纺织面料分析培训教案

1、第一章 织物的基础知识一、物与织物结构：1、机织物：由相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定规律交织而成的制品。 2、经纱：在织物内与布边平行的纵向排列的纱线。 3、纬纱：与布边垂直的横向排列的纱线。 4、织物结构：经纬纱线在织物中的几何形态。二、织物分类织物一般常用的分类方法如下：（一）按构成织物的原料划分： 1、纯纺织物：指经纬纱都用同一种纤维纺成纱织成的织物。 2、混纺织物：指用两种或两种以上不同类的纤维混纺的经、纬纱线织成的织物。 3、交织物：指由不同纤维纺成的经纱和纬纱相互交织而成的织物。（二）按织物的用途划分：1、生活用织物：服装用织物、卫生用织物、装饰用织物。2、技术用织物

2、：传动带、帆布、滤布。（三）按织物组织划分：1、原组织织物2、小提花组织织物3、大提花组织织物三、织物的量度：1、织物具有长、宽、厚和重量几项量度指标。2、织物的长度：如无特定规定，织物的长度一般视织物的重量或厚度而定。3、织物的幅宽：根据织物的用途和生产设备或市场上的通用标准而定，又可分内幅和外幅。4、织物的厚度：衡量织物厚薄程度的一项指标。5、织物的重量：市场上通用的表示方法有每米克重和每平方米克重。6、织物按其重量可分三种类型：轻型、中性、厚重型。2 / 47第二章 织物分析的要点一、辨别组成织物的纤维或纱线的成分。二、测定纤维或纱线的纤度。三、分析织物的组织。四、测定织物的经、纬密度。

3、五、制定织物的上机工艺。第三章 纤维（纱线）知识介绍第一节 纺织纤维的分类一、纺织纤维的概念：一般而言，直径细到几微米或几十微米，而长度比细度大许多倍的物质，均可称为纤维。其中长度达几十毫米及以上并具有一定强度、可绕曲性或具有一定的包缠性、服用性或工业、产业用性能的，可生产纺织制品的，称纺织纤维。纺织纤维的分类：一般分为天然纤维和化学纤维两大类。种子纤维：棉花韧皮纤维：亚麻、大麻、苎麻、黄麻 果实纤维：椰子纺 织 纤 维天然纤维植物纤维人造纤维动物纤维兽毛纤维：羊毛、兔毛丝纤维：家蚕矿物纤维：石棉无机纤维：金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维、矿渣纤维再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维纤维素酯纤维：二

4、醋酯纤维、三醋酯纤维人造蛋白质纤维：玉米蛋白质纤维、牛奶蛋白质纤维合成纤维聚酯纤维：涤纶聚酰胺纤维：锦纶聚丙烯晴纤维：晴纶聚乙烯醇缩醛纤维：维纶含氯纤维：氯纶聚烯烃纤维：丙纶、乙纶其它合成纤维（特种纤维）：碳纤维、聚氨酯纤维二、常见的新型纺织纤维1、环保型纤维包括天然纤维、再生纤维素纤维和生物可降解合成纤维。 A、天然纤维：彩色棉等 B、再生纤维素纤维：天丝（Tencel）、莫代尔纤维（Modal）、牛奶纤维、大豆纤维、甲壳素纤维。2、差别化纤维：在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使其性能获得一定程度改善的纤维。结合差别化纤维的改性方法上的某些特征，可将差别化纤维大致分为如下几类：

5、A、异性纤维：用非圆孔喷丝板加工的非圆形截面的化学纤维。异形纤维可分为三角（三叶、T型）形、多角（五星、五叶、六角、支型）形、扁平带状、中空（圆中空、三角中空、梅花中空）纤维等。异形纤维能改善植物的光泽、手感、覆盖性能、透气性能以及耐污性、抗起球性、弹性等性能。B、超细纤维：单纤维细度小于0.44dtex（0.4D）的纤维称超细纤维，细度大于0.44dtex而小于1.dtex（0.4-1D）的纤维称细特纤维。超细纤维组成的长丝叫超复丝，细特纤维组成的长丝叫高复丝。超细纤维织成的织物手感细腻、柔软轻盈，具有很好的悬垂性、透气性和穿着舒适性。C、易染纤维：所谓纤维的易染色指的是可用不同种类的染料染

6、色，且染色条件温和，色谱齐全，色泽均匀及色牢度好。 D、高收缩纤维：一般情况下，对纤维进行热处理所收缩率达到15%-40%的纤维称为收缩性纤维。收缩率高于35%-40%的为高收缩纤维。 E、有色纤维：在纺丝前或纺丝后进行染色的纤维。 F、复合纤维：复合纤维是由两种或两种以上的聚合物或性能不同的同种聚合物，按一定的方式复合而成，复合纤维的横截面上同时含有多种组分，所以复合纤维同时可拥有所含几种聚合物组分的特点。第二节 纤维（纱线）的纤度表示方法纤维（纱线）的纤度表示方法一般分为两种，即：定重制和定长制一、定重制：1、公制支数：单位重量（1千克）纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。（常以Nm表示

7、）。公式如下：Nm=L/G L：纱线长度（米或千米）；G：纱线重量（克或千克）2、英制支数：单位重量（1磅）的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。几个840码就是英制几支纱。（常以Ne表示）。公式如下： S=L/G*K L：纱线的长度（码）；G：纱线重量（磅）；K：支数常数（棉纱为840）3、纯棉纱公英制支数的关系：公制支数=1.715英制支数（英制支数的回潮率为9.89%）英制支数0.5831公制支数（公制支数的回潮率为8.5%） 二、定长制：1、号数：单位长度（1000米）纱线在公定回潮率时的重量（克）（常以“D”表示）。公式如下： Tex=1000×G/L L：纱线长度（

8、米）；G：纱线重量（克）2、旦尼尔：单位长度（9000米）的长线在公定回潮率时的重量（克）（常以“D”表示）。公式如下： D=9000×G/L L：纱线长度（米）；G：纱线重量（克）3、纯棉纱号数与支数的关系： 号数=583.1/英制支数 或 号数=1000/公制支数4、涤棉纱公英制支数的关系： 公制支数=1.7006英制支数（英制支数的回潮率为3.70%） 英制支数=0.588公制支数（公制支数的回潮率为3.20%）5、涤棉纱号数与支数的关系： 号数=588/英制支数 或 号数=1000/公制支数。*定重制单位一般常用于短纤维纱，定长制单位一般用于长丝。第三节 纱线有关概念通常所谓

9、的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称，“纱”是将许多的短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体；而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成都市股线。纱线的品种繁多，性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常，可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。一、按纱线原料分：1、纯纺纱：纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和娟纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。2、混纺纱：混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的

10、纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。二、按纱线粗细分：1、粗特纱：粗特纱指32特及其以上（英制18英支及下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花、粗平布等。2、中特纱：中特纱指2132特（英制1928英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。3、细特纱：细特纱批1120特（英制2954英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。4、特细特纱：特西特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。三、按纺纱系统分：1、精纺纱：精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包

11、括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高，精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。2、粗纺纱：粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。3、废纺纱：废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。四、按纺纱方法分：1、环锭纱：环锭纱是指在环锭

12、细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。2、自由端纱：自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。 A、气流纱：气流纱也称转杯纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品等。 B、静电纱：静电纱是得用静电场对纤维进

13、行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。 C、涡流纱：涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好，此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。 D、尘笼纱：尘笼纱也称摩擦纺纱，中利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物，也可用于外衣（如工作服、防护服）上。3、非自由端纱：非自由端纱是又一种自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即可对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括

14、自捻纱、喷气纱和包芯纱等。 A、自捻纱：自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过反复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。适于生产羊毛衫和化纤纱，用于花色织物和绒面织物上较合适。 B、喷气纱：喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。 C、包芯纱：包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外

15、包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、棉纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱目前主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。五、按纱线结构分： 1、单纱：单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。 2、股线：股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力，耐磨好于单纱，同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。 3、单丝：单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝

16、的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。 4、变形纱：变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的。也称为变形或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。 A、高弹丝：高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性，而膨松性一般。主要用于弹力织物，以锦纶高弹线为主。 B、低弹丝：低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。多用于针织物，以涤纶低弹丝为多。 C、膨体纱：膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。主要用来做绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱。 D、网络丝：网络丝又名交路丝，是化学纤维制丝过程中在尚未成形时，让部分丝抱合在一起

17、形成的。此线手感柔软、膨松、仿毛效果好，多用于女式呢。近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。 5、花式纱线：花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。主要有三类： A、花色线：花色线是一指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。这种纱线多用于女装和男夹克衫。 B、花式线：花式线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线，如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格别致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做衣着面料，又可做装饰材料。

18、 C、特殊花式线：特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既用于织物，也可用于作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。六、按纱线用途分1、机织用纱：机织用纱指加工机织物所有纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向线，具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。2、针织用纱：针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高，捻度较小，强度适中。3、其他用纱：包括缝纫线、绣花线

19、、编结线、杂用线等。根据用途不同，对这些纱的要求是不同的。其中，缝纫线、编结线将在后面的第四节中讲述。七、其他（加捻纱）：1、纱线的捻度： 捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/n”。 临界捻度：捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。随着纱线捻度的增加，其强力是增大了，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。 不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。一般，在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会纱线的手

20、感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。此外，捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。 总之，纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；机织和针织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。2、纱线的捻向：一般情况下，纱线的捻向分Z捻（右捻）和S捻（右捻）两种Z捻和S捻的判定：用一只手的拇指和食指捏住纱线的

21、一端，用另一手的拇指和食指捏住纱线的另一端并往逆时针搓，如果纱线越捻越松即为S捻，相反则为Z捻。第四节 纱线的常见代号1、POY（Partially oriented yarn）：预取向丝，当高速纺丝的速度为3000-3600米/分时，可制得预取向丝。2、DTY（Draw texturing yarn）：拉伸变形丝，在加弹机上进行连续或同时拉伸、变形加工后的纱线。3、FDY（Fully drawn yarn）：全拉伸丝4、FD（Fully dull）：全消光5、SD（Semi dull）：半消光6、BR（Bright）：亮光7、ATY（Air texturing yarn）：空气变形丝8、CD

22、（Cationic dyeable）：阳离子9、Spandex：氨纶10、Cv，R（Rayon Viscose fiber）：粘胶纤维11、PET（Polyester）：涤纶12、CDP：阳离子可染改性涤纶13、ECDP：常压可染改性涤纶14、PBT：聚对苯二甲酸丁二酯纤维15、PTT：聚对苯二甲酸丙二酯纤维16、PA：（Nylon）：尼龙、锦纶17、CA：（Acetate fiber）：醋酯纤维第四章 纺织纤维的鉴别第一节 鉴别方法分类纺织纤维的鉴别是利用各种纤维之间存在着外观形态和内在性质的差异，采用各种方法将他们区分开来。在实际工作中，一般用物理方法或化学方法来检测未知纤维的外观形态和内

23、在特征，并与已知纤维的外观形态和内在特性比较，从而确定纤维的种类。纺织纤维鉴别可以分为物理方法和化学方法。一、鉴别前的预处理：为使鉴别准确，对未知的纺织纤维要进行必要的前处理，将染整时附在纤维表面的浆料、树脂及染料脱去。1、 退浆料：在稀盐酸（0.5%）中煮沸30分钟后，充分水洗2、 脱树脂密度法熔点法感官、手感、外观判定法3、 去染料二、纺织纤维鉴别法显微镜法光学显微镜法加热显微镜法反相显微镜法折射率法电子显微镜法外可见光光度法红外分光光度法物理方法裂解气相色谱法高效裂相色谱法纸色谱法薄层色谱法凝胶渗透色谱法色谱法鉴别方法投影仪法燃烧法热失重分析法溶解法显色法化学方法第二节 纤维鉴别的一般特

24、点鉴别法适用性特点1、显微镜观察所有纤维 操作简单，但在截面观察时，做切片比较麻烦 天然纤维鉴别容易 合成纤维互相区别，有时较困难 异形截面纤维鉴别较困难 染色较深者不易判别2、密度测定所有纤维操作比较简单，但前处理要充分中空纤维测定困难3、熔点测定合成纤维操作比较麻烦最终熔化不易看清需要熟练技术4、燃烧测定所有纤维 操作简单，随时随地可做 需要熟练技术 混纺纱鉴别时可能分辨不清 作为其他鉴别方法的预备试验5、热可塑性、石芯反应以及有无氯、氨存在所有纤维作为鉴别前大致分类时采用仅用此法不能正确鉴别6、溶解性试验所有纤维操作简单，但必须特别注意纤维类别不明确，则鉴别较困难（特别是合成纤维）鉴别要

25、认真进行7、着色试验所有纤维操作简单，但必须遵守染色规定条件已着色的试样不能原样作鉴定用经树脂加工的试样，加工助剂因清除不彻底而易发生差错合成纤维之间相互区别，有时比较困难8、采用特殊试剂着色法特殊的纤维组成 试剂的调整比较困难 仅在鉴别特殊纤维时采用，应用范围较窄第三节 织物分析中常用的鉴别方法一、燃烧法：1、燃烧法观察的要点： A、纤维束靠近火焰受热后，有无发生收缩及熔融的现象。 B、纤维燃烧的难易程度。 C、纤维离开火焰后，是否继续燃烧。 D、纤维燃烧时，火焰的颜色、大小及燃烧速度。 E、纤维燃烧时，是否同时冒烟、烟雾的浓度和颜色。 F、纤维燃烧时，散发出的气味。 G、纤维燃烧后灰烬的颜

26、色和性状。2、常见的纺织纤维燃烧情况： A、棉纤维：遇火立即燃烧，燃烧速度很快，发出黄色火焰，稍有灰白色烟雾，有烧纸气味，离开火焰后仍继续燃烧。吹熄火焰后，仍有火星延燃，但持续时间不长。燃烧后仍保持原纤维束形状，灰烬呈灰色细软粉末，纤维烧焦部分为黑褐色。B、羊毛： 接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后羊毛起泡燃烧，火焰呈橘黄色，燃烧速度比棉纤维慢。离开火焰即停止燃烧，不延燃。燃烧时散发出似烧焦头发和羽毛的气味。灰烬不能保持羊毛原形，而是具有光泽的黑褐色的脆性块状物、圆球状或无定形，用手指一压就粉碎。灰烬数量较多。C、粘胶纤维： 燃烧特点基本上与棉纤维相似。燃烧速度比棉快，产生黄色火焰，有烧

27、纸的气味。灰烬很少，有时不能保持纤维束原形，燃烧时，有时会发出轻微的咝咝声。 D、醋酯纤维：燃烧时有火花，比粘胶纤维延燃慢。燃烧时散发出刺鼻的醋酸味。燃烧过程中同时迅速溶化，滴下深褐色胶状液体，这种胶状物不燃烧，很快凝结成黑色而有光泽的块状物，用手指可压碎。E、涤纶： 与火焰接触时，先引起卷熔融，然后燃烧，边燃烧边往下滴熔融物。有黄白色明亮的火焰，焰边呈兰色，燃烧时火焰顶有黑烟。纤维束离开火焰，即停止燃烧。灰烬呈黑褐色的玻璃状硬块，手指可压碎。燃烧时有烧腐肉的气味。F、锦纶： 接近火焰时纤维缩。接触火焰后，纤维迅速卷缩熔融，同时有小气泡。熔融的透明胶状物，如趁热用针挑动，可拉成细丝状，燃烧时有

28、焰边呈兰色的橘黄色火焰或无火焰。冒白烟。离开火焰后立即停止燃烧，有烧芹菜的气味。二、溶解法：由于各种纤维结构不同，因此在不同的化学溶剂中，不同的温度下溶解特性也不同，利用此原理可以确定各种纤维的品种。涤纶和锦纶用溶解法的鉴别：在冰醋酸溶剂中，涤纶不溶，锦纶溶解。三、感官鉴别法：通过手摸、眼看、耳听等一系列方法来鉴别纤维的一种方法，但需要丰富的经验。在工艺分析的实际操作中，常结合感官鉴别法莱确定纤维的成分。运用感官法时必须熟知各种纤维的物理特性。如：外观形态、色泽、手感、强度、长度、曲直、软硬、弹性等。感官鉴别一般分为以下几个步骤：1、 初步区分纤维或织物所属大类。如：凭视觉和触觉初步判断纤维或

29、织物的大类棉型、麻型、毛型、丝型。判断其是天然纤维或是化学纤维，是长丝还是短纤维织物。2、 中纤维的感官特征，进一步判断原料种类。从织物中抽出一此纱线，将纱线分解成纤维状态，依据纤维的感官特征，分析判断属于哪一种纤维。如：第一步将织物初步判断为天然纤维织物，即可将织物中纤维的长度、形态、软硬、光泽、弹性等与天然纤维的感官特征对照，做出判断结果。3、 据织物的感官特征做出最终判断。4、 验证判断结果。5、 常见纤维的特征介绍：A、 棉纤维：又短又细，长度一般在25-30mm左右，有天然转曲，无光泽，有棉结杂质，粗细较为不均匀。B、 粘胶纤维：分长丝和短纤两类。短纤维长度整齐，光泽明亮，稍有刺目感

30、，消光后较柔和。纤维粗细较均匀。6、常见纤维的横截面和纵面特征：纤维名纵面形态截面形态棉扁平带状，有天然转曲腰圆形、有中空粘胶纤维有平直沟槽锯齿形，有皮芯结构富强纤维平直光滑圆形或较少齿形，几乎是全芯层醋酯纤维有1-2根沟槽不规则带形或腰子形大豆纤维不规则长方形凹槽哑铃形甲壳素纤维表面有不规则微孔近似圆形四、试剂着色法：纤维类别锡莱着色剂着色碘、碘化钾液着色有无氯有无氮棉亚麻蚕丝羊毛粘纤铜氨纤醋纤锦纶蓝紫蓝褐鲜黄紫红阴紫蓝绿黄淡黄不染色不染色淡黄淡黄黑蓝青黑蓝青黄褐黑褐无无无无无无无无无无有无无无有涤纶腈纶维纶氯纶微红微红褐不染色不染色褐淡蓝不染色无无无有无有无无1、 用碘20克溶解于100毫

31、升的碘化钾饱和溶液中，把纤维浸湿30秒到1分钟，再用清水洗净，即可判别。2、 把纤维贴在热铜上，使它放在氧化火焰中，如冒绿色火焰，就证明有氯。3、 用一克纤维放入试管内，复盖无水碳酸钠约1克，渐渐加热，管口放湿润的石蕊试纸，如试纸变为蓝色，即表示含氯。五、其他：1、涤棉复合丝：采用分裂剥离法制取，即用性质不同的聚酯和聚氨酯进行复合纺丝。复合丝织成织物后采用化学或物理方法处理，使之分裂和剥离成细化的长丝。多根异形纤维分离后呈米字形或橘瓣形。2、海岛丝：海岛丝复合纤维类似一根电信缆，即为金属线为芯，绝缘层为海。当用火烧掉绝缘层后，将露出束金属导丝。3、PTT纤维：PTT纤维是聚对苯二甲酸丙二醇酯纤

32、维的简称，是由美国Shell Chemical（壳牌化学公司）于1995年研制成功的新型纺丝聚合物。PTT纤维与PET（聚对苯二甲酸乙二酯）纤维、PBT（聚对苯二甲酸丁二酯）纤维同属聚酯纤维，由同类聚合物纺丝而成。PTT纤维兼有涤纶和锦纶的特性，除防污性能好外，还有易于染色、手感柔软、富有弹性，伸长性同氨纶纤维一样好，与弹性纤维氨纶相比更易于加工，非常适合纺织服装面料；除此以外PTT还具有干爽、挺括等特点。因此，在不久的将来，PTT纤维将逐步替代涤纶和锦纶称为21世纪大型纤维。PTT纤维具有涤纶的稳定性和锦纶的柔软性，其表现在：A、PTT织物柔软且具有优异的垂性。B、PTT织物具有舒适的弹性（

33、优于涤纶PET、聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT及聚丙烯PP纤维，与尼龙6或尼龙66纤维相当）。C、PTT织物具有优异的伸长恢复性（伸长20%仍可恢复其原有的长度）。D、PTT织物具有优异的染色及印花特性（110120、一般分散染料可以染色）；优越的染色牢度、日晒牢度及抗污性。E、PTT织物具有鲜艳的颜色及免烫性。F、PTT适应性比较广泛。PTT适合纯纺或纤维素纤维及天然纤维、合成纤维复合，生产地毯、便衣、时装、内衣、运动衣、泳装及袜子。六、纤维或纱线的纤度测定：纤维或纱线的纤度测定，一般有两种方法：1、较测定法：此方法是将纱线或纤维放在放大镜下，仔细地与已知特数的纱线进行比较，最后决定试样的经、纬

34、纱纤度。2、称重法：在测定前必须先检查样品的经纱是否上浆，若是经纱上浆，则应对试样进行退浆处理。称重法的主要步骤：A、 从中沿经、纬方向分别量取一定的长度的纱线。B、 根据实际情况，取出树根纱线放入天平中称重。C、 概算纱线纤度。3、各种纱线公定回潮率：纤维种类公定回潮率（%）纤维种类公定回潮率（%）棉8.5涤纶0.4粘胶13锦纶4.5晴纶2维纶5醋酯7丙纶0第五章 织物组织与结构织物组织是织物规格的一项重要内容。改变织物将对织物的结构、外观及其机械物理性能起明显的影响。最简单的组织是三原组织，又称基本组织。以基本组织为基础加以变化，或联合使用集中组织，可得到各种各样的织物组织。组织点（int

35、erlacing）：经纱与纬纱相互浮沉的交叉处。织物组织（weave）：机织物中经纬纱相互交织的规律。完全组织（weave repeat）：当织物组织达到循环时为一个完全组织、构成一个完全组织所需的最少经（纬）纱根数，叫作完全经（纬）纱数。组织点飞数：为了了解织物组织的构成和表示织物组织的特点，常用组织点飞数来表示织物组织中相应组织点的位置关系。组织点飞数以符号S表示。组织点飞数一般情况下都是观察同一系统相邻两根纱线上相应两个组织点间相距的组织点数。如：沿经纱方向计算相邻两根经纱相应两个组织点数即是经向飞数。用Sj表示。反之即是纬向飞数，用Sw表示。如下图所示：BX3X2X1AXCX12飞数示

36、意图在上图中，1、2根相邻的经纱上，经组织点B对于相应的经组织点A的飞数是：Sj=3，同理，在1、2根相邻的纬纱上，经组织点对于相应的经组织点A的飞数是：Sw=2。组织点飞数有正、负之分：对经纱方向来说，飞数以向上数为正，记为+，向下数为负，记为-，对纬纱方向来说，飞数以向右数为正，记为+，向左数为负，记为-。纱线的浮长：在织物组织中凡某根经纱上有连续组织点，则该根经纱必连续浮于几根纬纱上。凡某根纬纱上有连续的纬组织点，则该根纬纱必连续浮于几根经纱上。这种连续浮在另一系统纱线上的纱线长度，即称为纱线浮长。浮线的长短有组织点数表示。第一节 三原组织一、原组织的定义和基本特征：1、凡同时具有以下条

37、件的织物组织都是原组织：A、组织点飞数为常数，即S=常数。B、每根经纱或纬纱上，只有一个经（纬）组织点，其他均为纬（经）组织点。C、原组织的组织循环经纱数，必然等于组织循环纬纱数。即：Rj=Rw=R2、三原组织概念： 原组织包括平纹、斜纹、缎纹这三种组织，故称这三种组织为三原组织。三原组织是各种织物组织的基础。XXXXXXXX二、三原组织1、平纹组织：平纹组织时所有织物组织中电简单的一种。其组织参数为：Rj=Rw=2 Sj=Sw=±1平纹组织平纹组织可用分式1/1表示。其中分子表示经组织点。分母表示纬组织点。一般画组织图时，均以左下角每根经纱和第一根纬纱相交的方格作为起始点，习惯上以

38、经组织点作为起始点来绘制平纹组织图。平纹组织的经纬纱每间隔一根经纱就进行一次交织，因此纱线在织物中的交织最频繁，屈曲最多，能使织物挺括、坚牢，因此在织物中应用电广泛。XXXXXXXXXXXXXXXX2、斜纹组织：XXXXXX斜纹组织斜纹组织的特点在于在组织图上有经组织点或纬组织点构成的斜线，织物表面上有经或纬浮长线构成的斜向织纹。斜纹组织的参数为： Rj=Rw=3 Sj=Sw=±1上式表明构成斜纹的一个组织循环至少有三根经纱和三根纬纱。斜纹组织一般以分式表示。其分子表示在组织循环中每根纱线上的组织点数，分母表示在组织循环中每根纱线上的纬组织点数，分子、分母之和等于组织循环纱线数R，在

39、原组织斜纹分式中，分子或分母必有一个等于1。当分子大于分母时，在组织图中经组织点占多数，称之为经面斜纹。反之为纬面斜纹。在斜纹组织中，欲得到清晰的斜纹线，应对经纬纱的捻向有所选择。对经面右斜纹组织，其经纱宜采用S捻，而对经面左斜纹组织，其经纱宜采用Z捻。即为使织物表面的斜向纹路更清晰，应使形成织物表面主要效应的某一系统纱线的捻向与斜纹组织的斜向相反。制织斜纹织物时，如经纬捻向相同则织物经纬纱捻向反射的光线不一致，使经纬组织点效应分明，纹路更清晰，纹路更清晰织物手感硬实。反之，则手感柔软。3、缎纹组织：缎纹组织是原组织中最复杂的一种组织，缎纹组织的特点在于相邻两根经纱上的单独组织点相距较远，而且

40、所有的单独组织点分布有规律。缎纹组织的单独组织点，在织物上由其两侧的经或纬浮长线所覆盖，在织物表面都呈现经或纬的浮长线，因此布面平滑匀整、富有光泽、质地柔软。缎纹组织的参数为： Rj=Rw5（6除外） 1SR-1，并且在整个组织循环中始终保持不变 R与S互为质数XXXXX在缎纹组织循环中，任何一根经纱或纬纱上仅有一个经组织点或纬组织点，缎纹组织也可用分式表示，分子表示组织循环纱线数R，分母表示飞数S，经向飞数多用于经面缎纹，纬向飞数多用于纬面缎纹。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX缎纹组织缎纹组织的绘制方法：绘制缎纹组织时，以意匠纸上圈定的Rj=Rw

41、=R大方格的左下角为起始点，如果按经向飞数绘图时，就是自起始点向右移一根经纱（一行纵格）向上数Sj个小格，就得到第二个单独组织点，依此类推。欲使缎纹组织柔软，一般情况下应采用捻度小的纱线。为使织物的表面产生较好的光泽，经面缎纹经纱的捻向和纬面缎纹的纬纱的捻向，应该与缎纹组织点的纹路方向一致。欲使缎纹织物柔软，应采用捻度较小的纱线。第二节 变化组织及其织物 变化组织是以原组织为基础加以变化，如改变组织点的浮长、飞数、斜纹方向等，而获得的各种不同组织。变化组织的分类：1、平纹变化组织：包括重平组织、方平组织。2、斜纹变化组织：包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、曲线斜纹、山形斜纹、破斜纹、菱形斜纹、

42、锯齿斜纹、芦席斜纹。3、缎纹变化组织：包括加强缎纹、变则缎纹。一、平纹变化组织：平纹变化组织采用沿着经或纬纱一个方向延长组织点或经纬两个方向同时延长组织点的方法变化而来。1、重平组织：重平组织是以平纹为基础，用沿着一个方向延长组织点（即延续同一个组织点）的方法形成的。A、 经重平组织：沿着经纱方向延长组织点所形成的组织。B、 纬重平组织：沿着纬纱方向延长组织点所形成的组织。X2/2纬重平组织2/2经重平组织XXX重平组织的织物外观与平纹织物不同，其表面呈现凸条纹。经重平织物表面呈现横凸条纹。 C、变化重平组织：当重平组织的浮长线长短不同时，称变化重平组织。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

43、2、方平组织：方平组织是以平纹组织为基础，在平纹组织的经纬两个方向延长组织点而成。XXX2/2方平组织XXX3/3方平组织XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、变化方平组织：当方平组织的分式上方和下方各有几个不同的数字时，它所形成的组织即为变化方平组织。变化方平组织的绘制方法：以 1 2 1 变化方平组织为例。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 1 2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A B CA、在第一根经纱上按分式填绘组织点，同理在第一根纬纱上亦按分式填绘组织点。B、从第一根纬纱上看，凡是有经组织点的经纱均按第一根纬纱的浮沉规律填绘组织点

44、。C、其余经纱均按与第一根经纱相反的浮沉规律填绘组织点。二、斜纹变化组织：1、加强斜纹： 加强斜纹是斜纹变化组织中电简单的一种。是以原组织的斜纹组织为基础，在其组织旁延长组织点而成。在加强斜纹组织中，没有单独的经或纬组织点存在，故R4。XXXXXXXX2、复合斜纹：由两条或两条以上粗细不同的。由经纱或纬纱构成的斜纹线组成。3、角度斜纹：在斜纹组织中，当经向飞数Sj及纬向飞数Sw为±1时，在用意匠纸表示的组织图上的斜纹线与纬纱的夹角为45度。用改变经、纬向飞数数值的方法，可达到改变斜线角度的目的。如增大经向飞数值，能达到斜线角度大于45度的斜纹组织，称急斜纹组织。增大纬向飞数值，能获得

45、斜纹线角度小于45度的斜纹组织，称缓斜纹组织。4、曲线斜纹组织：在角度斜纹中，加使经或纬向飞数成为一个变数，则斜纹线必然呈曲线形外观。5、山形斜纹： 山形斜纹是以斜纹组织作为基础组织，然后变化斜纹线的方向或变化飞数符号，使斜纹线的方向一半向右斜一半向左斜。山形斜纹可分经山形斜纹和纬山形斜纹。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6、 破斜纹：破斜纹组织由左斜纹和右斜纹组合而成，左右斜纹的交界处有一条明显的分界线，在分界线两侧其经、纬组织点相反。 绘制破斜纹时，采用双面组织作为基础组织效果较好。如果基础组织不是双面斜纹，也可作破斜

46、纹组织。XXXXXXXX7、菱形斜纹：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8、齿形斜纹9、芦席斜纹三、缎纹变化组织：1、加强缎纹2、变则缎纹第六章 织物分析由于织物所采用的组织，色纱排列，纱线的原料及特数，纱线的密度，纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后整理广法等各不相同。因此形成的织物在外观上也就不一样。为了生产，创新或仿造产品，就必须掌握织物组织结构和织物的上机技术条件等资料。为了能获得比较正确地分析结果，在分析前要计划分析的项目和他们的先后顺序。操作过程中要细致，并且要在满足分析的条件下尽量节省布样用料。织物分析的顺序：分析织物时，资料的准确程度与取样的位置，

47、样品面积大小有关，因而对取样的方法应有一定的规定。由于织物品种极多，彼此间差别又大，因此，在实际工作中样品的选择还应根据具体情况来定。一、取样位置：织物下机后，在织物中因经纬纱张力的平衡作用，使幅宽和长度都略有变化。这种变化就造成织物边部和中部，以及织物两端的密度存在着差异。另外在染整过程中，织物的两端，边部和中部所产生的变化也各不同，为了使测得的数据具有准确性和代表性，一般规定：从整匹织物中取样时，样品到布边的距离不小于5cm，离两端的距离在棉织物上不小于1.5-3m；在毛织物上不小于3m；在丝织物上约3.5-5m。此外，样品不应带有显著的疵点，并力求其处于原有的自然状态，以保证分析结果的准

48、确性。二、取样大小：取样面积大小，应随织物种类，组织结构而异。由于织物分析是消耗试验，应根据节约的精神，在保证分析资料正确的前提下，力求减小试样的大小。简单组织的织物试样可以取得小些，一般为15cm*15cm。组织循环较大的色织物可以取20cm*20cm。色循环大的织物（如床单）最少应取一个色纱循环所占的面积。对于大提花（如被面，地毯）因其经纬纱循环数很大，一般分析部分具有代表性的组织结构即可。因此，一般取为20cm*20cm，或25cm*25cm。如样品尺寸小时，只要5cm*5cm稍大即可分析。三、确定织物的正反面：对布样进行分析工作时，首先应确定织物的正反面。织物的正反面一般是根据其外观效

49、应加以判断。下面列举一些常用的判断方法。1、 一般织物正面的花纹，色泽均比反面清晰美观。2、 具有条格外观的织物和配色模纹织物其正面花纹必然是清晰悦目。3、 凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙，有较长的浮长线。4、 起毛织物：单面起毛织物，其起毛绒一面为织物正面。双面起毛绒织物，其以绒毛光洁，整齐的一面为正面。5、 观察织物的布边：如布边光洁，整齐的一面为织物正面。6、 双层，多层及多重织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面具有较大的密度或正面的原料较佳。7、 纱罗织物：纹路清晰纹经突出的一面为织物正面。8、 毛巾织物：以毛圈密度大的一面为正面。*多数织物其正反面有明显的区别，但也有不少织物的正反面极为近似，两面均可应用。因此对这类织物可不强求区别其正反面。四、确定织物的经纬向：在决定了织物的正反面后，就需判断出在织物中哪个方向是经纱，哪个方向是纬纱，这对分析织物密度，经纬纱特数和织物组织等项目来说，是先决条件。区