佳能60D详细介绍及摄影技巧图文篇

学无止境，60D论坛摄影课堂〔第一课〕〔更新图！〕

朋友们，这些天，来60D论坛的摄友越来越多。但是，很多朋友还是摄影新手，对摄影的很多知识还不了解。60D本身是一个比拟专业的机器，怎样用好它，是一件很大的课题。为了帮助大家理解和学习摄影知识，我收集了一些摄影知识与大家一起学习，好了，开课了！！图终于一个一个都插上去了，觉得有用的朋友不要忘记往上顶，以便后来的朋友也能看到！有问题的也可以提出！

第1节光圈与景深首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间，进入相机光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一相片的曝光。「快门」我们留到下一节中来研究，在这里请大家有空时背一下下面的光圈数值：f1.4/f2/f2.8/f4/f5.6/f8/f11/f16/f22/f32上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中越小的光圈〔例如f1.4〕它的进光量会越大，相对的光圈越大〔例如说f22〕的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」〔或称为「一级」〕的光量差异。例如f1.4与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚〔也就是说不会模模糊糊的样子〕的距离围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长〔例如说是长镜头〕、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短〔例如广角镜头〕、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大局部手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。由于景深对于一照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。首先需要一位模特儿来跟自己配合一下〔找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真〕，然后找个背景较具变化的场地〔例如在公园〕，将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。接下来准备好一纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开场、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。请模特儿就定位之后，我们就要开场拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开场我们从最大光圈开场拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机的人就要自己变化适宜的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。在这节中，准备了28mm、50mm、70mm、90mm四个比拟常用焦段的拍摄实例，这些使用相机自动曝光及光圈先决的拍摄模式、相机距离模特儿的拍摄距离大约是2公尺1.28mm28mm是一个相当常被使用的广角镜头，在这里大家应该可以发现即使我们在使用到f2.8这样的大光圈来拍摄时，它的景深还是非常的长，在人物后面背景模糊的程度相当有限，在f5.6以后，背景已经相当的清晰。就算我们把光圈开到f2.8时，后面的树也只有一点点模糊的变化而已。2.50mm50mm是135相机的标准镜，也是学摄影最好起手的镜头。在下面的图例中，我们可以看到从f8开场，背景的清晰度逐渐的提升，到f11时，景深的长度已经延伸到相当后面去了。而在大光圈的f2.8及f4时，背景模糊的程度也比广角镜头来的明显。3.70mm在下面的图例中，我们可以看到在f5.6之前的光圈，背景的模糊的程度大为提升，在f4时背景就已经像水彩般的晕开来。在光圈缩至f16时，才可以得到清晰的背景。3.90mm使用90mm来拍摄人像，光圈如果运用得宜，可以得到相当美丽的模糊背景。在图示中我们可以看到在f4之前的背景已经像是一团化开的奶油，具有相当特殊的风味。焦距越长的镜头，离被摄物如果越近，景深就会越短。在下面即使光圈缩到了f16，但是当对焦点是在人物身上时，仍然无法得到清晰的背景。利用上面四个例子〔28mm、50mm、70mm、90mm〕，可以先体验一下光圈、镜头长短与景深的关系。今天的家庭作业，就是要大家依照同样的作法，拍出属于自己镜头的景深测试片，你有几支镜头，就拍出几种组合。如果你使用的是变焦镜头，则可以将镜头固定在几个焦段之后，再作测试也可以。这次所展示的拍摄比拟，在四个例子中都是采用与被摄体同距离〔大约2公尺第2节快门与移动轨迹快门是一组做在相机机身的一个装置〔有些中、大型相机的快门是做在镜头上〕，用来控制每一拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合：11/21/41/81/151/301/601/1251/2501/5001/10001/2000上面每一组数字的单位都是秒，譬如1是一秒、1/15代表的就是15分之一秒、1/125代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」〔或说是「一级」〕的差异。例如1/8跟1/15两个快门相差了「一格」、1/125与1/250也有「一格」的差距。眼尖的同学们可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片承受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B快门」〔就是在快门转盘上标示B的快门〕，它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没有一定的秒数。「B快门」我们留到以后的课程再来详谈，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。上一节我们提到利用光圈来控制被摄物体的「景深」，这一节要教大家利用快门来控制被摄物体的「移动轨迹」。同样的要请同学准备好你的相机、三角架和快门线，我们接下来要开场进入实际拍摄的动作了。首先这个例子非常简单，大家只要在自己家的洗手槽中拍摄就可以了，拍摄的方法是把一个有颜色的杯子，杯口朝下放在水龙头下方，然后翻开水龙头将自来水流向杯底让水溅开就可以了。拍摄时我们从1/125这个快门开场，然后每次递减快门，拍到1/4或是1/2就可以了。因为我们是在室拍摄，所以可能会遇光线缺乏的情况，这时可以拿盏光线比拟强的台灯或手电筒来增加环境的光量。拍摄时，使用自动相机的人可以使用「快门先决」的功能，使用手动相机的人在每一次设定快门值时，记得配合着变化一下光圈，让曝光到达OK的程度。以下的例是使用自动相机的「快门先决」模式在拍摄，另外在旁边加了一盏小台灯来增加亮度。大家注意到了没？在1/125的快门时，杯底溅起来的水珠还清晰可见，这样的情况到1/30时还相当明显，但是在1/8时，水的形状已经慢慢的模糊起来，到了1/4时水已经有点像白幕一样了。这个例子可以拍瀑布、喷泉时相当好应用，同学门现在可以知道一片像白布一样的瀑布是怎样拍出来的吧，其实一点都不难，不过是一个简单的快门观念而已。现在我们要开场进展第二个例子，把你的相机搬到外面的人行道去，找一个走动人多的地方架好三角架，就可以开场拍摄了。拍摄时我们一样从1/125这个快门开场拍起，测光曝光的方式跟上个例子一样，脸皮厚一点，在有人走过你的镜头前面时再开场拍摄。另外是因为白天外面的光线一般比我们在室拍摄还要强，如果拍摄的时候天气太好，就可能没方法拍1/4这样的快门组合，所以在拍这个例子时，尽量在太阳快下山时、或是在有屋檐的走廊下来拍会比拟好。以下的例子在捷运站出口拍摄〔比拟照不到〕，使用自动相机的快门优先模式。一直到1/30前，照片中的行人的动作都还清晰可见，到了1/15之后就可以看到一些晃动的痕迹，一直到1/4时，人的形状整个都因为移动而模糊了起来，有另一种动态的韵味。这个例子可以应用在动态物体的拍摄〔像是街上**的车辆、运动中的人、跑来跑去的小朋友等等〕，藉由快门的段数，你可以取决被拍摄体的模糊程度。当然因为每一个物体移动的速度不同，所以你要运用的快门速度就会不一样。这一节，用水龙头的流水和行走的人来作例子，同学们也可以选择其它的对象来拍摄，以求得到更多印证。下一节，我们将会跟大家谈谈手持拍摄的稳定度。第３节手持拍摄的稳定度为了求稳定度，最好的方法是使用三脚架来拍摄。不过并不是在任何情况都适合三脚架，事实上有许多的拍摄行为都是使用手持拍摄来完成，这时候，手持拍摄的稳定度就是一个在拍摄前要注意的问题。一照片的清晰与否，常常是被人用来检讨拍摄成果的重要参考点，大多数人都会认为一「成功」的照片，都必须要有清楚的〔也就是不可以模糊不清的〕画面。所以要如何然自己可以拍出一「清楚」的照片，是初学者们要注意的一个课题。手持拍摄的稳定度，主要取决于拍摄时所使用的快门速度、和你的镜头焦距长短当然采用良好的拍摄习惯和姿势也是非常的重要。我们可以在甚么样的底限下拍出稳定而清晰的照片呢？一般来说，有一个简单的公式可以作为同学们拍摄时的参考值，那就是：快门＝1/镜头焦距这个意思，就是将你所使用拍摄的镜头焦距当成是分母，就成了平安〔也就是可以拍出清晰照片〕的快门时间。举个例子吧，如果我们使用50mm的标准镜来拍摄，则只要快门不要低于1/50秒〔不过好似没这个快门，那就看成是1/60秒吧〕，我们就可以拍出清晰的照片。如果使用的是到200mm的长镜头，则快门时间就不可以低于1/200秒〔也没这个快门，那1/250这样子我们可以发现，焦距越长的的镜头，我们所能用的快门时间就会越短，而手持广角镜头来拍摄却可以用到1/30秒这么长时间的快门。不过上面的数值只能当成是个参考，一般来说每个人可以掌握的拍摄稳定度都不太一样，有的人可以用很慢的速度却拍出很清晰的照片，有的人就算拿着广角镜头用了短时间的快门，却还是拍出了晃动模糊的照片。这里没方法告诉你的快门速度可以掌握到哪里，这堂课我们也不需要作测试照片，因为今天你可以用1/30秒拍出很清晰的照片，可是搞不好明天因为体力不好，连用1/125秒都拍不稳。你只要注意到自己使用镜头焦距、和快门速度不要搭配的太离谱就可以了，事实上同学们也可以多尝试看看自己大概的稳定度到哪里。有些老摄影师就号称可以拿大炮用手持拍摄拍出清晰的照片，不过有些人却因为撑大炮撑久了，手腕常常会犯风湿....。一般我们在拍人像照片时，为了能有机动性多采用手持拍摄，所以喜欢拍人像的同学们就多练习一下自己的手臂，让它壮壮稳稳的。至于报名了风景组的同学还是用三脚架来拍，再怎么壮的手臂也不会有三脚架稳，为了美美的风景，出门还是多扛一只脚架吧。下面的图例同学们可以参考一下，图一采用了50mm的标准镜拍摄，快门使用1/60秒，拍出的照片相当的清晰，在原始照片上，小女孩的发丝都清楚可见。图二也是使用50mm的镜头来拍摄，但是快门则拉到了1/30秒，小女孩的轮廓已经有一点模糊的情况出现了。图三使用了90mm的镜头，但是快门却使用到1/15秒，大家应该可以看的出来这已经算是模糊的照片。你可以用到多少的快门来拍摄呢？自己多拍多试试看，掌握自己的稳定度大概在哪里是一件蛮重要的事。注意：带防抖〔如带IS,VC,VR,OS等标识〕的镜头或机身，可以反向矫正振动的影响，如一般的IS镜头可以矫正三级的快门速度，也就是说，同一支镜头在1/400秒一般状态下的拍摄，其影像晃动程度与开启防手振模式后，1/50秒的晃动程度相近。第５节根本构图所谓的构图，并没有「绝对」的铁律，我们其实可以选择自己喜欢的方式去作。而今天教大家几种构图的方式，是一般在拍照时的根本方法，同学们可以跟着试试看，然后再把它延伸出来，寻找自己最喜欢构图选择。图一1.摄影构图是一种「减法」的工作首先大家要了解的是，在摄影的构图思考来说，其实是一种「减法」的工作，我们在拍照时，用相机的景观窗匡住要拍摄的画面之后，接下来就必须要滤掉不要的画面。藉由前进后退、变换镜头的焦距，然后来把主题框在画面里。一般人在拍照时比拟容易犯的问题，就是将太多的「杂物」放在画面里，而减淡画面主题的重要性。尤其在使用广角镜头拍照时，因为宽广的视角容易收录进来太多与主题无关的东西，这种错误便特别容易发生。有时因为拍照者过于贪心，一次想要撷取太多主题在画面，反而让整照片失去了重心。图一的例中使用了35mm的镜头，透过靠近主题〔小女孩和帽子〕的方式来拍照，运用「减法」的观念来删除主题之外不需要的杂物，让整个画面的主题可以更凸显出来。图二2.拍出主题的完整的个整体是最稳当的方式运用「减法」的观念来构图，其实是一件需要经历累积的事，要减去画面上的哪一个东西，需要同学花时间多多拍照来体验。如果不谈减法，则将拍摄主体的全身都给撷取下来，就是一种最稳当，也最安定的方式。图二的例将小女孩的全身都撷取在画面里，并且把她放在画面的正中央，清清楚楚的将要表现的主题显现出来，这是最平安、也最简单的构图手法。另外在小女孩的头上留一点空间，可以制造出一种安定感，让画面的重心落在下方，这点同学不妨自己另外拍拍看，试试留空间和不留空间的差异。图三3.将主题塞满整个画面，让一照片满满的将主题完全呈现，不参加其它的杂物，是一种相当讨喜的构图方式。因为画面中只有主题出现，没有其它干扰的物品，所以会让整照片的意念表达的相当的清楚。图三的画面将小女孩都塞到四条框线里，不让其它的东西出现，运用同样的观念同学也可以只拍一脸、一朵花甚至是一只眼睛来表现。图四4.适当的留白，可以让画面多添意境上面谈到塞满画面，其实适当的留白，还可以让照片有令一种意境，让欣赏者有其它的想象空间。在背景比拟单调或是不复杂的环境，可以运用这种方式，缩小主题在画面中所占的空间，同时不一定要将被拍摄物摆在正中央，有时这样的表现可以让主题更为抢眼、醒目。图四的画面小女孩只占了画面的左半边，留下了右方及上方的空间，跟图一比拟起来，表现的韵味就不一样了。图五5.动线是考虑留白位置的条件之一，谈到留白，则留白要留在甚么位置，是一个很有趣的问题。有一个简单的决定方式，就是我们可以使用主题的「动线」，来决定留白的位置。甚么是动线呢？以图五为例，这照片是以小女孩眼睛所看的方向来作为动线的参考，小女孩的眼睛望向右方，所以便将留白的位置决定在整个画面的右边。以这个作参考点来延伸，同学还可以依据身体的动线、物体前进的动线等来决定位置。这种选择方式的先决条件是主题要有明显的动线，一般的静物可能就不能用这样的方式来判断了。留白跟「感觉」很有关系，同学们不妨试试用自己的感觉来留白，多拍，多看看不一样的表现意境。图六6.慎重的决定切割主题的位置，我们拍照的时候，并不是一定会把主题完全的呈现，有时会裁切掉一些局部，来作为我们所要表达主题的方式。裁切主题的方式需要好好的思考，因为如果裁切的方式失当，往往会破坏的整个画面的协调性。则我们要如何选择才可以做出协调的表现呢？这门学问非常广泛，不是我们新手班马上就可以谈的完的，所以在这里，先以人物的拍摄作例子。拍摄人物切割主题最大的禁忌，就是将框线切在人物的关节处〔像是颈关节、手腕关节、腿关节、腰部关节等〕，构图的线只要切在关节处，就会让人物看起来有「断掉」的感觉。以图六为例，同学试试拿一纸，遮在主题的关节处仔细看看，就会了解这里所说的意思了。这里构图例主要是以人物表现作为例子，因为人物摄影的构图比拟有脉络可寻，考虑的东西不会太复杂，另外为了简化画面，这次的例都以单色背景来拍摄。大家试着以今天教的课程作出发点来延伸，思考看看其它拍摄主题的构图问题。最后，拍照时养成一个习惯，就是在按快门之前，先选择你要使用「光圈优先」还是「快门优先」。所谓的「光圈优先」、「快门优先」，就是决定拍摄条件是要以光圈为主、还是快门为主。以「光圈优先」为例，譬如说我们在要拍人物为主题，背景模糊的照片，这时我们就要选择好大光圈〔例如将光圈决定在f2.8〕，决定光圈值之后，开场测光，采用调整快门的数值的方式，来完成测光设定的动作。现在以「快门优先」为例，譬如说我们在要将瀑布拍成像是一条银白色的丝缎一样，这时我们就要选择好慢速快门〔例如把快门订在1/4秒〕，决定快门值之后，开场转动光圈值来配合测光。光圈值牵涉到景深、快门值牵涉到速度表现，依需要我们来决定采用「光圈优先」或是「快门优先」，在变动另一个数值来组合成测光的动作。60D论坛摄影课堂，第二课朋友们，终于完成了第二课，以下很多资料是摘自佳能官网，有兴趣的朋友可以到佳能官网查看全部容。这一课，将讨论的比拟长，比拟深入，如果你也对摄影有企图心，准备放弃AUTO拍摄法，那我们接着往下看吧！何谓摄影？要学些什么才是懂得摄影？这是一个值得讨论的问题。有人认为“能拍得好相片〞的就是懂摄影。但往往很多能拍得好作品的人却原来对相机及镜头的原理一窍不通，这又是否称得上是懂摄影？事实上，要真正对摄影融会贯穿，了解一些镜头的根本原理是少不得的。相机成像的根本原理“人眼与相机〞，人类眼睛的构造和相机十分相似。光线通过眼球的水晶体〔镜头的镜片〕被折射到视网膜〔感光芯片〕结成影像。而调节光线量进入的是瞳孔〔光圈〕。人眼与镜头根本构造一样，唯一不同的是，人眼可以改变水晶体的弧度来对焦，但相机镜头则要靠前后移动镜片来对焦。这是人眼和镜头的最大不同处〔当然，人眼也没有“快门〞，如果眼皮不算“快门〞〕自动曝光模式的种类理解光圈光圈是位于镜头部的小叶片的集合。这些叶片互相重叠，构成光圈。虽然体积非常小，但在决定照片的最终效果方面却起着不可或缺的重要作用。光圈的作用和效果掌握快门速度快门速度表示光线通过快门单元的时间。通过时间的长短会造成曝光时间变化，所以可自由表现被摄体的动与静。什么是ISO感光度？ISO感光度是表示对亮度敏感程度的数值。数值越大表示可以在昏暗环境下进展更明亮的成像。不过，ISO感光度的使用方法可不仅仅只有这一种。了解白平衡光线具有颜色，例如荧光灯的光偏绿、钨丝灯的光偏红或偏桔色。白平衡的功能就是对光线颜色的影响进展补偿。在这里，让我们来看看白平衡的种类和效果。了解测光模式的区别测光模式是测定被摄体亮度的功能。测光模式根据其测光围不同，具有各种特征。为了获得正确的曝光，需要了解其各自的特征，进展区分使用。60D摄影课堂之三，了解直方图，更准确的曝光〔新排版！〕摄影不全部是技术的问题，但是掌握技术却是能表达摄影意图的根底，所以，我们继续60D的摄影技术讨论之旅。下面讨论是关于直方图的问题，理解这个问题，是我们深入理解曝光和后期技术的根底，综合收集网上的信息，并参加一些个人理解，整理如下,这一课，比拟晦涩难懂，大家准备好：有人说摄影就是用光来绘画，有人说摄影就是与光做游戏，总而言之摄影是离不开光线的，一好照片最重要也是最根本的就是准确的控制曝光。目前的数码相机可以通过光圈、快门、感光度、曝光补偿等设置来控制曝光量，拍摄的照片也可以通过屏幕回放查看，但是要知道，通过屏幕查看的话并不能最终确定一照片是否曝光准确了，我们需要通过量化的方法来衡量曝光的准确性。与传统胶片相机相比，如今数码相机的直方图显示功能是十分有用的，从一定程度上讲，这以功能甚至代替了测光表的一些功能。事实上直方图就是通过在相机的显示屏上表现的曝光量柱形图，我们可以以此来确定照片曝光量的多少和准确性。通过直方图的横轴与纵轴线，我们可以很直观地看出照片的曝光情况，在拍摄时能给摄影者带来很大的方便。现在市场上的新产品几乎全部都是数码相机了，包括单反和便携式相机在，很多产品都具有直方图显示功能，其中有一局部数码相机产品的直方图显示功能更加完善，不仅仅可以显示灰阶〔明度〕柱状直方图，还可以直观的显示出RGB〔红绿蓝〕分色直方柱状图。这里主要讨论如何用灰阶直方图来准确控制曝光。直方图是什么"直方图描述的是图片显示围影像的明度分布图形。直方图左边显示的是图像的阴影信息，中间显示图像的中间色调信息，右边则显示图像的高亮信息。直方图的横轴从左到右代表照片从黑〔暗部〕到白〔亮部〕的像素数量，水平轴方向是一个256级明度座标，左边最暗处的值为0，右边最亮处的值为255。直方图的垂直轴方向代表了在给定值下像素的数量，给定值下柱子越高，代表像素信息越多；柱子越低，代表像素信息越少，少到为零。需要注意的是，当像素堆积超出了直方图边框的顶端，代表局部像素超出了相机记录的极限，也就是常说的像素溢出。在一個直方图內，横轴代表由暗到亮〔0到255〕的信息，纵轴則代表該亮度值下的像素数量，以下是三種最常見的曝光情況：1.過曝图形偏向右邊，即高光局部堆积大量像素，左邊根本上沒有图形，即暗部没有像素。2.正常曝光(Average)图形很平均地从左到右分佈，中間的图形比較多。呈现为钟的形状，类似为正态分布。3.曝光缺乏(Undere*posed)图形偏向左邊，即暗部堆积大量像素，右边根本上沒有图形，即高光局部没有像素。如何用直方图来判断图片的曝光

一般我们认为曝光大体分为两种，标准曝光〔正确曝光〕和特性曝光。按照传统18度灰的理论，标准曝光是在感光元件〔CCD或者CMOS〕的感光宽容度围，将拍摄对象看成是18%度的灰板进展拍照。在数值上，拍摄对象反射后的光线强度与18%度灰反射后的光线在强度是相等的，从而就可以得到标准曝光值。在实际拍摄的时候，为了更好的突出拍摄的主体，拍摄者还会选择特性曝光，如高调和低调等。一幅较好的摄影作品从直方图的显示中可以看到明暗细节都有，在柱状图上的表现就是从左到右都有均匀分布，同时直方图的两侧是不会有像素溢出的。而直方图的竖轴就表示相应局部所占画面的面积，峰值越高说明该明暗值的像素数量越多，如果直方图显示只在左边有，说明画面没有明亮的局部，整体偏暗，有可能曝光缺乏；如果直方图显示只在右边有，说明画面缺乏暗部细节，很有可能曝光过度；如果整个直方图贯穿横轴，没有峰值，同时明暗两端又同时溢出，说明这幅照片很可能反差过高，这样会使画面的明暗两极都产生不可逆转的细节损失。

下面举例说明：曝光缺乏图

曝光过度图色彩反差过高图色彩反差低图

正常曝光图

用Photoshop来调整直方图

直方图不仅仅可以在拍摄的时候对照片进展曝光量的显示，在后期调整的时候还可以进展修改。Photoshop软件中的直方图与数码相机中的直方图显示原理是一样的，也可以用图形来表示图像的每个亮度级别拥有的像素数量，展示像素在图像中的分布情况。直方图显示图像在阴影〔显示在直方图中左边局部〕、中间调〔显示在中间局部〕和高光〔显示在右边局部〕中包含的细节是否足以在图像中进展适当的校正。Photoshop中的直方图还提供了图像色调围或图像根本色调类型的快速浏览图。低色调图像的细节集中在阴影处，高色调图像的细节集中在高光处，而平均色调图像的细节集中在中间调处，全色调围的图像在所有区域中都有大量的像素，识别色调围有助于确定相应的色调校正。正确曝光的照片在亮度色调的分布情况上应该是比拟平均的，具体表现在直方图上曲线形状看上起是平滑而饱满的，由左端0位置开场，渐进变化，平滑过渡到右端255的位置，在各亮度等级上均有像数表现，并且在左端〔最暗处〕和右端〔最亮处〕没有溢出现象，保存着各亮度的细节层次。曝光过度的照片，在直方图右边亮部的曲线溢出会较明显，溢出的局部在照片表现为“死白〞，也就是白的局部没有任何细节；如果直方图的左边暗部看不见末端，而且峰值有溢出的现象，则说明该幅照片的暗部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的局部在照片里表现为“死黑〞，也就是黑的局部没有任何细节，这些像素的记录值为0，而右边亮部的峰值低，且所占比例很小，画面偏暗，需要增加曝光。具体如何调整，方法有很多种，如增减曝光、调整曲线、图层混合等等。而RAW格式由于采用14位深的数据，可以记录更多的曝光信息，在后期调整中的优势比拟明显，有数码时代的底片之称。向右曝光原理关于动态围:首先，为讨论方便起见让我们将数码单反相机的动态围对应成光圈5档包围(实际上应该是近6档，但没有必要在这里计较太多)，5档之外就超出相机的动态围了:不是曝光缺乏(暗部没有细节和层次)就是曝光过度(亮部没有细节和层次)，这也许就是为什么很多软件将直方图分成5个区域的原因之一吧。通常我们所处理的RAW实际上是12位图像(不错，理论上应该是16位的，但现在所有数码单反都是在现实16位空间里使用12位RAW记录数据——总归好于JPG的8位)。12位RAW能够反映出4096(2的12次方)离散亮度值。这也许会让人联想到，如果用相当于5档光圈的动态围去覆盖这个4096级亮度，则每档覆盖820=4096/5，事实如此吗"永远要记住“一半〞在这里也是有效的(2的N次方)，数码单反的动态围相当于5档光圈，其中第1档(最亮的局部)覆盖了2048级色调——为什么会这样"这是因为数码单反的CCD或CMOS记录的信号是线性的，而相当于5档光圈动态围的每1档较其上档都会将光线减半，同时将剩余的一半留给了下档。〔按：这里的位深数据是比拟老的信息，如尼康的D90是12位的信号，而60D是14位深的信号，按佳能官网的解释，14位信号转换可到达16,384色调等级(214)，其信息量是12位信号处理的4倍。原理是一致的，就没有更新到14位数据了。〕下表给出更为详细的说明:这表说明了很多问题，其中最重要也是我们最常犯的一个错误就是，如果我们不好好利用直方图最右边那个区域(通常我们看到的直方图都被分为5个区)，实际上我们就白白浪费了手中昂贵的数码单反几近一半的动态围！当然，我们都知道(至少应该知道)数码摄像最最忌讳的就是曝光过度——亮度超出了动态围，玩负片的都有这样的经历。如果曝光过度，也就是说照片的亮度超出了直方图最右侧，则我们只能对这照片说bye-bye了。讲了半天，简单归纳一下：数码和胶片最大不同之处在于，数码单反响该尽可能充分利用直方图中最亮的那一档，因为它覆盖了4096亮度级的一半2048，而在通常直方图上我们看到的这一档，只占整个直方图的五分之一。从直方图的角度来看，数码单反需要向右曝光，而普通胶片通常要求曝光居中。通过前面的分析我们不难理解“向右曝光〞的含义了：尽可能使直方图向右分布，但同时又要保证不能曝光过度(过饱合)。从操作层面看这点其实很容易做到，大多数相机LCD屏在检查图像时，都会闪烁标志照片过曝的部位。如果出现过曝则略调一下相机的快门或光圈(看哪个更重要了)再来一，直到曝光过度提示消失为止。(个人来看这种方法可行但最好还是通过经历积累而一次成功，因为有些瞬间可能一辈子就则一次。同时注意的是，虽然RAW工具都可以进展数码曝光补偿亮度调整之类的，但这种补偿是有限度的:不可能将曝光过度的局部细节再移回来:RAW直接记录了CCD或CMOS上的信息，可是如果CCD或CMOS因为曝光过度没有记录下细节，后期RAW处理也是回天无术了)。“向右曝光〞得到RAW照片肯定会让人感觉“太亮〞了。不过没有关系:使用RAW处理软件的亮度(数码曝光)和比照度调整，调整直方图分布(居中)并使照片看上去“正常〞就行了。操作很简单也很容易理解，但蕴含着很复杂的图像处理知识:这种变换首先最大化了照片信噪比，其次弱化了照片暗部可能因多色分调处理所引起的不平滑问题以及可能存在的噪点。“向右曝光〞一定是针对16/12位RAW的。与*些人所想像不同的是，数码单反在记录RAW时是不做任何非线性变换的，所有非线性变换都是从RAW转换器开场发生的(也就是我们所使用的RAW软件)。所以，“向右曝光〞仅对RAW有效:使用RAW格式拍摄并注意“向右曝光〞，按上述方法在RAW转换器中手动调整照片、最后再向Photoshop输出。通过简单的三步曲，数码单反的带宽得到了最优利用——又一个使用RAW的理由。“向右曝光〞另一大好处是可以降低ISO值。从操作层面看“向右曝光〞实际上应该是在正常测光的根底上再开大光圈或者放慢快门速度，二者是等效的，在进入相机的光量增加的情况下，也给使用较低的感光度〔ISO〕提供了可能。对于手持拍摄、拍摄移动物体或较暗光线条件下拍摄，往往需要在ISO、快门速度和光圈大小三者之间需要做出困难选择，而“向右曝光〞能够有效改善信噪比并减少暗部噪点，因而还是值得的。试验:“向右曝光〞也许并不常用，因为这项技术需要在拍摄过程中投入大量精力并且花大量时间对RAW进展后期处理。但在*些情况下确实需要改善信噪比并充分利用数码单反的动态围，这项技术就显得特别有效了——没有必要疑心，只要自己试试就行了。平常的夏日、兰天、白云和绿草，使用三角架以正常测光条件先拍摄一，看看直方图。现在，+1EV(过曝)再来一(+1EV只是一个参考，注意不要将最亮局部比方云真的过曝了)。多试几次，原则上是没有过曝闪烁的前提条件下直方图尽可能向右分布。先将“正常曝光〞的那在RAW转换器中进展常规处理并输出至Photoshop;然后将“向右曝光〞的那在RAW转换器中进展同样操作也输出至Photoshop，由于是“向右曝光〞，所以除常规操作之外在RAW转换器中别忘记修正Gamma、亮度和比照度，使之呈正态分布。现在让我们来比照两在Photoshop里的效果，仔细比照暗部的噪点和多色分调形成的不连续过渡。能不能看出区别"如果没有区别，则还是沿袭原来的拍摄风格吧!如果发现了区别，则你就算是掌握这项技术了——今后一定会受益无穷。提示：还可以使用高ISO值在夜间做一次比照测试，理论上高ISO形成的噪点比拟多，所以个人认为便于发现差异。现在很多DSLR〔数码单反〕仍只能显示亮度直方图〔按：60D是可以别离显示RGB直方图的〕，而无法别离通道显示。这意味着R、G或B*个或*几个通道已经过曝了，但亮度直方图却没有闪烁显示。确实有时*(几)个通道过曝是个问题，但仅在这点上使用RAW拍摄还是优于JPG，因为在RAW中我们所关注的是相机本身色彩空间中的过曝问题，而非工作RGB色彩空间(RAW转换器经过色调调整后才将原始RAW变换到工作色彩空间)。sRGB甚至AdobeRGB会将相机原始色彩空间中的不少颜色裁掉。最理想的解决方案是相机厂商能够按相机色彩空间通道给出过曝显示闪烁，而不是现在这么简单的亮度闪烁。这也是为什么CameraRaw给出的是不同通道直方图的叠加，而不是简单的亮度直方图的原因。从实际操作角度而言，这并不是什么大问题，因为实际场景中最亮的局部总是以最接近自然的状态被复原(比方云)。如果还是担忧过曝的话，就使用曝光包围然后从中选出最理想的就行了。总结，最理想的曝光方式：尽可能使直方图向右分布但又一定不能过曝。这种曝光方式利用更多的亮度级别帮助我们确保亮部细节不被丧失;同时越是向右曝光就留下了越多的亮度级来表现暗部细节。很多人为了保护高光局部细节而成心对整照片做欠曝处理而造成暗部发黑，问题是随后如何恢复这些暗部细节呢"最暗的局部只有128位亮度级的表现力，所以调整曲线翻开暗部不可防止要造成多色分调了。进一步探讨向右曝光的要领：未采用向右曝光的图像，非常接近拍摄反转片的效果，而采用向右曝光的图像，显得灰，平或缺少反差。可能更多的人会看到未采用的，而不承受采用的，则，为什么还要采用向右曝光的方法？从直观的角度来说，直方图所映射的是色调围。为了语言表达方便，我们将其规划为暗调，3/4调，中间调，1/4调和高光，镜面高光等。而从实际采集和记录动态围的角度来看，数码相机回放直方图〔以及有关图像处理软件显示的直方图〕所表达的含义要相对复杂。数码相机在采用RAW格式采集和记录图像信号的时候，是以12位色深来处理模数转换的离散亮度值〔通称为色调级〕，12位的RAW文件能反映出4096〔2的12次方〕色调，假设将其分成五个区映射在直方图上，其分布并不是平均的，而是以下列图所示的线性GAMMA方式分布〔可将最左侧的两个区域视为一个区，由右至左每个区的色调级减半。这是由数码相机的CMOS或CCD线性计算方式所决定的，也是色调值在直方图上的实际映射。

现在将线性GAMMA分布映射到直方图下方，我们就能直接看到直方图所反映的色调级与区域的关系。原来直方图右侧的一半竟然涵盖了全色调级的1/2,直方图右侧的2/3区域涵盖了全色调级的3/4……这时候，我们来观察下面的直方图：图1图2〔看上去暗部表现缺乏，平淡〕图1在左侧的一半，只有2048色调级。图2左右两侧都有，可以说有2048+1024＝3072色调级。所以我们可以通俗地理解，向右曝光能够记录和展现更多的色调信息，否则将不能记录甚至丧失众多色调信息。所以当不会应用向右曝光时，拍摄的照片暗部细节过渡不平滑或严重缺失，会让人指责数码照片细节不好，或者，当采用后期提亮暗部的时候，会出现大量的噪点和斑痕，使得后期处理无从下手……其实，图2尽管外表看起来灰平，反差不够，但通过后期的简单调整就能实现好的效果。重要的是，它将有丰富的暗调细节和色调过渡。这就集中反映了一个关键问题：传统摄影胶片的性质决定影像，而数码摄影需要技术再造底片。也就是说，在传统摄影的过程中，选用不同性质的胶片决定了最终影像的效果和品质。而现在的数码摄影，影像的品质和我取决于拍摄者对数码技术的掌握和应用，包括前期拍摄时的相机，也包括后期的处理手段。数码摄影全程色调控制第一，拍摄时的控制，也许要转变思维，不再把数码相机当做照相机对待和使用，而要把它当做静态影像采集器。所以不要追求拍摄回放照片的效果，而要观察回放直方图信号采集的多少。要贯彻向右曝光的方法。每次拍摄之后立即回放直方图，观察并调整曝光让直方图尽量靠右〔右侧不溢出或轻微溢出〕。不妨尝试使用大光圈，很多时候大光圈能让直方图更饱满。传统摄影中的小光圈景深大的概念不适用数码相机，往往使用超过F16的光圈，其景深及远景的清晰度反而不如使用稍大些的光圈。另外，拍摄之前要进展设置，将其色彩空间设置为ADOBERGB而不是SRGB，以便采集和记录更多的色彩信息。第二，RAW转换的控制。首先在根本选项卡上进展调控。如果高光或暗部溢出，则首先想方法进展挽救，假设高光和暗部均不溢出，则尽力拓展色调，让直方图更广泛而尽量减少缺失。其次也是重要的，即将向右曝光的应用延伸至此。自从ACR〔AdobeCameraRaw〕增加了“填充亮光〞功能之后，就能在调整曝光、亮度的根底上，通过向右移动“填充亮光〞滑块，使直方图中的像素向右移动。再次要应用“振动〞〔细节饱和度〕它能增加图像中低饱和度色彩的饱和度，对于全局色彩校正等过程中的色调别离现象有抑制作用。第三、全局色彩校正〔包括局域色彩校正〕中的控制。在全局色彩校正的过程中仍然可以落实向右曝光的策略，就是在黑场、白场和灰场设置完成之后，不要急于关闭色阶选项卡，而是要适当将灰度系数滑块向左移动，使直方图中的像素向右移动。其次，拓宽色调或单独使用曲线、色阶等命令都会造成不同程度的色调别离，可能尝试将其图像混合模式改为明度来弥补，或创立新的色相饱和度调整图层，适当增加全局的饱和度。上述的全程色调控制的要点是：在控制高光和暗部不溢出的前提下，尽力拓宽色调并尽量向右曝光，同时不断弥补色调别离。也就是说：在数码影像捕获、RAW转换和全局色彩校正的过程中，宗旨就是展现影像的品质。而当上述工作流程完成后，才最后按需求制作图像的影调或反差，最简单的方法就是创立一个曲线调整层，按其预设〔总结了大量的不同胶片的成像规律〕选择一个最终表现方式。认识你的对焦系统，选择匹配的镜头〔2011-3-31更新〕最近，很多摄友为选择什么样镜头而疑惑。选择镜头，除了选择适合的焦距以适应自己的拍摄主题，还要认识一下自己相机的对焦系统，选择一个与你的对焦系统匹配的镜头，才能发挥它的最大威力。今天，我们来谈谈60D的对焦系统的原理。60D只用9个对焦点，很多人觉得少，小看它，认为焦点多就是好。真是如此吗？让我们看看这九个对焦点真实情况。60D对焦系统的佳能官方描述：搭载了对应F2.8中央八向双十字，全9点十字型自动对焦感应器的高性能自动对焦系统。能够迅速准确地捕捉各种被摄体。全9点十字型构造的自动对焦感应器图一EOS60D具有9个自动对焦点。所有对焦点均在横竖方向上成十字型配置了对应F5.6光束的自动对焦感应器。对应F5.6光束的自动对焦感应器，具备能够迅速自动对焦的特点。为了降低屡次对焦结果的不同，EOS60D在使用频度较高的中央上、中、下3个自动对焦点采取了两列感应器上下错开半个像素交织式排列的一组三段式。当使用三段式中的其中一段两列感应器进展双重检测时，能够降低对焦的偏差。另外，由于可以使用3段一组的整组自动对焦感应器进展检测，因此，在大脱焦状态下也能够迅速合焦于被摄体。使快速自动对焦成为可能。对应F2.8光束的八向双十字型自动对焦感应器使用频度较高的中央自动对焦点采用了对焦精度较高的对应F2.8光束的十字型自动对焦感应器，并通过将其斜向配置在对应F5.6光束的十字型自动对焦感应器上，构成了八向双十字型自动对焦感应器。对应F2.8光束的自动对焦感应器具有对焦精度高的特点。当安装使用最大光圈大于F2.8的镜头，并使用中央自动对焦点进展对焦时，对应F5.6光束与对应F2.8光束的自动对焦感应器会同时工作。从而实现了高速准确的八向双十字自动对焦感应器对焦。在对对焦要求较高的拍摄场景中能够发挥其优势。再看看550的对焦系统的佳能官方描述：中央自动对焦点上呈十字型配置了3组线型自动对焦感应器EOS550D拥有9个自动对焦点。9个对焦点广泛分布在取景器，方便了在各种构图下进展自动对焦。除中央自动对焦点之外的8点上，搭载了单组善于捕捉被摄体的对应F5.6光束检测横向线条自动对焦感应器；而在中央自动对焦点上呈十字型配置了3组线型自动对焦感应器，使自动对焦的捕捉速度及精度得到进一步提高。具体来说，中央自动对焦点不仅拥有对应F5.6光束检测横向线条自动对焦感应器，还在此根底上呈十字型配置了对应F5.6光束检测纵向线条的自动对焦感应器和对焦精度更高的对应F2.8光束检测纵向线条的自动对焦感应器。因此，当安装有最大光圈大于等于F2.8的镜头时，中央自动对焦点可使用对应F5.6光束自动对焦感应器和对应F2.8光束自动对焦感应器进展更加准确的对焦，进而实现高速捕捉被摄体和准确的合焦。则到底什么是十字对焦点？什么是双十字对焦点？佳能官方上对于F2.8和F5.6的感应器描述原文如下：

“高分解能力的f/2.8光束感应器和拥有卓越的散焦检测能力的f/5.6光束感应器。前者在使用开放F值比f/2.8更亮的镜头时有效，在较暗的地方也能实现高精度的对焦；而后者则能沉着应对开放F值f/5.6的镜头，可从完全模糊的状态下迅速恢复，这在依次对焦远处或近处的场景时非常有利。〞经过进一步的专业文献的查询,有以下结论：F2.8感应器具有较高的对焦精度，F5.6感应器具有较高的对焦速度〔从完全未对焦状态调整到接近于完全对焦状态的速度，但是这种高速度的保持是在接近完全对焦状态之前的。也就是说在接近完全对焦之前会降低速度，低速实现完全对焦。并且光线不充足的状态下对焦精度较低〕。另外。横向感应器用于对纵向反差进展相位检测。纵向感应器对横向反差检测。换句话说就是横向感应器对纵向的反差敏感。反之也是同理。同时。这里还有一个很重要的问题：F2.8光束的获取问题。F2.8和F5.6都是感应器工作的触发条件，也就是说，当镜头的光圈大于等于F2.8时，才能实现F2.8感应器的反差检测。则，即使对焦点是十字对焦，但是如果你配置的镜头光圈小于F2.8时〔比方F4〕，中心点也只能触发F5.6感应器的反差检测。此时你的十字对焦依然只能当一字对焦使用，不具备高精度。而光圈小于F5.6时，甚至不能正常对焦！有一个例子可以侧面证明-------请查看现代的自动对焦镜头里面，没有多少镜头的最大光圈值是从F5.6以上开场的〔我这里的意思是最大光圈是F8，甚至是F11的镜头很少〕有人会问，如果F5.6对焦传感器只能对于最大F5.6光圈，而在使用镜头开到F16或者更小光圈时为什么还能够对焦的呢？这很好解释，因为在实际操作时，无论机身控制光圈为多大，在进展对焦时，为了保证对焦和取景时进入的光线最大、最明亮，相机都是以最大光圈进展工作的，只是在按快门时，光圈才收缩到F16，所以在使用F16光圈时仍能对焦，而如果使用手动镜头在镜身将光圈收到F16的话，无论F5.6对焦传感器还是F2.8传感器都无法工作！"60D摄影技巧学习和一些日常使用设置"60D新手比拟多，小弟也是新手之一，对相机的根本设置还摸不着头脑，也有好友提议最好有个关于60D相机根本设置的帖子，以方便新手参考，下面就将我的设置告诉大家，并对局部选项做简单介绍，一方面请高手看看还有那些不尽合理，另一方面也为新手提供一点参考，以使大家有贴可参考，到达共同学习，共同进步！我的60D根本设置:一、菜单中的根本设置：1、画质：RAW。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、比照度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书!2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。3、未装储存卡释放快门：制止。4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整工程越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。6、减轻红眼：开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记翻开。7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步。闪光曝光补偿：暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTLII测光：评价测光。8、曝光补偿：我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时根据情况适时调整。9、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比拟大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最正确的方式。11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧。12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置去除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。13、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置sRGB吧，设置为AdodeRGB也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。14、照片风格：中性。我经历了“风光〞、“自定义〞等过程，最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。15、除尘数据：取消。16、ISO自动：最高400。这个设置是为根本拍摄区准备的，我几乎不用根本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要，随你怎么设置。18、显示柱状图：亮度。亮度最重要，直观、简洁。19、实时显示功能：启用。测光定时器：30秒。自动对焦模式：实时模式。20、自定义功能〔C.Fn〕：按你喜欢来就是了。我的是这样：1、曝光等级增量：1/3一级。2、ISO扩展：禁用。3、光圈优先模式下的闪光同步速度：1/200秒〔固定〕。4、长时间曝光降噪功能：禁用。特殊的、曝光时间超过5分钟的应该启用，降噪效果很明显。5、高ISO降噪功能：标准。6、高光色调优先：禁用。7、自动对焦辅助光闪光：启用。8、反光镜预升：禁用。9、快门键/自动曝光锁定按钮：0自动对焦/自动曝光锁10、分配SET按钮：0普通。11、开启电源时屏幕显示状态：0启用液晶监视器显示。12、增加图像校验数据：0禁用。二、其他设置1、拍摄模式：①AV档〔光圈优先〕。是光圈由拍摄者确定，快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。这是我最常用的模式。也建议初学者首先学习这种模式。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来到达适宜的景深。②TV档〔快门优先〕。由拍摄者确定快门，由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式。由自己控制快门，以便至少到达平安快门，拍摄运动物体比拟好，还常用于使用闪光灯时的拍摄，在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。③P档〔程序模式〕。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定，多用于新手在没把握的情况下采用的，会保证片子的清晰，但会缺少拍摄者的创意。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择，不同的测光方式对片子的结果影响很大，一般来说多采用评价测光。④M档〔手动模式〕。这是最具创意的模式，也是全手动相机的魅力所在。拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等工程，拍摄出高调、暗调等特殊的片子。M档也是夜景拍摄的最正确模式。初学者学习时，可由AV模式逐渐向M模式过渡。但也不要以为手拿单反不用M模式拍摄就没面子，很多大师也不是只用M档，优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的，拍摄模式只是一种手段，最终的片子效果才是硬道理。⑤A-DEP档〔自动景深自动曝光〕。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么意思，景深还是由拍摄者自己决定为好。2、驱动模式：①单拍：不用说了，采用的最多了。②连拍：配合自动对焦模式中的AIFOCUS〔人工智能自动对焦〕和AISERVO〔人工智能伺服自动对焦〕对运动物体拍摄相当有效。③自拍/遥控：按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。④自动延时拍摄：我设置为2秒延时，常用于上架拍摄夜景。⑤自动定时器.连拍：按动快门以后大概延时10秒后开场连拍，数也可设置。3、自动对焦模式：①单次自动对焦：配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。②人工智能自动对焦：适合拍摄先定后动的物体，比方拍摄鸽子，鸽子没动的时候开场对焦，鸽子动了以后，对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式，自动追踪对焦，配合了连拍，你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。③人工智能伺服自动对焦：适合拍摄快速移动的物体。如果你将对焦点设置为中央单点对焦，在使用单点对焦合焦后，主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点，不管到达其他任何八个对焦点上，都会被继续捕捉并保持对焦，实际上就是九个对焦点联动持续对焦，这对运动物体的拍摄真是太好了。4、照片风格：中性。就是0,0,0,0，目的是保持原片，调整交给后期。这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置。如果直接出片，后期不作调整了，就应该进展自定义设置，这样出片效果会好一些。5、白平衡：自动。因为我是RAW格式出图，所以白平衡可以后期随意调整，放在自动就可以了。如果后期不作调整了或者JPG格式出图，那还是应该根据当时拍摄的情况挑选适宜的白平衡来适时设置，对重要的片子还要自定义白平衡，这样片子不会偏色。6、ISO感光度：原则是能低则低，实在不行了，再提高。在800以还是没什么问题的。7、曝光补偿：我总是感觉60D的测光偏亮，因此在正常日光的情况下我经常是用-0.3，这样的好处是片子不会过曝。这一点很重要，一旦过曝，后期无可救药，而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。另外，60D的曝光补偿到达了正负5档，可谓非常广泛，这项功能非常实用，对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。很多新手都不太注意这项功能的使用，很可惜。M档中还可以通过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三不同曝光度的片子，用于HDR和成片使用，使片子的宽容度有非常大的改善。测光方式的选择，如下：关于如何选择测光模式：

一、先来弄明白几种测光模式的差异：

1)评价测光是EOS相机的标准测光模式，适合大局部拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光。

2)局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一局部面积。

3)点测光用于对拍摄主体或场景的*个特定局部进展测光。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央较小的面积。

4)中央重点平均测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。

二、再来看看如何选择：

1.评价测光：大局部情况下，评价测光都可以得出根本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比拟均匀的大多数场景的拍摄。

2.局部测光：一般常用于逆光片的拍摄。

3、点测光：如果你确定不用管周围局部，则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。这样会保持主体获得正确的曝光，背景等会过亮或者过暗，一般常用于微距、特写等拍摄。

4.中央重点平均测光：如果你确定周围局部只要稍加考虑，可以选择中央重点平均测光。这样主体不是特别理想，但周围及背景也不会过分的会过亮或者过暗，有些兼顾。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。

60D的64位测光系统是与7D是一样的配置，相当不错了。但是，测光系统是死的，人是活的，在选择测光模式的时候要注意，一旦场景或者想要的效果没有则符合测光模式的标准情况，就需要你去干预测光结果。这时候，曝光补偿就是最正确的选择，正负5档的宽域会使你很满意的。另外，拍摄实际操作过程中，后三种模式测光点的选择对测光结果影响是非常大的〔比方点测光时，其覆盖区域才到达4%〕，这一点在拍摄时一定要加以注意。还有，评价测光模式中，半按快门就会锁定测光结果和曝光组合，后三种方式则不然，需要你按动曝光锁按钮以后才会被锁定，所以，在选择后三种测光模式的状态下再移动构图一定要先锁定，再移动构图。以下给大家一些关于摄影技巧，使大家共同学习和参考，多出好片！！！摄影技巧学习专帖选择焦点的十个秘诀〔〕无论是面对风光摄影，还是人物小品，要想拍摄出一照片，首先要明确好焦点，焦点的选择，无论是对于图片外表的清晰明了，还是对于容的真切表达，都是至关重要的。因为焦点不仅仅是图片中最实的区域，往往也是图片的重点所在。所以，我们在进展拍摄时，一般首先考虑应当将焦点选择在哪里？

1、植物拍摄：选择花为焦点拍摄。花，为疑是植珠上最吸引我们，最美丽的局部，因此不难理解，花是植物摄影中最常见的焦点选择。但当我们面对花团锦簇的一丛时，应中选择哪一夺花来作为焦点呢？

首先我们要考虑最有特点的一朵，比方最美丽的，或是一朵颜色区别于其他花的：而后，我们可以通过观察，选择一朵比别的花稍高一点的，或者是比拟接近于镜头的花。通过这些方法，我们可以突出地表现这一朵花，让它成为画面的趣味中心。2、近距离拍摄花卉：焦点应中选择在花蕊上。

近距离拍摄花卉的特写镜头，焦点应该清晰地落在花芯部位。此时放大的花的特写照片中，原来颜色鲜艳的花瓣多数情况下成为陪衬，而花芯中娇嫩的花蕊以极其规律的排列，成为引人入胜之处。

需要注意的是：使用微距拍摄的图片中，往往除了焦点一点是清晰的，其他地方都会有不同程度的虚化；甚至对焦完成后，由于花或照相机稍许的移动都会造成焦点的缺失，而图片中没有任何清晰之处。因此配合拍摄的三角架与无风的环境是非常重要的。3、拍摄山的局部时：可以选择显眼的的树木或岩石作为焦点。

当用长焦距镜头，拍摄*一座山峰的局部时，通常是由于山峰的*处特征吸引了我们——比方秋季草坡上一棵金黄亮丽的白桦，或凸而起的岩石。选择这些明显的特征为焦点，不但可以快速地完成对焦，同时还可以对我们思考构图进展帮助。

需要我们注意的是，如果我们拍摄的局部位于山的阴影一面时，由于景物的反差较弱，经常会造成照相机自动对焦的失误，此时应该选择反差较高的地方对焦，帮助照相机完成对焦。4、拍摄山脉全景时：要以最顶峰为焦点。

我们在为一座雄伟的山脉拍摄全景照片时，最好是选择山脉的最顶峰为焦点拍摄，比方山脉的主峰。由于它是距离照相机最远的地方，需要照相机对焦无穷远处，也称是无穷远对焦。

通过这样的焦点选择拍摄下来的照片，可以最为清晰明确地刻画出主峰以及连绵山脉的其他峰峦，展现他们的雄伟壮观。而未经明确的焦点选择，往往会因为照相机错误地将焦点对在前景中的树枝或什么上，导致山脉一片模糊。5、拍摄宽广的草原时；可以选择房屋，牛养[群]，树木或河流的拐弯处作为焦点。

拍摄草原，或许是最简单也是最复杂的事情。简单的自动对焦拍摄，在小的照片中看去，仿佛所有景文物都非常的清晰，但放大照片一看，会发现照片中的关键点模糊不清，这是最令人懊脑的事情了。

因此在拍摄时，一定要养成明确选择焦点的好习惯。一望无际的草原上，一棵孤独的树或一群牛养等，都是很好的焦点，也是图片的关键点。对它们的清晰刻画，要远远重要于无限的草地。而焦点如落在草原上蜿蜒的河流，应中选择最富于变化的，或最近处的拐弯处。6、拍摄人物特写时：眼睛是关键焦点。

人物的特写照片，一般是以人物脸部为表现重点的半身照片。这类照片需要通过表情神态来到达刻画人物特征乃至心的目的。眼睛，是拍摄人物特写时焦点的第一选择。

当人物正面面对照相机时，此时双眼是同一平面上，所以以任何一只眼睛作为焦点都可以：但这样的取景会过于平面化而显得普通，因此大多数摄影师会采取人物的半侧面而进展取景拍摄。此时人的眼睛就会处于一前一后的位置，此时需要以靠近照像机的眼睛作为焦点，进展对焦拍摄。因为它的位置明显要比后面的眼睛更为重要。7、拍摄人物全身像时：头部的重要的焦点。

在拍摄包括人物全身的肖像以及环境肖像时，我们无法明确地对准人眼准确对焦，则，快速便捷地选择焦点的关键，就是以人物的头部作为对焦点了。

无论是为了表达人物的动作或姿态，人物脸部特征都是图片中的关键。人的一举一动都是以头脑来控制的，因此头部将成为牵动全身的中枢。拍摄时我们可以预先以人物人的脸部或头部进展对焦，而后在人物全身姿态到达理想状态时，迅速重新构图并快速拍摄。8、拍摄人物与环境的照片：最好以人物作为焦点。

这一类的照片包括简单的旅游纪念照到记实摄影和商业广告摄影。人物与环境结合的照片，是最鲜活也是最难拍摄的。但无论人是作为主体或陪衬的图片元素来说，这类照片绝大多数都是以人物作为焦点拍摄的，因为相比那些不动[或动得缓慢的]山水来说，人是最活泼的，也是最具有感情色彩的。

当然，以人物作为焦点拍摄，还应当注意景深，以控制环境的虚实变化，如果简单地需要人和景物都清晰，可以用小光圈获得大景深即可。9、拍摄群像时：寻找关键人物确定焦点。

在面对一群人进展拍摄时，我们往往会被不断变化着的众人所干扰，不知道将焦点确定在哪里，而错过了很多的精彩群像照片。

其实最简单的方法，就是寻找一个关键的人物为焦点，并进展追踪对焦。同时用眼睛的余光不断的留意其他人物的动态，当其他人物和关键人物的位置关系到达和谐统一时按下快门拍摄。10、拍摄建筑物时：可以选择门或窗作为焦点。

作为摄影爱好者来说，很少有时机像专业的建筑摄影师那样，使用座机对建筑物进展无畸变，全焦点的拍摄。因此在拍摄建筑物时，对焦点选择应该格外的明细准确。一般来说，拍摄建筑物的正面，焦点应该选择在正门上，这样为多平面的建筑物正面，就可以全部落在图片清晰的围中了。

当然有时候正门会在阴影中，不容易完成对焦，此时也可以附近光亮处的窗户，如果建筑物正面完全落在阴影中，也可以选择顶部的房沿作为焦点。准确曝光一学就会——数码相机曝光的秘诀〔转贴〕你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？也许你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减〞的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师〞苦练曝光的境遇中解脱出来。因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。

〔图1〕市面上卖的大局部数码相机能够做到这一点，但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调解曝光量。有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片〞的习惯。则，你看回放的影像时，主要看的是什么？使用肉眼去判读拍摄的容，还是查看拍摄数据，或是将图像放大了看细节？数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否到达了他的要求。则，就从判读曝光开场吧。一、用什么来判断曝光？答案是——直方图。所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所作的一样。则，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚刚提到的“调整曝光量〞的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。

直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗〞、“较暗〞、“较亮〞、“很亮〞四个区域，也有的相机厂商将直方图分为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗〞和“较亮〞的区域看成中灰影调的区域，把“很暗〞看成画面的暗影区，把“很亮〞看成画面的高光区。

〔图2〕纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。在上边两图片中，图1是水中倒影的照片，图2是它的直方图。从直方图上看，照片上大局部影调位于“较亮〞和“较暗〞的区域中；水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮〞区域；而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗〞区域。直方图表示这照片曝光是正常的。二、怎么判断曝光和调整曝光？判断胶片的曝光时，我们需要看密度。所以，在冲印店里我们时常会听到老摄影师对修图师说“我想这里加点儿密度，那里减点儿密度〞之类的话。因为他们习惯了查看胶片的密度和反差。而且，这样听起来更专业些。数码相机时代，我们听到更多的是“这儿亮点儿〞、“那儿暗点儿〞之类的言语。前面我们看到的照片，曝光属于正常。则，如果减少或增加曝光量会出现什么结果呢？减少曝光量的时候，直方图会向左移动，很可能在直方图最左侧已经超出的边界，左侧的“山根〞看不见了，就会曝光缺乏；增加曝光量的时候，直方图会向右移动，很可能在直方图最右侧已经超出的边界，同样，右侧的“山根〞看不见了，就会曝光过度；记住下面的口诀〔修改于08年3月〕你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光：

○左边山脚见不到，暗部细节被丧失；

○右边山脚见不到，亮部细节被丧失；

○两边山脚见不到，加减曝光断清楚；

○山峰靠右亮区大，山峰靠左暗影多；

○山谷如果在中间，中间影调少细节。左边山脚见不到，暗部细节被丧失顾名思义，直方图的左边看不见末端，也就是“暗影溢出〞，这说明景物的暗部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的局部在照片里表现为“死黑〞，这些像素的记录值为0。

〔图3〕图3〔上图〕左侧的照片就属于这种情况。为了更有力地说明这个问题，曝光的时候有意的减少了1档，致使暗部溢出。直方图分布于左半边，右半边空出，这说明尚有增加曝光的可能。像这样“左边没头儿〞、“右侧空余〞的直方图，我们增加曝光量就会使直方图整个向右移动，从而使景物的暗部细节能够记录在数码相机里。这就是“向右曝光〞〔区分于“向右曝光原则〞〕。右边的照片在评价测光的根底上增加了0.7档，直方图分布根本令人满意。与左边照片相比，向右增加了1.7档曝光。右边山脚见不到，亮部细节被丧失直方图的右边看不见末端，也就是“高光溢出〞，这说明景物的亮部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的局部在照片里表现为“死白〞，这些像素的记录值为255。如果你拍摄的照片像图4左边的照片一样，直方图“右边没头儿〞、“左侧空余〞，则减少曝光量就会使直方图整个向左移动，从而使景物的亮部细节能够记录在数码相机里。这就是“向左曝光〞。图4左边的照片“向左曝光〞两档，就可以得到右边的照片。看一看直方图，差异很大。

〔图4〕两边山脚见不到，加减曝光断清楚如果直方图的两端都看不见末端，也就是“高光和暗影都溢出〞，这说明场景中的光影动态围大于数码相机所能记录的动态围。这时候，我们就必须有权衡利弊，根据要表现的主题，找到重点突出的地方。如果要重点表现亮部细节，就舍弃暗部细节，向左减少曝光；如果希望突出暗部细节，则就舍弃亮部细节，向右增加曝光。不过，通常情况下，“晃眼的白色〞要比“消沉的黑色〞更可能成为视觉干扰。所以，如果没有特殊的理由，如果溢出的高光没有在画面中起到辅助作用。我会建议你向左减少曝光，记住这是在“直方图两边都看不到头〞的情况下。

〔图5〕就像上面的两照片〔图5〕一样，我们对于“取舍〞的概念并不只限于选择“曝光过度〞还是“曝光缺乏〞。对面光线穿透的灯笼是我们想拍摄的主要对象，则，我们就把注意力集中在它上面，上毫无细节的天空越少越好。我们并没有进展曝光补偿，但实际上测光的区域发生变化，曝光量也已经变化了。这时候你一定要问：按照前面所讲的，从右边照片的直方图看，这照片是不是应该向右增加曝光呢？研究一下你数码相机中的直方图是“亮度直方图〞还是“RGB直方图〞很有必要。很多数码相机对于红色比拟敏感，景物中红色的物体往往容易产生“红色溢出〞，而致使红色的局部没有糊涂一片没有细节。如果是像上面的相机一样是“亮度直方图〞，则建议你做一些针对红色物体调整曝光和调整饱和度的试验，得出自己的结论。两边都看不到头的直方图，说明影像的动态围已经超出了数码相机所能记录的极限。这个时候直方图左右两个末端相聚最远。则，如果直方图两个末端相距很近，这说明所拍摄的景物反差很小，你的数码相机完全可以记录下来景物的动态围，甚至还绰绰有余。当场景反差比拟低，左右曝光都可以的情况下，是向左减少曝光呢，是还向右增加曝光呢，或是什么也不改变？三、数码相机的曝光原则这些曝光原则建立在直方图确实有参考意义的根底上，如果相机的直方图本身误差很大，则建议你将相机送回维修部维修。原则一：不溢出原则这一原则适用于任何数码相机的拍摄。在景物的动态围大于数码相机所能表现的动态围时，也就是我们通常说的大光比场景的拍摄，比方夜景拍摄、冰灯拍摄等，你至少应该让一个方向上不溢出。你还可以想方法使光比减小，比方对暗部补光，这样我们的相机就可以记录场景中的等多细节。我们总会觉得夜景拍摄要增加曝光时间，甚至要半小时、一小时的曝光。事实上，如果是灯火辉煌城市夜景并不需要这么做。正如你所看到的下边这外滩夜景的照片〔图6〕，曝光时间是1/15秒，感光度的ISO200，并没有用什么特殊的拍摄手法。

〔图6〕从直方图上来看，画面局部处于“很暗〞的区域中。事实也是如此，不然被灯光照亮的“明珠〞怎么才能突出出来呢？光源的局部有少量的溢出，直接对准光源拍摄总是会这样。但这并不影响到整个画面，因为它们占的面积非常小，而且又节奏的出现在画面中成为点缀。注意建筑主体的曝光，尤其是“球〞的下半局部，还有左上方红色三角中的细节。这都说明高光局部的曝光比拟适宜。再来看看暗部的细节，几乎没有溢出。我们在暗影中还能隐隐约约看到远