纺织概论复习

1、纺 织 概 论第一篇 绪论一、纺织工业的发展历史黄道婆纺纱十八世纪六十年代，纺织工业开始机器生产十九世纪中叶，纺织工业走向机械化生产二十世纪四十年代：纺织工业迅速的发展新能源、新 材料、新技术、生物工程的发展给纺织工业带来了或提出了巨大的机遇和挑战织物的作用：御寒避体 舒适 美观 功能化纤维使用的先后顺序：葛纤维麻蚕丝毛棉纺纱技术发展：纺槌手摇纺车脚踏纺车现代纺纱机 织造技术发展： 原始织机斜织机脚踏织机现代织机现代中国纺织工业的发展(上,青,天,无)苏,浙,鲁,粤布局向原料基地集中;设备的更新改造在不断进行;原料生产迅速发展(化学纤维的比例不断增加);目前国内外纺织发展水平设备：高速、高效、

2、高质量、自动化;产品：多品种、小批量、功能化;管理: 科学化(现代管理技术).二、纺织工业的现状 解放初期 纱锭数500万 1978年改革开放前 1600万 1996年（压锭前） 4300万 2000年（压锭后） 2443万 2005 年 7593万 2012年 1亿锭左右织物样品举例装饰布、服用织物、服用毛织物、大衣呢、精纺毛织物、粗纺毛织物、亚麻织物、琉球织物碳纤维织物、明代织物、清代织物、宋元织物、仿古织物、经、纬异形织物、纯棉大提花和地毯、阻燃吸声织物、纱罗织物、机织物纺织工业是世界领先的七大产业之一，排位第三。 纺织工业在我国国民经济中的地位及任务地位：在我国国民经济中一直处于支柱地

3、位，目前仍处于重要地位;任务：1、三高：产量高、质量高、劳动生产率高;2、 二低：劳动强度低、生产成本低;3、 五化：设备高效化、自动化、操作运输、机械化、生产文明化、职工素质高水平化。纺织业的现状生产水平（目前）：世界先进水平：10000锭/1档车工 100台布机/1档车工 一万纱锭纺纱厂 用人7-9人(6人)国外发达国家 一万纱锭 用人30-60人 中国 一万纱锭 用人250-300人 （少数 60-100人）纺织业的现状出口创汇 2002年 我国服装面料出口单价(平均) 1.37美元/米2 我国从欧洲进口面料(单价) 4.76 日本 3.62 韩国 1.83 可以看出我国的纺织品出口的低

4、档次、低附加值。 但是出口创汇1/4是来自纺织行业。三、纺织工业的主要问题主要问题：工艺流程长；工艺极其复杂，且不尽合理；设备效率不高;劳动强度大、劳动力密集.发展方向：缩短工艺流程：针织物，非织造布;提高机械化、自动化水平;提高工艺水平;提高管理水平.四、纺织工业的未来新工艺、新技术、新设备不断涌现和完善。世界纺织工业发展趋势：针织看好，非织造布扩大；纺纱不用锭，织布不用梭；印染不用水；缝纫不用线；无污染无噪音五、课程的主要任务是通过纺织概论的学习，掌握纺织工程的纤维原料、工艺原理、工艺流程和设备等基础理论知识，了解现代纺织科技的最新进展，为从事纺织科学技术研究、纺织产品开发、纺织工程管理、

5、纺织企业管理、纺织品贸易等工作奠定纺织方面的知识基础。六、纺织基本原理体系纺织是一门工程技术，其主要任务是以纺织纤维为原料，经过纺织加工，制成各类纺织最终产品。纺织加工包括纺纱、织物成形和染整三个重要的工艺加工环节。纺织品加工过程（一）纺纱工艺纺纱是把纺织纤维制成纱或线的加工过程。纺纱的本质是充分解除纤维原料原有的局部横向联系（称为“松解”），并牢固建立首尾相接的纵向联系（称为“集合”）。在现有纺纱技术条件下松解至集合尚不能一次完成，纺纱必须经过开松、梳理、牵伸和加捻四个重要的加工步骤。纺织品加工过程1开松开松是把大的纤维团、块，扯松成小块、小纤维束，为进一步松解成为单纤维状态创造条件。 从广

6、义上看，原麻脱胶和蚕丝脱胶也属于“开松”范畴。2. 梳理梳理是用梳理机上密布的针齿，把纤维小块或小纤维束松解成单纤维。多数纤维呈屈曲状态，且带有弯钩，纤维之间存在一定的横向联系，被松解的纤维能够形成纤维网，通过汇集成为细长的条子，逐步实现纤维沿纵向的顺序排列。3. 牵伸牵伸是把梳理后集束成形的条子进一步抽长、拉细，使条子逐步达到预定粗细，且纤维间产生相对位移，并借助于摩擦作用纤维弯钩被逐步消除，纤维从屈曲状态变为顺直。经过牵伸，条子内纤维之间的横向联系几乎被彻底解除，纤维沿着纱条方向取向，有规律的首尾相接。4 .加捻把牵伸后细长的须条绕其自身轴线扭转，产生的径向压力使纤维之间的纵向联系得以固定

7、。匀净： 混和、除杂、精梳、并合。其目的是使产品更加均匀、洁净。插入： 成卷、成条、络筒。其目的是使前后各道工序顺利衔接。 当前后道工序实现了连续生产时，某些卷绕作用是可以省去的，例如，清棉和梳棉实现联合生产，就不必再制作棉卷 （二）织物成形工艺系统根据织物的成形方法及原理，织物成形工艺分为机织成形工艺、针织成形工艺和非织造织物成形工艺三种类型。 1. 机织成形工艺以纱线为原料，经过织前准备，用织机把互相垂直的经、纬纱线按一定交织规律，编织成织物的工艺过程。采用机织成形工艺加工的织物称机织物，机织是通过织机的开口、投纬、打纬、送经和卷取五大运动实现经、纬纱线交织的 织前准备包括络纱、并纱、加捻

8、、整经、穿（结）经、浆纱、卷纬、定形等工序。实际生产时，应根据织机类型、织物品种及纱线原料等情况，采用合适的准备工序，以满足生产需要。 从织机上落下的织物称织坯，在出厂或进行染整加工前，织坯必须经过检验、刷布、烘布、卷(折)布、分等、复检、修织、打印、包装等整理工序。2. 针织成形工艺纬编针织是以纱线为原料，经织前准备用纬编针织机将一根或多根纱线沿织物横向形成线圈，并将线圈做相互套结的工艺加工过程。 经编针织是以纱线为原料，经织前准备，用经编针织机将一组或多组纱线同时形成线圈，并将线圈做相互套结的工艺加工过程纬编或经编成圈过程一般都包括10个重要步骤，即退圈、垫纱、弯纱、带纱、闭口、套纱、连圈

9、、脱圈、成圈和牵拉。3 .非织造织物成形工艺它以纤维为原料，其工艺流程包括纤维准备、成网、粘合、烘燥、后整理和成卷等。 （三）染整分为练漂、染色、印花和整理机织工作原理机织物组织图针织机织联合织物组织第二篇 纺织原料第一章 纺织纤维及其分类第一节 概述一、纤维定义与要求1.纤维：是一种细而长的物质，它的直径从几微米到几十微米，长度则从几毫米到几十毫米甚至上千米，长度与细度之比很大。2. 纺织纤维：长度达到数十毫米以上具有一定的强度、一定的可挠曲性和一定的服用性能，可以生产纺织制品的纤维。3.纺织纤维应具备的基本性能（1）一定的长度和长度整齐度；（2）一定的细度和细度均匀度；（3）一定的强度和模

10、量； （4）一定的延伸性和弹性；（5）一定的抱合力和摩擦力； （6）一定的吸湿性和染色性；（7）一定的化学稳定性。 特种工业用纺织纤维有特殊要求二、纤维的分类与命名依来源和习惯分为天然纤维和化学纤维两类天然纤维：凡是自然界里原有的或从经人工种植的植物中、人工饲养的动物毛发和分泌液中直接获取的纤维，统称为化学纤维：凡用天然的或合成的高聚物以及无机物为原料，经过人工加工制成的纤维状物体，统称为1、 主要天然纤维的来源分类与名称种子纤维：从一些植物种子表皮细胞生长成的单细胞纤维。 如：棉韧皮纤维：从一些植物韧皮部取得的单纤维或工艺纤维。如：亚麻、苎麻、黄麻。从一些植物韧皮部取得的单纤维或工艺纤维。

11、如：亚麻、苎麻、黄麻。主要天然纤维的来源分类与名称 2、 化学纤维的分类及名称化学纤维的分类及名称 第二节 天然纤维一、棉纤维棉纤维分：细绒棉、长绒棉和粗绒棉，其品质特性见表。细绒棉、长绒棉和粗绒棉的主要品质特性（一）棉纤维简介1、棉纤维的形成 棉纤维是由胚珠（即将来的棉籽）表皮壁上的细胞伸长加厚而成。 一个细胞就长成一根纤维，它的一端着生于棉籽表面，另一端呈封闭状。棉籽上长满了纤维，这就称为籽棉。 棉纤维的生长可分为： 伸长期,加厚期,转曲期。2、棉纤维的截面结构初生层：伸长期形成的初生细胞壁，由网状的原纤组成，它的外皮是一层极薄的腊质与果胶。次生层：在加厚期淀积而成的部分，几乎都是纤维素。

12、在次生层中以束状小纤维的形态与纤维轴倾斜呈螺旋形，并沿纤维长度方向有转向。中腔：生长停止后遗留下来的内部空隙，中腔内留有少量原生质和细胞核残余，对棉纤维颜色有影响。3、化学组成纤维素，占94 95，其他物质56，存在于纤维的主体层（次生层）中；果胶和蜡质，分布于表皮初生层上，其含随纤维产地和品种不同；中腔内层附有微量的色素、灰分和蛋白质，色素决定纤维的颜色。4、棉纤维的特性细长柔软，吸湿性好、耐强碱、耐有机溶剂、耐漂白剂以及隔热、耐热，可方便地进行各种染色和纺织加工；弹性和弹性恢复性较差、不耐强无机酸、易发霉、易燃。 生长：伸长期、加厚期和转曲期，随着生长天数的增加，棉纤维逐渐趋于成熟。成熟度

13、、长度、线密度、含水率、杂质、疵点、断裂强度和伸长率项目定义检测方法成熟度 纤维素充满程度即胞壁增厚的程度。正常成熟成熟度系数约为1.520，成熟度系数1.71.8，对纺纱工艺及成纱质量较为有利。腔宽壁厚对比法、偏振光法、气流仪法长度细绒棉 2333mm 长绒棉 3339mm长度较长的棉纤维适合纺低特纱线。手扯法和仪器检测法业务检验：一般使用手扯法；工艺试验：多采用仪器检测法。线密度 表示纤维的粗细程度，用分特数（dtex）表示，过去 习惯用公制支数作为细度指标。正常成熟的棉纤维，细绒棉为1.542.00dtex，长绒棉为1.181.43dtex。纤维线密度值越小，纤维越细，同样规格的纱线内包

14、含的纤维根数越多，成纱强力越大，纱线条干均匀性越好，适合纺低特纱线。马克隆气流仪法，中段切断称重法。含水率国产原棉含水率一般在 711之间，标准含水率为10。原棉含水率过高，不利于开松除杂，纤维容易扭结，产生萝卜丝，影响开清棉工程顺利进行。原棉含水率过低，容易产生静电现象，造成绕罗拉、绕皮辊，纱条内纤维紊乱，条干不匀增大。烘箱法、电测(快速测湿)法杂质原棉中含有的各种非纤维物质（包括固着于其上的棉纤维）如：不孕籽、破籽、籽棉、棉籽、砂尘、小棉枝等非纤维性夹杂物。（原棉杂质分析机处理后称重计算含杂率）原棉标准含杂率：皮辊棉为3，锯齿棉为2.5。疵点棉纤维生长发育不良或原棉轧工不良所形成的存在于纤

15、维本身的外观疵病。如：索丝、棉结、僵片、黄根、软籽皮、纤维籽屑等有害的纤维性物质手拣法。断裂强度和伸长率棉纤维的断裂强度在纺织纤维中属于中等水平，长绒棉断裂强度较高，细绒棉次之，粗绒棉强度偏低。 棉纤维断裂伸长率较小,一般在611。二、毛纤维 毛纤维是生产高档纺织品的纤维原料，纺织上使用最多的是羊毛（绵羊毛），山羊绒、绵羊绒、马海毛、牦牛毛、兔毛、骆驼毛等用量较少。 （一）羊毛 羊毛按其细度和长度可分为：细羊毛、半细毛、长羊毛、粗羊毛。其中以美利奴血统为主的细羊毛的品质最好，产量约占世界羊毛产量的13。 澳大利亚是这个品种羊毛的主要生产国和供应国。1、羊毛的分类（1）按纤维结构分：绒毛：具有鳞

16、片层和皮质层，没有髓质层，绒毛品质优良，纺纱性能好。两型毛：具有鳞片层、皮质层和有断续髓质层。毛纤维有显著的粗细不匀，纺纱性能差些。粗毛：具有鳞片层、皮质层和连续的髓质层。纺纱性能较差。死毛：除鳞片层外，整根纤维几乎全部是髓质层，色泽呆白，脆弱易断，无纺纱价值。（2）按毛被上的纤维类型分：同质毛： 羊体各毛丛由同一类型毛纤维组成。纤维的细度、长度基本一致。一般按细度分成各种支数毛。异质毛：羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维组成。 异质毛一般按粗腔毛含量进行分级。（3）按细度和长度分：细羊毛：同质毛，18 27mm，长<12cm。纺纱性能优良，粗纺织物和高级精纺织物的原料。长羊毛：纤维粗长，

17、>36mm，长15 30cm，毛丛长度在10cm以上，明亮光泽。织制长毛绒织物、毛毯和工业用呢的原料。半细毛：25 37mm，长<15cm，同质毛。纺纱性能较好，纺制针织绒线和高级粗绒线的原料。粗羊毛： 20 70mm ，纺纱性能较差。主要用于织制地毯绵羊毛构成与特征羊毛为角蛋白物质：高硫角蛋白、存在于无序和基质部分；低硫角蛋白，存在于原纤有序结构中，典型的a螺旋角蛋白分子 截面为圆形或椭圆形，由外向内分为鳞片层、皮质层和髓质层。绵羊毛纵、横截面绵羊毛2. 线密度细度：用直径表示（显微镜投影仪法）细羊毛平均直径为14.525m，半细羊毛为2535m，长羊毛为2955m， 粗羊毛为3

18、6.062.0m。过去纺织行业习惯用“品质支数”作为羊毛的品质指标。3. 长度原毛业务检验：用钢尺直接测量毛丛长度，毛条和洗净毛工艺试验：用梳片式纤维长度仪或排图法测量羊毛长度。细羊毛平均长度60120mm，半细毛70180mm，粗羊毛60400mm。4.卷曲 羊毛呈自然卷曲状态，有助于增强织物的手感弹性和保暖性。分为：弱卷曲、常规卷曲和强卷曲 常规卷曲 用于精梳毛纺，产品的光泽、弹性和手感较好，呢面光洁。 强卷曲 用于粗梳毛纺，产品呢面茸毛丰满，富有弹性，手感良好。 细羊毛的卷曲比较明显，卷曲数有1013个cm 粗羊毛的卷曲特性较差卷曲数仅有15个cm 卷曲数过低，纤维成网和成条比较困难，落

19、毛增多，成纱质量下降。根据羊毛纤维卷曲的深浅（即波高），以及长短（即波宽）不同，卷曲形状可以分三类：弱卷曲特点是：卷曲的弧不到半个圆周，沿纤维的长度方向比较平直，卷曲数较少。 半细毛的卷曲属此类。常卷曲特点是：卷曲的波形近似半圆形。细毛的卷曲属于此类。用于精梳毛纺，纺制有弹性和表面光洁的纱线和织物；强卷曲特点是：卷曲的波幅较高，卷曲数较多。细羊毛腹毛属于此类。 用于粗梳毛纺，纺制表面毛绒丰满、手感好、富有弹性的呢绒。5.力学性能 羊毛具有低强度、高伸长的特点，纤维断裂强力 仅为 1.151. 59cN，断裂伸长率却高达3550，羊毛具有较强的弹性回复能力。6.毡缩性 毡缩性：在湿、热和机械力的

20、反复作用下，羊毛纤维集合 体中纤维相互穿插、缠结，集合体被逐渐收紧。羊毛表面特有的鳞片结构是产生毡缩现象的内在因素，对羊毛表面做改性处理，可达到防缩目的。7. 回潮率羊毛具有很强的吸湿能力，同质洗净毛的公定回潮率达16，异质洗净毛的公定回潮率为15。羊毛的吸湿放热现象较为明显。8. 粗腔毛率粗毛 指直径等于或超过52. 5m的羊毛纤维。腔毛 连续空腔长度在50m以上，腔宽一处等于或超过纤维直径l3 的羊毛纤维。原毛附带有一定数量的粗毛和腔毛，其含量用粗腔毛率表示。粗腔毛率过高，表明羊毛的整体品质水平较低。9. 杂质、原毛带有较多的杂质。如：绵羊皮肤分泌的脂汗， 从生活环境中带来的砂土植物性杂质

21、尿粪等。其含量占原毛质量的2560不等。经过洗毛能够除去绝大部分杂质。 绒山羊（二）特种动物毛1、山羊绒 克什米尔（Cashmere）或开司米，山羊的绒毛，抓、梳获得。无髓质，强伸性、弹性优于相同细度的绵羊毛。 鳞片的环状与完整性特征明显，且大而稀，紧贴于毛干，手感柔软滑糯。 平均细度大多在14m 16m，动物纤维中最细，长度35 mm 45mm，短绒率18% 20%。山羊绒易卷缩，纯纺难度较高、通常与80支 100支细羊毛混纺使用。绒山羊、羊毛、羊绒2.马海毛 把安哥拉山羊毛称为马海毛（商业名称）。是光泽很强的长山羊毛（mohair）。“马海”一词来源于阿拉伯文，意为“似蚕丝的山羊毛”。 马

22、海毛纤维截面几乎呈圆形，表面鳞片平阔，鳞片紧贴毛干，重叠很小，纤维表面十分光滑，具有蚕丝般明亮的光泽,马海毛卷曲不像绵羊毛那样明显。纤维品质：主要根据纤维直径分级，l岁左右小山羊的纤维品质较好，纤维直径在1040m，有髓毛含量不足1，卷曲数平均为1个cm。随着山羊年龄增长，纤维直径逐渐增粗至2590m，有髓毛含量随之增加，纤维品质逐渐降低。马海毛纤维长度很长，能够达到120150mm，毡缩性不十分明显，弹性好。安哥拉山羊（马海毛）安哥拉兔3. 兔毛纺织用的兔毛产自：家兔（普通兔）和安哥拉兔，野兔毛因品质低仅供制笔和填料用。生产中使用是：安哥拉兔毛。纤维细而长，纤维密度较小，纤维内腔含有空气，轻

23、柔、保暖，富有光泽，产品档次较高。粗毛刚直、无卷曲，纤维直径较粗，平均直径为31100m，粗毛含量多少是衡量兔毛品质的重要依据。兔毛纤维表面光滑，卷曲很少，波幅很浅，纤维之间抱合性能很差。纯纺兔毛纱较困难，易出现落毛、飞花，成纱强度很低。兔毛常与其他纤维混纺。4. 牦牛毛和牦牛绒牦牛绒：主要产地青海、西藏。 用抓取方法得到的是绒毛，经分梳后能得到粗毛含量很低的牦牛绒。用剪取方法得到的是粗毛，其纤维粗细混杂。牦牛毛多数是黑色或黑褐色，我国甘肃产的白色牦牛绒属珍品。 牦牛绒纤维较细，纤维平均直径小于20m。长度较短，平均长度为3445mm，纤维形态呈不规则弯曲，鳞片呈环状紧贴毛干，光泽柔和，手感滑

24、糯，富有弹性。牦牛粗毛的纤维直径较粗，直径大于55m,纤维长度长可超过200mm，部分粗毛有连续毛髓，纤维平直而刚韧，纤维表面光滑，富有光泽。 牦牛5、驼绒驼绒是骆驼身上的细毛，直径在5-40m之间，长40-127mm，鳞片边缘较光滑，不易毡缩。 6、 羊驼毛长度较长，15 40cm，细度偏粗，20 30mm，不适合纺高支纱。富有光泽、抱合力小、防毡缩性较羊毛好。 毛类纤维主要解决两类问题：一是纤维直径变细的研究二是开发和升级利用特种毛发类纤维。 三、蚕丝蚕丝素有“纤维皇后”美誉，蚕丝分家蚕丝和野蚕丝两大类，家蚕丝又称桑蚕丝，野蚕丝种类繁多。 如：柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝、天蚕丝等。桑蚕丝和

25、柞蚕丝作为长丝纱，主要用于长丝类丝绸产品的生产。桑蚕丝和柞蚕丝的下脚以及蓖麻蚕丝作为绢纺原料，用于短纤类丝绸产品的生产。蚕丝纤维蚕丝主要为丝素蛋白，其次是丝胶，还含有色素、蜡脂、无机物等少量杂质根蚕丝由两根平行的单丝（丝素），外包丝胶构成。单丝截面呈三角形。 蚕的发育： 经过卵、幼虫、蛹、成虫（蛾）四个阶段 蚕丝的形态结构：横截面：不规则椭圆形，两个丝素，外包丝胶纵向：平直光滑蚕茧的成形：由外到里分可分为茧衣、茧层，蛹衬三个部分。 蚕茧的工艺加工：剥茧选茧煮茧缫丝复整 蚕茧的工艺加工： 剥茧选茧煮茧缫丝复整 桑蚕丝纵、横截面桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、彩色桑蚕、天蚕、桑 蚕、柞蚕丝（一）丝素和丝胶蚕丝

26、是蚕成熟结茧时分泌出来的丝液自然固化后形成的连续长丝纤维。每根茧丝包含两根单丝，单丝纤维(丝素)的截面为不规则的三角形。生丝 未脱胶的蚕丝长丝。丝素占7075；丝胶占2530；蜡质、脂肪、灰分等12.5（二）线密度 单纤维细度平均在1417m,内外层茧丝的线密度值存在一定差异，内层茧丝最细，中层茧丝最粗，外层茧丝居中。茧丝平均线密度在2 .63.7dtex；脱胶后的丝纤维平均线密度在1.1l.4dtex（3） 长度丝长度：6501200m。在绢纺制绵工程中，丝纤维则被切断成适合于绢纺工艺要求的短纤维；纺50dtex以下低特绢丝，混合绵平均长度65mm以上，中特绢丝混合绵平均长度在55mm以上。

27、 （4） 回潮率 蚕丝纤维具有较强的吸湿能力，桑蚕丝的公定回潮率为11,吸湿使丝纤维断裂强度下降，断裂伸长率增大，弹性回复能力变小。 （五）断裂强度和断裂伸长率 丝纤维具有高强度、高伸长的力学特性，桑蚕丝的断裂强度为3.03.5cNdtex，断裂伸长率为1525。 绢纺原料经过精练、制绵工程后,丝纤维断裂强度和断裂伸长率均有下降。 （六）光泽和丝鸣丝纤维光泽柔和、优雅、高贵、明亮，具有其他纤维所不可比拟的美丽光泽。丝纤维相互摩擦会产生一种悦耳的声觉效应，被称为“丝鸣”。蚕丝纤维的光泽、丝鸣是构成丝绸产品独特风格的重要因素。 四、麻纤维（一）苎麻苎麻是从植物茎部剥取的韧皮纤维。纤维平均长度约为6

28、0mm，长度分布范围很广，一般为20250mm，最长可以达到550mm。苎麻纤维较粗，线密度为4.59.1dtex，服用中出现刺痒问题。苎麻纤维具有较强的吸湿能力，纤维的回潮率为911。苎麻纤维强度高、伸长低、初始模量高，弹性差，断裂强度达到6.7cNdtex，断裂伸长率约为3.8，初始模量高达176.4cNdtex，而1伸长时的弹性回复率约为60。麻纤维的吸湿性好、强度高、变形能力小，纤维以挺爽为特征。比棉纤维粗硬，易引起穿着中的刺痒。 截面：腰圆或跑道形有中腔纵向：无明显扭转，有横节、竖纹单纤维较长，可单纤维纺纱。头麻最细，三麻次之，二麻最粗。苎麻截面：腰圆形有中腔，有裂纹；纵向：有横节、

29、竖纹亚麻截面：多角形，有中腔 纵向：有横节、竖纹（二）亚麻 亚麻单纤维长度短，仅为1725mm，亚麻纺纱多采用由多根单纤维粘合在一起的“工艺纤维”。亚麻工艺纤维长度为4570mm，线密度增至12.525dtex。亚麻单纤维比苎麻细，纤维线密度为2.9dtex， 亚麻织物服用过程中不会出现刺痒问题。亚麻纤维的吸湿能力稍高于苎麻，回潮率为1112。亚麻是一年生草本植物 ，用工艺纤维纺纱截面：呈圆形和扁圆形，纵向中段粗两头细，有横节竖纹 吸湿性好、导湿快、细度相对较细，是夏季衣衫的主要纤维原料 工艺纤维多个单细胞纤维由细胞间质粘合而成纤维束。黄麻与红麻 工艺纤维纺纱包装、地毯底布，或混纺纤维制品的原

30、料 大麻纤维纵、横截面第 三 节 化学纤维 一、概述 天然纤维在纺织上的应用可以追溯到8000年以前，它发源于古埃及。粘胶纤维在1881年实现了工业化生产，铜氨纤维、醋酯纤维也相继问世。锦纶在1939年实现了工业化生产，涤纶、腈纶、维纶等合成纤维也随后问世。化纤制造要经过成纤高聚物的提纯或聚合、纺丝液制备、纺丝及纺丝后加工等工艺过程，化学纤维的制造过程见P18纺丝纺丝时，纺丝液经计量泵计量、加压后，通过喷丝板上的孔眼射出液态细流，然后在一定介质条件下固化成形，即成为初生纤维。1. 干法纺丝用溶液法制备的纺丝液从喷丝板上的孔眼射出后，在热空气等介质条件下，溶剂迅速散发而使纤维凝固成形，这种纺丝方

31、法称为干法纺丝。2.湿法纺丝用溶液法制备的纺丝液从喷丝板上的孔眼射出后，液体凝固剂中的溶剂扩散、凝固剂渗透，使纤维固化成形，这种纺丝方法称为湿法纺丝。3.熔融纺丝用加热熔融方法制备的纺丝液从喷丝板上的孔眼射出后，在空气或水等介质条件下，温度降低而使纤维冷却固化，这种纺丝方法称为熔融纺丝。粘胶纤维纵、横截面二、粘胶纤维1.普通粘胶纤维化学组成与棉纤维相同聚合度300 400，结晶度较小（40 50），取向度低，结构中空隙含量大。截面呈不规则的锯齿形，有明显的皮芯结构。吸湿性好、易染色，色谱全、色泽艳、染色牢度好，对酸与氧化剂比棉敏感，对碱的稳定性不及棉。湿强度低、初始模量低、弹性恢复性差，织物易

32、变形起皱。 2.富强纤维 如日本的虎木棉或波里诺西克（Polynosic），熟成度低，纤维素黄酸酯酯化度高，近全芯层结构。 3.高湿模量粘胶纤维 如欧美50年代的HWM、Vincel和7080年代的莫代尔（Modal）纤维等。以加强溶剂缓冲析出和凝固作用，增加纤维的皮层结构和分子间的微晶物理交联作用。4.强力粘胶如 粘胶帘子线、强力粘胶和Tenasco等以提高分子的取向度和改善结晶颗粒尺寸与分布的方式，形成全皮层结构的粘胶纤维。 涤纶纤维纵、横截面四、锦纶锦纶锦纶纤维品种很多，如锦纶6、锦纶66、锦纶12、锦纶1010等，纺织上使用的民用锦纶纤维主要是锦纶6和锦纶66，并以锦纶长丝居多。五、腈

33、纶晴纶纤维纵、横截面腈纶膨体纱 先把普通腈纶在第一个玻璃化转变温度之上进行一定倍数牵伸，制成高收缩纤维，然后把高收缩腈纶与普通腈纶按一定比例制成混纺纱，并在松弛状态下进行热处理，由于高收缩腈纶收缩量较大，普通腈纶被挤露在纱的表层，从而制得具有高度膨松感的腈纶膨体纱。腈 纶第二章 纺织纤维基本性能第一节 纤维的长度和线密度一、纤维长度（一）纤维长度与成纱工艺、成纱质量的关系1、纤维长度与成纱强度关系纤维越长，成纱强度越大，纺出纱的极限细度越细（棉纤维）。2、纤维长度整齐度、短绒率与成纱强度、条干的关系当纤维长度整齐度差，短绒率大时，成纱条干变差，强度下降。 （二）纤维长度测量方法手扯法指标：手扯

34、长度手扯长度接近原棉中大多数纤维的长度，即接近纤维的主体长度。在原棉的工商贸易中使用，人工操作。仪器检测法：通过仪器测量得到纤维长度分布情况，根据统计理论计算得到相应的纤维长度指标。二、纺织纤维的线密度 （一）纤维线密度与成纱工艺、产品质量的关系纤维越细，成纱强度高；纤维越细，成纱条干越均匀；细而均匀的纤维可纺较细的纱；纤维越细，加工过程中容易扭结、折断而产生棉结、短纤维。（二）纺织纤维或纱线的细度指标直接法：用直径、投影宽度、截面积、周长、比表面积间接法：用长度与重量之间的关系表示。 如: 特数Ntex 分特Ndtex 旦数Nden 公制支数Nm1、 直接法：直径 直观，用于圆形截面的纤维。

35、如：羊毛。投影宽度 用于非圆形截面的纤维；截面积 测量困难；比表面积 计算值。废时废力，单个指标不一定确切2 、间接法：利用纤维长度与重量的关系间接地来表示纤维的细度。测量方便（1）特克斯 Ntex（tex）国际标准单位在公定回潮率下，1000米长的纤维所具有重量的克数。 Gk 纤维在公定回潮率下的重量，称为标 准重量（g） L 纤维长度（m）分特dtex：在公定回潮率下，10000米长的纤维所具有重量克数。 1tex10dtex同品种纤维，Ntex，纤维越粗 。 （2）旦数（旦尼尔数）Nden（den）绢丝、化纤常用指标 在公定回潮率下，9000米长的纤维所具有重量的克数。GK=

36、×9000 L Gk 纤维在公定回潮率下的重量，称为标 准重量（g） L 纤维长度（m）同品种纤维，Nden，纤维越粗.（3）公制支数 Nm常用于棉纤维 、麻纱、毛纱在公定回潮率下，单位重量（克）的纤维所具有的长度（米） Gk 纤维在公定回潮率下的重量，称为标准重量（g） L 纤维长度（m）同品种纤维，Nm，纤维越细。间接细度指标间的换算关系：Ntex ´ Nm = 1000Nden ´ Nm = 9000Nden = 9 Ntex （4）英制支数Ne 在公定回潮率9.89时，一磅重的棉纱线所具有的长度的840码的倍数。直径细度指标（直径）与间

37、接细度指标的换算：式中：d-纤维直径（mm） -纤维密度(g/cm3)另外： 马克隆值M (用于棉）-本身无量纲，相当于单位长度（英寸）的重量（微克），反映细度、成熟度的综合指标。 M×Nm25400；Nt0.0394M；Nd0.354M 品质支数 （用于毛）-沿用下来的指标，曾表示该羊毛的可纺支数，现表示直径在某一范围的羊毛细度。第二节 纺织纤维的力学性能一、纺织纤维的拉伸性 （一）拉伸曲线和有关力学指标 负荷伸长曲线：以负荷为纵坐标，以伸长为横坐标。 应力应变曲线：以相对负荷（应力）为纵坐标，以相对伸长（应变）为横坐标。1. 断裂强力和断裂强度断裂强力 纤维由拉伸开始至断裂过程中

38、所承受的最大载荷，单位cN。 反映纤维强力的绝对值。即反映纤维机械牢度。断裂强度 断裂强力与纤维线密度的比值，单位cN/dtex,反映纤维强力的相对值，用来比较不同线密度纤维断裂强力的大小。2. 断裂伸长率纤维由拉伸开始至断裂时的绝对伸长值与试样夹持距离之比的百分率。它反映纤维受力之后变形能力的高低。3.初始模量 杨氏模量 应力（相对负荷）与应变（相对伸长）的比值。 弹性体的杨氏模量值在弹性范围内是恒定的。纺织纤维多为粘弹体，其拉伸曲线呈现非线性变化的特性。表征纤维在小负荷作用下的变形难易程度。在数值上，初始模量为纤维应力应变曲线起始段直线部分切线的斜率，单位为cN/dtex。纤维伸长率为1%

39、时对应的强力，其大小表示纤维在小负荷作用下变形的难易程度，它反映了纤维的刚性。  越大,表示纤维在小负荷作用下不易变形，刚性较好，其制品比较挺括；  越小,表示纤维在小负荷作用下容易变形，刚性较差，其制品比较软。  天然纤维：麻>棉>丝>毛； 再生纤维：富纤>粘胶>醋纤；  合成纤维：涤纶>腈纶>维纶>锦纶（二）温度、相对湿度对纤维拉伸性能的影响随着温度上升，纤维强度下降而伸长率增大。对于热塑性纤维，如涤纶，锦纶等，温度对纤维力学性能的影响更加明显。纺织纤维具有一定的吸湿能力，随着相对湿度增加，大多数纤维的

40、强度下降而伸长率增大。对于棉，麻，柞蚕丝纤维，在一定范围内湿度增加，纤维强度反而有所提高。对于吸湿性较差的涤纶，丙纶，吸湿对其力学性能的影响极小。二、纺织纤维的弹性（一）弹性变形弹性变形 当引起纤维变形的外力去除后，能够回复的那一部分变形。纺织纤维是粘弹体，纤维变形的回复程度与时间有关。急弹性变形 当引起变形的外力去除后，纤维能够立即回复的那一部分变形。缓弹性变形 当引起变形的外力去除后，纤维需经过较长时间才能缓慢回复的那一部分变形。（二）塑性变形塑性变形 当引起变形的外力去除后，纤维不能够回复的那一部分变形。锦纶，羊毛，涤纶和腈纶的弹性较好，氨纶的弹性是纺织纤维中最好的，棉，麻，丝，粘胶纤维

41、的弹性都比较差。吸湿使纤维的弹性降低，受到外力时容易产生不可回复的意外变形。表征纤维弹性的物理指标是弹性回复率三、纺织纤维的摩擦与抱合性能古典摩擦理论 两个相互接触的物体在一定正压力作用下相对滑动时将产生的切向阻力称摩擦力，摩擦力与接触界面的法向压力成正比，其比例常数称摩擦系数。近代摩擦理论 由于材料属性不同，材料的切向阻力与接触界面的法向压力之间并不完全形成稳定的正比例关系。对于纤维集合体当法向压力为零的时候，纤维之间彼此滑动仍然存 在切向阻力。纤维的摩擦性与抱合性是短纤维成纱的必要条件。例如，纤维成网、纤维成卷、纤维成条、罗拉牵伸等都须借助于纤维间摩擦力和抱合力作用。四、纺织纤维的蠕变和应

42、力松弛（一）蠕变蠕变：在应力保持恒定的条件下，随着外力作用时间的延续，纤维变形逐渐增大。由于蠕变现象存在，纤维材料在一个较小外力的长期作用下会逐渐伸长，直至断裂。（二）应力松弛应力松弛：在应力保持恒定的条件下，纤维的内应力随着时间延续而逐渐减小。在纺纱加工中应避免纤维长期处于紧张受力状态。利用蠕变、应力松弛，例如，强捻纱线通过蒸纱或热定形加工，消除纱线因加捻而产生的内应力，防止纬缩，消除辫子纱。第3节 纺织纤维的吸湿性一、吸湿机理吸湿性：纤维材料从大气中吸收水分或向大气放出水分的能力。 原因：纤维分子中存在着一定数量的亲水基团，如OH、COOH等，纤维能够通过亲水基团的极化作用而吸收水分；纤维

43、内部存在着一定数量的微孔或缝隙，纤维能够通过毛细管效应吸收水分；纤维能够通过其表面吸附作用而吸收水分。 二、吸湿指标（一）回潮率和含水率 回潮率 纤维材料所含有的水分与其干燥质量之比。 含水率 纤维材料所含有的水分与其湿质量之比。 （二）回潮率和公定回潮率标准回潮率 在标准大气压条件测得的回潮率。温度20Cº 2Cº相对温度65% 2%。公定回潮率 在国内外贸易中，为了对纺织材料（如纤维，纱线和织物）准确计重，合理计价，各国和国际标准化机构都以颁布实施标准的方式，统一规定纺织材料的回潮率。P32表2-2-1我国纺织材料公定回潮率。三、吸潮对纤维材料性能的影响 吸湿对纤维力学

44、性质的影响如前所述。 吸湿后，纤维质量增加，体积膨胀明显，纤维横向尺寸增大十分明显，而长度方向尺寸变化不大。 当织物吸湿后，因纤维横向膨胀使纱线增粗，纱线在织物中屈曲程度加剧，迫使织物产生收缩变形，织物手感变硬，是织物缩水的主要原因。纤维材料吸湿过程中会放出热量。第3章 新型纺织纤维1. 绿色环保型纤维在纺织纤维纺织加工纺织品消费，生态学问题，农药和化肥施用受到严格限制。利用基因技术，生产天然彩色纤维，能减轻印染加工对环境的不利影响，开发新型天然纤维资源（竹原纤维、大麻纤维等）化纤制造利用可再生资源开发环保型纤维，并解决合成纤维的生物可降解性问题。菠萝叶纤维；菠罗纤维；香蕉纤维2. 仿真纤维仿

45、真纤维通常是以常规合成纤维材料为素材，采用物理或化学的纤维改性技术，使合成纤维的形貌、质感和性能发生本质变化。 使合成纤维具有类似于天然纤维织物的风格和良好服用性能。晚装仿真皮草披肩混红色 3. 高性能和高功能纤维高性能纤维：具有高强力、高模量、耐高温、耐化学腐蚀等特性的纤维。高功能纤维：具有某些特殊功能的纤维。在高功能纤维受到外部作用时，能将这些作用发生质的转变或量的变化，使纤维产生导电、蓄电、蓄热、传递、分离、光电、生物相容性等方面的能力。第一节 绿色环保型纺织纤维一、Lyocell纤维Tencel纤维的正式学名为Lyocell,（英国生产）Tencel是注册的商标名，中文名为“天丝”。采

46、用的原料为针树叶通过精制而成的浆粕，溶解在对人体完全无害的氧化胺溶剂中，除去其中的不纯物质，使溶液挤压纺丝后，纤维素沉淀成纤维。加工过程所用溶剂N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)可接近100的回收；比强度高，为38 cN/tex 42 cN/tex；湿强损失低，小于15%；手感柔软、悬垂性好；有原纤化倾向，纤维表面易发生分裂小纤维绒。 （安莉芳）天丝超柔保暖内衣套二、Modal纤维Modal纤维是欧洲奥地利兰精公司（Lenzing）开发,原料为榉木，先将其制造木浆，再纺丝制成纤维。Modal纤维又称为高湿模量粘胶纤维，有两类，一类（Polynosic）波里诺西克纤维。日本称之为虎木棉，我国商

47、品名为富强纤维。另一类是变化型高湿模量粘胶纤维（HWM）。与富强粘胶纤维的主要区别是强度略低，但伸长率高，钩接强度特别高。Model纤维耐碱性较强，可以与棉纤维一起进行丝光处理。Model纤维模量比Tencel纤维低，手感较为柔软，吸湿性较好。纤维光泽分亮光型和暗光型两种。新型Model纤维品种，如基于纳米技术的Model抗菌纤维、Model防紫外线纤维、Model有色纤维和Model超细纤维。Modal纤维-抗菌纤维 Modal（莫代尔）出口日本超干爽透气 木代尔Modal女士无痕内裤6色 三、天然彩色棉天然彩色棉主要有绿色系和棕色系。天然彩色棉的颜色具有不稳定性。天然彩色棉纤维的品质比普通

48、白棉差。纤维长度偏短、整齐度差异较大、短绒率较高；强度偏低，成熟度不够理想，马克隆值总体偏低（细）、高低差异较大；彩色棉的棉结高低不一。轧花加工没有规范化管理，易造成彩色棉和白棉混杂现象。彩色棉存在品种退化现象。四、竹纤维竹原纤维：从天然竹子中直接分离出来的纯天然竹纤维，不含任何添加剂，无毒、无污染、抗菌、防臭、保健。纯天然竹原纤维的提取、加工技术为我国独创，在国际处于领先水平。竹原纤维可以纯纺或与其他纤维进行混纺，用于生产夏季针织和机织面料。竹粘纤维：以竹浆粕为原料，采用化学方法制造（属再生纤维素）。市场上出现的竹纤维面料，多是以竹粘纤维为原料制造加工的，其性能与普通粘胶纤维接近。牛奶蛋白纤

49、维：以植物或动物蛋白为原料制造的新型纺织纤维（一）牛奶丝日本东洋纺公司开发了一种基于新西兰牛奶蛋白的丙烯腈接枝共聚长丝纤维Chinon，国内称牛奶丝。主要用于针织产品加工，它具有天然蚕丝的光泽和柔软的手感，吸湿和导湿能力强，服用舒适，但纤维本身呈淡黄色，耐热性较差。（二）大豆纤维具有羊绒般柔软的手感，蚕丝般亮丽的光泽，吸湿性与棉接近，保暖性较好，但纤维本身呈淡黄色，耐热性较差，该纤维接枝共聚所使用的甲醛问题、大豆蛋白可能溶失的问题有待进一步解决。（三）玉米纤维1. 玉米蛋白质纤维 即Vicara,它利用玉米渣，用70%异丙醇提取出一种黄色粉状物（玉米醇溶蛋白质），将其溶于NaOH溶液,采用湿法

50、纺丝方法制成玉米蛋白质纤维。玉米蛋白质纤维具有较高的延伸性，其干态断裂伸长率达到32%，湿态断裂伸长率增大至35%。纤维干态断裂强度较高，为105.8cN/detx,湿态断裂强度明显下降，为61.7cN/dtex，纤维吸湿性较好，回潮率为10%；纤维呈淡黄色，可以耐154.4高温，但长期阳光照射会使纤维性能逐渐变差；玉米蛋白质纤维具有抗生物性，化学性能比较稳定。2.玉米聚乳酸纤维以玉米为原料，经过微生物（乳酸菌）发酵将玉米糖转化为乳酸；由乳酸经过催化合成得到丙交脂，再经过催化合成得到高分子量聚丙交脂切片；最终用熔融纺丝方法将高分子量聚丙交脂切片制成纤维。特点：（1）其产品在自然环境中能够被微生

51、物分解，是一种资源可再生的环境材料。（2）力学性能介于涤纶和锦纶之间，光泽和手感较好，形态稳定，抗皱性强。（3）熔点较低，不耐高温，55以上碱性条件下容易水解。（4）吸湿能力较弱。（5）染色重现性较差，用分散染料染色得到的色相与涤纶不同，对温度敏感性与常规合成纤维染色也有所不同，其染色机理有待进一步研究。第二节 差别化纤维三角异型纤维抗静电纤维 差别化纤维1基本定义 指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维2. 获得方法物理改性 ：改进聚合与纺丝条件 化学改性 ：共聚、接枝、交联、溶蚀、电镀等 表面物理化学改性 ：高能射线（射线、射线）、低温等离子体对纤维进行表面改性处理 有色纤维；异形纤维；中空纤维；细旦纤维；高收缩纤维；阻燃纤维；抗静电纤维；导电纤维；抗起毛起球纤维；高吸水纤维；复合纤维等3. 差别化纤维的类型（1）变形丝 变形加工：一般是指通过机械作用给予长丝(或纤维)二度或三度空间的卷曲变形，并用适当的方法(如热定形)加以固定，使原有的长丝(或纤维)获得永久、牢固的卷曲形态。（2）异形纤维指纤维截面形状不是实心圆形的纤维。 目的：改善合成纤维的手感、光泽、抗起毛起球性、蓬松性等特性 （3）复合纤维 将两种或两种以上的高聚物或性能不同的同种聚合物通过一个喷丝孔纺成的纤维。可解决纤维的永久卷曲和弹性，可通