、 色温不是指光线的冷热程度，而是指的是光的色彩差异变化。19世纪末英国物理学家洛德研尔文（LordKelvin）提出：将一块纯黑物体进行加热，温度升高到某一程度时颜色开始由红-黄-白-蓝慢慢逐渐改变，在不同温度下呈现出的色彩就是色温，色温较低时，场景的色调偏向橙红，色温较高时，场景的色调偏蓝。色温的单位是取自开尔文名字的大写字母“K”，不同光源环境的相关色温值如下：北方晴空8000-8500k阴天6500-7500k夏日正午阳光5500k金属卤化物灯4000-4600k下午日光4000k冷色荧光灯4000-5000k暖色荧光灯2500-3000k卤素灯3000k钨丝灯2700k蜡烛光2000k2、 在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温，物体颜色会因投射光线颜色产生改变，有的时候色温过高或过低将会对物体本身的色彩产生很大的影响。例如在咖啡馆暗暗幽幽的灯光下，拍摄出的人脸色会变得发黄发红。有时候为了体现环境色调氛围来说，这些对画面色彩的影响是可以接受的，但如果我们需要还原物体本身的色彩时候该怎么做呢？那就需要使用数码相机中白平衡（WhiteBalance）的调节。白平衡从字面理解就是白色的平衡，它以白色为基准，是相机通过调整自身图像传感器的红、黄、蓝三者的平衡关系，来抵消因色温不同引起的画面偏色情况。一般数码相机中默认的设置就是自动白平衡，它可以使相机自动辨别拍摄环境的色温情况，对所拍的照片做出相应色彩平衡调整。但是当自动白平衡对于一些复杂环境的光线下，经常会失准，我们就必须根据拍摄需要要自己来调整白平衡了。一般数码相机中除了自动白平衡外还有有其它已经预设好的白平衡调节快捷方式，例如阳光模式、阴影模式、钨丝灯模式、荧光灯模式、烛光模式……等等，我们可以根据实际情况选取最接近现场光线的模式来调整白平衡（配不同预设白平衡样图）当然，如果当这些模式都无法满足你对色温的精确调整时，你还可以使用手动白平衡。调整手动白平衡模式的时候，需要先准备一个白色的标准，一张干净的白纸或者是一堵白墙都可以，使白色填充满你的取景视野，然后让相机读取你给的白色标准信息，来平衡现场实际色温造成的偏色（配手动白平衡调整样图）3、有时候大家在拍摄创作的时候，如果需要改变拍摄对象的实际色彩来表达创作意图，也可以利用白平衡设置作为照片色调的调色板。例如使用阴天白平衡模式，就可以将夕阳和晚霞拍的更红更暖；相反的，使用白炽灯模式也可以将雨天的风景拍的更蓝来体现阴冷的感觉（配使用白平衡调整画面色调样图）第四章摄影的基本技巧第一节如何获得清晰的影像1、 如何获得清晰的影像？一一这个简单的问题其实并不简单。一般照片的“模糊”分两种情况，一种情况是因为跑焦或对焦不实造成的；而另一种情况则是因为当快门速度过慢时，机身或手的震动引起的。错误的拍照姿势和动作往往会导致本该清晰的照片模糊第一杀手。站姿拍摄：正确的拍照站姿首先应该是“脚踏实地”双脚分开与肩同宽，使用单反相机拍照时左手托住机身和镜头，右手握紧相机手柄，收拢双臂紧贴身体，让相机紧靠眼眶，身体保持稳定不倾斜，对焦时候尽量平顺呼吸，再屏住呼吸轻按快门进行拍摄（配真人正确持机方式示范图）使用卡片相机拍照时候应该尽量使用双手持机，轻轻的按动快门。低位拍摄：在蹲姿进行拍摄时，应将左膝支撑于地面，用右膝支持手臂，这样可以防止手臂晃动引起照片模糊。需要更低的拍摄角度时候，如果环境允许，不如就踏踏实实的坐或趴在地面上（配真人正确持机方式示范图）需找依靠物:在实际的拍摄现场，我们往往可以寻找到很多稳定依靠物，例如树木、桌椅、墙壁等，用身体靠紧这些依靠无也能有效的帮助我们稳定相机（配真人正确持机方式示范图）使用三脚架：拍摄一张清晰照片的最可靠的保障莫过于一个结实稳定的三脚架或独脚架。（配三脚架拍摄姿势图）2、 除了拍照姿势的问题外，另一个主要的原因就是对于快门速度的选择把握不好。那么，多少的快门速度才能保证安全的拍摄出一张清晰的照片呢？一般来说，安全快门和焦距有关，在手持拍照时，安全快门小于等于1/焦距。例如使用70mm镜头时，我们应该保证安全快门1/70s或者更快；使用200mm焦距的长焦时候，快门速度至少应该保证有1/200S。如果是APS型的相机，安全快门需要按等效焦距来计算，例如佳能100mm的镜头，乘以1.6倍的转换系数是160mm，那么安全快门就应该是1/160S；尼康APS单反的等效焦距的转换系数是1.5倍，一只50mm镜头的安全快门即是1/75s。当然，如果经过对摄影的长期训练，练就“铁腕”神功，那么就没有需要再在安全快门这个概念上斤斤计较了。现在有不少的数码相机和镜头上配置了防抖或减震系统，它利用光学位移补偿的原理，打开它可以有效降低2档甚至4档的快门速度。当然，使用三脚架拍照的时候一定要记得关掉防抖功能，否则会起到模糊的反作用。（配减震效果前后对比图）第二节景深1、 学习本节内容前让我们大家先来观察四幅照片（配大、小景深样图）通过对这四幅照片的观察，我们可以得出结论：这些照片的前景与背景的虚化程度各有不同。那么，形成这种虚实的变化的原因是什么？在焦点前后，光线开始慢慢扩散，在焦平面上形成的影像也开始慢慢变模糊，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力，在一定范围内实际产生的模糊影像是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆，在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫焦深。而在镜头前方与焦深所对应的物像前后的一段距离叫做景深。（配景深示意图）换言之，景深就是我们所拍摄的物像前后清晰影像的空间范围，在这个空间范围内的景物，在画面上是清晰的，超出这个空间范围的景物，影像是模糊的。2、 影响景深的因素有主要因素有光圈、焦距和拍摄距离。（1） 光圈：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。（配光圈与景深关系示意图和对比样图）（2） 焦距：焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。（配焦距与景深关系示意图和对比样图）（3） 拍摄距离：距离越近，景深越小；距离越远，景深越大。（配拍摄距离与景深关系示意图和对比样图）由此我们可以总结出：当光圈越大，焦距越长，拍摄距离越近，则景深越小；当光圈越小，焦距越短，拍摄距离越远，则景深越大。3、 如果当镜头的光圈、焦距和拍摄距离都受到限制的时候，我们无法获得更小的景深虚化周围环境来突出主体，还有什么其它办法可以让我们改善背景和主体之间的关系呢？（1） 使主体物远离背景，让背景脱离主体的景深范围（配示意图和对比样图）（2） 改变拍摄角度，给主体更换一个景深范围外较远的背景（配示意图和对比样图）4、 有些时候，如果摄影师来不及对焦，会提前把光圈设置非常小，然后将镜头对焦到无限远处，就会得到非常大的景深范围来确保影像的清晰，我们把这种摄影法叫做超焦距摄影法。在需要很快速抓拍突发事件的新闻片或纪实片的时候，使用这种手法，摄影师就可以不用对焦，抓起相机就拍，来保证不会错过画面。5、那么，我们该在什么时候使用大景深？什么时候使用小景深呢？一般的来说，我们在拍摄集体合影、自然风光、新闻纪实等题材需要交代环境的时候经常用大景深；而在拍摄人像写真，微距特写等题材的时候经常使用小景深来虚化周围环境来突出主体（配大小景深样图）第三节曝光控制1、 精确的曝光可以准确突出拍摄主体，告诉观众你所要表达的是什么，所以它是所有摄影师不可忽视的重要基本功之一。一张优秀的摄影作品的曝光必须做到多一份则胖，少一分则瘦，摄影师必须对曝光做到反复的斟酌考虑，曝光过度和不足都会使画面失去应有的精彩细节（配精确曝光的摄影样图并解释）2、 在传统的摄影方式中，摄影师往往需要拿着测光表一遍遍的测量光线强度来计算曝光值，或者是凭借积累的经验来判断大概的曝光量。而如今，我们可以使用数码相机即影即现的特点事先进行几张试拍，让准确曝光变得更加直观并且一目了然，并且使用数码相机中的多种电子自动测光系统，它们会自动针对拍摄对象进行测光，告诉摄影师一个曝光量的参考数值，让摄影师对曝光的控制显得更加轻松简单。通常来说，数码相机的测光方式通常有三种：点测光、平均测光、中心测光，由于我们拍摄的对象具有多样的影调和色彩，对光线反射的强度不同，需要的曝光量也都各不相同。点测光只针对画面的焦点对象进行测光，不会考虑画面其它部分的曝光值；平均测光则会综合考虑画面中所有对象的曝光量，然后计算出一个平均的曝光值；中心测光只会对画面的中心区域进行曝光。不同的环境与题材下我们应该选用不同的测光方式。点测光适用于稳定的光源环境下，拍摄对象焦点不会变化的过快，要求仔细对焦精确曝光的题材，可以进行仔细的对焦测光，画面对比较强，曝光准确，主体突出，适合拍摄例如人物肖像、商品广告、静物小品等；平均测光则针对于多变反差较大的光源环境以及影调色彩层次丰富的拍摄对象，平均的曝光值可以兼顾到各个层次的曝光，画面反差较弱，层次细节保留充分，方便后期再对曝光取舍与调整，适合拍摄例如自然风光、人物合影、体育赛事等题材；由于大多数构图的画面主体一般会处于在画面的中心区域，中心测光则可以更加快捷方便的对画面中心面积进行测光，比较适合拍摄明暗反差不大、主体对象处于画面中心的画面。（配三种测光方式的图标）3、 曝光补偿是单位是EV，它是可以手动控制相机默认曝光量标准的一个功能，我们可以使用它在相机的A、S、P档位下方便的控制画面的明暗。因为就算相机智能化的程度再高，也永远无法全部读懂摄影师的拍摄意图，所以不管测光系统有多么的先进，有的时候也会判断失误，给出的曝光值对于要求严格曝光的摄影师始终是个参考值。例如拍摄白色面积比较多的画面时，大量的白色会让相机误认为环境很明亮，结果照片就会显得偏灰偏暗；相反拍摄黑色占画面大部分面积场景的时候，照片就会显得偏亮颜色不够深。这个时候我们就需要利用曝光补偿进行“白加黑减”来修正相机的默认曝光值，对画面增加或减少曝光量来符合我们的拍摄要求和意图（配曝光补偿加减对比示意图）4、 影像照片曝光的因素，一是光圈，二是快门。为了获得相等的曝光量，我们可根据拍摄需要改变两个因素中的任何一个，那么另一个因素跟着进行调整变化。如果我们将光圈缩小一级，光圈的通光量减少一倍，那么就必须将快门也减慢一级来获取更多一倍的曝光时间；如果我们将快门加快一级，曝光时间缩短一倍，那么就必须也将光圈开大一级增加一倍的通光量来补偿曝光，我们将这种现象叫做互易律，也叫倒易率。例如1/200s的快门加F4的光圈与1/400S加F2.8的光圈的曝光量是一样的。除此之外，影响曝光的因素还有ISO。每增大一级ISO,照片的曝光量也会增大一倍。让我们举例来分析以下的几组等曝光量的数据组合：快门：1/125S光圈：F4ISO：200快门：1/125S光圈：F5.6ISO：400快门：1/250S光圈：F4ISO：400快门：1/250S光圈：F2.8ISO：200快门：1/250S光圈：F5.6ISO：800快门：1/500S光圈：F2.8ISO：400快门：1/250S光圈：F2ISO：100从上面的例子我们可以看出，每当改变三个因素中的一个，另外的一个或两个因素也要做出改变来平衡整个曝光量的增减（配3张等曝光量不同曝光数值组合对比样图）5、对于不同的题材来说，不同的快门、光圈和ISO的组合尤为重要，这也在摄影中进行艺术表达的重要手段之一。例如拍摄运动题材的照片，因为物考虑到物体运动速度比较快，其中一种手法就是选用高速快门来定格运动中的某个精彩瞬间（配高速快门图）而另一种手法就恰恰相反是使用比较慢的快门对着运动物体进行移动跟焦拍摄（注1），收获清晰的主体的同时可以模糊环境背景，造成动静搭配的视觉对比冲击力（配移动跟焦图）对于慢速快门，我们还可以用来表现绵绵如雾的瀑布、潺潺如丝的溪水等。总之，选用快门速度的运用，我们必须对所拍摄物体的运动状态加以考虑。我们知道，光圈是控制景深的重要手段之一，在拍摄不同题材的照片时，对景深大小的要求是不一样。例如在风景拍摄的时候，我们就习惯使用小光圈来获得画面前后清晰的小景深（配大景深风景图）而在像人像写真的题材时，我们就喜欢用大光圈来获得小景深，虚化背景以突出主体人物（配小景深人物写真图）对于ISO的考虑，在满足快门和光圈的要求之后，一般为降低画面的噪点，能用多小就用多小。例如对于拍摄要求画质精美题材，例如糕点食物、珠宝首饰等，就需要架上三脚架使用最低ISO值来追求最细腻的画质（配食品摄影低ISO图）但是对于一些新闻、纪实类的题材，有时环境的光线非常差，条件又不允许使用慢速的快门和小光圈，我们就必须开大ISO的值来记录画面，毕竟，这张照片内容的重要意义是大于画质的（配新闻纪实大ISO高噪图）第四节拍摄模式1、在数码相机中，我们可以根据需要选择不同的模式来进行拍摄。常见的拍摄模式有手动档（M档）、光圈优先档（A档）、快门优先档（S档）、程序曝光档（P档）、全自动档（Auto档）（配相机各档位示意图）在手动挡的控制下，我们可以根据相机的测光参考值和摄影经验，手动调节相机的光圈、快门、ISO、色温、闪光灯等所有的一切拍摄数据，这种专业化手动控制相机的方式可以使拍摄更加精确的符合摄影师的表现意图。在环境光源稳定不变，拍摄效果严格要求的情况下，建议使用M档细致调节拍摄数据。光圈优先其实就是快门自动，在拍摄环境的光线多变复杂的条件下，摄影师为考虑景深大小的要求，先手动设定光圈值，然后相机会根据曝光量自动调整快门速度来配合光圈。在一些拍摄人像写真、微距花卉等需要严格控制景深的题材下，A档使用起来时非常得心应手的。相反的，快门优先就是光圈自动，摄影师会根据拍摄物体的运动速度和状态，手动设置快门速度，然后相机就会自动调整光圈值来配合快门来达到合适的曝光量。在一些快速运动方面的题材，还有需要慢速快门来控制物体在画面轨迹的时候，S档是摄影师首选的模式。程序曝光模式下，相机会自动选择光圈和快门获得合适的曝光量，摄影师可以通过曝光补偿控制曝光量加减强弱，使用闪光灯进行补光，还可以调节ISO、色温、对焦方式……等，但是却不能随心的控制景深大小，所以多数情况下并不能满足摄影师的要求。可是在一些无法分析环境的紧急情况下，我们建议使用P档快速反应记录画面。在全自动模式下，相机就变成了一个“傻瓜”相机，摄影师不需要并且也不能进行任何调节，所需要做的就是轻轻的按下快门。Auto档虽然让一切都变得很简单方便，但是相机毕竟不能完全的领会拍摄者的意图，所以很多照片也许并不能合乎心意。2、 除了上述的五个常用的拍摄模式外，很多相机还配备了不少的“情景模式”，常见的有例如人像模式、微距模式、运动模式、风景模式、夜景模式……等等。所谓情景模式，就是厂商在相机里预先设置好光圈、快门、焦距、测光、白平衡、ISO……等拍摄参数的模式化控制程序，而用户只要根据拍摄时周围环境和拍摄题材选择相对应的场景，相机就会自动调节出最佳的拍摄设置，从而让入门用户也可以拍摄出漂亮的照片。人像模式是数码相机中最常见几乎也是必备的模式之一，主要用拍拍摄以人物为主题的照片。在选择此模式下，相机会将光圈调至最大，以营造出小景深的前景与背景虚化的效果，使人物更加突出鲜明。还有不少厂商的相机在此模式下还可以对人物肤色、色调、对比度以及柔化效果进行调节，以增强人像的表现力（配人像模式例图）还有的相机还甚至可以“追踪”人物的脸或“识别”面部的表情，确保对焦成功和照片的效果（配合影面部识别效果例图）因为夜晚的环境光比较有限，只能靠减慢快门速度或提高感光度等方式才能得到正确的曝光量，夜景模式也是根据此进行设置的，使用夜景模式进行拍摄时，由于快门速度比较慢，所以借助三脚架等稳定相机的工具还非常有必要的（配夜景模式例图）还有的数码相机还衍生出了夜景人像模式，先用比较长的时间对背景进行曝光，然后在快门即将关闭的时候使用闪光灯对前景人物进行补光，获得一张背景和人物都明亮的夜景照片。（配夜景人像模式例图）运动模式下，相机会保持高速的快门和快速的连拍，并且开启连续的对焦来保证照片中运动的主体不会失焦模糊（配运动模式效果图）在风景模式下，相机会自动对焦到无穷远处，缩小光圈以加大景深，以保证远近物体都清晰，并且提高一定的色彩饱和度来使照片看起来更加明艳动人（配风景模式例图）微距模式是用来近距离拍摄细小的物体或局部细节的，该模式下，相机会关闭闪光灯，自动调焦到微距焦距，方便摄影师进行近距离特写拍摄（配微距模式例图）还有更多不同的情景模式的程序，都是根据不同拍摄环境和题材制定的不同的拍摄“公式”，不再一一枚举，但目的却都相同并且只有一个，让入门者的摄影操作更加简单方便。3、 除了这些情景模式，不少厂商还开发出了很多“艺术滤镜”，可以在相机里对照片进行一定的后期处理，来模拟不同的照片效果或摄影风格。例如有柔焦模式、怀旧模式、针孔相机模式、反转负冲模式……等等。柔焦模式其实就是模仿柔焦滤镜，让照片显得更加梦幻、朦胧、神秘（配柔焦例图）怀旧模式下，相机对照片进行色彩的淡化或黑白处理，添加胶片的颗粒质感来表达沧桑厚重之感（配怀旧模式例图）

针孔相机模式可以拍出具有LOMO风格的特有暗角和独特的色彩风格，制造一种画面的神秘窥视感（配针孔模式例图）反转负冲模式模拟的是使用反转片拍摄后，采用负片的冲洗工艺进行冲洗，得到的照片色彩夸张，对比强烈，有一种诡异有趣的效果（配反转负冲例图）第五节摄影用光第五节摄影用光STi■1、 除了前面章节讲到的光的色温，光还有具有强度、对比度、方向和光质这四个特性。光的强度是指光明亮的强弱程度，光度越强，照片所需的曝光时间也就越少；光的对比度简称为光比，指的是被摄体受光源照射后形成的明暗两部分的对比关系；光的方向是指从光源发出光的方向性，可分为直射光和散射光两种，直射光的特点是光源明显来自一个的方向，产生的阴影明晰而浓重；散射光的特点是光源来自若干方向，产生的阴影柔和而不明晰；光质指的是光源的“软硬”的特质，光的软硬程度取决于若干因素，直射光比散射光通常要硬些，我们可以通过投影轮廓的清晰度来区分光源的软硬。硬光照射的被摄体受光面、背光面及投影非常鲜明，明暗反差较大，对比效果明显，有助于表现受光面的细节及质感，造成有力度、鲜活等视角艺术效果；软质光是一种漫散射性质的光，没有明确的方向性，在被照物上不留明显的阴影。如阴天的光线、柔光灯光源等，软质光的特点是光线柔和，强度均匀，光比较小，形成的影像反差不大，主体感和质感较弱（配软硬光对比例图）对摄影照明的光源来说，光源的种类可分为自然光和人造光两大类。自然光是指日光、月光、星光为主的光源；人造光是指人工制造的发光如闪光灯、卤素灯、白炽灯等光源。2、 自然光是摄影中最常用的光源，它的特点是变化快，常使摄影者的创作处于被动状态。自然光会随季节、时间、天气的变化而不同，摄影者需掌握其变化规律，加以灵活运用，才能获得满意的光效。一天之中最佳的拍摄时间为上午的十点以前，下午的两点之后。这两个时间段的光比较弱，物体明暗过渡较为柔和细腻，色彩丰富，适合表现人像、花卉、风景、纪实等任何题材。尤其是在日落前的一个小时，特别适合拍摄风光照片，俗称“黄金1小时”，这个时候太阳低角度的光线特别柔美，可以丰富的突出景色的质感与层次（配日落美景范图）y蒙y蒙的清晨，往往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件下拍摄，色温会不断变暖，被摄体经过金灿灿的阳光照射，会变成一种令人愉快的暖色调（配清晨光线范图）在夕阳的最后一抹余辉消失的天黑以后，可千万不要轻易的收工，这是拍摄夜景的最佳时间，天空会呈现出迷人的宝蓝色，若再配上暖暖华灯初上，画面美轮美奂。但要记得手脚一定要快，抓住机会，因为这段时间只有短短的十几分钟而已（配范图）不要因为雨雪天气而郁郁寡欢，只要用心这个时候的光线也可以拍出好片子。湿漉漉的街道会反射出丰富反光让景色和平时看起来大为迥异，雪天阴霾天气的漫反射光也可以使整个环境看起来气氛很不一样，如果再碰上大雪初晴，那么湛蓝的天空配上圣洁的白雪，简直就是仙境（配雨雪天气范图）3、 在很多情况下，当自然光源不能满足我们的拍摄要求时，或在室内进行摄影时，我们会使用人造光来帮助。人造光通常要求使用功率较大并输出稳定、色温稳定的灯具，为确保还原被摄物的准确色彩，人造光大多使用接近日光5500K的色温值，当然我们也可以选择不同色温的光源用来渲染不同的环境气氛和画面色调。常见人造光可以分为有长明灯和闪光灯两大类，长明灯有很多种，钨丝灯、卤素灯、日光灯、荧光灯等等，它具有拍摄效果可以直观观察控制与价格相对便宜的优点；闪光灯则具有使用便捷，节省能源，输出控制准确等优点（配常见摄影灯具图）一个闪光灯的功率大小是由每秒钟的闪光能量来决定的，单位是WS（瓦特/秒），闪光灯的功率越大，它的照明强度和范围也就越大。闪光灯指数（GuideNumbergn）简称GN，它也可以反映闪光灯功率的大小，GN的数值越大，闪光灯的功率越大，它以ISO100为标准，计算公式是:GN指数二光圈X摄影距离，如果使用其它ISO值，则新GN指数=ISO/100X标准GN指数，通过公式，我们在也可以在手动曝光或光圈优先模式下利用GN值来计算得到合适的光圈值。闪光灯大概可以分为两种类型：内置闪光灯、外置闪光灯。内置闪光灯一般设置在相机的顶部，所以也叫机顶闪光灯。可以通过相机内设的闪光补偿功能控制它闪光强度，但是由于它的功率通常相对较低，灯位也是固定不变的，所以照明范围和照明角度受比较大的限制（配机顶闪光灯图）；外置闪光灯有几种不同类型，一种是相对来说比较小巧便携的，另一种就是功率更大的，在影棚或外景地里经常使用的大型闪光灯。外置闪光灯通过数据线或无线发射器（引闪器）与相机建立信号联系，一盏或几盏闪光灯一起配合使用，提供给画面多角度、不同光比、光质、强度的照明（配多灯拍摄现场图）4、闪光灯在快门开合的一瞬间同步提供给被摄体所需要的光量，它通常有四种同步闪光模式：前帘同步、后帘同步、慢速同步、高速同步（配四种模式的指令图标）前帘同步是最基本的一种闪光同步模式，它在快门幕帘刚刚打开的一瞬间进行闪光；而后帘同步则是在快门幕帘将要关闭的一瞬间进行闪光。在拍摄静止不动的物体时，前帘同步和后帘同步是没有区别的，但是在拍摄运动物体时，前帘同步记录的是物体在曝光时间内运动轨迹的开始位置，后帘同步则记录是最后的位置（配前后帘同步运动轨迹记录对比样图）（配后帘同步拍光绘范图）由于闪光灯是在快门幕帘开合的一瞬间进行闪光，如果闪光时间慢于了快门时间，就会形成画面的照度不均。不同指标的闪光灯会有不同的“最高同步速度”的限制，我们一般在使用闪光灯前，一定要先了解这个闪光灯的“最高同步速度”以免造成“闪光不同步”的后果。例如一个闪光最高同步时间是1/320s，如果我们使用1/500s的速度进行拍照，还未等闪光灯的光线全部到达底片，快门就闭合了，那么就会造成“半截黑”的画面（配“半截黑”图）。一般来说，相机幕帘开合的时间最少需要1/60s，所以很多相机闪光的默认安全快门速度是在1/60s与最高同步速度之间，如果我们需要更慢的快门速度来拍摄，那就需要使用到慢速同步功能。慢速同步是前、后帘同步的另一种形式，因为快门打开的时间比较长而命名。在背景光线比较昏暗情况下，慢速同步可以实现前景的主体和背景都获得正常的曝光。前景的主体由闪光灯发出的高速闪光凝固，较暗的背景环境则由快门长时间的曝光获得细节（配慢速同步开闭对比范图）使用慢速同步的时候需要注意手持拍摄时安全快门的速度，如果慢于安全快门速度，最好还是使用三脚架，否则还是会造成影像的模糊。在手动M档和快门优先S档时，不存在慢速同步的概念。相反的，如果我们需要突破“最高同步速度”的限制，使用更高的速度进行拍摄时，就必须使用闪光高速同步功能了。高速同步闪光的时候，相机的快门幕帘只打开一道狭缝，扫过相机的感光元件，闪光灯则连续发出多个闪光脉冲，实际上就是在高速快门启动的整个时间段不间断的频闪，保证快门帘幕的狭缝打开一瞬间的过程里可以不错失曝光，照亮被摄物体。在高速闪光同步下，有的高档闪光灯的最高同步速度甚至可以达到1/8000s。高速闪光同步有两个作用，一是补光，二是为了保留小光圈来获得大景深效果。当背景亮主体暗反差比较大的情况下，如果对背景进行曝光，那么主体就会曝光不足，反之则背景曝光过度，为了保证背景和主体都能获得准确的曝光，我们使用闪光高速同步对主体进行补光，这样既可以保留背景细节的同时主体又能得到充分的曝光（配背景过曝、主体曝光不足和高速闪光同步补光对比三张范图）在光线不足的情况下，我们如果需要使用小光圈确保获得大景深，同时又必须使用高速快门来凝固运动瞬间时，那就必须使用闪光高速同步来增加物体的光照度来同时满足小光圈和高快门（配高速快门闪光水滴范图）总而言之，前帘同步用于一般记录性的摄影，后帘同步用于低照度下的运动物体，慢速同步用于低照度下的固定物体，高速同步用于亮背景情况下的暗主体补光。在暗环境下使用闪光灯给人物拍照容易产生“红眼现象”，是因为人的瞳孔在暗环境下张开的比较大，刹那间闪光会使瞳孔来不及收缩，视网膜上的毛细血管会被记录下来，反映在照片上就表现为了人眼发红的现象。为避免“红眼现象”我们可以改变相机的拍摄角度或闪光灯的位置，来避免闪光灯的光轴与镜头光轴平行；又或者是直接开启相机中的“防红眼”功能，这个时候闪光灯会在正式闪光前先进行几次预闪，让瞳孔提前得到收缩，从而避免“红眼现象”（配防红眼功能前后对比样图）不过“防红眼”功能无法和后帘同步一起使用，因为闪光灯的提前预闪会破坏后帘同步的前期曝光过程。5、 摄影用光一般不是由单一光源进行照明的，很多时候它是由几种不同的光源组合在一起的，他们的组成不同的光比来烘托主体、渲染气氛，常用的通常有四种类型：主光、补光、背景光、轮廓光（配四种类型光的范图和示意图）主光即是决定被摄体照明格局的首要灯光，在所有光源中起主导作用，对体现被摄体的色彩、形态和质感起决定作用，而其它的灯光则是起辅助作用。补光也叫辅助光，顾名思义，它所起的作用就是对阴影进行补充照明，使阴影变得浅淡，它的主要作用是根据摄影师的拍摄意图，平衡与主光之间的光比大小关系。由于光源的强度会随着背景与主体之间距离的增加而慢慢减弱，我们可以使用来补偿背景环境的光照度，表现环境的色彩与影调层次，渲染现场环境气氛。轮廓光也叫“分离光”，是从被摄体背后照来的一种光，它可以照亮被摄体轮廓，用来区分被摄体与环境背景，使被摄体更加突出醒目。6、 我们通常根据主光的采光方向的不同将采光方式分为：顺光、测光、逆光、顶光、脚光、漫射光等。不同的采光方式会使画面产生不同的效果（配各种采光方式的范图）顺光的光线来自被摄物体的前面，光线方向和镜头光轴相同。特点是投影在被摄体后方，明暗反差小、影调层次少。测光分为前测光和正侧光，前测光的光线来自前方的45°角，被摄体大部分受光，有部分阴影，立体感明显；正侧光来自被摄体的一侧，与镜头光轴形成90°角，产生强烈的影调反差，可以使被摄体形态、线条、质感都得到突出。逆光来自被摄体的背面，物体大部分处于阴影之中，可以产生明亮的轮廓光勾勒出被摄体的形态和线条。顶光和脚光分别指的是从被摄体上面或下面照射来的光，这两种光充满了戏剧感的变化，有突出醒目的作用。漫射光的光线没有方向性，物体没有明显的影子，影调平缓变化少。7、 摄影布光的技巧有非常多，平光、蝴蝶光、鳄鱼光、三角光、左右夹光、侧光、十字光……等，都是我们常用的技巧。平光摄影棚内最常用的一种布光方法，指的是使用几盏功率、光质相同的灯打出亮度相同的光线，使被摄者平均受光，营造出高调、轻松、干净的氛围，但立体感会显得较弱。（配平光范图）蝴蝶光也叫派拉蒙或魅力光，是美国好莱坞电影厂早期在影片或剧照中拍美女、影星惯用的布光法。蝴蝶光是斜顶光，也是正面光或者是顺光的一种用光方式。蝴蝶光的通常布光方式是主光在镜头光轴上方，也就是在被摄者脸部的正前方，由上向下45°方向投射到人物的面部，在鼻子的下方投射出似蝴蝶的形状阴影，让人物脸部带来一定的层次感。用蝴蝶光时要注意光位距离拍摄者的距离，太近容易使面部阴影过长过大，破坏人物面部结构，太远则容易使阴影过弱，造成面部结构不明显没有立体感（配蝴蝶光范图）鳄鱼光，也有人称之美女光。是在蝴蝶光基础上演绎出的一种相当有魅力的布光。它使人物面部得到柔美均匀的光照，又在脸颊两侧产生淡淡的阴影而使人物具有立体感。具体布光方法是在主体前面，上下夹光，一般上面为主光，高位向下45度，下面为辅助光，放低向上45度。那么这个一高一低之间的距离有多少，那就要根据构图、人物和主题的需要。鳄鱼光的光比层次分明，模特显得额头明亮，鼻梁高挺。脸的两颊边缘留下淡淡的阴影，显得脸型消瘦，还可以产生明亮的眼神光，这些都是鳄鱼光的特点（配鳄鱼光范图）三角光的主光光线从人物斜上方射下，使人物的鼻子产生一道投影，并融入暗部，这就使人物的一边脸颊上形成一块三角形亮区，这种光效可以是人物面部产生明显的立体感，并且根据不同的人物特点可以加强或减弱光比反差，能比较好地表现出画面的层次。这种光影结构，荷兰著名画家伦勃朗在创作中经常运用，并成为他的绘画特色，所以也有“伦勃朗光”之称（配三角光示意图）左右夹光使用两盏灯从被摄者左右两边照射，被摄体会显示出两侧明亮中间较暗的效果，人物的质感、锐度会得到增强（配左右夹光示意图）侧光同景物、照相机成90度左右的水平角度。这种光线能产生明显的强烈对比。影子修长而富有表现力，表面结构十分明显，每一个细小的隆起处都产生明显的影子。采用侧光摄影，可造成较强烈的立体造型效果，具有一种戏剧性（配侧光光示意图）十字光就是在被摄人物与摄影师之间的上、下、左、右各布一盏灯光，四盏灯顺光指向被摄者进行照明，它可以均匀的照亮主体，使人物产生干净、明亮、唯美等特点。在实际的操作中我们往往要根据创作主题表现需要，以及被摄者的具体情况，调整光比、光位以及色温等因素的变化（配十字布光示意图）在实际的摄影过程中，我们不光会经常使用到这些方法来拍照，还会经常使用多种不同的布光方法进行组合来拍摄，它可以使得照片更符合我们的创作意图，也会使用反光板、蜂巢、束光桶、灯罩、滤色片、柔光板、柔光罩、柔光伞、柔光箱等各种控光工具来使照片看起来更具表现力。8、反光板通常由白色、银色或金色的反光材料做成，可以将光线进行反射对被摄体进行补光。白色通常用来补偿一些微弱的光线，而银色像镜子一样的的强反光则可以反射更多的光线，相对于银色来说的“冷反光”金色反射出的光线则更加温暖。通过对被摄体不同程度的补光，我们可以使画面看起来更加通透，体现暗部细节，减小光比，丰富画面，同时，它也是我们打出漂亮“眼神光”的重要手段之一（配反光板样图）（配反光板使用对比图）还有一种反光板，它的表面是黑色的，严格来说，它不应该叫做“反光板”，更应该叫做“吸光板”，在周围环境对被摄体反射光线过于杂乱的时候，黑色的表面可以吸附一部分杂光，使被摄体的暗部看起来更加干净，增强立体感。蜂巢是由很多开有六边形的小孔的黑色金属板组成的，它可以固定在摄影灯上起到聚拢光线的作用，由于看起来好像蜜蜂的巢穴而得名。通过蜂巢照射出来的光线更加集中，沿平行方向发射，方向感更强，使被摄体看起来更加的层次分明，具有戏剧效果（配蜂巢样图）（配蜂巢使用和未使用对比样图）由于光源的大小与被摄体的比例不同也可以会造成不同的拍摄效果（配大、小光源对比例图）束光筒呈倒喇叭状，加装在灯具前面可以减小光源的照射面积（配束光筒样图）灯罩的作用则相反，它可以增大光源的照射面积（配灯罩样图）滤色片包括滤光片和色温片，由玻璃或塑料做成。滤光片用来改变入射光的强弱；色温片则可以用来控制光源的色温（配滤色片样图）（配滤色片使用范图柔光工具一般包括柔光板、柔光罩、柔光伞、柔光箱等，他们由半透明的塑料或布做成，光线穿透时进行转化为漫射光，可以有效使光质变软，使灯具发射出来光线变得更加柔和自然，消除物体上生硬的高光（配柔光工具样图）（配柔光罩使用对比样图）除了使用柔光工具，当然我们也可以使用一些其他的技巧来获得柔软漫射光。比如我们可以将旋转闪光灯的灯头，将光打到浅色的墙壁或屋顶，利用反射来的光线对被摄体进行照明，（这同时也是使用安装在相机上的外置闪光灯获得不同的多角度照明有效方法）或者是使用一张不太厚白纸挡在灯头前，甚至是一个半透明饮料瓶，同样可以获得比较不错的柔光效果（配示意图和示范照）第六节摄影构图1、摄影构图与绘画构图一样，其实严格来说并不存在固定的章法。但是为了初学者更快的学习掌握构图，我们根据前人的经验还是可以总结