西方服装史课件

西方服装史西方服装史1第二部分西方服装史第十一章远古服饰一、古埃及服饰由于气候炎热，埃及人穿的都是质料轻薄的衣服。最初，埃及人穿衣没有明显的等级差别，但是后来，服饰越来越成为了区分、显示穿着者社会地位和个人财富的标识。最初，女子只在腰部简单地用一块麻布包裹，上身暴露在外。只有贵族女子才穿对角打褶的披肩，垂至肘部。晚些时候，出现了类似今天吊带裙的紧身长袍。埃及男子穿的是一种叫鲜提的衣服。其实就是缠腰裙。王族和贵族使用的面料是有很多装饰和褶裥的，褶皱以腹部为中心呈放射状分布，象征着太阳的光芒。这种图案也是古埃及帝王的族徽。还有一种由一大块面料做成的很大的褶裥大衣，外形似披肩，这种装束只限于法老和高级贵族。为了阻挡阳光的直射，埃及人大多戴假发、护颈。统治阶级为了显示其权力，戴上无边软帽、王冠或精致的头饰。埃及男女都戴各种各样的首饰，如项链、手镯、脚链、耳环、戒指、腰带等。第二部分西方服装史第十一章远古服饰一、古埃及服饰由于气2第二部分西方服装史第十一章远古服饰二、古希腊服饰古希腊人的服装是宽松而舒适的，由整幅面料做成的衣服通过腰带和别针束成的褶皱呈现出服装的美，男女的穿衣方式几乎是相同的。服装的面料主要是麻质或羊毛质的，后来逐步被棉布所替代。鲜艳丰富的颜色与衣边的饰带都非常受欢迎。佩普洛斯由一块长方形的羊毛面料做成。面料上端向外翻折后对折裹住身体，右侧的开口处只在腋下缝合，然后用别针或系带将面料在两肩点处固定。希顿是一种用亚麻材料做的更轻盈的长外套。款式狭长而无袖，两侧缝边，从头部套下挂在肩上。到公元前3世纪，希腊人有了穿外套的习惯。那是一种裹袍，是用一大块长方形的羊毛面料包裹住身体而形成的，有时候也将头包在其中。包裹的方式由穿着者自己设计。古希腊人只在旅行的时候戴帽子。女子将头发盘成髻，用无边软帽、冠饰、饰带固定住。希腊人在街上都穿凉鞋，在家里，都不穿鞋。第二部分西方服装史第十一章远古服饰二、古希腊服饰古希腊3第二部分西方服装史第十一章远古服饰三、古罗马服饰古罗马的服装受古希腊的影响。但是这一时期的当权者根据人们的地位限定其服饰的色彩。一般的黎民百姓只可以穿单色的衣服，而朝廷官员们则可穿两种颜色。随着官位的提高，其服饰颜色的选择也更加自由，而王室成员的服饰则可达7种颜色。丘尼卡作为内衣穿着，长至地面，由两片面料缝起，留出袖窿和领圈，再将袖子另外装上。在室外，女子穿一件大披巾帕拉，就是将一块长宽比为3∶1的长方形羊毛面料绕在身上，盖住头。也有些人喜欢把它随意绕在髋部。罗马托嘎是达官贵族穿的袍子，用一块半圆形的羊毛织物包裹身体，有时也把头包进去，长度可达三个男子的高度，宽有两个男子的高度。外出的时候，女子戴一块头纱。考究的卷发上罩着一个金丝或银丝织的发网，用别针或圆锥形冠固定。男子的头发都修得很短。鞋子也可以区分穿着者的不同社会阶层，有凉鞋、皮鞋、高跟拖鞋、靴子等。左手无名指戴婚戒的习俗是由罗马帝国最早规定的。第二部分西方服装史第十一章远古服饰三、古罗马服饰古罗马4第二部分西方服装史第十二章中世纪服饰一、拜占庭服饰拜占庭服装由绕体式演变为缝制式，衣服结构更加清晰。由于基督教强力推行禁欲主义，人们不得不按照法令限制自己的服饰。女子浑身包裹得严严实实，不暴露肌肤，不显出体型。豪门贵族通过那些色彩丰富，饰有刺绣、宝石和珍珠的真丝、锦缎面料做成的衣服炫耀自己高贵的地位。普通老百姓只能穿朴素的羊毛或亚麻布做成的衣服。女装在丘尼卡外面要套一件长袖或短袖的长袍（stola），垂至地面。后来它逐渐变短，以显露出里面的丘尼卡。这种长袍根据面料的垂感不同，有的宽松穿着，有的系上腰带。男装达尔马提卡（Dalmatigue）是拜占廷服装中最典型的款式之一，是一种肥袖无腰带的长袍，高官贵爵才有资格穿。衣服的前后都饰有竖条的装饰带，袖子的翻边上也有。拜占廷人在妆容上很收敛，首饰奢华而又多样，多用稀有金属和珐琅制造，再镶嵌宝石和珍珠，衣服上还常常衬以沉重的紧脖项链，很象古埃及的护颈。人们还佩戴大耳环，戒指和装饰别针。第二部分西方服装史第十二章中世纪服饰一、拜占庭服饰拜占5第二部分西方服装史二、罗马式时期这一时期的服装实用性大大增加，松散宽大的袍服由一些紧身实用的衣裤所取代。同时，基督教文化开始控制人们的思想和灵魂。在禁欲观念盛行的时期里，欧洲妇女的形象极为严谨，全身包裹在长及脚踝的长衣里，外面还要套上一件硕大的斗篷。服饰的发展进入了一个“寒冬时代”。女装由一件类似丘尼卡的宽大长袖袍子和一件衬衣组成。袍子腰间束带，装饰手段也很丰富。穿在里面的褶皱衬衣，长至地面，领子与长而窄的袖子都从长袍中露出。逐渐地，外面的袍子变短了，线条了更接近于人体，而袖口变得格外宽大。服装的式样从以宽松式向以窄衣式演变。男子日常的行头是由衬衣、紧身裤、丘尼卡和大衣组成的。丘尼卡有圆领和方领之分，长至膝盖，穿在又宽又长的衬衣外。所谓紧身裤只是用细带子将两条裤腿绑在腿上，再用束在腰间的带子吊住。这种裤子有长有短，但没有裆。已婚妇女在公共场合必须用大衣或纱巾把双肩和头发包裹起来。小姑娘用金属或鲜花做的头箍装扮他们散开或编成辫子的头发。男子戴无边软帽。第十二章中世纪服饰第二部分西方服装史二、罗马式时期这一时期的服装实用性大大6第二部分西方服装史三、哥特式时期大约在1450年左右，在法国勃艮第公爵的宫廷里出现了一种特别夸张的服饰式样。除了有怪诞的鞋子和帽子之外，勃艮第服饰的主要特点是破边：衣服的边缘剪成齿状，露在外面。当时还出现了夹层面料，菱形图案和作为装饰物的铃铛，还有一种杂色时尚，就是将衣服竖分为二，两边各用一种不同的颜色。女装：连体式袍服就明显地分为上衣和下裙两部分了。上身部分合体紧身的效果可以更加明显，上衣和裙子中间的衔接部分就以腰带掩饰。在哥特式末期，女装的线条受建筑风格的影响拉长了，上衣出现了袒胸的尖领，腰际线抬高到了乳房下侧，并以腰带修饰，裙子拖着长长的裙锯。男子外衣长度缩短，下身的穿着逐渐变得重要起来了，穿起了紧身裤，将腿形完全暴露在外。中世纪末最典型的鞋子是波兰式鞋，鞋头尖且长。根据规定，贫民鞋尖长6英寸，而王子的鞋尖最长可达24英寸。过长的鞋尖往往妨碍行走，所以有时把它们向上弯曲，栓到膝下或脚踝。第十二章中世纪服饰第二部分西方服装史三、哥特式时期大约在1450年左右，在7第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰一、文艺复兴时期文艺复兴初期的服装反映了有资产阶级的个人品味。色彩丰富的衣服是用昂贵的面料做的，如锦缎、天鹅绒等，并饰以缎带、花边和刺绣。切口作为一种装饰手段，在当时的男女服装中都有广泛的使用。从文艺复兴开始，原来上下相连的袍服逐渐被分体式的上衣下裙所代替了。（一）宗教改革时期女装：丰满的女性更受欢迎，所以服饰把她们装扮地肥胖而结实。与裙子分离的紧身上衣与裙子分离，并饰以装饰门襟。领圈或方或圆，开口较大，可以看到里面衬衣上精致的皱纹，领圈边以褶裥饰边装点。裙子宽大而多摺，有长裙裾。男装：男子穿着紧身短上衣，长度到髋围，里面穿一件袖腕和领圈打着精致的褶皱的衬衣。外面套一件长度到膝盖的大衣。下身穿着长至膝盖的肥短裤，并有中统袜与之相连或缝在一起。长筒袜通常都固定在腰带上，由于流行杂色，袜子的颜色鲜艳而多变。男女都喜欢饰以丰富的饰带和羽毛的平平的贝雷帽。第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰一、8第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰一、文艺复兴时期（二）西班牙风格女装：紧身上衣仍然是高领的，并用木条和鲸须加固，使他的上身部分更加扁平，上衣的前身部分向下延伸为尖角或椭圆形的胸衣撑。脖子上戴着皱领，用卷曲的白麻或蕾丝面料做的环形，即打褶的领圈。长垂至地面的衬裙趋向圆锥形结构。服装史上第一条带裙撑的裙子就来自西班牙，裙撑是用软木枝做的。男装：紧身短上衣更短、更紧、且有夹层。并且配有强调胸部肌肉的垫子的撑起衬衣皱领的浆过的立领。短裤穿到大腿中部也是有夹层，开切口的，在腰间和腿部有带子系紧。前裆也有填充物。在裤子下面是包得很紧的长筒袜用带子固定。由于西班牙皱领的高度，男子们不得不留着短发，而女子则将头发小心地盘起。帽子很硬，窄边的小圆帽和同样有窄边的高高的毡帽是正流行的。第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰一、9第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰二、巴洛克风格在巴洛克时期之初占优势的是荷兰世俗化的实用风格，随后取而代之的是豪华、优雅的法国风格，男装变得浮夸和怪诞。那些厚实的面料，像花缎、天鹅绒、锦缎，饰有缎带、刺绣的服装都广受亲睐。蕾丝成为了服装的主要元素。女装：荷兰风格时期，上衣变得较宽松而舒适，较短且与裙子分体。敞开的领圈上装着蕾丝做的宽大的翻领。裙子打细褶，有拖裙，多层重叠着穿着，体现女性的丰满。法国风格时期，腰部收紧，胸前用几层蕾丝装饰。穿在最外面的有裙裾的长裙是用和上衣同样的面料做的。裙子在前面开衩，并将两边翻起固定在两侧。后来，女子开始使用腰垫，置于裙子里面后腰的位置，使臀部形成翘起的外形。男装：紧身短上衣比原来宽松了一些，并且装有立领，袖子很肥，豪华装饰的衬衣透过缝子露出来，蕾丝在大翻领和袖子的翻边上可以看到。女子的发型都经过精雕细啄，头发盘得很高，在前面饰以上了浆的蕾丝作成的管风琴状的发饰。男子戴三角帽和耸得高高的螺旋形发卷的假发，假发成为了当时的时尚之物。第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰二、10第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰三、洛可可风格洛可可以曲线趣味、不对称法则、崇尚自然和一种更轻柔优雅甚至轻佻的风格区别于路易十四时代那种热情奔放，盛大庄严的风格。染色均匀的豪华丝绸上，点缀着精美的图案和细致的刺绣，裙子异常宽大，饰有荷叶边、褶裥饰边、环扣、蕾丝和假花。粉色调的运用是这个时期的典型特征。女装：女袍通常选用色泽亮丽的绫罗绸缎制作，柔软地垂在有裙撑的裙子外，在前面用带子固定。两肩后有一排平褶，叫“华托褶”。因为我们常在这位画家的作品中看到这样的裙子。从1723年起，几乎社会各阶段层的女性都穿有裙撑的裙子。裙撑由圆锥形逐渐演变成前后都变平的椭圆形。这种结构的裙环变得特别宽，有时穿着它时必须侧身才能从门中穿过。从1775年起，裙子变短露出脚，裙子在两侧和后面提起，形成波兰式。裙撑或腰垫将剩余部分撑起。第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰三、11第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰三、洛可可风格男装从这一时期开始趋于简洁、朴素。紧身外套长至膝盖，有高雅的饰边，穿着时常常露出里面的长背心。它在后面和侧面都装有插袋。衬衣前面露出蕾丝装点的门襟，袖腕露出宽宽的蕾丝翻边。后来，为了使大衣和外套的下摆像女裙一样撑开，远离髋部，在衣服的下摆用鲸须和马鬃加固。天鹅绒的短裤长至膝盖，并配以白色的长筒袜。后来在两侧加了一排扣，并用别针将裤腿扣在袜子上，很少在外面再套衣服，在必要的情况下，就穿一件无袖的短大衣。施有白粉或灰粉的头发是洛可可的典型特征，但是涂脂抹粉、化妆、假发都是上层阶级才能享受的特权。女子们偏爱尖头、高跟、曲线的鞋子。他们一般来说是用刺绣面料做的，并饰以可拆换的环扣和蝴蝶结。在室内，他们穿刺绣的有跟浅口薄底鞋。男式带扣鞋是皮制的，圆头、低跟。第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰三、12第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰四、新古典主义随着封建制度的废除，原有的阶级差别和服装限制也失去了意义，伴随而来的是对革新、自由的向往。在大革命前后的那段时间里，巴黎的时装不再以宫廷为楷模，资产阶级风格和英国式的功用主义得到了大众的认可。法兰西第一帝国时期，服装再一次变得考究起来，宫廷式的奢华又在服装上得到表现。高腰的连衣裙都是用天鹅绒或重磅真丝做的，上流社会男子的服装起先还是朴素的，用深色的毛料或皮革裁剪，后来逐渐变得更造作。军装扮演着十分重要的角色。女装：裙子裙锯拖地，腰际线被提高到了乳房下侧，腰身和领圈上都抽了很多细摺，短短的泡泡袖上也饰有细摺。稍后，裙子变得稍窄了，也不再轻薄柔软。紧身式样的复苏催生了新型的紧身胸衣，用多层布料纳缝而成。男装：以黑色为标志的第三等级服装占有了主导地位。深色的礼服配有立领，垂尾和窄长袖，它慢慢的发展成为资产阶级人人都穿的燕尾服。色彩鲜艳的长裤逐渐取代了以前贵族们穿的紧身短裤。当裤子长到一定程度的时候，人们开始给它配上了背带。这种高腰的窄腿长裤通常是用象征革命的红、蓝、白三色条纹针织面料做的。条纹图案在这一时期发挥了重要作用。第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰四、13第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰五、浪漫主义受浪漫主义思潮的影响，当时的女装充满梦幻的色彩。精致而略带夸张的造型满足了当时城市中产阶级生活的时尚需求。与女式服装的过分装饰相反，男式服装简洁、高雅而实用。日间便装与晚间礼服的概念区别和使用场合变得明确清晰了。女装：用紧身褡束起的腰线又回到了它正常的位置。长至脚背的裙子里由几层衬裙撑起。上衣领圈较大，边上饰有多层叠合圆形宽边领。袖子是羊腿袖形，上部由鲸须做的架子撑起成鼓状，从肘部到腕部是紧身的。后来出现了宝塔袖，与羊腿袖正相反，它是上部紧贴手臂，从肘部到腕部逐渐张大男装：日常穿的服装是一件双排扣的外衣，燕尾服是上流社会男子当作晚装穿着的。礼服和燕尾服是用深色和或非常鲜艳的颜色的面料做的。袖窿打褶，形成泡泡袖。后来，袖子又变得紧身了。在浪漫主义的影响下，男子也有体型美方面的要求，他们和女子一样追求细腰，甚至为此也穿上紧身胸衣第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰五、14第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰六、维多利亚时期工业革命的隆隆机器声改变了西方人的生活节奏、生活方式和意识形态。第二帝国时期，宫廷里路易十六时代华丽的洛可可风格再一次成为时尚。女装：在新洛可可时期，圆锥形的超大的裙子是由巨型环状撑架撑开的。日装裙通常在上衣部分的前面有一排纽扣，配一个饰有花边的立领。晚装裙的领口开得很深，并且有丰富的装饰。宝塔袖上布满了摺裥、褶边和其他装饰，上臂较窄，从肘部开始张开。人们常在袖子里面装撑架，使袖子可以鼓起。1860年后，裙子由圆锥形变为前面较平坦的款式。它从膝盖的高度开始张开，向后形成多褶的裙裾。女子髋部以上的线条由紧身胸衣勾勒出来。袖子又长又窄。第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰六、15男子服装比较朴素，特点是色彩低调，线条古典，功能性强。体现了对浪漫主义的反省和对工业文明的欣赏。黑色燕尾服配条纹长裤的打扮只在一些非常特别的场合才出现。白马甲配黑色燕尾服是典型的上流社会服装。衬衣常饰有刺绣，用纽扣连在衬衣上的可拆卸的假领渐渐代替了立领和翼领。根据不同的装束，人们选择戴宽领带、细领带还是方巾。第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰六、维多利亚时期男子服装比较朴素，特点是色彩低调，线条古典，功能性强。体现了16第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰七、高级时装的奠基人——沃斯沃斯1826年11月13日出生于英格兰东海岸的林肯郡。1838年他到了伦敦，在一个布商那儿做学徒，经营衣料生意。在那里，沃斯学到了大量纺织品的知识和经验，积累了大量有关材料性能的第一手资料和对织物手感的认识，对织物与服饰的兴趣亦日益增强。1851年，以伦敦“水晶宫”闻名的世界博览会上，沃斯为盖奇林公司设计的服装崭露头角，获得大奖。1855年，巴黎全球博览会上，他展出一种新礼服，从肩部下垂，线条别具一格，再度获金牌。年轻的沃斯在服装设计上，摒弃了新洛可可风格的繁缛装束，改变了当时流行的那种笨拙造形的硕大女裙，而使其线条变得优雅，前方减小隆起，夸张臀部和裙裾，这种新形的后置式撑架裙成为六十年代的时髦裙式。沃斯对当代时装界的另一项重要的贡献是，首先启用活人做时装模特儿，也就是说他是时装表演的创始人。沃斯认为，服装的静态展示总是缺少点精神。于是他沙龙里的服装，就由女职员玛丽·弗内一件件试穿，并走动展示。玛丽的穿着，增添了设计的风采，成为巴黎女子竞相仿效的对象，她本人也成为世界上模特行业的第一人。沃斯的高级时装业到普法战争前夕已达到其辉煌的顶点。1895年3月，沃斯在巴黎逝世。他是高级时装业的第一人，他是时装世界的开拓者，他创造了他那个时代的美。第二部分西方服装史第十三章16世纪至19世纪服饰七、17第二部分西方服装史第十四章19世纪末最后的禁锢一、美丽年代19世纪末是著名的“美丽年代”，女式服装风格豪华而怪诞。20世纪初的着装革命带来了从新艺术运动汲取灵感的清风：裁剪简化了，色彩鲜亮，图案具有装饰性。1890年，流行细长线条的裙子，前面窄而平，褶裥都出现在后面的裙裾上。1900年左右，公主线型和很长的袖子流行起来。妇女穿上紧身胸衣，保持前胸平整，收缩小腹并使臀部上翘，从侧面看，形成了“S”形外观。1914年前后，日间装通常为直裙配紧腰松身外衣。晚装则更青睐东方风格。由于裙子开始变短，女鞋的设计得到了进一步的重视，登上了时尚的舞台。露出脚脖的浅口皮鞋逐渐代替了日常服装中常见的靴子。男子白天工作穿半紧身的西装三件套，前襟扣得较高。晚装以吸烟服为主，燕尾服只在一些特殊的场合穿着。第二部分西方服装史第十四章19世纪末最后的禁锢一、美18第二部分西方服装史第十四章19世纪末最后的禁锢二、第一位真正的时装设计师——保罗·波烈保罗·波烈于1879年4月生于巴黎，二十岁得到了巴黎著名时装师杜塞的赏识，被聘为杜塞的特约服装设计师。在杜塞的鼓励下，24岁的波烈在欧伯街5号开设了自己的时装店。1908年前，他的设计带有明显的法国革命时期服装的痕迹，造型线特点是提高腰节线，衣裙狭长，较少装饰。波烈酷爱东方艺术，他的许多服装，无论是宽松的款式还是面料的选择，都带有鲜明东方服饰的痕迹。他首先废除紧身胸衣，大胆吸收了阿拉伯穆斯林妇女服装的宽松、随和样式，修长的线条与优美的裥褶，使解放了的身躯和精致的丝绸共同产生一种优雅美，给人爽心悦目之感。这位充满想象力的大师在1912年推出了饱受争议的“霍步裙”，把长及踝、臀部较宽的裙子下摆收窄，使着裙者无法迈出哪怕三英寸的步履，更无法跨上马车。1914年，波烈在时装同仁中发起法国时装业的贸易保护组织“创意权利防护会”。一次世界大战期间，波烈应召入伍。以后他到了一直向往的东方古国摩洛哥，那里有像“一千零一夜”故事那样令他遐想的世界。这些梦幻般的印象自然又成为新的设计元素。第二部分西方服装史第十四章19世纪末最后的禁锢二、第19第二部分西方服装史第十五章战火中的时尚一、一战前后一战后，各国纷纷将注意力转向经济建设。女性工作范围的扩大，她们进入到所有男性的职能范围，男女公民权的平等，所有这些都帮助女性减弱了家庭主妇的角色，并且迫使她们换上新形式的衣服以适应她们每天的生活。在1920年到1925年之间，服装带有“美丽年代”记忆的朴实无华的风格。夏奈尔在这种背景下创造了“男孩头”造型。帕津夫人,珍妮-朗万、马德琳-维奥尼和可可-夏奈尔、格蕾夫人、夏帕雷里夫人即将成为20年的明星设计师。这时还出现了专门为旅行和网球、高尔夫、赛车、沙滩、滑雪等运动设计的服装款式。这些服装在造型设计上首先考虑的是方便：使运动自由、轻便、舒适、与季节相适应。1927年标志着一场强烈的反历史时尚运动的开端。这场运动中，维奥尼夫人以其高超的斜裁技术而出名；朗万夫人因其刺绣运用和风格裙而闻名，夏奈尔小姐的出名因其包身的针织服装所表现出来的细腻、素雅，以及假珠宝首饰的运用和大量黑色的运用。1931年巴黎殖民地展给女式着装细节带来了新的灵感，非洲风情后又出现了亚洲风情，同时还有雪铁龙的驾车游亚洲的“黄色巡舰”，这里运用远东的色彩搭配，那里借用巴里舞者服装中的简单化的肩膀。第二部分西方服装史第十五章战火中的时尚一、一战前后一战20第二部分西方服装史第十五章战火中的时尚二、夏奈尔和她所引导的潮流1883年8月诞生的可可-夏奈尔原名加布里埃尔•夏奈尔，可可是她少女时期在餐厅当女侍时大家给她的昵称。1910年在巴黎创立了“夏奈尔时尚”女帽店。1913年，夏奈尔到法国南部的滨海胜地杜维尔开设第一家时装店，推出了自己的第一个女装款式——针织羊毛运动装——作为妇女户外活动的休闲装，为女性解脱了桎梏的胸衣。她还从男性化服饰中寻找题材，创造出全世界第一款泳装。用水手装和水手裤替代女长裙；用质地薄软的内衣面料，创作出诺曼地渔夫式的套装；把男装稍加修改，饰以一个恰到好处的饰针，便成为新颖的女时装。第二部分西方服装史第十五章战火中的时尚二、夏奈尔和她所21第二部分西方服装史第十五章战火中的时尚三、二战前后在第二次世界大战的影响下，生活变得简单化了，着装也变得更简朴。人们更亲睐功能化和制服化的服装，很多欧美女性穿上了男式制服或衬衫，而从军服上得到启示而设计的具有男性特征的军服式女装也是在这个年代诞生的。战争一结束，获得解放的巴黎就迫不及待地重新开启了多彩的时装舞台。1947年，克里斯蒂安-迪奥适时地推出了后来被称为“新形象”的“花冠”系列，以斜肩、丰胸、细腰、圆臀的造型，将优雅的女性曲线表现得淋漓尽致。他的设计以大幅的高档面料和细腻的女性线条满足了人们内心的渴求，开创了所谓“迪奥”时代。与此同时，格蕾夫人和让-德塞设计的仿古包裹裙使直线条也获得了相当的成功。在巴黎，从1950年开始就投入了反对“新形象”的战斗了。由巴伦夏加引导的裙子进一步变短和忽略腰线的宽松造型的出现，宣告着人们已经开始意识到残酷的经济与社会现实了。1954年，夏奈尔复出。虽然最初遇到了挫折，但是她随后推出的朴实无华的风格和为活跃的女性专门设计的永不过时的直线条的小西装立即获得了巨大的成功。美国在1937年就发明了尼龙，合成纤维的广泛使用却是在战后。聚酯纤维、聚酰胺、晴纶这些新材料可以使面料既轻薄又保暖，既牢固又易于保养，它们改变了服装的外观与重量，并且把家庭主妇们从服装的清洁与整烫工作中解脱出来。第二部分西方服装史第十五章战火中的时尚三、二战前后在第22第二部分西方服装史第十五章战火中的时尚四、迪奥与新形象迪奥于1905年1月21日出生于诺曼底的一座小镇，受品位高雅的母亲的影响，他从很小的时候，就表现出了对时尚的浓厚兴趣。1941年，迪奥地被当时任巴黎高级时装商会会长的设计师勒隆看中，招为设计师。在短短几年的时间里，迪奥就成功地使勒隆呈现出了年轻化的线条。在一个美国时尚编辑的赞扬鼓励下，迪奥自立门户在蒙坦尼大道30号建立了自己的公司。1947年8月，迪奥在他的秋冬发布会上推出了裙摆用料多达40米的连衣裙，即后来被称为“新形象”的花冠系列，受到了热烈的欢迎。1949年，仅他一人就占了法国时装出口的75%，他是当时世界最具影响力的五人之一。所有的设计师都是完美主义者。迪奥坚持亲自负责与其在国外的设计的商业化有关的所有事务。他为伦敦、纽约、加拉加斯的发布会设计一些特别的款式，以适应不同国家的顾客的需求和不同体型，这使他无论在大年、小年，平均每年都必须提供上千个设计。第二部分西方服装史第十五章战火中的时尚四、迪奥与新形象23第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代一、追求自由的年代（20世纪六七十年代）1945年到1965年之间新生儿出生率差不多是战前的2倍。美国的年轻人没有经历过战争年代的悲惨，他们鄙视淹没了他们的消费社会，穿上最贫穷阶级的服装：牛仔裤、夹克、穿衬衣不戴领带。新一代的消费群体也就此应运而生了。性别禁忌也在此刻被破除了。女性开始拒绝穿文胸，还开始穿着透明衣服，甚至在游泳时只穿泳裤。批量生产，价格低廉的成衣使得很多人都拥有了更多的服装。高级时装开始丧失一个多世纪以来的优势，不再是西方社会女性时尚设计的唯一源泉。法国高级时装公司的数目开始减少，到1983年只剩了21家。迷你裙也是60年代时装界最重要的发明。第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代一、追求自由的24第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代一、追求自由的年代（20世纪六七十年代）1.伊夫·圣·洛朗伊夫·圣·洛朗1936年生于阿尔及利亚，17岁时在国际羊毛局举办的时装设计比赛中获得一等奖，从此跻身时装设计界。1954年赴法国学习时装设计。一年后，他被迪奥聘作助手。迪奥1957年去世时，这位21岁的年轻人即成为这家全球最有声望的时装公司的首席设计师。1962年，圣·洛朗在得到强大的财力支持后，开设了自己的时装公司，设计更能代表其个人风格的高级时装。1966年，圣·洛朗开设了第一家成衣店“左岸”，并以“YSL”作为商品的商标。他特别擅长将艺术、文化等多种元素融入服装设计中，从艺术中汲取丰富的灵感。如著名的1965年秋冬系列的“蒙德里安”主题，1967年春夏的“非洲主题”，1976年的“中国主题”，1979年的“毕加索”主题。2002年1月7日，在庆祝其高级时装屋成立40周年之际，伊夫·圣·洛朗宣布退休。2008年6月1日，饱受病痛折磨的伊夫·圣·洛朗于巴黎逝世。第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代一、追求自由的25第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代一、追求自由的年代（20世纪六七十年代）2.皮尔·卡丹皮尔·卡丹，是20世纪50年代以来服装界成功的典范，是一个闻名全球的品牌，也是最早打入中国市场，最早为国人所知晓的法国品牌。皮尔·卡丹1922年出生于威尼斯，14岁就开始学习裁缝的他很快显示出了设计天分，并在二战结束后只身闯荡巴黎。他曾为帕津、夏帕雷里和迪奥公司工作过，还为可可托的电影制作过剧装。1951年，卡丹在巴黎展示了第一个属于自己的款式系列。1958年，他创造了没有明显性别特征的、具有未来派风格的男女装系列，将男装的硬朗与女装的柔美完美结合，这一名为“无性别装”的设计使他再度声名鹊起。1964年，他参考宇航员的装束，选用具有铝箔光泽外表的面料，设计了铠甲式的“宇宙装”，给时装界带来了一个赏心悦目的新面貌。他还在70年代突破了时装的界限而将自己的设计范围扩展到各个领域，从家具设计到饭店布局，从烧制陶瓷到玻璃器皿，他所经营的业务遍布世界各地，构筑了一个巨大的卡丹商业帝国。第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代一、追求自由的26第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代一、追求自由的年代（20世纪六七十年代）3.维维安·威斯特伍德维维安·威斯特伍德1941年出生于英国南部的一个小镇。20世纪70年代初，在其他设计师还没有意识到“朋克”的毁灭性力量之前，威斯特伍德就抓住了它骨子里的叛逆本质。代表女性魅力的传统元素，如网状丝袜、黑色皮革，在她手里被撕坏扯破，并用别针扣住。乳胶的裤子，在胸口有两条拉链的贴身T恤，印着赤裸裸地表现欲望的文字的衣服，这些都是维维安·威斯特伍德店里卖得最好的商品。70年代末开始，威斯特伍德转而从历史中汲取创作的灵感，设计新的外形。无论表现的是世纪末的妄想，还是洛可可的衰落，威斯特伍德运用的仍是打破规则的结构和戏谑、戏剧化的手法，总是以现代化和讽刺的手法，将技术与传统的面料结合在一起。艺术、文化、历史是她不竭的灵感源泉。从16世纪的文艺复兴、17世纪的巴洛克、18世纪的法国古典主义艺术、19世纪维多利亚时期的英国直到20世纪的当代艺术，她的每一款设计都似在诉说一个淳厚的故事，呈现沉甸甸的美丽。第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代一、追求自由的27第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代一、追求自由的年代（20世纪六七十年代）4.高田贤三高田贤三1939年出生于日本京都。1970年，高田在巴黎开办了第一个名为“日本丛林”的女装店，从而成为了真正的设计师。高田最初的设计灵感来源于传统的日本式样，后期的设计作品则被认为“在色彩的运用上很具轰动效应”。高田贤三从日本带来了和服式的简洁裁剪，但是他还融合进了南美、东方和斯堪地那维亚地区的元素，形成了宽松、舒适、明亮的独特风格。与其他落脚巴黎的日本设计师相比，高田贤三是他们中设计风格最欧化的一个。他也是70年代崛起的设计明星中，款式风格至今仍深受欢迎的设计师之一。他于1984年得到了法国政府授予的“法国艺术文化骑士勋章”。第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代一、追求自由的28第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代5.三宅一生三宅一生1938年出生于日本广岛，1963年在东京取得了多摩艺术学院图案艺术文凭。两年后他飞往法国，进入巴黎高级女装联合设计学校学习。1966年到1969年期间，他先后在拉罗什和纪梵希的高级时装公司担任设计助理。1970年他回到东京，成立了三宅一生设计室，此后相继成立了三宅一生国际公司、饰品公司、欧洲公司、美国公司等，任董事长与设计师。在纽约，他开始了成衣的设计，并于1971年举行第一次个人发布会。从1973年起，他每年两次在巴黎推出他的设计。他的独特性在于将技术与传统结合在一起。他的款式不是根据人体做的，他们给了身体想要的自由。他拒绝将他的衣服称为“时装”，而评论也常将他的作品称为“雕塑作品”。“褶皱”系列是他最具有代表性的系列。一、追求自由的年代（20世纪六七十年代）第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代5.三宅一生29二、多元化的时尚界（20世纪80年代后）第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代20世纪五六十年代出生的战后的一代，到80年代成长为社会的中坚力量。在经历了嬉皮士运动的洗礼后，女性们不但要求身体的自由，更追求地位的平等。更多女性走出家门，开始了自己的职业生涯，甚至担任重要的社会职务。20世纪80年代的女式外套和大衣都是直线条的，并用垫肩塑造方而宽的肩形，使线条更硬朗。裙子也是直线条的或者包得很紧的，总的来说，就是一个长而宽的上半身加一个小而窄的下半身构成的“Y”形线条，使女性看起来更加坚强有力。在90年代初期，出现了回归六七十年代的复古风。二、多元化的时尚界（20世纪80年代后）第二部分西方服装30第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代二、多元化的时尚界（20世纪80年代后）1.卡尔·拉格菲尔德第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代二、多元化的时31第二部分西方服装史第十六章百花争放的年代二、多元化的时尚界（20世纪