浅谈自行车保养维修

淺談：山地車拆卸、保養、組配與微調乳鴿一直有〝整車拆卸大保養〞的習慣。一般大約是一年一次。前年也在磨房發過一次二奶大保養的文。今年過年留守深圳廠區，得隨時在廠注意廠區安全狀況。年假期間不能外出騎車，乾脆把現在放在深圳這部車……我的四奶，也做一次大保養。為何要定期整車拆卸大保養？認識乳鴿的車友們，應當不會反對乳鴿保養車車還算蠻勤快的。但一旦你們看到我從俺四奶身上，卸下的五通軸心、頭管軸承等零件的相片，就會知道為何乳鴿要〝定期整車拆卸大保養〞了！四奶，原本是兒子的運動坐駕，Maxxis委託美利達組配的、年度百台的紀念車。乳鴿的車車只有這部是整車入手、其他幾部都是一個一個零件慢慢蒐集，自己組配起來的。先前自己比較少騎這部車，兒子騎的總里程數也不多。這次也是自己第一次對四奶進行〝整車拆卸大保養〞…….卻發現原廠組配的某些手法&用料，比乳鴿自己還差。騎車多年的乳鴿，早已過了對零配件發燒的年齡。順便分享一下乳鴿對自行車配件的消費哲學：在我騎的出、感覺的出差異的情況下，我會選用經濟能力許可下、好一點的零件；如果我的功力不足，感覺不出差異，不論多便宜，我絕對不會花錢升級……因為那是浪費。車車進門後，我會用心保養，隨時讓自己的車車保持該檔次零件應有的性能表現。因此，四奶雖是我最新的一部車，但眼尖的車友，應當可看出，這些零件已是數年前的產品……正確來說，是2003年出廠的，今年算五歲了。年假時間較充裕，這回除整車拆卸保養之外，也跟車友們分享一下組配&微調的小經驗……不過先說好，其中一些做法是乳鴿多年騎車下來聽到、看到、悟到的一些做法，車友們可參考參考。但乳鴿雖熱心分享，卻也無法保證我的經驗絕對正確。車友們若有不同看法，更是歡迎指正……畢竟，經驗分享本就是一個相互學習的好機會。

文中多次引用Shimano的技術資料，乃下載自Shimano官方網站技術支援頁面。這個網站乳鴿推薦過很多次，基本上我許多自行車相關知識都源自於此。中文網站資料比較不齊全，找不到資料的型號，可以到英文網站去找。

中文網站：

/catalog/cycle/products/landing.jsp?JSESSIONID=FkCNLJnryFPvYXXHCPt331yCJzv4FvFnqwTl7dnzm3lVwDXj83Zw!-1332538108&ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181415&bmUID=1172570765471&bmLocale=zh

英文網站：

/catalog/global/techdocs/browse.jsp?ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181419&bmUID=1140575178327各項單項配件，乳鴿也儘量幫助車友準備好Shimano技術網站的相關聯結，不過建議有需要的車友再點選進去。那些都是.pdf的爆炸圖&使用說明書，下載需要一點時間。以下的內容，分成幾個部件分開敘述。這也是我大約的拆裝順序：B_輪框&輪胎：含調圈、拆裝內、外胎、快拆棒的鬆緊度。C_線組：煞車內線、外管；變速內線、外管。D_把手上面的配件：副把、把套、煞變把及把手。E_傳動系統1：腳踏、前後齒盤及鏈條。F_傳動系統2：前後變速器。雖僅是很簡單的兩樣零件，這裡需微調的項目多些。因此獨立出一段章節。G_三軸：前輪軸、BB中軸、後輪軸。重點保養項目之一。H_制動系統--煞車：如何更換煞皮、保養及微調煞車。I._車架、前叉組合：整車最大、最主要的零組件。有一些重點要注意。不過，先介紹一下此次上陣的工具、設備及保養品。相信這樣，車友在看文時比較容易理解。A_使用工具及保養品A01_組車專用工具組這一套是兩年前，跟龍崗車友朋克拿的。

A02_RepairStand，中文應叫〝維修架〞吧？ParkTool的產品。不過車友們若如無此設備，車車倒立一樣可以拆裝的。A03_事實上，剛開始拆的大多數零件，都是在車車倒立下，一一拆下來的。

調圈工具組沒有拍照。A04_車攜工具組x2套。本來我在深圳還有另一套車攜工具組：SigmaPT-16，已於元旦科技園賽，贈給磨房某車友

左邊是新歡、右邊是舊愛。兩套都是Topeak的產品。其中舊的那組已隨乳鴿轉戰江湖多年，不僅銹跡斑斑，甚至還瘸了一條腿：有一次幫公路車車友補胎時，拆胎棒被我失手崩斷了。左邊那組主要是看中它的小鉗子，可以用來拔札胎時的釘子，且Itreallywork.已用來拔過兩次釘子了。不過它實在嫌重了些，有些功能也很少用到。家中還有一把折疊式的小鉗子，就指甲刀大小，下回帶過來。有鉗子可以拔釘的話，出外騎車還是帶舊的車攜工具組就夠了……熱愛DIY的乳鴿，也很喜歡收集這些精巧點的組合式工具的。A05_隨身工具組我最愛的玩具之一：：德國工程師朋友送我的隨身工具組。瑞士產品、Victorinox品牌。尤其其中的尖嘴鉗、起子組，這次用了很多次。……另外，右上方那是鋼銼兼鋼鋸，曾用來鋸斷過直徑約小指大小的門栓，救過我一次……如果這邊還有早期在廈門見過我的車友，應當也見過這套工具。這套工具，基本上我是不離身的。

A06_其它工具由下而上：

六角板手組。組車專用工具組中的六角板手品質不夠好，一般我都還是另外準備一套六角板手的。ParkTool的自行車專用六角板手。不大好買，也不算便宜，但非常好用。特別買一支自行車上最常用的M5規格。大型附表式扭力板手。扭力值直接由表上讀出。小型、扭力設定式扭力板手。到達設定值時，板手會〝脖子一歪〞告訴你扭力值到了專用剪線鉗。一般的鉗子，剪煞車線、變速線會比較吃力，這次搞個專用鉗。轉軸下方有一凹槽，是用來將線尾套夾扁的。A07_這次用在俺四奶身上的保養品：

後排左起：水臘。用於外露但不需潤滑之金屬部份。如車身、避震前叉外表、Crank、輻條、煞變把....等。水蠟本身是一種很好的清潔劑。如煞變把，本身有一些油污，又不方便整個泡入溶劑中擦拭(中間的變速機構我沒有拆)，不用水蠟的話，無法將其表面擦乾淨。黃油：需潤滑但無沾塵顧慮之處。如中軸內部、輪軸等。這次拆卸，發現美利達組配線用的黃油質量很低，在BB及頭管碗組都發現劣質黃油碳化、去除不掉的痕跡。我這次用上的黃油算比較高檔的。有機溶劑天那水。去除鏈條、齒盤的油垢。以往大多用煤油，因為廠內有廢溶劑蒸餾回收設備，直接用有機溶劑反而更環保。前排左起：屋浮石潤滑油，用於其他需潤滑、但無法拆卸、上不了黃油之處。如V煞之轉軸。FinishLine潤滑油：只用在鏈條。螺絲固定膠：所有M6直徑以下、有因轉動而鬆動顧慮的螺絲。如V煞鎖上車架那根螺絲、後變速器導輪螺絲….等。其實不難區分。拆卸時若發現原車用的是〝耐落螺絲〞，(螺紋表面有藍色、或黃色、或白色…..等類似塑料的東西)，鎖回時即需加上螺絲固定膠。A08_工具書D_副把、把套、煞变把及把手D01_先挖开把手尾塞。车友们若无装副把，请特别注意不能没有尾塞，尾塞若破损了务必赶紧再上车店装上新的。乳鸽有个德国工程师朋友，肚皮上有个圆洞疤痕！没有尾塞下的摔车，圆管状的把手，像个打孔机一般，扎进了肚皮！

D02_拆掉副把手

D03_将煞变把的位置往内挪，准备拆下把套。D04_准备一把气枪，将压缩空气往把套边缘吹。把套会像气球一般略被吹胀，就可轻易取下把套。把套装回时也使用相同方法。05_拆下副把、把套、煞变把后，光溜溜的把手。

D06_拆下的煞变把及把套

这部车的煞变把是ST-M750，一体式煞变把，网上已无资料。找构造最接近的数据上：V煞煞把爆炸图及说明书/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/BL/EV-BL-M770-2687_v1_m56577569830625605.pdf/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_8EM0A-001/8EM0A-001_BR-M770-EN_v1_m56577569830621579.pdf变把爆炸图/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/SL/EV-SL-M751-2385A_v1_m56577569830609211.pdfD07_变把基本上比较不需拆卸大保养。若真要拆，下掉相片中这三颗螺丝，即可将变把外壳打开。如果的变把有文件位显示装置，切记一定要将档位放至最轻，才能打开变把。D08_变把我只敢拆到这种程度。从前曾再继续拆下去，它的转动轴心有一个非常强力的回弹弹簧，没有专用工具，装不回去。

拆开的变把内部，可以发现并不太脏。

因此我说煞变把比较不需要做拆卸大保养。

右边红色圆圈中的白色塑料棒，插入左边红色原圈中的圆孔内，这就是檔位指示器的机构。

如果不把档位放到最轻再打开外壳，担心陡然弹开，会损伤那只塑料棒。

何况，不放到最轻，等一下也装不回去…….塑料棒对不到孔位。

D09_比较需要上黄油的，是箭头中的卡榫。

这是前变把，只有三个档位，因此卡榫数较少。

D10_保养好、上过油、打好蜡的前后煞变把。D11_装上把手。先用个卷尺，确定把手在把立正中间。D12_接下来谈谈把手、煞变把、副把的正确装配角度。当然，这些角度是可依个人习惯略加微调，但是不能偏太多。把手角度微调：燕把因为两侧握持区与中段把立区高度差异较明显，一般还比较不会装错角度。直把则见过许多车友安装的角度并不正确。不论是FlatBar(直把)、LowRiser(小燕把)还是RiserBar(燕把)，绝对只有一个角度，两端的直线段会在同一水平线(上图红线处)，那就是正确的角度。

这项微调，由把手侧面来看，会比较清楚。……..当然，向下反转180度，也会发现另一个〝两端的直线段在同一水平线〞的角度……不过，大概不会有车友这样装的D13_接下来直接依序，先放回煞变把、再装上把套，最后装回副把手。

这类C型挟持的配件一旦装配过，通常即便下松螺丝，其孔径也已变形、变小而不易组配。用个尺寸合适的一字螺丝子，插进缺口内转动90度，是使C型孔变大的好方法。D14_煞变把的正确角度：如下图，人骑在车上，双手自然放在把手上时，伸开手掌，手指应与手臂成一直线。手腕不需刻意的上、下弯曲。

D15_副把手，同样用个尺寸合适的一字起子，转动使C型孔孔径变大。

D16_副把手角度，如下图，人骑在车上，双手自然放在副把上时，副把手角度应与拳头掌心轴线一致。拳头不需刻意往上或往下弯曲。上述的几项角度调整，乳鸽提供的是一个基本原则，是比较合乎人体工学的组装法。当然，车友们还是可以依自己的习惯略加微调的。但是不能太离谱，否则就是错误装配了。

其次，就算已装好，通常我自己试骑时，都还会再略加微调的。E_傳動系統1：腳踏、前後齒盤及鏈條ShimanoSPD腳踏說明書&爆炸圖：/media/techdocs/content/cycle/SI/Pedals/PD_M324/SI-41N0B-En_v1_m56577569830612321.pdf/media/techdocs/content/cycle/EV/actionsports/PD/EV-PD-M324-1972A_v1_m56577569830608609.pdfE01_卸下腳踏M15開口板手，有些高檔些的腳踏，亦可使用M6內六角板手，由內側上緊。不過，一般習慣上還是大都用M15開口板手。左右側牙向不同，順踩踏方向緊。標準鎖緊力35N-M以上，一般我是鎖40N-M。早期拆卸時，在陡然鬆開那一瞬間，手臂被齒盤刮傷多次。現今都改用這一招：找個地方扶住，一腳踩著踏板，另一腳踩板手。

一但鬆動了，後面就好解決了。E02_拆鏈條

一般來說，除非萬不得已，否則乳鴿不大建議車友拆卸鏈條。過常拆卸的鍊條，常是路上斷鏈的主因。原因為：拆卸過重裝的鏈條，其鏈板的pin孔肯定會因磨損而變大、而pin的直徑卻變小，容易鬆脫而導致斷鏈。而斷鏈時，是有可能鏈條卡進齒盤/車架之間，造成車子瞬間煞死的。真的要拆，講究一點的應用上維修pin。它是鎢鋼材質，夠硬也夠脆。

其前端是有段子彈造型利於引孔。裝妥後再把前端折斷。(很脆的，不難折。很多車友沒注意到：其實，打鏈器上就有折維修pin的相應工具的)比較將就一些的、沒有準備維修pin的，應當要拆相片中紅色圈圈那支pin。這支pin的材質也是鎢鋼。磨損、外徑變小的機會較低。至於其他的pin，材質只是普通鋼材，隨便拆鏈的話，斷鏈機率很高的。E03_用上打鏈器

用打鏈器打下pin。注意到乳鴿是由內向外打鏈？打鏈比接鏈容易。而由外往內施工，比由內往外施工容易。所以乳鴿打鏈，都是由內往外打。這樣才能保持〝接鏈是由外往裡打〞純屬個人習慣，僅供參考。E04_若手邊沒有維修pin，打鏈要很小心。Pin共要穿過公母鏈結、內外共四層鋼板。使用一般的pin的話，最難的就是將pin塞入母鏈結第一個孔。因此力道要好好控制，設法讓pin留在母鏈結的外側孔上，如下圖。辦法其實很簡單。謹慎控制打鏈器力道，不厭其煩地、一次只將打鏈器轉進一點點、再轉開檢查……直到公母鏈結能完全脫離即可。相信我，如果沒有使用維修pin，而你打鏈器打過頭，一但將pin完全推出，想再將pin塞入鏈節孔真的很難！所花費的時間，恐怕更高過我多次裝卸打鏈器的時間。曲柄組爆炸圖&說明書/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FC/EV-FC-M770-2693_v1_m56577569830621041.pdf/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6MPFA_001/SI_6MPFA_001_Ch_v1_m56577569830616332.pdfE05_卸下曲柄M10內六角板手。乳鴿四奶的曲柄是FC-M752，直接用六角板手即可拆卸。但至少還有另外兩種曲柄

結合方式：新型的Dura-Ace、XTR等，曲柄是兩支M6內六角螺絲鎖上中軸平價的方形中軸，則是M8六角或M14套筒板手，卸掉螺絲後，還需要我的工具相片中，左邊上方內個具內外螺牙的曲柄拆卸器方能將曲柄下下來。後飛輪組爆炸圖及說明書：/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/CS/EV-CS-M770-2692A_v1_m56577569830625614.pdf/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6MSRA_001/SI_6MSRA_001_Ch_v1_m56577569830616350.pdfE06_卸下後飛輪組。需要下圖中的兩種工具：後飛輪組順踩踏方向上緊。要放鬆時由於逆踩踏方向時，後花鼓會空轉，因此需用帶鍊條的工具固定住飛輪組。E07_拆的時候有個地方要很小心：注意輪軸心的牙紋相當淺！小心滑牙！標準鎖緊力35~50N-M，一般我是鎖40N-M，還是挺緊的。E08_剛卸下來的後飛輪組E09_清理完成的曲柄組。這次沒有將大盤全數卸掉，清理效果略差。E10_清理完成的後飛輪組

E11_清理完成的鏈條

E12_裝好BB中軸，準備裝上前大齒盤(左側曲柄已裝上)

中軸軸心、曲柄螺絲孔均須上黃油。還有一個小笑話：千萬記的左右兩曲柄，安裝角度差180度。乳鴿曾親見某車友，裝車裝迷糊了，兩支曲柄同向！我笑他裝出一部〝蛙跳車〞E13_準備裝上後飛輪組，同樣的，飛輪棘齒軸心、飛輪組螺絲孔內均須上黃油。

E14_祭出扭力板手，鎖到40N-M(等於408Kg-cm)

E15_準備裝上踏板，踏板軸心及區柄螺絲孔須上黃油

E16_這個踏板剛用了兩個月不到，踏板本身這次就沒拆卸了。擦乾淨再裝回去。

鎖緊初期，可以用工具卡住踏板軸心，逆踩踏方向轉動曲柄，加速鎖到位。

先上緊，再用扭力板手鎖到標準扭力值。為何這項扭力值這麼重要？一但鬆動，牙紋肯定磨損而產生間隙，就永遠無法真正鎖緊了。受損的通常是曲柄，因為腳踏軸心是鋼而曲柄是鋁。想想，曲柄跟大齒盤是一體的，不算便宜哪！E17_接鏈條那個小鈎鈎，是用來勾著鏈條，方便接鏈的。否則鏈條受後變速器張力輪拉扯，不大好接鏈。許多車攜工具組都有，但見過有車友不會用。如果沒有這個鈎鈎，而有人可以幫手的話，請人由後方幫忙把後變速器往前推也行。真要都沒有的話，把後輪拆掉再接鏈也行，但你必須對鏈條走向非常熟悉，否則…..還是像我一樣，裝著後輪再接鏈吧。E18_接好的鏈條，須非常仔細的檢查，Pin有沒有在正中間？還得折折鏈條試試，轉動順不順。

雖然自己會拆裝、也已動手拆裝過多次，但跟工具書對照著看，還是挺有意思的。這本書，乳鴿曾在磨房推薦過：

/forum/234512,0,0,0.htmlA09_幾乎全程參與工作的工具：相機。

用上腳架不難理解，用上快門線一則是不希望滿手油膩污染相機，再則因為是在室內拍攝、光線不足，怕手抖。

B_轮框及轮胎B01_铜头上黄油这是听一位轮界前辈提起的，乳鸽觉得有道理，就学来用了。其原理为：(如转弯时)，轮框受到侧向应力，辐条会有轻微的扭转。若铜头与轮框接触点有黄油润滑，则铜头与辐条同时扭转、侧向应力消失时再转回。若铜头与轮框接触点无润滑，结果就是辐条转而铜头不转，辐条张力易改变。辐条与轮框接触点应上黄油，而辐条锁入铜头的牙纹处不可上黄油。基本上，新组轮框应当要注意这项，而日后保养时不需再补黄油。我是因不确定原厂组圈时，有无上黄油，才趁此次拆卸时上一下。另外再分享一下：新组轮框，由于每一条幅条的张力变形量不可能完全一致，因此骑过一段时间后，(一般我建议500~1000Km左右)应当重新调一下辐条张力。之后，大约一年检查一次或轮框有变形再检查。B02_使用SpokeWrench放松辐条。放松到一定程度后，再用一字起子加速放松过程。B03_上黄油

然后使用一字起子上紧铜头，至有点锁紧力时，改用SpokeWrench完成上紧过程。补充说明：此时用的仍是一般黄油。拆开BB轴心，看到上面清不掉的油垢后，我就决定改用比较高档的黄油了B04_完成后可看到轮框内沾到一些黄油。B05_把轮框内的黄油擦干净，顺便检查框边是否有毛刺。

框边毛刺的原因，通常是因为使用金属拆胎棒，其次是胎压不足时撞上窟窿。不过若你使用V煞，第二种情况通常会导致轮框报废。因为框边两侧已非完美的并行线，一捏V煞，会从煞车线传回一抖一抖的震动…….这种惨剧我见过。接下来，要调圈了。不过这部分我曾发过帖，请移步：/forum/177523,0,0,0.htmlB06_装外胎。这套胎跑了1630Km，前后胎纹已看的出磨损差异，顺便把前后外胎对调。但要特别注意：许多略上档次的胎，胎纹有转动方向性的B07_外胎上的转动方向标示B08_装回轮组。这个动作，我还是比较习惯车车倒立来做

切记一定得确认轮轴抵达勾爪底部，才能锁上快拆杆。至于快拆杆的正确操作方式，我曾在另一自行车网站回复过车友，转贴过来大家参考：1.左侧快拆杆这边大约保持水平。2.徒手锁紧右侧螺帽.....注意，快拆杆这边是不应转动的，以免损伤其内部之惰轮机构。3.右螺帽转不动后，锁上快拆杆。

3.1若快拆杆徒手压不到底，就将右螺帽松一些些。一次只放松一点点，直到能把快拆杆锁合为止。

3.2若快拆杆能轻易压到底，就先解开，仍保持快拆杆水平。将右螺帽多上紧一些，让它达到3.1所述状况，再依3.1操作。这样就可达到〝不会太松、又可解开〞的安全程度。温馨提示：1.第一次操作，通常会锁太紧。若您发现不大好解开，那下次可以稍稍松一些。通常，〝快拆杆水平、右螺帽徒手锁紧〞就够紧了。2.快拆杆锁合方向，要注意不至于在骑行中被外物勾到而松脱。通常，前快拆向上扳、跟前叉平行；后快拆向上或略朝前，让勾爪组护住，就OK了。C_线组：煞车内线、外管；变速内线、外管C01_卸下煞车线、变速线一般，我都是利用拆卸大保养时，同时将内线换掉。

车友们若旧内线想继续用，可以参考以下作法：

先用尖嘴钳将内线尽可能扭直后再拆C02_

C03_如果线尾套也还想继续用，可以用尖嘴钳，在线尾套被夹扁的90度方向附近轻夹几下，这样线尾套通常都还可以回收使用。C04_装回内线时，将外管顺着内线的扭拧方向，边旋转边插入，这样内线通常都还能获得保全，不至于散开。如下图两个白色箭头所示乳鸽这车的外管，是JagWire的产品，出厂前即已剪定长度，外管两边的管套也是定死的，如下图红色箭头处。一般车友的管套若是可拆的，我会建议：骑过一段时间后(我建议是半年到一年)，管套需卸掉检查一下外管。C05_通常，用过一段时间的外管，卸掉管套之后，都会发现外管的塑料管部分会略收缩。应当要用砂轮机，把外露的金属部分再磨平，否则管套容易破。幸好，只要有磨过一次，下回再拆时就会发现塑料部份不会再更变短了。……这个原因我不大能确定。应当是外管的塑料部分，抽管生产时存在一些收缩问题。

C06_卸掉后变速线C07_前变速线已卸下C08_煞车线已卸下C09_卸下的外管卸下的外管有不少条，若怕搞混了，可以参考我的作法：用纸胶带作上记号C10_乳鸽这回想到的新招，但是似乎不大管用。内线上好黄油后，用吹风机吹了一会儿。目的是希望黄油能渗到内线的钢丝之间，保有比较持久的润滑效果。不过装线时手上会油腻腻的，似乎不是理想方案。C11_准备装回线管

装回线管前，所有的张力调节螺丝均须顺时针转到底。这样的张力调节螺丝，整车上共五个。分别是在前后煞变把及后变速器上。之所以先上到底，是因为徒手装线，通常张力只会过低、不会过高。何况全新线材，使用一段时间之后，长度会略为增加。先把调节螺丝上到底，是预留未来微调空间。变速器需放到最轻档位，才有办法装入变速线。线头及会在外套管内滑动的部位，需抹上黄油。C12_装好了。装线过程因满手黄油，没拍照。曾有车友询问乳鸽，合适的线管长度应当是多长？顺便答复一下：车头往左、往右转到极限时，线管不能被绷直，这是长度下限。比这长度约长30mm即可，不需长太多，以免提高线阻。关于线阻的影响，乳鸽曾在这帖说明过/forum/273392,0,0,0.html4运动自行车正规的组法，左手管前变、前煞；右手管后变、后煞。乳鸽曾在这帖说明过原因：顺便把内容转过来。/forum/222947,0,0,0.html4.正规的组法，左手管前煞、右手管后煞。这个问题我曾请教过外国车手，答案很有意思：4.1虽然西方人左撇子比例比东方人高些，但总的来说，大多数人的惯用手还是右手。4.2惯用手不仅力量较大，反应通常也较快。4.3紧急情况当然最好两手同时煞。但若确实来不及反应，只有惯用手(右手)来得及反应的话，当然单煞后煞，比单煞前煞安全些。因此右手管后煞。(光煞前煞的话，当场来个〝前滚翻〞的机会很大。)4.4其实很好记。一般我们说〝前后左右〞，因此左手管前煞、前变；右手管后煞、后变。C13_多余的变速线，可以这样先收着。确认变速器微调OK后再剪线。变速器的微调，到F章节再说明。

一般我习惯后变、后煞先装，因为煞、变线还是有长度差别的。较长的线，拿来先装在后边。以免把后面用的线、误装在前方，又把余线剪掉了。前变速线的长度，是不够装到后变的。C14_剪线

C15_装上线尾套

传动系统2：前后变速器前变速器爆炸图及说明书/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FD/EV-FD-M770-2695A_v1_m56577569830625631.pdf

/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6MSFA_001/SI_6MSFA_001_Ch_v1_m56577569830616344.pdf后变速器说明书

/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_5W50A_001/SI_5W50A_001_Ch_v1_m56577569830616236.pdfF01_卸下前变速器，M5六角板手。四奶上的前变速器是FD-M750

F02_卸下后变速器，也是M5六角板手。后变是RD-M750

F03_刚拆下来的前变速器

F04_刚卸下来的后变速器

F05_拆卸开了的后变速器。

红色箭头指的那颗螺丝，就是所谓的〝耐落螺丝〞，上紧后比较不容易打转的。装回时得上〝螺丝固定胶〞另外，看看那两个小导轮上的油泥！乳鸽曾提醒过车友，那两个小轮很容易藏污纳垢！看过我的后飞轮组，车友们应当不会反对，乳鸽的车车还是蛮勤于保养的，但是看看那两个导轮，车友们就会了解，为何乳鸽会提醒车友，清洁链条时不能忽略了那两个小东西！F06_张力轮与导轮

曾有车友问起有关导轮、张力轮的差异，藉此机会再补充：右侧那个是导轮(GuidePully)，是车车上比较接近后飞轮组那个。在换档时，负责将链条导引到你要的档位。

轮上的文字为：ShimanoSEALEDCERAMICBUSHG-PULLEY。变换档位时GuidePully会受到极大的侧向剪切力，因此不能用一般工业滚珠轴承，而用上了陶瓷衬套轴承。滚珠轴承于〝垂直于转动轴向〞有良好强度，平行于转动轴向就不行了，很容易内外两圈钢圈分离、钢珠跑出来。此外，车友们亦不应误解，以为只有〝两个金属环、中间包钢珠〞的才叫轴承，那个叫〝滚珠轴承〞，此外，还有滚针轴承、散珠轴承、衬套轴承….等多种。左侧那个是TensilePully，张力轮。负责在不同档位时，维持链条张力，是车上比较偏下方那个。轮上的字是ShimanoSEALEDBEARINGPULLY，中间那个是个工业滚珠轴承，品牌是NSK，型号是606D1(乳鸽特别动用我的新车携工具组中的小放大镜看的)装回时，两个轴心均须上黄油。F07_清理完成的前变速器。红色箭头处是〝高低位限位螺丝〞，通常上面会标示H/L。低位靠近车身、高位靠近外侧。低位限位螺丝若锁太紧，前变下不到最小盘、如放太松，链条易由内侧掉链。高位限位螺丝原理相同：若锁太紧，前变上不到最大盘、如放太松，链条易由外侧掉链。

F08_这里就比较清楚看到，顶在低位限位螺丝的情况。

目前前变速器是卸下来的，因此完全没有变速线张力。对应于大齿盘上，相当于前变置于最小盘。因此低位限位螺丝这个〝L〞，可以理解为〝低速〞

F09_刚清理好的后变速器。后变速器也有高低位限位螺丝，作用原理同前变速器。

F10_装回前变速器

由于原本锁在中管上的痕迹还在，只要注意拨链片角度与大齿盘平行即可，不用担心安装高度。锁紧扭力5~7N-MF11_装回后变速器

M5内六角板手。轴心得上黄油。F12_装变速线了！变把档位放到最松，再把前变略往外扳，在变速器卡个螺丝头，之后再锁上变速线。先让变速线张力过紧。

F13_后变速线也是先刻意先让变速线张力过紧。

方法为：将导轮、张力轮略往内侧扳，再锁定变速线，接下来，要开始微调变速功能了。

微调的顺序为：1.先调整高低位限位螺丝，使链条能正常上至最大盘、下至最小盘而不掉链。2.微调变速线张力，使换文件功能正常发挥。3.必要时，调整后变速器〝B张力调节螺丝〞如果可能的话，这些微调最好在〝链条完全清净、尚未上链条油之前〞完成。原因很简单：如果没有链条油润滑还能调到运作顺畅，上过链条油就更完美了。F14_调整变速线张力

过紧比过松好微调。用个尖嘴钳，预留一小段(约3mm)你想松回的距离，夹住变速线。松开螺丝，让变速线自动拉回，再锁紧螺丝。前后变速都可以这种方式调整。一般来说，变速器、变速线张力的基本要求，是：1.前变放中齿盘，后变可上最大、最小各档位；2.后变放中齿盘，前变可上最大、最小各档位。标准要求是：前最大后最小、或前最小后最大，都还能达成……不过，这只是检测时对微调精度的要求！实际骑乘时，请车友谨记：这种用档方式是错误的！严重加速你变速、传动系统的磨耗，弄不好还会断链！进阶一些的要求是：档位必须很精确，正常使用情况下(当然指的就是上面〝错误用档方式〞之外的正确用档方式)，链条与齿盘的动力传递，不能有异音。换档可以很轻松、很快速的完成。以后变速器张力微调为例：一般我用的方式是：前变置于中齿盘，以固定频率扳动后变把，使后变速器持续不断的一盘一盘由小盘升至大盘、再持续不断的一盘一盘由大盘降至小盘。由于扳动变把地速率固定，如果文件位精确，小盘升大盘、大盘降小盘的速度应当相同。如果〝小盘升大盘〝比〝大盘降小盘〞快，顺时钟转动张力调节螺丝，调低变速线张力。反之，则调紧。F15_调整高低限位螺丝

红色箭头处是后变的〝高低位限位螺丝〞，通常上面会标示H/L。低位靠近车身、高位靠近外侧。低位限位螺丝若锁太紧，后变上不到最大盘、如放太松，链条易由内侧掉链。

高位限位螺丝原理相同：若锁太紧，后变下不到最小盘、如放太松，链条易由外侧掉链。

不过，不同品牌的后变，高低位限位螺丝位置可能不同。其实，一般乳鸽也都是用〝试误法〞来Try:1.档位放至最小盘2.任选一个螺丝，逆时钟松动半圈……若选对螺丝，会看到后变的导轮、张力轮往外偏，那就是高位限位螺丝；另一颗就是低位限位螺丝。3.若没看到后变位移，则把线位螺丝锁回原位，另一颗是高位限位螺丝

蓝色箭头处叫做〝B张力螺丝〞，一般比较不需要调整。但许多车友不知此颗螺丝的作用，还是说明一下：F16_调整B张力螺丝

为使后变速器能正常、完美运作，车架设计还是有一些相关参数的，如上图。其中，与B张力螺丝关系密切的，是上图中的Angleθ角。B张力螺丝的调整功能，只有万一车架的后勾爪吊耳，不在上图中的θ角范围，才真的需要调整，否则只要稍加微调即可。但若你的后勾爪吊耳曾变形或更换过，就真的有需要检查一下了。_B张力螺丝需发挥的功能：一般状况下，由张力轮到导轮这段链条，须往后方下斜(红色线)。如果是往前方下斜，那表示你是前也大盘、后也大盘，错误的用档方式。

重点在此；由导轮到后飞轮组这段链条，须往前方下斜(蓝色线)

为使链条角度明显，我是挂在中间档位拍照。但检查及微调B张力螺丝时，是须放在最大、最小盘片上的。F18_原厂调整说明

车友们不妨试着研读一下。不知是翻译问题还是怎样，乳鸽原本想沿用原厂的说明文字，却发现越看越迷糊。乳鸽版的说明文字来了：调整顺序如下：1.链条挂在前大齿盘最小盘、后飞轮组最大盘。(最省力、低速的檔位)2.逆时针转松B张力调节螺丝，使后变速器的导轮尽可能接近后飞轮、但两者不能碰到。即上图中，左侧那组1/2之间的垂直距离越小越好，但不得为零距离。(事实上，规格正确后勾爪吊耳，也不可能调整到〝导轮、后飞轮无垂直距离〞的情况。)规格正确的车架，在此通常可以把B张力调节螺丝下到全松。不过螺丝还是得锁回几牙，以免骑行中螺丝掉落。3.反转曲柄，使链条在传动系统上逆向转动。如果运转顺畅，OK。如果运转不顺，则慢慢顺时针锁紧B张力调节螺丝，直至顺畅为止。

何谓顺、何谓不顺？逆向转动时，若导轮、张力轮均随着链条移动而顺利旋转，但后变速器本身〝纹风不动〞，就是顺。若链节与链节之间，无法顺利相互转动，链条就无法服服贴贴的绕着导轮、张力轮而移动。后变速器的腿，会一抖一抖的。这就是〝不顺〞

不过，做这项检查、调整前，须确认变速线张力正常。如果张力不正常，换档喀哩喀啦、要过不过的，反转链条时，后变速器大概都会抖。结果会让你把变速线张力的问题、误判为B张力调节螺丝的问题。4.链条挂在前大齿盘最大盘、后飞轮组最小盘，同样反转曲柄，使链条在传动系统上逆向转动。如果运转顺畅，OK，否则，就把B张力调节螺丝再次上紧一些。注意，此时的微调是〝必要时再上紧〞，不能放松。否则上面的第3项微调就白做了。

B张力螺丝，弹簧作用力的工作原理：链条反转时，后变速器是靠B张力螺丝的弹簧张力压在车架上。如果链条运转不顺畅，当其阻力大于弹簧弹力时，链条反转时，变速器会被扯动，就会一抖一抖的。此时，适度提高B张力螺丝的弹簧张力，在其它调整项目都正常的情况下，可以改善链条运转顺畅度。而如果链条反转运行能调的顺畅，骑行时，链条正转也会比较顺畅。其次，B张力螺丝锁紧，链条在〝张力轮→导轮→后飞轮组〞之间也变的比较直，链条运行会比较顺畅。F19_在后飞轮组最大盘上的比较图

比较一下：在后飞轮组上，左图是B张力螺丝完全放松、右图是完全锁紧，链条都是向下斜的(表示后勾爪吊耳是在Shimano要求的规格范围内)。不过，B张力螺丝锁紧，可以由链条角度看出，导轮距离后飞轮组比较远。链条比较明显向下斜。F20_在后飞轮组最小盘上的比较图

在最小盘的情况也是一样，左侧是B张力调节螺丝完全放松、右侧是完全锁紧。可以看出完全锁紧后，链条比较明显向下斜。

既然锁紧会让

链条

运行比较顺畅，为何要先放松，再视需求逐步锁紧？直接锁紧不好吗？

主要原因为：

换档反应会变慢，且上下档皆然。

原因为：导轮距后飞轮组较远、链条较下斜，换档时，链条需多一点点时间，才能被导引到新的档位。

次要原因为：

锁紧后，链条变的比较平直，亦即：链条绕过导轮、飞轮的周长变短，嵌合齿数变少，会造成导轮、飞轮齿尖寿命变短。

因此，先放松、再依需要锁到适当张力，这样才是正确的。在链条仍可顺畅运转的前提下，B张力调节螺丝尽可能放松。21thF

G_三轴：前轮轴花鼓、BB中轴、后轮轴花鼓

前花鼓爆炸图

/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/HB/EV-HB-M770-2701_v1_m56577569830621050.pdf

后花鼓爆炸图及说明书

/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FH/EV-FH-M770-2699_v1_m56577569830621048.pdf

/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_6MPRA_001/SI_6MPRA_001_Ch_v1_m56577569830616338.pdf

前后花鼓，除后花鼓多了一个飞轮棘齿之外，基本构造是相同的。以下说明基本上前后花鼓的相片混着用。

G01_以一字起子，撬开花鼓防尘套

G02_用花鼓板手，卸掉花鼓螺帽

这边有一点要注意：前花鼓轴心，从左边卸或右边卸都无所谓，但后花鼓得卸掉左边的螺帽，而后把轴心由右侧、花鼓棘齿轴这边取出。否则，后花鼓右侧的螺帽高度低于花鼓棘齿，装回时无法上紧的。

G03_取出后花鼓轴心。这次我弄错了，螺丝下错边，由左侧取出轴心。因此装回时又折腾了一番重新拆装。

G04_刚卸下来的后轴心，及螺丝、垫片、防尘衬套…..等配件。

轴心的情况看来还可以接受，没有太脏。

车友们可以发现，其实小配件还蛮多的！第一次拆卸的车友请注意零配件相对顺序。

红色箭头处是珠槽螺帽，与G10_相片中，轴衬边的珠槽，共同形成轮轴的轴承机构中的钢珠滚动通道。

蓝色箭头是防松螺帽，与珠槽螺帽对锁，防止珠槽螺帽位移。

G05_用一字起子把钢珠拨出。

这种构造叫〝散珠轴承〞，也是轴承的一种。前一段时间见到车友讨论(好像是磨房小工)，Shimano一直坚持轮轴上用散珠轴承而不用工业滚珠轴承，是因为散珠轴承的机构，侧边有支撑，可以承受侧向力。而车车过弯时，轮轴的侧向力其实蛮大的。

事实上，散珠轴承要做到顺畅度够，其加工精度、轮轴材质要求极高。低端产品不讨论，Shimano坚持用散珠轴承，其实成本并不比用工业滚珠轴承低。

这组XT轮轴，前后轮轴的钢珠大小、数量不同。

前轮轴是：∮4.74mmx20颗(单边10颗)

后轮轴是：∮6.32mmx18颗(单边9颗)G06_后花鼓拆下的钢珠。

这里车友要小心了：千万别把珠珠搞散了，才〝满地找珠〞

G07_

卸下后花鼓棘轮。M10内六角板手

G08_

卸下的后花鼓棘轮及其轴心

G09_

已擦拭干净的前花鼓轴心及其钢珠。

G10_

已擦拭干净的前花鼓轴衬孔23thF

G11_

轴衬孔珠槽内先上满黄油。

G12_

一一将钢珠置入

G13_

再用黄油将钢珠〝淹没〞

接下来，就可以用与拆卸时反方向的步骤，重新组合回去了。这时满手油腻，没有再继续拍照。

组合时要注意一个〝适度锁紧力〞的问题：

太松了，有间隙会晃动；太紧了，摩擦阻力过大、转动不顺畅。两种情况都会加速零件磨损。

这里提供一项乳鸽的个人经验供参考：

边锁边转动，直到发现过紧、转动不顺畅时，停！

慢慢放松，一样是边放边转动…..直到发现：不顺畅的情况消失了！停！！！

…….这就是〝适当锁紧力〞的位置！

装好后把轮圈装上车试验一下，但切记一定要以适当力度锁上快拆杆，否则试不准。

若锁太紧，会明显发现轮圈滚动阻力加大。慢慢放松慢慢试，直到轻轻转动轮圈，也不会明显每次都卡停在同一位置为止。

以乳鸽的经验，珠槽螺帽只要徒手上紧，用上工具就太紧了。但是珠槽螺帽与防松螺帽间，一定要用花鼓板手，互相对锁紧。24thF

接下来说说五通轴心的情况(国内称〝中轴〞？)

五通轴心的爆炸图。用的是Deore的图，与我的旧XT，结构是相同的。

/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/BB/EV-BB-ES51-2143_v1_m56577569830608717.pdf

G14_卸掉五通轴心。

左右边牙向不同，顺踩踏方向松，与一般工业设计上的理念正好相反！乳鸽曾在磨房上说明过其原因，再转贴过来分享下：

1.一开始，五通轴心也是设计成〝顺踩踏方向紧〞

2.五通轴承钢珠可能破裂，造成五通轴心完全卡死，无法转动。

3.若不幸发生在登山车腾跃落地之时，五通轴心又往车架内继续往内锁进，后果就是车架五通管崩裂，整组五通轴心、大齿盘、曲轴、踏板完全掉落，骑乘者重伤甚至死亡！

4.这是曾发生过的真实案例，从此五通轴心设计成〝顺踩踏方向是松〞，有意思吧？但一定要一次锁到位。否则〝越骑越松〞。

G15_刚卸下来的五通轴心。够脏吧？这是乳鸽坚持〝定期猜卸大保养〞的主因！

G16_

擦拭过的五通轴心。两边黑黑的，是劣质黄油的残碳。我试过，擦不掉！用美工刀慢慢刮还行，不过太辛苦了。反正这两个位置也不是转动部，不影响车车性能，算了。

G17_准备装回五通轴心。车架及轴心，所有有牙纹处均须上黄油

G18_五通轴心已装妥。标准锁紧扭力35~50N-M

25thF

H_制动系统

V煞爆炸图及说明书

/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/BR/EV-BR-M770-2690_v1_m56577569830625611.pdf

/media/techdocs/content/c