裙子学习资料

裙子

随着服装整体的装饰化，到了16世纪中期，又有一部分人使用了裙环，把它放入裙子的里面，使裙子的造型有了膨胀感，在裙子的历史中，被认为最具有豪华与装饰性的是18世纪的洛可可时代。从那时以后，由于法国革命的爆发，被加以夸张的裙子也一时消失，再次又流行了把硬衬布衬裙放入裙内的裙子，19世纪末期，又出现了在臀部放入后腰垫的裙子。

20世纪后，由于第一次世界大战的发生，伴随女性加入社会生活的同时，裙子也变为易于活动的短裙形。第二次世界大战后，像长裙、超短裙等，根据流行出现了各式裙形，直至如今。

因为现代时装不仅要注重其实用性，而且还要重视其自由着装的个性，所以裙子也不例外。特别是以欣赏组合变化的服装已成为主流，所以，裙子所起的作用也越来越引起人们的关注，它的形状与着装也越来越向多样化发展。这样，裙子根据各个时代的不同要求与流行，经历了各种演变至今，已成为不可缺少的服种之一。立体造型技术应用在裙子上，设计者们开始利用省道使裙子合体；裙子的造型一直在随着审美观念的转变和造型技术的提高而不断变化。相信根据穿着人个性的充分表现，还会展现出更多的裙形变化。裙子的功能性与人体活动

因为裙子是遮盖下半身的衣服，所以必须作出不妨碍下肢运动的形态。例如，谁都会意识到在吃饭前后，腰围尺寸是不同的。站起和坐下前后，也会相差2cm。有时还会把衬衫之类放入裙中，或者对于老年人来说，也需要较松的腰围尺寸。再有臀围尺寸也因站起和坐下会增大3cm～4cm左右。像这样考虑到行走、跑步、上下台阶、站起、坐下等下半身的一系列动作，使各部放入适当的余量，尽可能考虑到符合形态、面料、穿用目的等的机能性是非常重要的。

人体在日常生活中经常处于坐立、行走、蹲起等活动状态，裙子必须满足这些活动的基本松量需要。人体在静立状态下，我们要考虑裙子应具有一定呼吸松量，同时腹部是松软组织，又允许有一定的压迫量，因此，我们在腰部一般给1cm左右的松量；人体在行走、上下台阶、跑跳等运动过程中，需要裙子下摆有一定的打开量，以保证双腿有一定的活动空间，而且双腿以髋骨为轴心，步幅越大，裙子摆幅应越大。相同的步幅，裙子越长，下摆越宽。在设计过膝的紧身裙时，外形要求裙子包裹人体，只能给予很小的松量，但因此也必定影响人体活动，所以我们要加入开衩或者褶裥来满足活动需求。人体步幅与裙长、裙摆的关系，数据以实测成人平均步长为依据，根据裙长长度推算得到。裙子的分类

随着社会背景和生活方式的变化，形成了各种各样的裙装款式。通常，可根据裙装造型、腰线位置和裙长等对裙装进行分类。一、根据裙装造型分类在裙子变化过程中，最能显著改变裙子结构特征的是外形轮廓的变化。影响裙子外形轮廓的主要因素有：臀围与人体的贴合程度、裙摆的阔度、裙子的长度等。同一种轮廓的裙子可以设定为不同的长度，产生长度变化;同一种轮廓的裙子还可以再采用分割、褶裥、斜裁起波浪等手法进行二次造型，产生细部变化；将不同的造型手法综合运用，就可以创造出千变万化的裙子结构。1）基本造型①直身裙(紧身裙):臀围松量为4～6cm,从腰部至臀部很合体，从臀围至下摆为直线型轮廓，是裙装中最基本的款式。②A形裙(梯形裙):臀围松量为6～12cm,从腰部至臀部比较合体，下摆稍微扩展，形成A字型轮廓。③波浪裙(喇叭裙):臀围松量大于12cm，仅在腰部紧身合体，臀部很宽松，下摆呈圆弧。2）变化造型在裙装基本造型基础上，与其它造型手法相结合可形成多种多样的裙装变化造型，两者之间的关系可表示为：分割拼片裙直身裙折裥折裥裙垂褶垂褶裙A形裙﹢造型手法抽褶碎褶裙

●●波浪裙●●

●●根据造型不同，将各种裙装进行分类1根据造型不同，将各种裙装进行分类2根据造型不同，将各种裙装进行分类3二、根据裙装腰线位置分类按裙子的腰线与人体实际腰线的差异，可将裙子分为：低腰裙、无腰裙、装腰裙、高腰裙、连腰裙、连衣裙等。三、根据裙装腰部装饰分类裙腰是裙装主要设计部位，种类很多有育克、折裥和包扎带、抽褶、交叉裙腰、滚边带、扎绞带、双钮对称裥等。四、根据裙长分类可以说裙子的长度变化是裙子流行趋势的晴雨表,它在时尚潮流中起着重要的作用，几乎所有的长度都曾经在某一段时期内引导时尚。裙子的长度变化往往是结合了不同外形轮廓而存在的，这里先不考虑外形轮廓，可以简单的将裙子分为：超短裙、迷你裙、及膝裙、中长裙、长裙、超长裙等。五、根据裙衩形态分类

为方便行走，在裙装下摆处加入开衩作为运动的活动量。开衩造型有：单折裥衩、对折裥衩、对合衩、重叠衩等。裙子的面料选用

作为下身着装的裙子，为满足人体坐、立、蹲、行走的活动需要，要求所选用面料具有良好的抗皱性、塑型性；对抗起毛起球性能、抗极光、静电和耐摩擦性能要求都比上衣更高些。通常来说，春夏季裙子常用面料有：乔其纱、雪纺、弹力棉棉布、牛仔布等等。秋冬季裙子常用面料有：华达呢、粗花呢、驼丝锦、法兰绒等。不同风格的裙子对面料的克重、密度、悬垂性等方面有不同的要求。裙子的常用造型方法在裙子的造型设计中,我们常常用到以下造型方法，同时这些方法也被应用到上，衣、裤子等其他服装设计中。裙子结构制图一、裙子的基础样板制图

我们把紧身结构的裙子作为基础制图的对象,它也可以理解为裙子的基本原型。参考尺寸：腰围68cm,臀围90cm,臀长18cm,裙长60cm

（不含腰头）松量设置：腰围一周加放1cm,臀围一周加放4cm松量。制图步骤一：做辅助结构线⑴.做长方形:①线为腰辅助线，②线为裙摆辅助线，两线之间的长度为裙长，③线为后中线，④线为前中线。③线到④线之间的宽度为(净臀围+松量)/2。⑵.①线平行往下，做⑤线为臀围线，①线到⑤线的距离为臀长。⑶.⑥线为前后片共用的侧缝辅助线：④线到⑥线的距离为

(净臀围+松量)/4再加前片增量，③线到⑥线的距离为

(净臀围+松量)/4再加后片变量，前后片增减的变量数据1cm为前后差量。臀长制图步骤二：做裙片缝制线⑴.侧腰的上翘量：由于人体的侧腰长往往比前腰长出0.7

～1.2cm左右，我们在此设定侧腰处上抬1.2cm。⑵.后腰线下落1cm：这是因为人体的后腰长往往比前腰长短0.5～1.5cm左右的缘故，我们在此设定为1cm。制图步骤二：做裙片缝制线⑶.腰部省量：前腰围量为1/4腰围(加松量的腰围)+2(前后差),前臀围量减去前腰围量,剩余即为前片省量。后腰围为1/4腰围(加松量的腰围)-2(前后差),

后臀围减去后腰围，剩余量即为后片省量。制图步骤二：做裙片缝制线⑷.前片省道形状：前片省道的尖点不应超过腹部凸点位置

(腰线下10～12cm)。前片省道位置在腹部凸点上方并处理成曲线形状,这样能较好的顺应人体腹部曲度。制图步骤二：做裙片缝制线⑸.后片省道的尖端距臀围线5cm,后片省道形状与侧腰线等部位制图参考前片做法完成。⑹.为顺应人体侧面的曲面结构，侧缝线要画成曲线(臀围线上4cm

以内弧度很轻，往上弯势逐渐加大)。⑺.顺滑连接前后片各端点、省道和侧缝线，完成裙片基础制图。二、裙子制图实例分析1.裙子样板结构变化原理

不同造型的裙子实际上都可利用基础裙子变化而成，下面我们就通过样板展开法来了解裙子结构变化的原理。⑴首先在基础纸样上，做分割线，然后沿分割线切开纸样。⑵在练习纸上拷贝分割好的纸样，设置一个基准点或者一条基准线。然后定点旋转纸样，或定距离展开纸样，以达到不同裙片造型。2.紧身裙紧身裙属于非常贴体的裙子，我们只需在裙原型的基础上增加人体活动所需的功能设计即可，西服裙、一步裙都属于这类裙型。由于紧身裙裙摆小于人行走时的基本步长，所以需要在裙后中或侧缝设置开衩，以方便行走。参考尺寸：腰围68cm,臀围90cm,裙长60cm(不含腰头）松量设置：腰围一周加放1cm，臀围一周加放4cm松量。面料单耗：幅宽140cm用量为70cm（裙长+10cm）幅宽90cm用量为130cm（裙长+5cm）×2紧身裙制图紧身裙放缝图1.01.01.51.01.01.03.03.01.03.A字裙（半紧身裙）

A字裙也可称为半紧身裙，裙摆比直筒裙略大，但比斜裙要小。由于裙子外观像一个大写的A字，所以称为A字裙。参考尺寸：腰围68cm，臀围90cm，臀长20cm，裙长50cm(不含腰头）松量设置：腰围一周加放1cm，臀围一周加放4cm松量。面料单耗：幅宽140cm用量为60cm(裙长+10cm）幅宽90cm用量为110cm(裙长+5cm）×2步骤要点：⑴为保证侧缝曲度基本一致，前后片在侧缝部位的省量一致。⑵下摆起翘量等同于臀围线上翘量。A字裙制图1233446557788991A字裙放缝图1.02.52.51.01.01.01.0A字裙(半紧身裙)、斜裙与喇叭裙的造型特征：

A字裙（半紧身裙）、斜裙与喇叭裙都是裙摆大于臀围的裙子，三者之间的区别在于裙摆的阔度不同。A字裙相对裙摆较小，斜裙裙摆要比A字裙宽，喇叭裙裙摆比斜裙还要宽,裙摆角度为20°的裙子腰部就可以不要收省。三种裙型的裙摆与人体腰部体表角度的关系如图：喇叭裙的裙摆角度超过了20°,因此裙腰部不需要收省4.小喇叭裙--利用原型展开法做小喇叭裙制图。

步骤要点:⑴从原型各省道尖点引垂线到裙摆，展开垂线。⑵以各省道尖点为基点旋转纸样，合并省道，下摆随之展开。⑶侧缝的展开量是靠近前中心省道闭合后下摆展开量的1/2。小喇叭裙--利用原型展开法做小喇叭裙制图。5.圆摆裙（1/4圆、2/4圆、3/4圆与整圆裙）

圆摆裙包括1/4圆、2/4圆、3/4圆和整圆裙。利用公式制图法，可以更快速、便捷的完成各种各样的圆裙。圆裙的特点是线条流畅，整体效果大方又飘逸。当人体静止时，裙摆有波浪，而当裙子在随着人旋转舞动时，能形成漂亮的圆圈造型。

A.整圆裙制图参考尺寸：腰围68cm，臀围90cm，裙长70cm(不含腰头）松量设置：腰围一周加放1cm松量。面料单耗：幅宽140cm用量为300cm

幅宽110cm用量为320cm步骤要点:⑴以①点为圆心，以

(腰围+1)/2π为半径，绘制1/4圆。⑵以①点为圆心，以

(腰围+1)/2π+裙长为半径，绘制1/4圆。⑶侧缝线追加0.7cm，补足侧缝长的不足。⑷后腰中心下落1cm，修正后腰弧线，重新测量后片腰围尺寸,

确定后片侧缝线。⑸由于裙摆会因斜裁而伸长，而根据面料伸缩量来修正裙摆。B.1/4圆、2/4圆、3/4圆裙制图

1/4圆、2/4圆、3/4圆裙与整圆裙都属于圆摆裙，因此都可以用圆周率分割方法来制图，下面我们忽略裙子的细节尺寸，主要来分析所有圆摆裙的制图原理。圆周率π等于3.14

整圆裙的内圆半径为：（腰围+松量）/2π3/4圆裙的内圆半径为：（腰围+松量）/1.5π2/4圆裙的内圆半径为：（腰围+松量）/π1/4圆裙的内圆半径为：（腰围+松量）/0.5π

在实际圆摆裙制图时，根据面料幅宽设置裙片的纱向。往往裙子左右两侧处在不同的斜丝位置上，由于重心的作用，布料是沿纱线方向垂坠的。这样造成了裙子的下摆左右两侧的波浪效果会不同，为了达到下摆波浪的平衡，需要我们依据面料特点修正下摆弧线。

整圆裙与2/4圆裙制图

3/4圆裙与1/4圆裙制图6.鱼尾裙

鱼尾裙外观造型像美人鱼的下半身。裙子上半部从腰到臀比较包身合体，下摆加入了喇叭裙的造型手法，形成优雅又具有动感的裙子造型。要想形成流畅的鱼尾曲线，就需要保证基本的裙子长度。较短的裙子难以达到漂亮的鱼尾裙效果。参考尺寸：腰围68cm，臀围90cm，臀长18cm，裙长80cm(不包含腰头）松量设置：腰围一周加放1cm,臀围一周加放4cm松量。面料单耗：幅宽140cm用量为180cm。幅宽110cm用量为230cm。鱼尾裙制图1234566777.塔裙

塔裙的特点是横向分割裙子长度，在横断中加入细密的碎褶，形成像蛋糕一样的塔形结构，外观效果既丰富又有趣。要点：塔裙由简单的长方形构成，松量较大，不需要再考虑人体的腰臀曲线与前后差。塔裙的每层应从上到下逐层递增，视觉上会更加均衡和稳定。每层加入的褶量依据面料厚薄程度和需要达到的蓬松效果设置。参考尺寸：腰围68cm,臀围90cm,裙长70cm(不含腰头)松量设置：腰围一周加放2cm松量。面料单耗：幅宽140cm用量为150cm(裙长×2+10cm)

幅宽90cm用量为290cm(裙长×4+5cm)塔裙制图1234568.褶裥裙

褶裥裙在斜摆裙的基础上添加了褶裥这种造型手法，使裙子更富有层次感，裙子上半部分类似A字裙的贴身外观，下部褶裥的加入增加了裙摆的活动量，形成动静皆宜的效果。参考尺寸：腰围68cm,臀围90cm,裙长50cm(不含腰头）松量设置：腰围一周加放1cm,臀围一周加放4cm松量，下片裙子加入14cm的褶量。面料单耗：幅宽140cm用量为70cm(裙长+10cm)

幅宽90cm用量为110cm(裙长+5cm)×2步骤要点一：⑴利用A型裙为基本型，在此基础上确定前后片裙子的横向育克分割线。⑵连接省尖点与裙摆的2/4等分点。这条线将是以后我们加入褶量的结构线。褶裥裙制图步骤二：⑴合并步骤一中分割的育克上的腰省，并重新修正育克的上下曲线，完成前后片育克。⑵在步骤一中剪开的褶量结构线处加入褶裥量，这里我们设置褶量为14cm。9.组合裙(A)

裙子上半部是紧身裙结构，在腰部做了省道变化，下半部是圆摆裙结构，两种不同裙形结合，产生了一个新的裙子样式，既弥补了原本紧身裙下摆的局限，又显得生动了许多。我们通过裙原型的省道合并与展开来完成这款裙子。大家可以通过这个例子来了解组合裙的变化原理，以后再融会贯通，就能创造出更多新颖别致的新款裙形了。这款裙子适合选用轻薄柔软，具有良好悬垂感的面料，如乔其纱、斜纹色丁、薄的丝绸等。参考尺寸：腰围68cm,臀围90cm,裙长60cm松量设置：腰围一周加放1cm,臀围一周加放4cm松量。面料单耗：幅宽140cm用量为100cm

幅宽110cm用量为130cm组合裙A

组合裙A的样板展开10.组合裙(B)

裙子是在小A字裙基础上变化而成，腰部设置育克，育克下设置褶裥，褶倒向前中心，臀围线以上的褶裥从裙里面缉合固定，臀围线以下褶裥打开为活褶。我们还是通过纸样展开法来制作这款裙子。此裙适合选用容易定型的细薄面料，如含涤的混纺凡立丁、华达呢、罗尔呢等。参考尺寸：腰围68cm,臀围90cm,裙长55cm松量设置：腰围一周加放1cm,臀围一周加放4cm松量。面料单耗：幅宽140cm用量为140cm

幅宽110cm用量为130cm制图步骤一：⑴在基础纸样上确定腰部育克造型的切割线。⑵在基础纸样上确定褶裥位置，画出以后要加入褶量的造型线。制图步骤二：⑴将腰部育克的省量合并,形成完整育克。⑵将分割后的小省平移至靠侧缝的褶裥上。⑶在褶裥部位加入褶量，褶量可依据设计需要设定，这里我们设定为每个褶裥为6cm。连衣裙

连衣裙是将上身和裙子连成一体的服装，是一种从结构上划分的服装名称。连衣裙的历史悠久，一直是女性主要的着装方式，在现代，连衣裙的变化更加丰富，设计师赋予了连衣裙更多的功能。连衣裙的适穿面很广，既可通过各种装饰手法来满足人们在正装场合穿着的要求，又可通过结构的特殊性，使其具有较好的运动机能，因此，从家居服到华丽的晚装，连衣裙都被广泛地应用着。连衣裙的设计手法多种多样，有的简约大方，体现出女性的端庄；有的华丽，体现出女性的雍容；有的飘逸，体现出女性的柔美。简洁的款式主要注重外形，通过分割线的变化来满足设计的需要，一般较少采用装饰物；而那些华丽的连衣裙，则是主要利用荷叶边、缎带、蕾丝、珠绣等丰富的装饰手段来表现，薄而柔软的面料、波浪式的褶边则善于塑造飘逸的款式。连衣裙的分类一、连衣裙按形态分类1）接腰型低腰型--接腰的位置按衣长的比例而定，如果裙子是喇叭形或抽褶形、打褶形，下摆较大,那么整体短一些就显得轻快。高腰型--接腰位置在腰围线以上的裙子。大多数的形状是收腰、宽摆。这种连衣裙又叫(拿破仑)帝国女服。标准型--接腰位置在胴体的最细部位，极为普通。可以发展为各种形状。2）连腰型贴身型--比起直筒型还要紧身、合体的连衣裙。上部要以感觉出胸高为佳，从腰到臀部要自然合体。裙子的侧缝线是自然下落的直线形。带公主线型--利用从肩部到下摆的竖破缝线，体现曲线美的连衣裙，它强调收腰、宽摆。像公主线和刀背线,这样在纵向放入的破缝线易于适合体型，也易于造出喜欢的形状和立体感。帐篷型--有直接从上部就开始宽松、扩展的形状，也有从胸部以下朝下摆扩展的形状。此外，又根据用途、设计、面料和制作等加以分类。二、连衣裙按外轮廓的形状分类

连衣裙按照外轮廓的形状可分为四种：直筒形、腰部有收腰X型、上小下大的梯形以及与之相反的上大下小的倒梯形,这四种形态几乎涵盖了连衣裙的所有款式,是它的基本形态。在这个基础上，通过分割线和装饰部位的变化以及领、袖的细节改变，就会形成多种多样的款式设计。1）直筒型相对比较宽松，不用强调人体曲线，和筒裙一样下摆向内稍微收进，呈箱状外形。此款适用于家居类服装或运动休闲类款式。2）ⅹ形正好与直筒形相反，重点是强调人体曲线,它要求上身贴合人体,胸腰差较小,下身呈喇叭形状,是连衣裙中最能体现女性美的款式,只要是强调腰身的款式都适合。3）梯形是指肩宽较窄，没有收腰的款式，从胸部到下摆自然地呈喇叭状,

下摆较大。这种款式的代表有韩版的礼服，另外孕妇裙也基本采用此种款型。4）倒梯形顾名思义，与梯形相反，它的外观是肩部较宽，衣身往底摆方向逐渐变窄，整体呈倒三角形，比较适用于男装化、休闲类的款式。三、连衣裙的款式设计变化现今的社会，是一个充满活力的、多元化的社会。时尚，总是会很好地诠释这个充满变化的、个性的社会。而连衣裙，这个既具有时代的烙印，又具有时尚特性的款形，也越来越多样化，越来越丰富。从结构造型上有高腰节、低腰节、标准腰位线、直身形、合体形、刀背缝、公主线等。领子的造型更是灵活而多变，有无领、立领、翻领、荷叶边领以及不同风格的水兵领、v字领、波浪领等。在袖子的处理上，有长袖、中袖、短袖、无袖、灯笼袖、钟形袖、蝙蝠袖以及与肩部的处理有关的连袖、装袖、和服袖、变形喇叭袖，在工艺装饰手法上，常用细褶、花边刺绣、贴花、镂空、缉线、滚边、镶条、打结(育克、开衩)。其次，连衣裙的造型设计上，运用造型艺术的视错原理，常见的直线、斜线、曲线的巧妙运用，更加体现了连衣裙多变的魅力。1）省道的设计变化在基础分割线上加入装饰抽褶或把多种分割线组合在一起,形成新的分割线,这样,就能产生无穷的变化,但是，不管如何变化，都是为了塑造形体和美化人体,因此一定要在人体结构的基础上进行变化,远离人体则失去了变化的目的和根本。2）领口的设计变化

连衣裙既有上身合体服装的特性，又具有下身裙装的特点，因此，衬衣中大部分的领型和领口的变化都适用与连衣裙。连衣裙主要是在夏季穿着，因此无领设计是很重要的，而且也由于没有领子，领围线离人的面部就最为接近。因此它的形状是衬托人的气质，或掩饰人的脸形缺陷的主要手段。领口的设计变化3）袖型的设计变化

无论是从装饰性或从实用功能来看，袖子都是衣服的重要组成部分。作为适穿面很广，极具女性美感的连衣裙来说，它的造型就更为丰富了。很多夸张、装饰性很强的袖型，在连衣裙的设计中都会经常看到。连衣裙里袖型的设计还要考虑衣服整体的协调性，要与服装风格相匹配；例如喇叭袖、泡泡袖要与幽雅、柔美的服装相搭配；衬衫袖一般用于男性化、休闲类的服装上；羊腿袖、郁金香袖、公主袖多出现于华贵、典雅的礼服中；月牙袖则要与简洁大方的服装相搭配。袖型的设计变化四、分割线的变化设计

分割线，是连衣裙的最基本设计手段，主要分为横向和纵向两种。1）纵向分割线①中心分割线：是只在前中心与侧缝中有缝,

其余部位均没有,故收腰效果不明显。②公主分割线：是指从肩线顺至下摆,且通过胸部的分割线,既可塑造胸型,

又可收缩腰省,立体造型作用明显,是非常多的被设计师使用的一种分割线之一。③刀背分割线：是指从袖窿弧线任意部位开始，通过胸部至底摆的纵向分割线，其产生的立体造型与公主线基本相同。2）横向分割线：可作用于衣片从上到下的各个部位，根据其作用部位的不同，分为以下几种①正常腰位分割线：是指在人体腰线所在的部位进行分割,是主要的分割方式,在这个部位分割，有利于腰省转移，合体性很强。②高腰位分割线：是指设立在腰部以上，胸部以下部位的分割线，一般在掩饰腰围的款式中应用最多，同时高腰分割线还有提高腰线、拉长下身的视错觉作用。③低腰位分割线：处于正常腰围下的分割线，一般设立在髋骨或臀围线附近，此分割线有拉长腰部的视错觉效果，因此绘制时要注意和全身比例的协调，以免造成腰长腿短的视错觉效果。④育克分割线：前后肩部的育克分割线，通常不会对造型产生影响，一般会加上褶裥、镶边或配色等装饰性处理。

面料，也要选择与着装目的、季节、场所、时间等相适合的东西。比如说宴会服，要选择那些像绢一样具有柔软性质的面料等。而且，即便是相同的设计而采用不同的面料，又能变为家庭服、外出服、礼服和运动服等。作为面料，像棉、毛、丝绸等几乎所有的面料都能使用。并且，与项链或饰针、帽子、腰带等装饰品相搭配，符合于爱好的着装也很重要。五、连衣裙制图实例

A.此款式为坦胸、露肩、露背、高腰中长连衣裙。在腰部打褶皱，领线边外可作适当的珠绣，给人以焕然一新的愉悦。12243556677

B.此款式特点是低胸、门襟用串带作交叉扎结，并在腰部作较长的流苏设计，使服装显得时尚、随意、静中有动。122345566

C.此款式特点是在一字领形的基础上加上翻卷立领，领子采用斜丝对折裁剪，后中用拉链开口，宜用弹性面料。21223445768

D.此款式的特点是以不同的面料进行搭配和门襟开口线的偏移，贴身