浅论服装生产操作工艺

1、. . . . 浅论服装生产操作工艺服装缝纫裁剪和质检分析一个专业的服装生产工艺人员不仅要熟练的掌握生产工艺，并且要随着人们观念、服装风格的多变化而随之变化的服装工艺剪裁，这就需要我们在制作工艺上的不断地改进和创新来满足人们对服装样式的需求。熟练的服装裁剪工艺者需要处理工作中所遇到的问题，与时的处理好能按时按量的完成任务，给公司减轻负担，以下是是在工作中总结与分析理解：1.1服装缝纫机的拉线、回线拉线、回线的发生主要受缝纫针的质量、布料组织的密度、线的扭搓密度率、使用的布料材质等因素的影响。因缝纫针引发的拉线、回线问题，主要是由于缝纫针过于弯曲、过粗与在缝纫时，缝纫针贯穿布料没有抗力。解决此类

2、问题的方法是更换新针，尽可能使用细针，使用针头为圆弧型的针，使用针头尖锐的针。因缝纫机运行状况引发的拉线、回线问题，主要是由于缝纫机回转速度太快、针板的口径过大、线的力过大与缝纫的间隙过密。解决此类问题的方法是尽量减满回转速、使用口径较小的针板穴、减轻线的力与放宽缝纫的间隔。 如果是线的状况而导致的拉线、回线问题，那么就尽可能使用细线，并在线上涂抹矽油。而因布料的状况引发的拉线、回线问题，主要是因为布料的伸缩性较低，以与布料的组织密度不均衡。解决办法是使用衬底或胶带以阻止线的移动，以与使用布料硬化剂。1.2 减轻面料车缝时缝缩起皱现象布料本身对车缝状况有很大的影响。比如一些组织细密的布料、经过

3、后整理的面料、较薄且不具伸缩性的布料。 当缝纫的方向与这些布料的经向方向平行时，嵌入的缝线会将经纱迫离原位，因每针缝线都将经纱推开，经过多针积累所产生的偏差将沿着接缝的布身收缩从而导致车缝起皱，当缝纫的方向与这些布料的纬向方向平行时，通常较少起皱。而根据经验显示，在对角中斜向的接缝则不会起皱，大多数布料，只要使接缝处于经度或纬度的斜角15度方向，就足以避免起皱。因此，可考虑使用斜裁方式作业。必要时，可在布料上涂抹平滑剂。 此外，应尽可能地使用细针。因细针能明显减少在穿过布料时所产生的阻力，故有防止缝缩起皱的效果，同时要注意经常更换新针。   当使用合成缝纫线时，必

4、须小心确定缝线的力，应使力调整到最低。底线力必须调整到：当缝线自由移动的末端拉起时，底线梭心轴与外套慢慢向下滑动，面线与底线的力必须保持一致，使它们恰好在两层布料之间交织。合成缝纫线缝入布料的力太大，将会自动收缩以缓和这种力，这种现象将使沿着接缝的布身收缩，进而使接缝起皱。   还要注意的是因上层布料与压脚之间的摩擦力，也会迫使送布牙上的下层布料移动更为迅速而导致接缝起皱。只要将压脚的压力尽量调低些，同时使用细牙的送布牙(输送器)，降低缝纫机的回转速度就可以避免送料产生的起皱，而完全解决这种问题的根本方法是采用具有差动送料或针送料机构的缝纫机。1.3服装缝制时如何缉缝出漂亮

5、的明线要缉出漂亮的明线，可借助两个辅助工具：限位档和曲线模板。缉缝线路笔直的明线用限位档，限位档安装在压脚旁，它与机针距离可根据要求调节，车缝直线时，通过档与机针距离的限定，精确地缉缝出与布边等距离的明线。缉缝领、袖口、袋与袋盖等部位的曲明线，选用曲线模板，模板是按所应缉缝的曲线形状和大小制成的薄板模具，车缝时将模板放在被加工部件的上面，使机针靠模板的边缘车缝，就能缝出漂亮的曲线。    如何选择恰当的包缝线迹    包缝线迹可分为单线、双线、三线、四线、五线和六线等。单线包缝为单针一线线迹，主要用来缝制毯子边；双

6、线包缝为单针双线线迹，主要用来缝制弹性大的部位如弹力衫底边的缝制；三线包缝为单针三线线迹，是普通针织服装常用线迹，特别是一些档次不高的服装衣片的缝合；四线包缝是双针四线线迹，比三线包缝增加了一根针线，强力有所提高，用于档次较高服装的衣片缝合或受拉伸较多，摩擦较强烈的部位如合肩合袖等，特别是外衣的缝制；五线包缝是双针五线线迹，其线迹的牢度和生产效率进一步提高，弹性较四线包缝好，常用于外衣和补整衣的缝制。1.4 缝纫时单针平缝机倒缝断针线单针平缝机倒缝断线是一种常见现象，是每一位维修人员必须认真思考和小心面对的课题。在这里把单针平缝机倒缝断线列为是一种“常见现象”，是“课题”，目的是为了开阔思路，

7、便于理解和解释这一现象，在实际工作中稳妥，尽力而为的减少这种现象的发生。 单针平缝机倒缝断线按工作状况分两大类。第一类是完全在工作物上的倒缝，第二类是不完全在工作物上有可能空缝的倒缝。 倒缝断线时，要先了解造成正缝断线的主要原因，正缝不断线是倒缝的基础。正缝断线的原因是多方面的，归纳起来主要有使用的机针、缝线质量欠佳，倒缝与正缝最大区别在于线迹不同。正缝线迹是标准的锁式线迹，就象拧绳子一样上下线绕在一起。倒缝的作业的难度比较大。实际生产中的客观条件决定着倒缝能否顺利进行。除了维修人员在力所能与的围调整维修好机器外，在使用优质机针和缝纫线的情况下适当降低倒缝速度是最省钱最有效的正确方法。速度降低

8、就相应降低了对机针、缝纫线、旋梭的要求，高速不行降低速度就可能行，因为维修人员只能在力所能与的围调整维修机器，维修人员不能使缝线提高质量，缝纫线达不到倒缝的使用要求维修人员也没有办法。经验证明通过把机器该调整修理的都做好了再加上适当降低倒缝速度就可以达到一般情况下完全在工作物上倒缝的要求。 单针平缝机机针长槽朝向操作者左边，工作时机器通过机针长槽给旋梭输送缝线和收回缝线，而提供给旋梭钩线的线环是在机针的右侧形成的，形成理想线环的必要条件同时有两个，第一是机针从下死点往上升，第二是机针右侧缝纫线和缝料之间有足够摩擦力阻止缝纫线在机针向上提升时随着上升，说白了就是缝纫线要靠缝料管束，只有缝纫线在被

9、缝料管束和机针从下死点上升的情况下才能形成理想的线环。 日常工作中应劝导单针平缝机操作人员尽量避免不能连续操作的不完全在工作物上的倒缝，因为找不到一条理论支持倒针空缝。有可能个别操作人员个别机器短时、偶然没事但不能以此为标准来要求所有机器都必须这样。通过以上论述我们得知：完全在工作物上的倒缝，通过对机器进行调整维修，采用优质机针、缝纫线并且适当降低速度是可以做好的；不完全在工作物上的倒缝（即倒针空缝）想好使就要连续操作，分开个别操作断线不好使是非常可能的，属于正常的现象。1.5缝纫中两次钩线引起断线断线是缝纫中最常遇到的故障了，缝线质量不合要求，机器调整不当，过线零件有锐口、操作方法有问题、机

10、针冷却不充分等等，均会导致断线。当用锁式线迹缝纫机缝制厚薄不均的产品遇到断线排故时，除了逐一考虑分析上述种种原因外，还应注意两次钩线引起的断线。 缝纫机行业众所周知，由于设计上分配动作周期的需要，锁式线迹缝纫机上轴与旋梭的传动比为1:2。即上轴转一周，旋梭轴要转两周。因此，在缝纫过程中，机针每刺料一次旋梭旋转两周，一周完成钩扩面线环动作，一周空转，如果旋梭每周都会钩住面线，即机针刺料一次，旋梭钩线两次，则必将与面线的收放发生冲突，产生将缝线绷断的现象。这种情况在缝制厚薄不均的缝料时是有可能出现的：其原因得从锁式线迹的形成过程谈起：1、锁式线迹形成过程简述锁式线迹是由面线与底线在缝料中相互交织而

11、构成的。 缝纫机工作时，机针引带面线穿过缝料，在到达下极限位置后，向上提升：由于缝料与缝线间存有摩擦力，因此面线未能随机针同步提升，而是滞留在缝料下面，在弹性的作用下膨向机针两侧，形成环状。 接着，旋梭的梭尖在运动过程中到达机针处，从面线环中穿过，并在继续旋转运动中，将钩住的线环不断扩大。绕至自身半径处后，象跳绳那样”跃”过扩大了的线环。 再往下的动作是挑线杆收线，送布牙送料为使这些动作有足够的时间顺利进行，旋梭仍以原速旋转一周，但不再钩线，仅仅空转一圈。由于挑线杆的收线作用，原先被旋梭扩大并”跃”过的面线环迅速缩小，直至将旋梭梭心中引出的底线牵拉至缝料中，形成一次交织。 机针到达上极限位置后

12、，再次向下引线刺料时，缝纫机周而复始，重复上述动作过程，从而在缝料上形成连续不断有规律的锁式线迹。2、缝料厚度变化时钩线时间的差异 调整缝纫机的一次关键容是调整所谓钩线时间，因为调整钩线时间的实质目的为的是使梭尖在形成饱满并且稳定的最佳线环时钩住面线，从而避免跳针现象。由于缝薄料是一般用的是细线，缝线本身柔软，与缝料的摩擦力较小，而缝厚料时一般要用较粗的线，缝线本身较为硬挺，与缝料的摩擦力大，因此，缝料厚度不同时，缝线形成最佳线环的时间是有差异的，这就要求调整钩线时根据具体情况灵活掌握，方能获得理想的缝纫效果。 有经验的缝纫机维修工、操作工都知道，缝薄料时，梭尖要调“快”些；缝厚料时，梭尖要调

13、“慢”些。其缘由不难理解。 缝薄料时，缝线细而柔软，机针稍稍由下极限位置提升，裕出的缝线便会向机针两侧膨起，形成线环。并且，由于缝料与缝线摩擦力小，机针继续向上提升时，缝料与缝线相对位置关系的随机性较大，加之缝线细软，线环很容易偏转，变得难以保持稳定。因此，梭尖相对于机针的运动稍稍超前调整有助于提高钩线的可靠性。 相反，缝厚料时，缝料粗而硬挺，机针由下极限位置提升较高时，方能形成饱满线环。并且，缝料与缝线的摩擦力大，加之缝料较为粗硬，即使机针提升较高，裕出的缝线较多，线环也不会偏转，仍可保持稳定。因此，将梭尖相对于机针的运动调得迟后些更有益于防止跳针。1.6不同面料的跳针问题处理一、缝制羽绒面

14、料在缝制特厚处跳针的处理方法 羽绒面料加上真空棉、羽绒缝制而形成O.7-1.1 cm的特厚层，机针与缝线在这种状态下，不易形成良好的线环，而导致跳针。根据这种特厚层的情况，首先解决送料问题，把送布牙换成厚料型送布牙。针板的容针孔应大些，送布凸轮也相应调整，调节标准：牙齿到最高处，机针的针尖应在针板容针孔：针杆高度也要大幅度的调整，针杆高度应在针杆下死点时，下到针杆刻度第三根线再要下O.1 cm这样，利用加大针杆行程的原理，来完成勾线：机针与勾线时间也有变化，针杆自下死点上升到刻度第一根线时调节角度，角度调节数值和上述一致；加大压脚压力：因特厚料，机针易产生磨擦发热，有可能还

15、会使线环难以形成，必要时需用加注硅油在过线处的办法来解决。二、缝制砂洗前的真丝绸在缝纫时因两层面料而出现的跳针的处理方法真丝绸面料在未经砂洗前，面料缝制中很涩又很硬，这样，就导致机针和缝线在缝料中不能产生良好的线环，而形成跳针。检查针杆是否磨损有间隙：检查旋梭尖是否良好和标准，因为旋梭尖是勾线的关键部件，千万不能有毛刺，秃尖等毛病，如发现，应与时用金刚锉或油石金相砂纸修磨达到标准，而后再进行角度调整；检查针杆高度，针杆高度标准为：针杆在下死点时，针杆刻度线应在第二根线上。这样，在针杆上升到第一根线时，调整机针与旋梭尖的角度为最佳。调整角度先应注意：如针杆稍有间隙，就要用左手将针杆向左稍推一点，

16、再进行调整。调节机针与旋梭的角度标准为：针杆从下死点上升到第一刻度线时，旋梭尖应在机针孔上1.1-1.5cm，而旋梭尖与机针侧向间隙为O.02-0.05cm；送布机构也是关键，首先检查一下送布凸轮是否标；佳，因为缝制薄料，牙齿应低些，应适当调节送布凸轮。三、缝制砂洗后的真丝绸在缝制高低层时跳针 砂洗后的真丝绸面料软，所以机针与缝线经过缝料时线环就难以形成，但对面料与底边搭界高低处，就更加会导致高低处的压脚下方有空隙，不能正常形成线环，从而出现跳针现象。此时，应检查针杆是否有间隙；检查旋梭尖是否有行刺、秃尖：检查针杆高度。因为是高低层，可归属中厚料型。修理时要冷静思考后再着手对针杆高度的高低作适

17、当调整，根据这种类型的情况，将针杆高度确定在针杆到下死点刻度第三线为基准来调节，具体调节方法，就是调整角度应在刻度第三线上升到第一根线时进行各项标准调节：检查一下针板容针孔是否标准：压脚如是使用中速平缝机压脚，应将压脚后方磨去些，形成送布时，压脚与高低层缝料一下顺利下来压着缝料。四、缝制皮革时送布不良产生跳针缝制皮革时，面料涩针并导致送料不畅，所以产生跳针。可按上述特厚料的办法去修理，但是解决送料问题上有差异，应用尼龙压脚来处理送料不畅，也可以对皮革缝制物处用抹硅油的方法来处理。五、缝制牛仔布时，用粗线产生断线、轧线、跳针 牛仔布加粗线缝制，导致线环难以形成，并使粗线无法从旋梭定位钩脱出线环产

18、生断线、轧线、跳针。除了用上述的厚料型方法修理外，对此有不同之处，因主要用粗线，这样，在维修时还要对旋梭定位钩进行加工修磨，使粗线爽快地从定位钩出来。并最好选择磨损不太大的旋梭。1.7 免烫布料缝纫效果的提高在制作衬衣服装时，经常碰到缝纫免烫布料的困难，免烫布料所采用的棉纱因为用树脂浸泡过，通常相当脆弱而缺乏伸缩性，由于大多数面料的编织非常紧密，容易为刺入的机针戳断，因此必须使用细针，在可能的围，应使用10号机针。 机织的免烫布料应使用普通圆针尖，而密织的免烫布料则应使用小圆针尖（SES）机针来缝纫，以便使机针将棉纱拨开而不是戳断。环绕衬衣领口与袖口的接缝应特别整齐，因此必须使用较尖的机针，虽

19、然这种机针经常会损坏布料也在所不惜。鉴于免烫布料的缩水程度有限，所以应使用不缩水的缝线，以使接缝整洁平滑不起皱，人造纤维纺成的缝线能适应这种要求，由于合成线较为容易缝纫，因此它能胜任延续不断的细线缝纫。 当使用合成线时，必须小心确定缝纫线的缝纫力，应使力调整到最低。而底线力必须调整到：当缝线自由移动的末端拉起时，底线梭芯轴与外套慢慢向下滑动，面线与底线的力必须保持一致，使他们恰好在两层面料之间交织。 在缝纫过程中，经常发生面料的上、下相互移动错位的现象，这是因为两层面料发生摩擦而互相抗拒，另一方面则是因上层布料与压脚之间的摩擦力，迫使送布牙上的下层布料移动更为迅速所致。这种现象也会造成接缝起皱

20、，只要将压脚的压力尽量调低些，同时使用细牙的送布器（输送器），就可以避免送料产生的起皱。完全解决政治问题的根本方法是采用具有查动送料或针送料机构的缝纫机。 免烫布料在缝纫时的弹性变形也会引起接缝起皱，这是因为针板和压脚的容针孔或槽沟太大所造成，使机针在刺布时，缝料过分凹陷，显然针板容针孔或槽沟越小越好，保证机针在下刺时不产生布料的下陷。在缝纫免烫布料时，所遇到的最普遍难题是机针缝制时，产生的温度太高，此外，合成线融合的残余物会堵塞针槽，所以对免烫布料的缝纫应采用硬铬机针。1.8服装剪裁车间裁片的要求和标准一、款式类别：茄克类面料类别：呢、羊绒、粗纺、针织、此类面料裁片要求与误差标准如下：1.前

21、后片（衣长、门襟长、侧缝长）长短允许误差±0.3 cm。2.前后片(胸围、摆围)宽窄误差允许±0.3 cm。3.前后领圈允许误差±0.2 cm。4.大、小袖片(长,外长)长短误差允许±0.3cm。5.大小袖片(袖肥、袖口宽窄)误差允许±0.2cm。6.里布、前、后片、大小袖片同面布要求一致。但下摆丝缕斜度不能超过1.5 cm。二、复合料、涂层、皮革、麂皮,此类裁片误差标准如下1.前后片(衣总长,门襟长,侧缝长)长短误差允许±0.2cm。2.前后片(胸围、摆围)二围宽窄误差允许±0.2&

22、#160;cm。3.前后领圈误差允许±0.2 cm。4.大小袖片(长、外长)长短误差允许±0.2cm.。5.大小袖片(袖肥、袖口宽窄)允许误差±0.15cm。6.里布、前后片、大小袖片,长短、宽窄误差不允许±0.3 cm。但下摆丝缕的斜度不得超过±0.15cm。中长、风衣、棉褛类: 面料同茄克类面料雷同三、呢、羊绒、粗纺、针织类1.前后片(衣长、门襟长、侧缝长)三长,长短允许误差±0.4 cm。2.前后片(胸围、摆围)二围宽窄误差允许±0.2 cm。3.前后领圈误差允许

23、77;0.15 cm (大小)。4.大小袖片(长、外长)长短误差允许±0.2cm。5.大小袖片(袖肥、袖口宽窄)宽窄允许误差±0.15cm。6.里布、前后片、大小袖片同面布要求一致。但下摆丝缕斜度不得超过±0.15cm。四、复合料、涂层、皮革、麂皮1.前后片(衣长、门襟长、侧缝长)长短误差不得超过±0.1 cm。2.前后片(胸围、摆围)二围宽窄不得超过±0.2 cm。3.前后领圈大小误差允许±0.15 cm。4.大小袖片(长、外长)长短误差允许±0.15cm。5.大小袖片(袖

24、肥、袖口大小)大小不允许误差。6.里布、前后片、大小袖片，长短、宽窄误差不得超过±0.3 cm。丝缕斜度不超过±0.15cm。压衬后净改的裁片，无论是茄克类、棉褛类，各种面料的主片、副片误差不得超过±0.1 cm。对条纹、格的面料裁片成型后，左右片误差，前后误差不得超过±0.1 cm，特别是条子面料，前中要成直线。如有灯芯绒、精纺、纯棉、麻、绢纺、丝、这类面料的所有主副裁片,无论长短、宽窄不允许误差.里布除外。1.9各种服装辅料的种类特点与检验方法服装辅料形形色色，这里我把他划分为7大类：1、里料2、衬料3、填料4、线带类材

25、料5、紧扣类材料6、装饰材料7其它分类说明如下: 一、服装里料里料是是用于服装夹里的材料，主要有涤纶塔夫绸、尼龙绸，绒布，各类棉布与涤棉布等。 经常使用的里子稠类材料有170T、190T、21OT、230T涤纶塔夫绸、尼龙塔夫绸与人棉绸；绒布有单面绒、双面绒、经编绒等，一般以克重计量，常见的绒类材料克重为120-260G/m2.我们把各类口袋布归为里料类，常用的口袋布为T/C45×45/65×35/96×72，与133×72等品种。  里料的主要测试指标为缩水率与色牢度，对于含绒类填充材料的服装产品，其里料应选用细密或涂层的面料以防脱

26、绒。 服装里料的主要作用是： 使服装穿脱滑爽方便，穿着舒适； 减少面料与衣之间的摩擦，起到保护面料的作用；增加服装的厚度，起到保暖的作用；使服装平整、挺括；提高服装档次；对于絮料服装来说，作为絮料的夹里，可以防止絮料外露；作为皮衣的夹里，它能够使毛皮不被沾污，保持毛皮的整洁。 服装里料的选择要注意以下几个方面： 里料的性能应与面料的性能相适应，这里的性能是指缩水率、耐热性能、耐洗涤、强力以与厚雹重量等等； 里料的颜色应与面料相协调，里料颜色一般不应深于面料； 里料应光滑、耐用、防起毛起球，并有良好的色牢度。 二、服

27、装衬料 衬料包括衬与衬垫两种，在服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边与西装胸部加贴的衬料为衬布，一般含有胶粒，通常称为粘合衬，有有纺衬布（梭织与针织）与无纺衬布两大类。在肩部为了体现肩部造型使用的垫肩与胸部为增加服装挺括饱满风格使用的胸衬均属衬垫材料，一般没有胶。衬料是服装的骨骼，能够增强服装的强力，并使服装饱满美观；另外衬布的使用还可以增强服装的可缝纫性能，易于缝纫操作。 粘合衬是一种非常重要的服装辅料，它是在梭织、针织或无纺基布上均匀的撒上粘合剂胶粒（或粉末），通过加热（热融粘合）后与服装相应的部位结合在一起，从而达到一定的造型效果。 粘合衬主要测试缩水率与粘合

28、牢度（剥离强度）两项指标。选择与使用服装衬料时应注意：1、衬料的性能与服装面料的性能相配，这里的性能主要是指衬料的颜色、单位重量与厚度、悬垂等。如法兰绒面料要用厚衬料，而丝织面料则用轻柔的丝绸衬、针织面料使用有弹性的针织（经编）衬布等等。 2、考虑服装造型与服装设计的要求，硬挺的衬料一般用于领部与腰部等部位，外衣的胸衬则使用较厚的衬料。 3、考虑服装的用途，如有些需经过水洗的服装则应选择耐水洗的衬料，并考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性。 衬垫材料如垫肩则要考虑其形状的保持性，确保在一定的使用时间不变形。 三、服装填料 填料也可叫做填充材料，是指

29、服装面料与里料之间起填充作用的材料，他主要是增强服装的保暖性能，也有的是作为衬里一增加绣花或绢花的立体感，可分为絮类填料和线类填料等种类。一般我们说絮类填料是指未经过纺织的散状纤维和羽绒等絮片状材料，他没有一定的形状，使用要有夹里，并且要求面里料有一定的防穿透性能，如高密度或经过涂层的防羽绒布。线类填料是指由纤维经特定的纺织工艺（如针刺等）制成絮片的材料，他有固定的形状，可以根据需要裁剪使用。举例示意说明如下：1、牛仔服装检验的基本方法牛仔服装因布面质地较厚，颜色较深，耐磨耐穿，是从事体力劳动最为适宜的一种工装。由于时代的发展，牛仔服装已由过去单一颜色发展到现在制成服装后经过水洗工艺处理，使其

30、手感柔软，色泽特别，风格粗犷潇洒的休闲牛仔服。牛仔服装的款式多变，有合体式，又有宽松式与其它服装配套穿着极为美观舒适，是国际市场最为流行的一种服装。目前牛仔服装已形成系列的时装。在服装面料上也有突破，除了全棉外还有弹力(氨纶)、麻棉、涤棉、真丝、人造棉等；在制作工艺上，除了斜纹外，还有平纹、磨绒、竹节纱、提花的等；在颜色上，除了靛蓝色外，还有黑色、印花、杂色的等。2、检验(1)检验标准：按合同标准，实物样品和SN/T05581996出口牛仔服装检验规程。(2)检验项目：牛仔服装检验项目与衬衫一样。(3)检验操作规程：牛仔服装检验操作规程与衬衫一样。(4)质量要求：牛仔上衣A.外观：水洗色泽均匀

31、、丝绺顺直、折叠端正、无明显污渍、无破洞、对称部位要一致； B.领子：领面平服不允许起翘、缉线顺直无接线，绱领子不偏斜、领圈不允许起绉，领面无面料疵点；C.左袖：缉线顺直无起绉，不允许有破洞、损伤、黄斑、白斑、水洗色泽均匀，袖筒不扭曲；D.右袖与左袖一样；E.左前身：缉线顺直无起绉，底边宽窄一致，缝头平服，袋口套结牢固，袋里有无异物残留，底边橡筋力应均匀；F.右前身与左前身一样；G.门襟：钮门不允许脱线或破烂，钮扣牢固，不允许有松动，拉链无损坏，活动顺滑，扣与眼位相对，门襟长短一致；H.后衣身：底边缝头大小一致，平服，底边橡筋力应均匀，洗水色泽均匀，无斑渍；I.商标：挂带缝制牢固，商标、洗水唛、尺码唛位置准确、端正；J.衣里：里面松紧适宜，不允许有破洞、脱线、污渍，袖口里线与袖口缝位置应对；牛仔裤A.左裤腿：无明显污渍，无破洞、损伤，不允许烫黄，水洗色泽应均匀，左右裤脚大小一致，裤腿长短一致，丝绺顺直，裤筒不扭曲；B.腰头：串带位置准确，套结应牢固，腰头宽窄一致，平服；C.袋口：袋口平服，缉线顺直，袋口套结牢固，袋布有无封好，口袋