第五讲 东亚服饰文化

1、第六讲 东亚服饰文化 湘潭大学哲学与历史文化学院世界史系教师 南开大学日本研究院博士 瞿亮一、东方文化象征的东亚服饰1、东亚传统服饰文化圈 在东亚地区除了有儒家文化圈和汉字文化圈之外还有一个汉服文化圈，我们把她称为东亚传统服饰文化圈。2、东亚传统服饰文化圈的范围 中国、朝鲜半岛、日本、越南等3、东亚传统服饰文化圈的形成原因 一、东亚趋同的气候环境（温带季风性气候） 二、古代中国同东亚其他地区的经济文化交流（丝绸贸易、移风易俗） 三、儒家礼教制度外在体现的扩散二、作为东亚传统服饰核心的汉服一、汉服的定义汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明

2、末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华政治制度影响了整个汉文化圈。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。二、汉服在文化上的意义1、服饰一开始只是承担着御风防寒、遮体避羞的作用，但随着其所在区域的文化发展与进步，服饰逐渐融入到其文化内涵之中，成为其文化的外在表现。2、汉服源自黄帝制冕服，它定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义

3、。3、汉服逐渐与儒家的华夷思想结合起来，成为区分华夏和夷狄的重要外在体现。三、汉服的沿革与发展一、原始部族时期二、商周形成时期三、秦汉巩固时期四、隋唐交融与演变时期五、宋明表里、学思、文质一体时期六、明清易代之后汉服的状况原始部族时期的中国服装最初的服饰是用以保护生命、掩形御寒、装饰自身，为了捕猎野兽，对付战争，防止利爪、矢石的伤害，或出于伪装与威慑，出现了原始的兽头帽、皮甲、胫衣。原始部族首领、巫师，在某种情形下，为了象征权威和特定的身份，衣服已不同于普通的民众和奴隶，如易.系辞中所说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”，为中华民族上国衣冠、文物制度奠定了基础。殷商西周时期的服饰一、殷商时代的服饰商代

4、衣服材料主要是皮、革、丝、麻，奴隶主和贵族已经传色彩华美的丝绸衣服了。从安阳出土的玉石人雕像得知，商代衣着通常是上衣下裳制，上穿交领窄袖式短衣，衣上织、绣种种花纹，领缘袖口用花边装饰，用宽带束腰，腹前垂一兽投纹样的韦蔽，下着裙裳。商代服饰衣料用色厚重，除使用丹砂等颜料外，许多植物如槐花、栀子，以及种植的蓝草、茜草、紫草也做成了染料，为服饰材料和纹饰提供和空前的物质条件。二、周代礼制与服装王室公卿为了表示威严与尊贵，在不同的场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着装也需采取不同的方式。天子的十二章服：尚书.益稷“日、月、星辰、山、龙、华虫做绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻晞绣，以五彩彰施于五色作服。”后成为

5、历代帝王的服章制度，直至清帝退位，袁世凯复辟称帝。殷商服饰表征西周服饰表征春秋战国时代的服饰变革一、佩饰与服饰纹理的多样化 天子、贵族、士大夫佩戴玉、剑，腰间还带钩 由于纺织技术的进步，服饰上的纹理也越来越多样化，如龙凤大花纹彩绣、龙凤虎纹彩绣、鸟行纹彩绣、车马田猎纹彩绣 二、深衣的出现名词来源于先秦经典礼记的“深衣”篇，狭义概念上是一种特定服饰款式的名称，其上衣下裳分开裁剪并缝合到一起，并有一定的制作规范。按礼记玉藻记载为古代诸侯大夫等阶层的家居便服，也是庶人百姓的礼服。广义上的深衣概念指的是所有符合“被体深邃”特点的汉族传统服饰。特点：直领直襟、宽身大袖，结构为上衣下裳分裁，而后缝制城一体

6、的长衣，袖口衣缘用重锦边，这种长衣男女通用。三、胡服的引入为了行军打仗的需要，赵武灵王引入了骑马少数民族的服饰，其特点是衣长仅齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。多彩多样的春秋战国服饰深衣的表征深衣的表征（二）中原服饰与胡服的对比胡服引入的表征秦汉时代的汉服一、 秦代的服饰军服和劳动者衣服无太大差别。男女都是交领、右衽、衣袖窄小，衣缘及腰带多为彩织装饰。士兵衣长齐膝，左右两衣为对称式，两襟下角如燕尾，保持与深衣的基本形式，衣外着甲，下着裤。秦代主水德，衣服色彩尚黑。二、汉代服饰汉代沿袭深衣形式，腰间束带。根据士农工商的级别，所穿着的衣服颜色也不一，农民不能穿彩色衣服。服饰等级差别进一

7、步加强，冕服、长冠、束发等装束形成三、成人礼的固定化作为华夏之礼之一的冠礼，华夏礼仪制度之首，又称成人礼、加元服，是对汉人进行礼教的开始。周朝士大夫年及二十行冠礼，王公年及十五而冠。礼记冠义曰：“已冠而志之，成人之道也”。成人礼的方式成人礼的方式笄礼是汉女的成人礼，即挽发脑后做髻，以簪绾之。郑玄注仪礼士冠礼曰：“笄女之礼犹冠男也，使主妇女宾执其礼”。已许嫁的汉女在15岁举行笄礼，未许嫁则二十岁再举行。按宋史礼志载，宋朝公主的笄礼仿庶子冠礼由皇帝三加冠服：初加冠笄，再加冠朶，三加九翬四凤冠。宋朝公主三加笄汉服如下：秦代服饰的表征汉代的服饰成人礼的表征成人礼的表征（二）魏晋时期的服饰汉魏之际，频繁

8、战争使社会财力日显艰困，两汉冠服制度已经难以维系。这是文人沿用的幅巾代替，不仅文人使用巾子，表示名士风流，身为将帅亦头着缣巾。例如，诸葛亮羽扇纶巾、黄巾起义。采用九品中正制之后，魏文帝用“紫绯绿为九品之别”。由魏而晋，处于礼制难行，人们就处理衣着，终于转成风气，“褒衣博带”，成为魏晋世俗之尚。宽衫大袖，散发袒胸，就是对礼教束缚的突破。魏晋南北朝时期，佛教盛行，剃度的僧人服饰开始增多，而袒胸的宽衣也渐渐流行起来。魏晋服饰图片魏晋竹林七贤魏晋佛教服饰隋唐五代时期的服饰随着国家统一，隋唐朝廷都曾参照前朝旧制，改革服饰制度，规定天子官服用颜色来区分。用花纹来表示官阶。隋代朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。

9、唐代以柘黄色最为高贵，红紫、蓝绿、黑褐等而下之，白色则没有地位。男子官服，一般是头戴乌纱幞头，身空圆领窄袖袍衫，衣长在膝下踝上，齐膝处设一道界线，腰系红鞓带，足登乌皮六和靴。隋唐时代时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子。听任小袖下垂以为美，成为一时风尚。隋唐时代的服饰图片唐代女装唐代同少数民族结合产生的服饰变化隋唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，这在妇女服饰上有明显的反映。贞观开元年间，就十分流行胡服新装，戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄或男式圆领衫子，穿条纹间道小口裤，腰系金花服饰的钿錗带，部分发髻上

10、耸如俊鹏展翅，脸上无一例外用黄色星点点额，嘴角酒窝边加小胭脂，眉做细细八字低颦。唐代女性发饰和服装宋明服饰宋代建立之后，聂崇义于建隆二年（961年）上三礼图，奏请重新定制服饰。“衣服递有等级，不敢略相陵臘”。分官服、儒服、短衣之分。 明代将衣冠作为尊崇周礼的象征，加上礼教的确立，衣冠成为了华夏礼仪的重要表征。 明朝对于克复华夏服饰礼仪的作用重大，上采周汉、下取唐宋，合而一体，形成华美的明代服饰文化。宋代官服和儒服大明衣冠图清代之后的服饰满清以旗袍、长衫为特色，男子辫发。民国对旗袍的改良以及中山装的兴起。清代服饰民国服饰日本服饰变化过程大和国时代平安时代镰仓、室町时代江户时代和服的由来吴服最初的

11、日本服装是被称为“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”就是在布上挖个洞，从头上套下，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装。所谓“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服就是以此为基础，逐渐演化而成的。和服在19世纪末期以前偶尔也称作吴服。固定使用和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服（，gofuku）这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经 传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。中国吴地以吴服闻名天下

12、。 日本书纪应神纪载：“三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主于吴，令求缝工女。爰阿知使主等渡高丽国，欲达于吴。” 奈良时代的和服真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之被吸收和制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习和交流和吸收。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。衣服令就是奈良时代制定的制度之一。衣服令规定了礼服、朝服和制服朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。奈良时代和服图平安时代和服到了平安时代（九世纪以后），由于国风的盛行，日本和

13、服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过唐衣和十二单。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。平安时代的和服图镰仓、室町时代的和服由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。另外，当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄

14、袖。室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。镰仓、室町时代和服图江户时代的和服江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。江户时代和服女性和服的类型留袖：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫“黑留袖”，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫“色留袖”。第一张 图片为黑留袖 和服。振袖：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。留袖和