服装结构基础服装结构设计基础知识

《服装结构设计》第1页，共59页。第一章绪论重点：1、服装纸样设计概念2、服装纸样设计方法3、制图符号及标准4、人体测量与号型标准

难点：1、制图符号2、人体测量第2页，共59页。1、服装结构设计课程性质：①其知识结构涉及到人体工程学、服装卫生学、服装生产工艺学、美学、数学等。②具有艺术和科技相互融合、理论和实践密切结合的实践性较强的科学。2、服装结构设计的特点：现代服装工程由款式造型设计、结构设计、成衣工艺设计组成，结构设计起着承上启下的作用。§1服装结构设计课程概述

一、服装结构设计的概念和依据第3页，共59页。

《服装结构设计学》是高等院校服装专业的专业必修课，在将服装效果图变为服装产品的过程中，起着承前启后的关键作用。通过该课程的学习，学生要学会如何将一张服装设计效果图转化为服装裁剪图，要能够熟练绘制各种服装款式的裁剪图，不但知道是什么，还要知道为什么，真正从理论和实践上理解人体与服装的关系，真正掌握服装结构制图这一关键设计技术。为服装工艺设计和效果设计提供技术支持。

二、课程的性质、目的和任务第4页，共59页。平面与立体第5页，共59页。缩褶波形褶第6页，共59页。

（一）平面结构设计方法平面构成，也称平面裁剪。平面构成指将服装立体形态通过人的思维分析，将服装与人体的立体三维关系转化成服装与纸样的二维关系，通过由实测或经验、视觉判断而产生的定寸、公式绘制出平面的纸样。（二）立体结构设计方法立体构成，也称立体裁剪（drape）。立体构成将布料覆合在人体或人体模型上，利用材料的悬垂性能，布料通过折叠、收省、堆积、提拉等手法，制成二维立体布样。

三、服装结构设计的方法第7页，共59页。

又称过渡法，即采用原型或基型等基础媒介体，在其基础上根据服装具体尺寸及款式造型，通过加放、缩减、剪切、折叠、拉展等技术手法作出所需服装的结构图。

1、间接法

（一）平面结构设计方法第8页，共59页。

2、直接法亦称直接制图法，它不通过间接媒体，直接测得参照服装的各细部尺寸，或运用人体体型规格及与服装之间的关系，将服装结构图的细部用人体基本部位的比例形式计算出来。比例分配法

第9页，共59页。（二）立体结构设计方法立体构成，也称立体裁剪（drape）。立体构成将布料覆合在人体或人体模型上，利用材料的悬垂性能，布料通过折叠、收省、堆积、提拉等手法，制成二维立体布样。第10页，共59页。（三）平面与立体相结合法1．以立体构成为主、平面构成为辅形成布样→款式纸样→修正→样板第11页，共59页。2．立体构成、平面构成并举立体形态简单的服装：平面构成→立体检验→修正→样板

第12页，共59页。四、服装结构设计形式（对平面方法而言）

1、人工制板：使用工具对常规服装进行制图。2、计算机制板：主要通过人机交互方法进行制图，即用计算机代替纸张及制图工具进行平面制图，目前软件公司正在研制半自动化制图方法，即建立领、袖、衣身模型库输入参数，自动生成各个部件。自动化较为困难，因为涉及到面料的特性等。在欧洲国家达到70%，台湾30%，我国不到3%，因此，使用服装CAD制板是服装结构设计的一大趋势。第13页，共59页。服装结构设计模块

系统工具均以形象图标表示，操作中只需将鼠标放在图标上，在图标下面即会自动显示图标名称意义，在屏幕左下角同时显示自动提示，且在帮助系统里有每个图标工具的操作详细说明。对照图文说明即可完全掌握其操作使用

第14页，共59页。服装CAD放码模块第15页，共59页。服装CAD

排料模块第16页，共59页。

§2服装结构制图的基础知识第一节服装结构制图的工具1.测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺2.绘制曲线工具：曲线尺（6形尺、其他尺）长弧形尺（大刀尺、小刀尺）3.测量角度工具：角度器4.测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲）5.复写工具：钻子、复描器6.绘画用笔：铅笔（HB、2B）第17页，共59页。第18页，共59页。

制图工具工作台（要求稳定、平整，有足够的长度和宽度）、纸、笔、划粉、尺（直尺、三角板、直角尺、软尺、曲线）、剪刀及其他。第19页，共59页。第二节服装结构制图规则、符号序号图线名称图线形式图线宽度图线用途1粗实线0.91.服装和零部件轮廓线2.部位轮廓线2细实线0.31.图样结构的基本线2.尺寸线和尺寸界线3.引出线3虚线0.3叠面下层轮廓影示线4点画线0.9对折线（对称部位）5双点画线表0.3-0.9折转线（不对称部位）一、制图图线第20页，共59页。第二节服装结构制图规则、符号与工具二、制图符号序号符号名称符号图形

符号用途

1等分表示该段距离平均等分

2等长表示两线段长度相等3等量表示两个以上部位等量4省缝表示这一部位需缝去

5裥位表示这一部位有规则折叠

第21页，共59页。第二节服装结构制图规则、符号与工具三、制图代号序号部位（中文）部位（英文）代号1胸围BustgirthB2腰围WaistgirthW3臀围HipgirthH4领围NeckgirthN5胸围线BustlineBL6腰围线WaistlineWL7臀围线HiplineHL8领围线NecklineNL9胸高点BustpointBP10袖窿ArmholeAH11长度LengthL第22页，共59页。§3人体体型特征与测量

一、测量工具软尺、腰节带、角度计、身高计等工具；二、测体方法测体一般是测量净体尺寸，即用软尺贴附于静态的人体体表，测得的尺寸即为净尺寸。测量者除背长、总肩宽、后衣长等部位的数值外，一般应站在被量者的斜右前方测量。三、测体部位身高、衣长、胸围、腰围、颈围、总肩宽、袖长、腰节长、臀围、裤长、胸高、乳距、臀高、上裆长等部位；第一节人体体型测量第23页，共59页。四、人体测量的要领

1、净尺寸测量：净尺寸是各尺寸的最小极限和基本尺寸，是确立人体基本模型的参数。被测者穿紧身衣。设计者可依据这些尺寸进行设计。2、定点测量：定点测量是为了保证各部位测量的尺寸尽量准确，避免凭借经验猜测。围度测量需确定测位的凹凸点，再作水平测量；长度测量是有关各测点的总和，如袖长是肩点、肘点、尺骨点连线之和。3、厘米制测量：国外采用英寸，1英寸=2.54厘米。4、测量按顺序进行：例如量完肩宽量袖长，避免肩峰点的误差。

第24页，共59页。五、人体测量方法（一）围度测量及名称1、胸围：腋下，胸部最丰满处围量一周（内含四指）得净数加放松量。2、腰围：腰部最细处围量一周（内含二指）得净数加放松量。3、臀围：臀部最丰满处围量一周（内含四指）得净数加放松量。4、颈围：颈根部围量一周（内含1指）得净数加放松量。5、中腰围：亦称腹围，腰围至臀围二分之一处水平围量一周（内含四指）得净数加放松量。对于凸肚体型，在做裙、裤时须测量。第25页，共59页。围度测量第26页，共59页。（二）宽度测量及名称1、前胸宽：由左前腋点至右前腋点得净数加放松量。2、后背宽：由左后腋点至右后腋点得净数加放松量。*一般后背宽大于前胸宽1cm左右，原因：①、人体结构；②、人体运动。3、胸高点（BP点）长：由肩颈点量至胸高点，胸/10+13；宽：两胸高点距离的二分之一，胸/10-1。第27页，共59页。（三）长度测量及名称

1、前腰节长：由肩颈点经过胸高点量至腰部最细部。2、后腰节长：由肩颈点经过肩胛部位量至腰部最细部。*前腰节长-后腰节长=0~0.5cm（属正常体型）3、总肩宽：由左外肩端点经过第七颈椎点量至右外肩端点，为弧线，外衣要加2cm。4、袖长：由肩端点量至所需长度（短、中、长袖）。①

由肩端点垂直量至所需长度加1cm（中、长袖）；②

由肩端点经过肘点量至所需长度，不要加1cm。5、背长：由第七颈椎点量至后腰中点（或腰部最细处）第28页，共59页。（三）长度测量及名称（续）6、衣长：由第七颈椎点量至所需长度。7、裤长：由腰部最细处往上2cm左右量至所需长度（腰部最细处是裤带的中部位置）。8、臀长：由腰部最细处往上2cm左右量至臀部最丰满处。*一般裙、裤取腰围向下18cm左右。9、上档（直档）：腰上口至裤脚分衩处之间的部位，是关系裤子舒适与造型的重要部位。由腰部最细处往上2cm左右量至大腿根部的鸿沟处。①

侧量：由腰部最细处往上2cm左右量至用手向上叉止处；②

坐量：由腰部最细处往上2cm左右量至凳面。计算公式：臀围/10+15+腰宽。第29页，共59页。长度测量第30页，共59页。第31页，共59页。第32页，共59页。第33页，共59页。第34页，共59页。第35页，共59页。第36页，共59页。第37页，共59页。第38页，共59页。第39页，共59页。第40页，共59页。

第二节人体体型与服装结构的关系

第41页，共59页。一、颈部与衣领的关系男性颈部较粗，喉结位置偏低，外观明显，女性颈部较细，喉结位置偏高、平坦，外观不明显。颈部的形状决定了领的基本结构，领的造型：第42页，共59页。二、躯干与上装的关系肩部:肩部是前后一片的分界线，是服装的主要支撑点。男性肩部一般宽而平。女性肩部窄而斜。前胸与后背部:胸与背的特征决定了男性后腰节长于前腰节。女性由于乳胸隆起，前腰节长于后腰节。腰部：腰部呈扁圆状，小于胸围和臀围，侧腰部及后腰部呈双曲面状。第43页，共59页。三、上肢与衣袖的关系1.上肢的形状决定了衣袖的基本结构。2.肩端和肩部三角肌的圆浑外形形成了袖山弧线。第44页，共59页。四、下肢与裤裙的关系由于臀部的外凸，决定了西裤的后裆宽大与前裆宽。臀部的球面状使西裤的后裆缝长于前裆缝。臀腰差的存在，腹部的圆浑，臀部外凸等特点，是腰口收前裥和后省的原因。第45页，共59页。§4

结构设计人体静态参数及应用一、人体静态尺度1、人体静态：指人自然垂直站立的状态。2、人体静态尺度概念：指人在人体静态时所构成的固定的体型数据标准。3、人体静态尺度：①、肩斜度：指肩端至颈根与水平线所形成的夹角，其取决于斜方肌的发达程度，通常男性的斜方肌比女性发达，女性为20°，男性为21°。②、颈斜度：指人体的颈向与垂直线形成的夹角，女性起付度较大，颈向前伸而长，称“S”形；男性颈向竖直，呈直筒形，女性颈斜度大于男性，女性为19°，男性为17°。③、手臂下垂自然弯曲平均值：当人体自然直立时，手臂稍向前弯曲的状态。弯曲程度男性为6.8cm，女性为6cm。男性手臂前倾大于女性是由男女平衡关系差异决定。

*男女装的标准基本纸样结构线的确立在很大程度上是根据人体的静态尺寸推算而出。第46页，共59页。名称男女图解肩斜线21°20°颈斜度17°19°手臂弯曲距离6.8cm6cm性别第47页，共59页。二、服装舒适量构成

1、形态舒适量：人体在进行工作、运动等各种活动时，服装为保证人体活动的安全性、舒适性而配置的余量。2、生理舒适量：人体的呼吸等生理活动对服装所需要的余量。3、装饰舒适量：由于款式造型的各种风格所需求的服装余量。例：蝙蝠袖。第48页，共59页。

1、颈部舒适量：①衣领的倾斜度应小于和等于颈部倾斜角，否则会使颈部感到拘紧和压迫感。②一般在结构设计中给予在该部位的舒适量为2~3.5cm，男女运动量不同，内外衣受运动影响程度不同，且颈围形态大小亦有差异，故舒适量也不同，一般女取下值，男取上值。③领子高度：衣领高度不能高于下颚和第一颈椎点。

三、人体舒适量

第49页，共59页。

2、人体躯干部位舒适量：①人体躯干部位的生理舒适量：成人因呼吸而需要的舒适量围3cm左右，再考虑皮肤弹性的因素，在最小舒适量应为4cm左右，约占净胸围的4.7%。②人体躯干部位的形态舒适量：当双手抱合胸部时，胸围和腰围都减少，但背宽增加约4cm；挺胸时，胸围、背宽呈减小倾向，但胸宽增大2cm，这些变化量中包括呼吸引起的变化量。第50页，共59页。3、臀部、腰部、膝部舒适量①臀部舒适量：一般舒适量要大于5cm，至于因款式需要而增加的装饰性舒适量则可很大。②腰部舒适量：腰部舒适量一般取2~3cm。③膝部舒适量：膝围最大需求量是138cm，最小需求量是93cm，裙子膝围舒适量应大于最小值。

第51页，共59页。§5放松量第52页，共59页。第53页，共59页。第54页，共59页。第55页，共59页。男上装的胸围放大量大约有四种类型1:西装：加放11~13CM一般加放12CM2：西服背心：加放5~7CM一般加放6M3:衬衣：加放20~22CM(包括背褶4CM在4:中山服、长短大衣等其他服装：加放14~16CM一般加放10CM第56页，共59页。

1:西服、旗袍、背心：加放9~11CM,一般加放10CM

2:春秋装、衬衣、连衣裙：加放11~13CM,一般加放12CM。

3:长短大衣、风衣：加放13~15CM，一般加放14CM。

男女上装的臀围加放量，不要大于相应的胸围加大量，

一般可根据胸围的加放量减少2CM左右

女上装的胸围加