家装施工工艺和流程及了解工地施工法

家装施工工艺和流程及了解工地施工法项目：电改造工程

01.进场前检查住户总电源处是否有漏电开关，如无应立即安装后方能施工用电。施工前由电工提供电路施工图，方能施工。由客户确定原房屋开关插座及灯具是否保留，如要保留，必须全部取下并在统计数量后妥善保管。数量应经客户认可后。

02.每户应设置分户配电箱，配电箱内应设漏电开关，并分数路出线，一般情况下强电部分应分为空调、照明、普通电源插座、厨房专用插座四组。（1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷，2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷，4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷，6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷，10平方毫米铜芯线可承受14000W的负荷）。

03.检查原线路是否合格，如不合格则建议全部重布。线路设计应实用、合理、规范、安全。厨卫间线路不的从地下敷设。

04.所有线路必须穿管，所有线管及配件必须使用合格产品，在预制构件处可使用黄蜡管：15管内可穿3更4平方毫米线，4根2.5平方毫米线；20管内可穿5根4平方毫米线，7根2.5平方毫米线。（管内导线截面之和≤穿线管内径面积的40%）。圆三通和四通必须加盖板。

05.普通电源插座的火线、零线、接地线均为2.5mm铜芯线。所有线路接头在安装开关面板之前，不管通电与否，必须全部包扎，线头不的裸露在外。

06.空调线为≥4mm铜芯线，接地线可为2.5mm铜芯线，各房间根据客户要求预设空调插座。

07.电视线、电话线、音响线、网络线使用优质线路，不得与电源线同穿一管，各房间按客户要求考虑。强弱电须分管分盒埋置。

08.单相二孔插座，面对插座的左孔或下孔与零线相接；同一房间开关、插座距地面高度一致。单相三孔插座，面对插座的左孔与零线相接，接地线应安在上孔，插座的接地端子不得与零线端子直接连接。

所有线路在穿线管内不得有接头，所有线路接头采用缠绕法，缠绕要求大于5圈，缠绕后搪锡，搪锡应饱满，用绝缘带及黑胶布双重包扎。

09.环绕音响线根据管户要求预埋到合适位置，留在墙外的部分不得低于1.5米。音响线应埋接线盒。

10.线盒内导线应留有余量，接线时相线进开关，零线直接进灯头，螺口灯头相线不应接外壳。

11.灯头盒、接线盒的设置应便于检修，并加盖板。应使用软管接到灯位的，其长度不应超过1m。各项强、弱电的导线均不得在吊顶内出现裸露。

12.一般情况下，地插座下口离地高度为完成后地面300mm。开关下口离地1300mm，空调插座下口离地1800mm，厨房插座下口离地1000mm，卫生间插座下口离地1300mm，厨房、卫生间必须使用防水插座。如只做线路局部改造，则开关插座高度应同原房屋开关插座高度统一。

13.房间应考虑空调出墙洞，壁挂机预埋不小于直径55.9mmPVC管，离地2000mm。柜机预埋不小于直径70mmPVC管，离地200mm，灯具根据要求分组控制，客厅主灯开关一般设为2组，不得随意建议客户使用电脑程控开关。

14.PVC线管与接线盒必须使用锁母连接，PVC管埋入墙体，管壁柜最终抹灰面应不小于5mm。线管施工必须固定牢固。暗线盒及开关面板安装应该安装水平，固定牢固，相邻开关插座在面板安装上后间距紧密一致，间距一般为1毫米左右。

15.线路布完应通电检查合格后方能暗埋。用水泥砂浆抹平，抹平层不得高于墙面。所有开关、插座在完工前均应检查合格，电话、电视线路应重点检查。

16.开关、插座安装牢固，位置正确，盖板端正，表面清洁，紧贴墙面，四周无空隙。

17.电路改造完成后，在进行下道工序施工及安装装饰件时，应注意不得损坏墙体内的线路。

18.工程竣工时应向住户提供配线竣工简图，标明导线规格及开关、插座位置。

19.电视光纤、音响线、电话线、网络线、灯具及电源线路检查合格。

20.灯具按规范要求安装，严禁使用木楔子，必须使用合格的膨胀螺栓，筒灯射灯开孔必须使用专用开孔器。

项目：家具工程

01.熟悉设计图，按图施工。对工人进行施工技术交底，计算材料用量，确定施工方案，柜内分格应征求客户意见，采用固定隔板与活动隔板组合的方式进行柜内分格。

02.检查购回材料，合格方能使用。由木工进行配料使用：A.饰面板色差小，板面无瑕疵、损坏。B.收口条挑选使用，色泽均匀，无明显缺陷。

03.套裁下料，组合基层柜家后检查组合精度；垂直度≤2mm，水平误差≤1mm，翘曲度≤2mm。

04.柜子的上下柜门分隔处的柜内横向木工板应采用双曾层加固，加强强度，避免柜体变形。柜门最大长度一般应≤1650mm。

05.柜子背板应固定牢固。

06.柜内铺贴饰面板时，先进行清洁、打磨后以白乳胶粘贴，再用少许蚊钉固定。接缝应均匀、整齐，柜类所有木作的固定，连接必须使用白乳胶再钉钉子固定。

07.门扇制作：①选择木工板开条使用，并进行交叉开口；②正面饰面板挑选整张面板贴面，木纹顺直、美观，背面铺贴相应饰面板；

③清光门扇四面，检查几何尺寸，对角线及周边误差≤1mm；④统一编号放置。

08.门扇制作完成后，应统一放于平整的场地并用重物压制，或用木方顶压。时间不少于3天。收口线挑选后推光使用，接缝顺直、清洁，收边线条在转角及横竖格板交接处方能有接缝，其它地方不得接头，1米距离不见明显接缝。修边小心，严防损伤面板。

09.门扇拼花装饰，按图施工，应尺寸准确，接缝均匀美观，保证平整无凹凸。

10.门扇按制作顺序正确安装，木纹顺直、美观，几何尺寸正确，门间缝隙尺寸2-3mm。柜子一般情况下应设计柜帽，柜帽应超出关闭后的柜门3-5mm。

11.柜门长度超出1600mm必须安装3个合页。合页需安装紧固，开启灵活，螺钉齐全，滑轨轻松自如，柜内清洁干净，门扇开启自如。

12.①挂衣杆高度1.8米；②长大衣1250、短大衣1020、西服780、连衣裙1100；③书柜，小书一般为210高×150宽（16开），中等书300高×220宽；④衣柜深度550-600，衣柜内部抽屉高度为200，书柜深度280-350；⑤电脑桌高700-750拉抽100-120高；⑥计算机箱450高×200宽×450深，键盘滑抽不小于尽空500；⑦酒柜分割高300-450；⑧阳台矮柜高800-900厚400-600；⑨29-34寸电视机所用电视柜高450左右，背投电视机用地柜高度150-200；⑩VCD宽428×360×90功放428×360×120中等音响300×350×900，所有柜子踢角为80。

项目：水改造工程

01.根据业主要求，水管应尽量暗埋。符合国家标准规定和设计要求。龙头、坐便器、浴缸等必须包扎保护，根据情况尽量避免使用、新旧地漏，下水孔必须妥善处理，严防下水被堵。

02.管道安装应横平竖直、铺设牢固，坡度符合要求，开关、龙头安装平正，使用灵活方便，明管在完工前必须刷银粉或油漆。

03.管外径在25mm以下给水管安装，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡、管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其它连接处应有外露螺纹，进管必须五牙以上，安装完毕应及时用管卡固定，管材与管件或阀门之间不得有松动。

04.水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距建议不小于50mm。

05.浴盆上的混合龙头的左右位置装在浴盆中间（先确定浴缸尺寸），龙头中心距为浴缸上口50-200mm，面向龙头，左热右冷。坐便器的进水龙头尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。卫生器具安装牢固平稳，无损伤。地漏安装平整、低于地面。

06.洗面盆的冷热水进水龙头离地高度为500-550mm，立柱盆的下水管安装在立柱内。卫生洁具安装高度（地面至器具边缘）；坐便器470-510mm；洗脸盆800mm；水槽800mm；妇女卫生盆360mm；浴盆500-550mm，安装坐便器下水时，应事先了解坐便器的是前下水还是后下水，以确定下水管的离地距离。

07.安装浴缸前应检查防水是否完整，如无防水或防水被破坏，防水应该重做。防水应高出地面250mm以上，浴缸处应高出浴缸250mm。防水完成后，应关水24小时不渗漏后，方能进行下道工序。防水完成，应关水24小时不渗漏后，方能进行下道工序。防水完成，在铺贴地砖前应做一便20厚水泥砂浆找平层，并作3‰坡度。卫生洁具排水管径：浴盆为59管；坐便器100管；妇洗器40-50管。卫生洁具下水管安装最小坡度3‰。

08.厨房洗涤盆处进水口离地高度为450mm，严禁移动气表。安装热水器进出口时，进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分、严禁错装，热水器应作到排气管道通畅，并必须排到室外。

09.进水管、煤气管、下水管安装接头严密，采用麻丝防锈漆，连接后清理干净。冷热水管暗埋接头不得使用生料带。毛巾架、浴巾架等物件的安装位置应与客户一起确定。

10.水管安装完后应试压（标准为：镀锌管0.8MP，铝塑复合管0.3-0.5MP，保持压力十分钟无泄露，气压不下降方为合格），下水管道应检查是否漏水，气管应通气检查是否漏气（用肥皂液涂抹检查），在检查完毕后才能用水泥填补，坐便器、洗脸盆（台）、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。

11.安装厨、卫管道时、管道在出墙处的尺寸，即预先考虑砖墙的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置，下水的布置。同时应注意洗衣机电源插座位置是否适合，铝塑管的切割必须使用专用器具，在安装工程中不得损伤，如有损伤，无论漏不漏水必须更换。

12.卫生间如蹲便器不带存水湾，可考虑改装为带存水湾蹲便器。改造厨房合理考虑地漏位置。

13.冷热水管上下平行安装时，热水管应在冷水管上方；安装混合龙头时，热水应在面向的左边。天然气管道不得私自改动。

14.卫生洁具安装完成后，应通水实验，以使用正常为合格（注意检查管道接头、坐便器有无渗漏）。在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次。安装装饰件、五金件注意观察开关、管道位置，防止损伤墙体内的管道。

项目：墙砖工程

01.墙砖、石材品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求，表面不得有划痕，缺棱掉角等质量缺陷。

02.墙砖使用前，要仔细检查墙砖的尺寸（长度、宽度、对角线、平整度），色差，品种，以及每一件的色号，防止混等混级。

03.基层清理，如墙面是涂料基层，必须发水后把涂料铲除干净，并且打毛凿深不小于50mm，间距不大于5mm，并刷净水泥浆1便。

04.检查基层平整度、垂直度，如误差超过20mm（用2米靠尺检查），先用1∶3水泥浆打底校平后方能进行下一工序。

05.施工前，要在墙面刷一便净水泥浆，墙砖使用前，要将砖充分浸水润湿，晾干待用。

06.确定墙砖的排版，在同一墙面上的横竖排列，不宜有一行以上的非整砖，非整砖应排在次要部位或阴角处。

07.水泥使用大厂425号水泥，水泥砂浆体积比一般为1∶2.5-1∶3，粘结厚度8-15mm。

08.木作隔墙贴墙砖，应先在木作基层上挂钢网，刷一便净水泥浆，作抹灰基层后在贴墙砖。

09.墙砖粘贴前必须找准水平及垂直控制线，垫好底尺，挂线粘贴，做到表面平整，粘贴应自下而上进行，整间或独立部位必须当天完成，或将接头留在转角处。

10.墙砖粘贴时，平整度用1M靠尺检查，误差≤1mm，2M靠尺检查，平整度≤2mm，相邻间缝隙宽度≤2mm，平直度≤3mm，接缝高低差≤1mm。

11.墙砖粘贴时必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。空鼓控制在3%，单片空鼓面积不超过10%。

12.腰带砖在镶贴前，要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调，腰带砖下口离地一般不低于800mm，一般为三匹砖以上的位置用腰带砖。

13.墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90°，砖粘贴阳角必须45°碰角，碰角严密，缝隙贯通，墙砖切开关插座位置时，位置必须准确，保证开关面板装好后缝隙严密。

14.墙砖粘贴过程中，砖缝之间的砂浆必须饱满，严禁空鼓。伤角缺损面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后，应用水泥砂浆把上部空隙填满，以防在做扣板吊顶打眼时，将墙砖打裂。

15.墙砖的最下面一层，应留到地砖完成后再补贴。第二次采购墙砖时，必须带上样砖，挑选同色号砖。

16.墙砖与洗面台、浴缸等的交结，应在洗面台、浴缸安装完成后方可贴补。

17.墙砖镶贴时，遇到开关面板或水管的出水孔在墙砖中间，墙砖不允许断开，应用切割机掏孔，掏孔应严密。墙砖镶贴时，应考虑与门洞的交口应平整，门边线应能完全把缝隙遮盖。

18.墙砖铺贴完成后1小时内必须用于白水泥加滑石缝勾缝，清洁干净。交工验收前清缝一次，用湿白水泥加滑石粉购缝，清洁干净。怎么样选购灯具、开关、插座?1、选择灯具首先要考虑通途，不同的用途，需要不同的灯。全屋照明用吊灯或吸顶灯，沙发、床头、书桌、餐桌、楼梯等局部照明用落地灯、台灯、壁灯、地灯。背景墙、装饰物照明用射灯、桶灯、轨道灯。

2、选择灯具还要根据用途考虑光源，常见的光源有白炽灯、荧光灯、节能灯（正式名称：自整流荧光灯）、石英射灯等，灯个别的灯具有用碘钨灯的。卧室应该用比较柔和的光源，白炽灯或节能灯比较合适；书房、儿童房、厨房需要亮度，荧光灯应该是首选，客厅、阳台用什么都可以。石英射灯是点光源，主要用于局部照明，但也可以组合起来做散射光源，不过我认为石英射灯的光线比较刺眼，整体照明用它并不理想。

3、选择灯具还要考虑灯具的尺寸和房间面积和高度适应的问题，我个人认为20平米以下的卧室、书房，灯的直径不要大于50公分；30多平米的客厅，灯的直径不要大于80公分；厨房、卫生间的灯20到30公分就可以了。吊灯好看、气派，但现在的房间一般比较矮，灯太高了显得压抑，一般2.6-2.7米高的房间，灯的高度不要超过40公分为好。

4、节能也是选择灯具应考虑的一个重要问题。常见的灯中，荧光灯无疑光效率最高的，但一般电感整流器的荧光灯有频闪问题，用电子变压器的荧光灯就能解决这个问题，但价格要贵不少。节能灯也比较节电，价格也不算高，JS说节能灯亮度是同瓦数白炽灯的6倍，我肉眼观察到没有那么邪唬，但两三倍还是有的。节能灯好象分两种，一种普通的，便宜但亮度不好，一种三基色的，贵但亮度好；另外火炬管的节能灯比U型管的要亮。白炽灯和石英灯都比较费电，但有些地方还是用它们合理，我认为可以把家里的灯分为常用的，和偶尔用的，常用的用省电的灯，偶尔开的费一点也无所谓。

5、灯具的颜色是可以自己选择的，但我个人很不赞承把家里的灯搞的五颜六色，我认为这并无品味，同时彩色的光线对人的视觉神经也是一种折磨，尤其是孩子的房间不要搞彩色的灯，荧光灯的光线在光谱上和太阳光最接近，眼睛最容易适应。

6、有的TX认为射灯特别爱坏，我看到不一定，关键是要买可靠的牌子，尤其是变压器一定也要好，如果变压器不好，再好的灯杯也会坏。射灯的变压器的功率要合灯的功率相适应，最好稍微大一些，同时如果用一组射灯，没有必要一个射灯配一个变压器，可以把几个射灯串联起来，总功率小于变压器的功率就可以了。一些TX强调射灯一定要用带变压器的，不全面。射灯本有高压和低压之分，高压射灯不常见，灯泡是一种灯珠，特亮，也不用变压器，就是比较费电，好牌子的也不爱坏。

7、如果认为射灯贵、爱坏、刺眼，可以用桶灯代替，用桶灯要注意，配U型管的节能灯，有可能灯管露在外面，可是难看呢，用小火炬的试试。不过我认为，桶灯里面装一般的磨沙灯泡最好看。如果认为装射灯要吊顶麻烦、浪费，可以用轨道灯直接装在顶上或墙上代替，但轨道灯的变压器常暴露在外面，不太好看，可以选择变压器可以移动的品种，装修时把变压器隐藏起来。

8、我认为开关、插座是家里最爱坏的东西之一（另两个是铰链和龙头）。开关、插座应该买好一点的，开关、插座质量的关键是里面模块的品质，好的开关、插座模块是磷铜制的，弹性好，开关触点镀银，差的就用一般的红铜，还很薄，用久了会松动，造成接触不良。挑选开关、插座当然有专业的方法，但我有一个最简单的办法，掂量模块的重量，一般重的质量比较好。我发现一些人只把KFS提供的开关都换了，插座没有动，看来主要关心的是好不好看，我认为不妥，插座实际更重要，插座接触不良，可能烧毁电器。我建议如果发现KFS提供的开关、插座质量不好，要换就都换。

9、开关有一个和灯具的配套问题，调光的开关只对白炽灯起作用，对其它灯具都没有用，还可能烧毁灯具，还有调光的开关就是电路上并联了一个可调电阻，灯具总的功率是恒定的，也就是只调光，不节电。带EDL指示灯的开关往往和带变压器、整流器的灯具有感应，有时和节能灯也有感应，产生频闪，道理我还不太清楚，大家注意一下。怎么样选购安装洁具、龙头、地漏?1、洁具是一个利润比较大的东西（当然这东西损耗也大），一般讲划到75折应该是没有任何问题的，如果会划价或有关系还能再低不少。但要注意配件的问题，例如座便带不带软管、角阀、法兰；水盆或龙头带不带去水等，还要要注意保修时间和是否管安装等，再综合比较价格，加上配件和服务，一些大牌子和没有名的牌子的价格差距并不像表面上看到的那么大。

2、现在市场上的座便主要有三种类型，直落式、喷射虹吸式和旋转虹吸式。他们工作原理不同，直落式是冲，喷射虹吸式是吸，旋转虹吸式是刷。直落式是利用水的落差向下冲，冲力大，对付大块的东西效果好，也省水；但要求水箱位置比较高；座便高，内径小，下水直径大；但冲水的声音也大，如果设计不好可能有漏冲的地方。喷射虹吸式主要是利用S管的吸力向下吸，对水箱的位置要求不高，但座便本身要有一定的高度，比较省水，冲水的噪音介于直落式和旋转虹吸式之间。旋转虹吸式也要利用S管的吸力，但由于出水口的位置和座便的造型，主要是利用旋转的水流在刷马桶，对付零散的东西效果要，水箱位置可以比较低，座便可以做的比较矮比较大，好看、舒服；冲水和补水的速度慢，噪音小，但比较费水，设计的不好，水中可能有残渣。很多TX急于比较这三种座便的好坏，我认为各有利弊，设计的好都会很好用，没有那种绝对的好，或绝对的坏。

3、座便是否好用主要和以下三方面有关，一是设计；二是釉面；三是水件。有些问题我们外行很难判断，但也一些还是能看出来的。例如，一些违反规律设计的座便最好不要用，比如直落式的水箱设计的很低或内径大或下水口小，效果都不会好。喷射虹吸式座便内径设计的很小，效果也不会好；釉面要求光亮、密实，应该看一下下水管道是否也挂釉了；水件常被忽略，实际座便耐不耐用，省不省水主要看水件，我买箭牌1206没有别的原因，只是因为它用了吉力博的进口水件，可以打开水箱盖看看，差的座便水件都是很粗糙的，外观差距比较明显。如果拿不准，还是买有名的牌子保险，如果觉得贵，可以买分体的，要便宜很多，但效果同样好，不要拿座便做性价比试验，它不好用可太烦人了。

4、装座便首先要知道下水口中心到后墙的距离，座便一般有30、35、40等坑距规格（有的自带三个口可以选），要选择和自己下水基本一样的，长一些无所谓，但短了就装不上了。有座便移位器，但最好不要用，对下水有一定的影响。座便下面一般有两个固定螺栓，但一般都不用，因为在地面打孔会破坏防水。现在基本上是用玻璃胶粘，也比较结实，就是四天内不能使用。有的工人用白水泥粘，应该制止，结实不结实先放一边，白水泥水会膨胀，有可能把座便弄错坏了。最好让工人把水件调好，水封的高度和使用效果有关系，但自己调也不难摸索。

5、手盆也有好多种：挂墙盆、柱盆、台盆、碗盆（台上盆）、台下盆、半嵌盆等等，也是各有利弊，要根据自己卫生间的情况选用。挂墙盆便宜，安装简单，最省地方，就是支撑、下水都在外面，不好看，但卫生间特别狭小可以考虑用。柱盆比较便宜，安装简单，比较省地方，缺点是旁边没有台面，使用不方便。碗盆造型一般比较漂亮，安装也简单，但台面要求做比较低，做的太大也不好看，使用也不算方便，同时价格一般稍高。台盆使用方便，价格便宜，安装也不麻烦，下面还可以放柜子，节约空间，唯一的问题是没有个性。台下盆价格便宜，使用最方便，溅出来的水，一擦就进去，本身也无所谓好不好看，但如果底下不是架空的，安装比较麻烦。半嵌盆可以解决希望有一个摆放物品的台面、下面有储物柜和比较窄的空间之间的矛盾，但有一个问题，半嵌盆的横切面是弧型的，自己做柜子很难严丝合缝，最好买JS配套的产品。

6、手盆的去水应当重视，手盆很少有用坏的，但去水出问题常有。去水主要有三种类型，翻板式；提拉式和自升式，翻板式最皮实，但使用不算方便；提拉式使用最方便，一般和龙头配套，但使用台盆、台下盆底下有浴室柜的时候，安装有些麻烦；自升式使用并不方便，还比较爱坏，不推荐。去水和手盆要用玻璃胶沾牢，去水和下水管道之间一般用软管连接，软管和去水要连接好，如果不严要用些玻璃胶沾好，这最容易漏水。软管要打一个S弯，绑的不能太紧，影响下水；太松又容易散，用电线等半软半硬的线绑比较好。软管和下水口要严，防止反味。

7、龙头从使用上分混水龙头和单水龙头，如果热水有保证，多用混水龙头方便，安装混水龙头有条件最好在上水软管前加上角阀，维修方便，更重要的是角阀可以起单项截止阀的作用，防止出现到吸，把热水器中的沉淀物吸出来，尤其是水槽龙头，应该是必须安装的。龙头从安装方式上分入墙式和台面式，分别针对不同的用处，入墙式龙头装管道时要注意，应该是右手是热水，左手是冷水（人和龙头同方向），装反了到不影响使用，但提示和实际反着，不知道的人可能会烫着。龙头从结构看，龙头分旋升龙头，陶瓷阀芯龙头，球阀龙头和轴桶龙头等等：旋升龙头便宜，但容易漏水，属于被淘汰的品种；陶瓷阀芯龙头是现在市场的主流，一般推荐使用；球阀龙头是一种又简单又牢靠的龙头，但对加工精度要求很高，太便宜的不要买，混水的球阀龙头生产要求更高，是得而达的专利，大的宾馆很多使用就这种龙头，价格比较高，注意市场上大部分得而达龙头也是陶瓷阀芯的，并非球阀的，区别是：球阀用起来阻力比较大，好象汽车挂挡。轴桶龙头是摩恩的专利产品，但市场上的摩恩龙头也很少有轴桶的，除了价格因素外，国内水质不好也是原因之一。

8、选购龙头要考虑和手盆的配套问题，主要是柱盆、台盆（部分碗盆和半嵌盆有时也有这个问题）上面的安装孔有三孔和单孔之分，要分别对应不同的龙头，单孔的龙头可以用在三孔的手盆上，但要求手盆中间的一个孔径大，有的洁具三个孔径是样的，就无法用了，箭牌就这样。碗盆要考虑盆的高度和龙头配套，一般要求高于盆边5公分以上。还有要考虑龙头的入盆长度问题，太短了，会向外溅水，一般要求龙头落水正在去水口上为好。可转动的高脖龙头使用很方便，不管是手盆和是水槽，推荐使用，我家混水龙头都是这样的。

9、地漏分普通的和防臭的，普通地漏主要靠下水弯头的水封防臭，有时效果不太好，防臭地漏主要有自升和自降的两种，防臭效果都不错，但自升的比较容易坏，还不好修理，不推荐。自降使用最方便，也耐用，但有些TX反映下水比较慢，我使用到发现也有这个问题，但基本能接受。另外洗衣机下水买哪种带小口的专用地漏比较好。怎么样选购安装净水装置?1、安装一套家庭水处理装置确有必要，因为现在自来水的水质实在不太好，有的PP棉滤芯10多天变黄了就是证据。水里的脏东西主要是：泥沙、铁锈；碱性物质（钙、镁离子）；化肥、农药残留；重金属粒子（工厂排污产生的汞、铅、镉、锰等金属粒子）；氯气残存和细菌、病毒。大家可能认为净水主要是杀灭细菌、病毒，实际上自来水中的细菌病毒并不可怕，因为人本来就是生活在带菌的环境中，水厂也用氯气处理过了，一般能达到标准，残留的少量病菌对人危害并不大，而化肥、农药残留和重金属粒子才是对我们健康的主要敌人，而水厂对付他们办法还不大管用。

2、JS将净水器技术说的天花乱坠，但实际上各种净水装置的原理大同小异，净水设施都是由各种滤芯构成，不同滤芯作用不同，分层过滤。主要有：1）PP棉滤芯，负责除杂质（泥沙等）；2）树脂滤芯，负责降硬度、去碱性、除水诟（钙、镁碱性粒子产生硬度，结诟）；3）活性碳滤芯，负责除色度、（化肥、农药等有机物残余）调口味；4）金属（KDF铜锌合金）合金滤芯，主要负责除重金属（铅/汞/镉等）离子；5）超滤膜（中空纤维）滤芯，可以阻挡细菌、病毒；6）反渗透膜（OR膜）滤芯则是除了水什么也过不去。滤芯的工作原理无非两种：一是阻挡（反渗透膜），二是吸附（其它都是）。生产净水设备也没什么复杂的，中空纤维、OR膜、KDF合金是高技术，但国内厂家主要是用进口原料组装，所以才会有这么多的厂家，不用听他们自我吹捧的宣传。还有JS说他的产品能除去有害物质，保留有益物质，完全是瞎说，这种简单的机器没有这么聪明，认不出水中的物质哪个害，哪个有益。

3、市场上的净水设备主要有三种，软水机、净水机和纯水机（或叫直饮机），不同净水设备是由不同的滤芯组合成的。软水机的核心是树脂滤芯，能除去除水中硬度也就是碱性离子，主要用于生产洗澡、洗衣用水。树脂滤芯经过一段时间需要再生，简单的用盐水浸泡就可以，专用软水机带一个盐池，使用专用盐，可以自动或手动再生，但要产生一定的废水，同时要用电。净水机一般由PP棉和活性碳滤芯构成，直饮机一般还要在净水机的基础上用到中空纤维、OR膜、KDF合金滤芯，才能达到比较好的处理效果。市场上两者的界限比较模糊，厂家自认为机器生产的水无法直接饮用尚须煮开的，就叫净水机；自称生产的水可以直饮的就是纯水机。所以买净水设备，不要看它叫什么名字，要看它用了什么滤芯。

4、直饮机有三种类型：一是用中空纤维滤芯的，美国爱惠浦的UF超滤膜滤芯应归属此类，国产产品也有许多使用了这种技术，但叫法各异，有超滤、微滤、纳滤等等，不叫UF超滤，可能是因为专利的原因。二是用KDF合金滤芯的，美国百诺肯就采用这种技术。同类产品还有德国的卫家康，国内产品较少。三是用RO逆渗透膜滤芯的，代表产品是韩国的世韩，也有大量的国产产品。应当说RO膜产生的水最纯洁，但这种产品也有缺点，RO逆渗透膜太细腻了，必须加压才能使水分子通过，加压泵必须用电，要花点电费，会产生些噪音，即便这样还是有不低于40%的废水无法通过逆渗透膜(js提供的数据)，和污物一起排掉，同时RO逆渗透的直饮机一般要通过五级过滤，滤芯到期都要换，使用成本高。

5、净水设备除了购买成本，还有使用成本，滤芯过一定时间需要更换，PP棉滤芯价格10多元，寿命一般为2-3个月。活性炭滤芯价格50元左右，更换周期一般为5-6个月。树脂滤芯价格100元左右，需2-8周再生一次(用盐)，可以反复使用40-60次。中空纤维滤芯，逆渗透膜滤芯更贵一些，大概二三百元，寿命一般为1-3年。KDF合金滤芯我没有发现单独卖的，寿命可达3-6年。现在市场上有所谓免维护的直饮机，实际上就是一次性的，是把各种滤芯放在一个桶中，用坏了整体报废。百诺肯就是这样的。安装这种直饮机（其它单桶直饮机也一样）要注意一个问题，就是我们的水质比不了外国，泥沙等杂质多，如果直接使用很快就会报废，要在前面装一个PP棉的过滤桶，先除去杂质。

6、各种滤滤芯都有一定的阻水效果，一般讲PP棉、树脂滤芯影响不大，活性碳要大一些（分两种：颗粒活性碳小一些，烧结粒活性碳比较大），合金滤芯和中空纤维滤芯阻水要大很多，OR膜则必须用泵，水才能部分通过，所以全家水净化不可能用后三种滤芯的产品，他们只能提供饮用水。

7、关于直饮机产生的水是否能达到直接饮用标准，我是这么看的，如果你相信桶装水能能达到直饮标准，名牌的直饮机就没有问题，因为原理都一样。不信你在网上查一下，生产家用直饮机的厂家基本上都同时生产工业用净水设备，工业设备的原理和家用设备完全相同，最多是多过滤几次罢了。如果你认为不妥当，还是把水烧开了好。麻烦？有一种叫水叮当的东西，和桶装水的饮水机差不多，自己灌上水，就能烧开，只是容量小点。

8、安装净水机实际很简单，主要注意要在橱柜里留下位置，像我这样两个预滤桶有40公分高，50公分宽，可以靠墙的地方就足够了。净水就更简单了，用专用的软管连接，有一点地方就行，只是买水槽时，应该在水槽上实现打个装龙头的孔，口径和一般的龙头一样；如果没有也不要紧，把皂卫器拆下来就行。有一点要注意，净水机龙头的进水口有两种，一种是三分的用，一种是二分的，接的管不同，使用的锁母也不同，要自己购买的话，要实现问清楚。

9、我DIY净水设备的想法是：重点解决突出问题。第一，现在水太浑浊，要装一个PP棉的过滤桶先把杂质去掉。第二，水的硬度大是北方水质的突出问题，装一个是树脂滤芯的过滤桶，负责降硬度、除水诟，提高洗涤沐浴的环境，同时也保护我的热水器。第三，因为污染严重，重金属离子和有机物残留高是目前我国水质的大问题，百诺肯的直饮机就能解决这个问题（百诺肯里面有三级活性碳和一个KDF合金滤芯），当然超滤、RO也能解决这个问题，但成本高了一些，爱惠浦价格比百诺肯高50%，理论处理水数量只有百诺肯的1/5（百诺肯标称20000标称加仑，爱惠浦标称3000加仑）。RO的产品使用成本更高，使用过程还比较麻烦。安装家庭水处理设备有以下方案供大家参考，一是，在出水口后面装PP棉滤芯和树脂滤芯的简单净化装置（如果水压足，还可以装一个活性碳滤芯），把家里的水简单处理一下；二是，在此基础上在厨房加上一个直饮机提供饮水还能淘米、做汤；三是，厨房安装直饮机，卫生间安装软水机。做一个总结，我认为，装一个由PP棉滤芯和树脂滤芯组成的简单的净水设备是很必要的，成本也很低不超过500元。直饮机，软水机装不装到是两可。|怎么样选购家俱?1、购买家俱要先有一个整体的计划，同一个房间最好买成套的产品，自己搭配总感觉有些差强人意。屋子里的家俱不要摆的太满，多留空间住着舒服，不要过多的考虑收纳空间的问题，家里的东西如果舍不得淘汰，再多的的柜子也不够用。另外家俱的高度要考虑高、中、低搭配，我家卧室原来除了一个立柜就是床和低柜，看着有些呆板，后来买的一个80公分高的花架，房子一下子就显得有灵性了。

2、家俱的污染绝对大于建材，因为用板材和油漆都比较多。家俱城许多售货的MM眼睛都是红的，像小白兔一样，在装修市场都没有这种现象。一般来讲实木的家俱更环保一些，推荐在卧室使用，但，有些实木的家俱因为用漆的问题，味也不小，挑选时应该注意。还有我觉得装修完成后，应该尽快吧家俱也进来，一块放味，不要进驻前再进家俱。

3、JS把家俱分为实木和板式,我认为不科学,因为分类的标准不统一，一个是按用材分的，一个是按做工分的。从做工上讲，应该分为榫接和板式，但我在市场上看到的家俱除了大连华丰，没有看到别的榫接的家俱了，实木的也是板式拼装。从用材分，可以分成实木和人造板，但很多所谓的实木家俱，在一些部件上都会使用各种人造板材，看实木家俱要把门板、侧板、顶板、背板、隔板分开看，用料一般都不一样，即便都用的是实木，材质也不会相同，但JS往往是根据门板的用材来代表整个家俱的，挑选时应该注意。比较重要的是门和侧板。

4、实木家俱主要分三个类型，一是用曲柳、柞木等北方木材，主要是东北大厂、华日和一些本地品牌。二是用桉木、橡胶木等东南亚进口木材的，广东的厂家和一些本地厂家用这种材料。还有就是以喜梦宝为代表的松木家俱。我个人认为曲柳、柞木等北方木材的比较好，关于这些家俱的色彩一些TX颇有微词，但从工艺上看，实木板因为木料棕眼大要用腻子，一般都作成栗木色或棕黄色。要好看只有包实木单板的，才能做个成那种时髦的仿紫檀色，但这种家俱板芯用的是什么材料就不好说了。另外有一些厂家，说家俱是黑胡桃、樱桃木、檀木原木的，我认为不可信。我家黑胡桃原木的木线就花了2000多，打成柜子要多少钱啊，我估计贴实木单板的可能性大。

5、用人造板材的板式的家俱要看板芯和贴皮两个方面，板芯主要有两种，一是密度板，二是刨花板。由于这两种东西名声都不太好，JS给他们起了个ID，密度板他们叫微粒板；刨花板他们叫颗粒板。贴皮更是五花八门，有用PVC的，吸塑的，三聚氰氨的，木皮的，实木单板的，还有刷漆的。贴实木单板的比较时髦，一些JS就自称自己是实木的了，应该注意。天津市场上的板式家俱除了本地厂家，主要是北京和广东的厂家，北京主要是刨花板贴三聚氰氨或实木单板。广东板芯都是密度板，面上贴什么的都有，但广东的家俱味是比较大的。我认为板芯还是选剥刨花板的比较好，因为密度板自重大、容易弯曲、握钉力差，贴皮选什么就看个人的爱好了，我感觉三聚氰氨贴面的更耐用一些。

6、我总结了以下识别家俱用材的方法：1)区别净切材和指接材：看有无指指装接头。2）区别实木集成材和包单板：看柜门正反两面的纹路，借口是否能对上。3）看包板、贴皮的家俱里面用的什么板芯：可以从螺丝或合叶的缝隙可以看个大概。

7、沙发可以选择真皮的和布艺的，我个人认为买房间不是很大的话还是买布艺的比较合适，我观察好的真皮沙发一般都做的比较大，价格也比较贵，便宜的皮沙发皮子的质量一般都不太好，小的皮沙发也不是很舒服。另外皮沙发保养比较麻烦，二看到一些人用布把皮沙发有包起来了，还不如直接买布艺的。买沙发应注意海面的质量，一些低价的沙发海面很糟，做座一段就踏了，布艺沙发可以打开座垫后面的拉链看看里面的质量。

8、除了柜子、床、沙发等大家俱，可以适当地添加一些诸如茶几、衣架、书报架、花架、电话台等小物件，这些东西很实用，并且能使房间的灵动感。一些大牌子的加剧都有配套的小物件，小牌子就没有了，需要自己配，如果有风格和颜色一致的当然最好，可是不好碰，找不到干脆买反差大的，例如用铁艺、铜艺、藤艺或玻璃的。买玻璃的家俱除了注意玻璃本身的质量外，应该特别注意电镀或金属件的质量，一些便宜的东西往往金属件的电镀质量很差。

9、安装家俱时，往往因为地面不平需要垫平，有一个办法很不错，用硬币垫。怎么样选购、安装天然石台面?1、想用天然石做台面，先要搞清一个问题，常用的天然石实际上是两种性能完全不同的石头。一种是：花钢石是火山岩，主要成份是二氧化硅；没有纹路，一些品种有辐射，图案主要是麻点状，但密度大，坚硬，亮度好；另一种是：大理石是层变岩，主要成份是氧化钙，有纹路，漂亮，但比较松软，会风化。石头不同用处也不同，一般橱柜要用深色花钢石台面，避免吸色；过门石要用花钢石，但不要用素色的，容易显赃；电视柜和其他室内装饰一般用大理石；窗台、浴室台面两个都可以，但用大理石要注意做好养护。卖人造石的JS常把两种天然石的缺点放在一起和人造石比较，这是不公平的。

2、大家都非常关心天然石的辐射问题，要具体看。一些石头中含有铀、镭、钍、钾等辐射物质，镭衰变产生氡气，对人体有害。国家标准把石头分成A、B、C三类：只有A类能在室内使用；但市场上大部分的石材产品并没有经过放射性检验，石头上更没有写着A、B、C。所以我们确定石头有无辐射主要是靠种类区别。一般讲：大理石是层变岩，所含辐射物质和土壤基本相同，不用考虑它的辐射问题。花钢石是火山岩，所含辐射物质和火山形成时地层中的物质有关，辐射物质常和有色金属同生，而有色金属的化合物产生岩石的色彩，所以我们可以通过岩石的色彩，大概推断花钢石是否含辐射物质。大体上看红色和部分绿色的花钢石含辐射物质的机率比较大。常见的石材中以下几种花钢石含辐射物质靠是比较确定的：印度红/南非红/杜鹃红/杜鹃绿。而一般的白色和黑色的石头不会有辐射。

3、天然石的长度也是妨碍使用的一个问题。一般看，进口的石头都是大板，长四米多，宽也有两米多，理论上可以做很大的台面，但实际上太长了无法搬运，大部分大理石做长了还会折断，能做到两米多就不错了。国产的石头一般是70公分左右宽，2米左右长的条，再长的很难找到，非标尺寸的石材价格要贵不少。天然石是可以用云石胶粘的，效果看石头的品种，一般深色的明显；浅色的不太明显。有纹路的大理石基本上看不出来，需要接板最好用这种；而素色花钢石比较明显，最好别接。石材的标准厚度应该是2公分，有1.5和1.8公分的，价格不一样，购买时应该注意。

4、天然石的硬度和耐磨性能也是大家关心的问题，也要分开看。决大部分花钢石的硬度非常高，耐磨性能也决非一般的人造石可以相比。而大部分大理石硬度比较低，有些像西班牙米黄、啡网、紫萝红没有背网都无法成形；有些耐磨性的确不好像金线米黄等，所以使用天然石必须根据用处选择石材，不能那个好看用那个。大理石在天然环境中会风化，所以一些品种（往往是很好看的）的大理石原板就有补丁，啡网（有两种，好看的那种是这样）、紫萝红可以说是块块有补丁，不是问题，都这样。天然石的价格还和光度有关，不同的石头光度不同，同种石头因为材质不同，工艺不同，光度也会不同。一般花钢石光度高，一般应该达到100度以上（黑色的很难达到）；大理石光度差一些，能有80度就不错了，但同种石头光度高的要贵不少。

5、现在市面上销售的天然石材，部分色泽是经过人工处理的，这些石材使用一年半栽才会显露出其真实面孔。如何区分我也不知道，但一些所谓的国产大花绿、紫萝红、啡网肯定做了手脚，中国根本不出这路石头。最突出的是大花绿，很多都是染色而成的。

6、购买石材JS有两种计价方法，按延米和按平米，按延米报价肯定便宜，但是按照他的下料尺寸给你算，如果不是标准的尺寸，可能要贵许多。我还是推荐按平米算，双方心明眼亮。

7、加工天然石除了切割主要是磨边和开孔。磨边的方式有很多中，主要有0.5公分到角；0.2公分到角；1/4圆；半圆和各种欧式边，选用哪种看自己的爱好，但一些比较脆、比较粗的石头磨欧式边容易嘣边。磨边JS报的价格一般是双边20单边；10元，造型简单的磨边可还以划一些。石材开孔可以把尺寸、开口板、甚至水槽、灶具拿到JS的厂子里，减少现场加工，如果拿尺寸、开口板最好向外打出0.5公分左右的量，完全按照尺寸，实际正好装不上。而一些管道的小孔最好还是现场开。开孔JS报的价格一般是大孔10元；小孔5元，但台下盆开孔比较贵，又开孔，又磨边，还是椭圆，贵一点也有道理，一般要价50-70元。

8、测量台面的尺寸要注意留好出沿，一般是留2.5公分的出沿，但如果门板比较厚就应该适当多留一些，起码应该盖住门板0.5公分以上才比较好看。台面双边下探2公分，柜子的抽屉和门要留好量。

9、现场安装台面除了开槽实际比较简单，橱柜、浴柜的台面直接放在柜子上就可以了，后挡水JS一般是不管粘的，也有道理，上下水都没有装，先把挡水粘死，影响以后安装。自己粘挡水很简单，用玻璃胶就可以，也可以用933粘，然后用玻璃胶封边。电视柜的台面也是直接放上就可以了，也可以用玻璃胶粘一下。过门石和瓷砖一样装。窗台稍微麻烦一些，如果出沿长，应先用大芯板打个台面。如果包窗口前没有做，就不要破坏已经完工的窗口了，可以在墙上钉一条木龙骨在龙骨上固定几个铁三角就可以了，装台面时先将窗台简单的清理一下，然后平铺一层933胶，也很结实。普通板30

细木工板45

门套20复杂的40

厨卫吊顶50

客厅餐厅过道吊顶50-70（我家的弧型比较多）

地板（地龙+铺+踢脚线18装修资料32007-04-2022:16（一）细木工板

1、概念

细木工板（俗称大芯板、木工板）是具有实木板芯的胶合板，其竖向（以芯板材走向区分）抗弯压强并差，但横向抗弯压强度较高。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板，尺寸规格为1220mm×2440mm。

2、特性

细木工板握螺钉力好，强度高，具有质坚、吸声、绝热等特点，而且含水率不高，在10%—13%之间，加工简便，用途最为广泛。

细木工板比实木板材稳定性强，但怕潮湿，施工中应注意避免用在厨卫。

细木工板的加工工艺分机拼和手拼两种，手工拼制是用人工将木条镶入夹板中，木条受到的挤压力差，不能据切加工，只适宜做部分装修的子项目，如做实木地板的垫层毛板等。而机拼的板材受到的挤压力较大，缝隙极小，拼接平整，承重力均匀，长期使用不易变形。好的细木工板每张价格在70—140元之间，差一些的在40—60元之间。细木工板内芯的材质有许多种，如杨木、桦木、松木、泡桐等，其中以杨木、桦木为最好，质地密实，木质不软不硬，持钉力强，不易变形。而泡桐的质地较软，吸水性大，不易烘干，制成板材长期使用水分蒸发后，板材易干裂变形。而硬木质地坚硬，不易压制，拼接结构不好，持钉力不差，变形系数也大。

3、用途

家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等。

4、选择

细木工板表面应平整，无翘曲、变形，无起泡、凹陷；芯条排列均匀整齐，缝隙小，芯条无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。有的细木工板偷工减料，实木条的缝隙大，如果在缝隙处打钉，则基本没有握钉力。消费者选择时可以对着太阳看，实木条的缝隙处会透白。如果细木工板的胶合强度不好，掂其一自负盈亏会有“吱吱”的开胶声。如果大芯板散发清香的木材气味，说明甲醛释放量较少；如果气味刺鼻，说明甲醛释放量较多。

细木工板质量差异很大，在选购时要认真检查。首先看芯材质地是否密实，有无明显缝及腐朽变质木条，有无明显缝及腐朽变质木条，腐朽的木条内可能存在虫卵，日后易发生虫蛀；再看周围有无补胶、补腻子的现象，这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞；再就是用尖嘴器具敲击板材表面，听一下声音是否有很大差异，如果声音有变化，说明板材内部存在空洞。这些现象会使板材整体承重力减弱，长期的受力不均匀会使板材结构发生扭曲、变形，影响外观及使用效果。

（二）胶合板

1、概念

胶合板是由三层或多层一毫米左右的实木单板或薄板胶贴热压制成，常见的有三夹板、五夹板、九夹板和十二夹板（俗称三合板，五厘板，九厘板，十二厘板）。

2、特性

结构强度好，稳定性好。胶合板含胶量大，施工时要做好封边处理，昼减少污染。

3、用途

胶合板主要用于装饰面板的底板、板式家具的背板等各种木制品工艺。

4、选择

选择胶合板主要看其甲醛释放量和胶合强度。如果胶合板的胶合强度不好，容易散架。选择时注意胶合板的标称厚度与实际厚度是否相符。

选择胶合板要注意以下几点：

①胶合板有正反面的区别。挑选时，胶合板要木纹清晰，正面光洁平滑，不毛糙，要平整无滞手感。

②胶合板不应有破损、碰伤、硬伤、疤节等疵点。

③胶全板无脱胶现象。

④有的胶合板是将两个不同纹路的单板贴在一起制成的，所以在选择上要注意夹板拼缝处应严密，没有高低不平现象。

⑤挑选胶合板时，应注意挑选不散胶的胶合板。如果手敲胶合板各部位时，声音发脆，则证明质量良好，若声音发闷，则表示胶合板已出现散胶现象。

（三）装饰面板

1、概念

装饰单板贴面胶合板（装饰面板、贴面板），是将实木精密刨切成厚度为0.2mm以上的薄木皮，以胶合板为基材，经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。

2、特性

装饰面板一般用于清油装饰。表层薄而板是名贵木种，纹理天然、华美。基材一般是胶合板，性能稳定可靠。

3、用途

装饰面板是时下家居装修常用的装饰材料。

4、选择

有不法商家在表层面板上做文章，表层面板太薄，厚度只有0.1左右，为防止透出底板颜色，先在底板上刷一层与表层面板同色的漆，再贴表层面板，由于漆与胶的粘结性差，造成表层面板胶合强度差，易鼓包。消费者选择旨，可用刀片刮其表层，凡刮出色漆的，大部分表层面板厚度不达标。

品质优良的装饰面板会令居室熠熠生辉。劣质装饰面板使用一段时间后，表面会鼓包、裂缝。先购装饰面板应注意以下几点：

①认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面的