针织服装结构制图基础的知识(第一章、第二章)

1、主讲:谢丽钻 n 懂得人体测量的基本方法，熟 悉针织服装部位术语和制图线条的 名称，了解服装结构制图的细部结 构构成知识，为以后的制图做好准 备。 一、教学目标：一、教学目标： 二、教学要求：二、教学要求： n 结合人体模特讲解人体测量的 方法和针织服装各个部位的术语及 制图线条名称，学生能学以致用， 动手操作人体测量。在教学中教师 注意要与学生互动，同时也可分组 让学生互相学习人体测量的方法， 激发学生对本课程的学习兴趣。 n第一章 人体测量与针织服装尺寸设计 n第一节 人体测量 n第二节 针织服装尺寸设计 n第二章 针织服装结构制图基础 n第一节 针织服装的规格设计 n第二节 针织服装主要

2、部位结构 n第三节 服装部位制图线条名称 n第四节 常用制图符号与术语 n第五节 针织服装结构制图方法 n第六节 针织服装面料的特性 三、教学内容：三、教学内容： 第一章第一章 人体测量与针织服装尺寸设人体测量与针织服装尺寸设 计计 n人体测量的意义： n1.了解人体的结构和比例。 n2.以人体的特征来描述服装。 n3.为成衣制作提供规格尺寸参考数据。 第一节第一节 人体测量人体测量 n一、一、测量要领测量要领 1.测量时的姿势。 进行人体测量时，被测量者一 般取立姿。立姿时，两脚略分开， 全身自然伸直，双肩放松，双手下 垂自然贴于身体两侧，不能低头探 视或做深呼吸等动作。测量者位于 被测量者

3、的左侧。 n2.测量准备 a.测量工具：皮尺、笔、记录本。 b.被测量对象。 n3.测量的程序 先丈量长度，后丈量宽度，先丈量前 面，后丈量后面。 二、测量部位：二、测量部位： 上衣围度上衣围度 (1) 胸围 (2) 肩宽 (3) 前胸 (4) 后宽 (5) 腰围 (6) 腹围 (7) 颈围 (8) 袖口 下装围度下装围度 （1）腰围 (2) 臀围 （3) 腿围 （4）膝围 (5) 裤口 上衣长度上衣长度 (1)前衣长 (2)后衣长 (3)胸高 (4)前腰长 (5)后背长 （6）袖长 下装长度下装长度 (1)裤长(裙长) (2) 立裆 三、人体测量实操三、人体测量实操 n1.教师边示范边讲解。

4、 n2.学生互动，互相测量，教师 巡视查看学生的操作情况。 返回返回 第二节第二节 针织服装尺寸设计针织服装尺寸设计 n 服装结构设计是以人为本，以穿 着舒服为准则。因此，服装的尺寸设 计是受人体因素的制约。如衣服的长 短、松紧等都应有一定的设计范围和 审美习惯。其原则是实现服装与人体 的平衡，即找到一个“合适度”。 一、针织服装围度尺寸设计一、针织服装围度尺寸设计 n 人体在动态时需要服装有一定的基本松度 和活动松度。因此，对服装围度尺寸的设定， 一般都不能小于人体各部位的实际围度与基本 放松度之和。但是，可以根据不同材料的特性 对围度尺寸作出适当的调整。如针织物和机织 物在围度上的尺寸是有

5、较大的区别。由于针织 物弹性好，作贴体型设计时，围度尺寸可比人 体实际围度要小；作略宽松型设计时，则胸围 需要加一定的放松度。 n 腰部是人体的活动支点并连接胸 部及臀部，无论上或下哪一方移动 n都会牵动腰部。当人体呈坐姿时， 腰部和介于腰部与臀围之间的腹部 会与立姿时相比稍有增大。因此腰 部要加松度和运动度，其松量尺寸 设定要稍大于胸部的松量，否则服 装造型不美观，人体也会有不适感。 而下装如裤子、半截裙的腰围规格 则只需要加一定的放松量，不必要 加运动量。 n 针织上衣的设计一般有四个基本 造型：1.贴体形、2.适体形、3.略 宽松形、4.宽松形。 n 人体步行时，臀部较胸部、腰部的动作

6、幅度要大，臀围应以基本松度和运动松度加 入臀部尺寸。但是在臀围增加运动松度时会 影响裤子的造型美，而且当人体下蹲时，大 腿及膝部往往有扩张感，裤长也随着下肢弯 曲而显短。因此臀部的运动量往往转向大腿 或膝位处，臀围只保持其基本松度，同时裤 长要适当加长。 n n 由此可见，胸围和臀围的放松度 是根据人体不同部位的动态需要而设 定的，我们不但要注重服装的造型美， 更要强调其功能性，才能使服装达到 与人体有合适度。 二、针织服装长度尺寸设计二、针织服装长度尺寸设计 n 服装长度尺寸设计除了注意不同时期的 服装流行因素外，还要考虑人体穿着的适体 性。 n 人体的连接点是人体运动的活动支点。 人体活动

7、时，作为人体的连接点肩部、膝部、 肘部都会给服装带来较大的牵动。如果袖长、 裤长设置在这些连接点上，会使人体与服装 产生不适感。因此，服装长度的设计要避开 与活动支点的接触。 n针织服装长度设计要注意：针织服装长度设计要注意： n1.关注不同时期服装造型流行趋势。 n2.考虑人体穿着的舒适度。 n3.了解各种不同类型、不同风格服装长 度的特征。 三、人体运动对针织服装尺寸设计的影响三、人体运动对针织服装尺寸设计的影响 n 针织服装无论是运动服或休闲服，都要求 穿着舒适，便于活动，特别是运动服装要求 更高。针织面料的特点是具有弹性，适宜制 作运动服，使之穿着后能紧贴身体，又能满 足人体运动所带来

8、的需求量。但是运动服与 日常着装的结构造型有一定的差异，因此要 了解人体的运动特点，才能避免针织服装的 主要部位釆寸不当而导致胸围、臀围偏松或 偏紧，立裆偏长或偏短等现象的出现。 1.1.人体运动时的人体运动时的肌肉拉伸肌肉拉伸对尺寸的影响对尺寸的影响 n 人体直立、双手横向伸直或曲弯 抱臂时，肩部及手臂部分的肌肉出现 拉伸，若双手上举，下肢弯曲，肌肉 拉伸更大。在制作一些特定项目的运 动服时，要充分考虑到这一因素，适 当增加袖长、裤长及袖口、裤口的规 格，保证人体运动时手臂和下肢的伸 展自如。 2.2.人体运动时的肢体变化对尺寸的影响人体运动时的肢体变化对尺寸的影响 n 人体在运动时，肢体会

9、有各种体态 的变化，特别是难度大的运动项目，如 体操、蓝球等，使人的肢体动作幅度大。 但是体操服要求紧身贴体，而蓝球服则 要求宽松，其围度的釆寸差别比较大。 我们要根据不同运动项目的运动强度以 及对面料弹性的需求来设置服装的围度 尺寸，使其在不影响造型的前提下有足 够的宽松度。 返回返回 第二章针织服装结构制图基础第二章针织服装结构制图基础 n第一节针织服装的规格设计第一节针织服装的规格设计 针织物是利用织针将纱线弯曲成线圈并相互套连 接而形成的，以此织物缝制而成的服装统称为针织服 装。针织面料的织造结构，使其具有良好的透气性、 吸湿性和延伸性；另一方面，针织面料由于容易脱散， 因而其款式设计

10、造型简洁，着重以图案、印花、提花、 分割拼色等为装饰手法。穿着方式以松身套头为主， 穿着方便舒适。 n 在服装工业生产纸样设计中， 服装规格起着关键的作用，它不仅 是纸样设计的依据，也是纸样放缩、 产品质量检验及生产管理的技术标 准。服装的规格设计即是服装成品 各个部位尺寸的制定。 一、棉针织内衣规格尺寸系列一、棉针织内衣规格尺寸系列 棉针织内衣规格尺寸系列是根据国家号型标 准由国家技术监督局制定和发布的。针织内衣上 必须有号型系列的标志，号是指人体的高度，表 示服装的长度；型是指人体的围度或腰围，表示 服装的围度。其号型系列设置是以中间标准体 （男子以总体高170cm、围度95cm；女子以总

11、体 高160cm、围度90cm）为中心向两边依次递增或 递减组成。总体高和胸、腰围均以5cm分档组成 系列。总体高155cm及以下，则以60cm为起点， 胸、腰围均以45cm为起点依次递增组成幼童、中 童系列。 n 针织服装由于服装材料的织造方式不同， 而有别于机织服装。机织服装贴体的造型是 依靠结构上的余缺处理，也就是说通过收省 去除多余的面料，达到合体，因而机织服装 各个部位都有较具体的规格来控制，如颈椎 点高、颈围、腰围等。而针织服装多为休闲 风格，其造型设计主要是运用面料的弹性， 所以其尺寸控制范围不多。 二、针织服装规格与机织服装规格的不同点二、针织服装规格与机织服装规格的不同点 n

12、 针织服装具有造型宽松、自然舒适 的特点，因此我们要根据服装的不同风 格和流行趋势，按照不同销售地区消费 者的体型状况，参照国家服装号型标准 或针织成衣规格系列标准，设计恰当的 规格尺寸，或视服装造型的需要对规格 尺寸作出适当的调整。 三、针织外衣规格与针织内衣规格的不同点三、针织外衣规格与针织内衣规格的不同点 n 针织外衣规格是有别于针织内衣规格的， 棉针织内衣规格尺寸系列标准只适合针织内衣， 随着针织服装向时尚型发展，在规格的制定上 针织外衣要向机织服装靠拢，但是也不能失去 针织服装特有的风格，宽松型外衣的成品规格 参照棉针织内衣规格尺寸系列标准制定，号、 型 分档5cm；贴体时尚型外衣的

13、成品规格可参 照国家服装号型标准制定，号、型分档4cm。 返回返回 第二节第二节 针织服装主要部位结构针织服装主要部位结构 n 对成衣部位的结构进行认识和 了解，是学习针织服装结构制图 的基础之一。针织服装主要结构 部位有领、门襟、腰、袖、底边 等。 一、领的形式一、领的形式 n1.无领型（挖领） n 挖领是在领圈中挖出不同形状的领线，然 后在领线上镶边，其领口处理主要有三种形式。 （1 1）折边形式）折边形式 n 领口折边形式有双折边和单折边两种， 使用专用单针链缝机。折边领口的弹性 较罗纹领差，领的采尺要适当加大，等 于头围或大于头围的尺寸，便于穿脱。 折边的宽度不宜过大，以免领口起皱影

14、响外观效果，一般是领面明线宽度为 0.81cm左右。 （2 2）罗纹形式）罗纹形式 n 罗纹组织物是双面纬编针织物，它由正面 线圈纵行和反面线圈纵行的一定组合相间配置 而成。具有很好伸缩性，使用于领口使其收紧， 达到造型的效果。 若使领口成型后平服圆顺，除了要准确把 握好罗纹与领圈尺寸的比例外，其高度也有一 定的影响。平伏的罗纹领高度一般在2.53cm 为宜，童装是2cm ；中领是45cm ，竖立的 高领是67cm 。 （3 3）滚边形式）滚边形式 n 滚边是用来包裹着衣片的，既有包边 收拢的作用，也有一定的装饰性。缝制时 使用专用双针机及专业导布器。专业导布 器是自动将布条两边的缝口往里折叠

15、，便 于包裹衣片，形成了滚边形式。滚边分为 单针和双针两种，面料采用罗纹或本布料。 单针滚边宽度为0.61cm ；双针滚边为 12.5cm。 由于滚边包裹衣片之 间会出现0.25cm的缝隙， 因此，在滚边的部位需要 减或加上约0.25cm（外长 需要减内长需要加），以 保证该部位规格尺寸的准 确。此外，也可以在领线 的基础上加上花边、蕾丝、 荷叶边等，增强装饰效果。 2.有领型 在领线上可添置各种不同形状、 不同色彩、不同质地的领子，其主要 形式有立领、翻领、荷叶领、罗纹横机 领、衬衣领等，质地有本布料、罗纹、 机织布及仿皮等。 衣身是服装的主体，主要 有衣片分割变化、腰部变化、 底边变化等。

16、 1.1.衣片分割衣片分割 针织服装结构简单，衣身及 袖多采用不同部位镶拼不同质 地、不同面积、不同颜色的面 料，以增加服装款式的装饰效 果。 二、衣身设计二、衣身设计 2.2.腰部变化腰部变化 针织休闲装一般不收 腰，但随服装流行趋势的 变化，也可以收腰。通常 是利用针织面料的弹性达 到收腰的效果，而有的是 借用分割线进行收省，加 强腰部的修饰，以显示女 性的曲线美。 3.3.下摆设置下摆设置 针织服装的下摆常用的有折边、 滚边和罗纹三种形式，运动风格的 款式多用罗纹形式收紧下摆。还有 一种是拷边，即是在下摆拷上很细 密的线迹，一般多用于罗纹面料制 做的上衣或是用平纹面料制作的荷 叶褶边上。

17、另外，根据个性设计的 需求也有不经任何处理的毛边下摆， 让下摆自然卷曲或散开，外形独特。 三、袖窿设计三、袖窿设计 1.袖窿 以弯量称为袖窿，以斜量称为挂肩。 2.袖型 长袖、中袖、短袖、插肩袖 、连袖、无袖。 3.袖口 折边袖口、滚边袖口、罗纹袖口、橡筋袖口、拷 边袖口、毛边袖口。 n四、开襟形式 全开襟、半开襟、不开襟。 n五、口袋设计 挖袋：拉链袋、单线袋、双线袋。 贴袋：工字褶袋、风琴袋。 n六、腰头设计 装置拉链腰头、橡筋腰头、弹力罗纹腰头。 n七、裤裆设计 单层裤裆保暖长裤。 双层裤裆内裤。 返回返回 第三节服装部位制图线条名称第三节服装部位制图线条名称 一、服装部位制图及线条名称

18、 二、服装制图线条二、服装制图线条 返回返回 根据国家标准和服装行业使用习惯，服装制图常用线条 有以下五种。 第四节常用制图符号与术语第四节常用制图符号与术语 n一、制图符号一、制图符号 n 为了在服装制图时简便快捷，使 用统一的针织服装制图符号，便于理 解和操作，以提高制图的效率和质量。 二、制图术语二、制图术语 n1.各种领部件 n罗纹领：用罗纹与领口缝拼接的领。 n高领：领高至颏底（双层）。 n中领：领高至颈的中段（双层）。 n罗纹滚领：用罗纹布包裹领边的领，分双针和单针滚 领两种。 n折领：领口边包缝后，将领的缝口往里折缉明线。 n横机领：用横机织成的领。 n缉条：缉明线的宽条。 2.

19、2.上衣部位上衣部位 n（1 1）门襟：锁眼的衣襟。 n（2 2）里襟：钉钮的衣襟。 n（3 3）明襟：门襟、里襟与衣片分割。 n（4 4）暗襟：门襟与衣片不分割，里襟与衣片分割。 n（5 5）半襟：胸襟开至胸部。 n（6 6）全襟：胸襟开至下摆。 n（7）底边衩：上衣侧缝下摆位置的开衩。 n（8 8）半围：围度尺寸的二分之一。 n（9 9）细褶：在裁片所需部位缉一条线，拉紧底线， 使面料呈现皱状。 n（1010）工字褶：将两个规则的褶裥对向摆放，截面 形成工字形。 n（1 1）背心型：无袖有肩带。 n（2 2）翼袖：衣身与袖片相连，不 分割。 n（3 3）插肩袖：袖山与肩相连的袖。 n（4

20、4）半袖：从袖中点往下量至所 需的长度。 3.3.各种袖型各种袖型 n（1 1）插袋：将袋布置于衣片的分割线内缝制 而成的口袋。 n（2 2）拉链袋：将拉链置于袋口中缉缝的口袋。 n（3 3）暗裥袋：袋中有工字褶的口袋。 n（4 4）明袋：在服装表面上直接用袋布缝制的 口袋。 n（5 5）风琴袋：袋两侧有活褶的口袋。 4.4.口袋口袋类型类型 n（1 1）前裆长：从前裤腰上口中线量至前小 裆止点。 n（2 2）后裆长：从后裤腰上口中线量至后大 裆止点。 n（3 3）松腰头：装橡筋之前裤腰的宽度。 n（4 4）紧腰头：装橡筋后的成品尺寸。 n（5 5）罗纹腰头：腰口缝拼接罗纹的腰头。 n（6 6

21、）低腰：立裆低于腰线的腰头。 5.5.下装部位下装部位 三、服装结构制图的部位代号三、服装结构制图的部位代号 服装制图是将设计的款式平 面展开的结构分割设计形式，在 纸样绘制中要有一定的制图的基 本要求，以使图样规范、统一， 便于识别。 序号部位代号序号部位代号序号部位代号 1半胸围B9背长BAL 17帽宽HW 2半腰围W10袖窿弧长AH18裤长L 3半臀围H11袖长SL19直裆D 4半下摆OP12袖口宽CO 20横裆T 5衣长L13领口宽NW21膝围K 6领长CL14前领深 FND22裤口宽SW 7肩宽S15后领深BND 8胸高点BP16帽长HL 返回返回 服装结构制图的部位代号服装结构制图

22、的部位代号 第五节针织服装结构制图常用方法第五节针织服装结构制图常用方法 n 常用服装结构制图方法有两种平 面纸样构成和立体纸样构成法，服装行业 常用的平面纸样构成法有原型法、比例分 配法和定寸法。 针织服装的结构制图方法基于针织服 装的种类、面料性能特点而有别于机织服 装，但两者在制图方法上又有共性。 针织服装结构制图方法的选用见以下的图针织服装结构制图方法的选用见以下的图 _ n 立体纸样构成的方法主要是在人体模 型上，按照设计者构思 ，用面料直接进行 毛样制作，在造型的同时剪掉多余的部 分，并用珠针固定从而使设计具体化，使 服装裁剪方便、直观、准确、快速。待衣 片修正后将其绘画成纸样。它

23、不仅可以立 刻体验设计效果，还能准确把握服装各个 部位的规格，服装贴合人体，弥补平面裁 剪法的不足，这种方法多在设计时装、创 意服装或礼服时采用。 一、立体纸样构成方法一、立体纸样构成方法 二、平面构成的方法二、平面构成的方法 n1.原型法 原型法来源于立体造型的平面 展开，它以标准尺寸绘画出具有人 体生理和活动机能所需的标准纸样， 是款式变化过渡的间接纸样。 针织女装原型 n用原型纸样变化，通过放松度或收缩度进行服装 款式制图，具有快捷、准确的特点，同时使 n平面纸样和立体造型相一致。但机织服装原型对 针织服装的结构造型有直接的影响。因此，本书 在日本文化原型的基础上，结合针织面料的特性，

24、通过对胸省、肩省的合理转移和腰线的对应变化 构成了针织服装的基本原型，提出了针织服装结 构设计方法的理论体系，解决了以下问题： n（1）针织休闲装结构造型的合理设计。 n（2）针织服装贴体型的结构处理问题。 n（3）针织服装宽松型的结构处理问题。 2.2.比例分配法比例分配法 n 比例分配法是通过人体测量 设定衣长、胸围、肩宽、领围、 袖长、裤长、臀围、腰围等主要 部位的尺寸，根据款式造型的要 求，运用比例的形式计算求出服 装结构制图的细部尺寸，并完成 结构制图。这种方法简明、快捷 易学，适合各类服装的制图，也 是针织服装制图中使用较多的方 法。但是有的部位仅用比例的方 法还不够准确，需要修正

25、、补充。 3.3.定寸法定寸法 n 定寸法是针织服装，特别是 针织内衣制图的传统方法。由于 针织面料具有一定的变形性，而 且内衣款式简单，衣片数量少， 一般都用明确的规格、衣片形状 来控制，这是针织服装的特性所 决定的，这种方式符合针织面料 的特点，简便、快捷、容易掌握， 适合于传统内衣产品的制图。 返回 第六节第六节 针织服装面料的特性针织服装面料的特性 n 针织服饰穿着舒适，贴身和 体，能充分体现人体的曲线美，这 是与针织面料的特殊性能密不可分。 针织服装从内衣化发展到外衣化， 面料的特性及面料的不断推陈出新 有很大的关系。现代针织服装面料 更加丰富多彩，已经进入了多功能 化和高档化的发展

26、阶段，成为服装 材料中富有个性的一类。 一、针织面料的特征一、针织面料的特征 n（一）纬编织物 针织物的线圈是纱线在空 间弯曲而成，而每个线圈均由一 根纱线组成，当针织物受到外来 的张力，如横向拉伸，线圈的高 度减少，线圈的宽度却在增加， 如直向拉伸时，线圈的弯曲也发 生了变化，而线圈的高度亦增加， 同时线圈的宽度却减少，当外力 消除后针织物回复原状。因此， 针织物的延伸性大，同时也使针 织面料具有尺寸不稳定性，容易 变形。 (二)经编针织物 n 经编线圈的串连方向正好 与纬编织物相反，是一组或几 组平行排列的纱线，按经向喂 入，弯曲成圈并相互串套。因 此弹性比纬编织物差，不那么 容易脱散，尺

27、寸稳定性比纬编 织物稍好而差于机织面料。 二、针织面料的特性二、针织面料的特性 n1.透气性 针织物是由线圈串连成圈状的结构，能保存较多 的空气，原料大都是以棉纱和涤棉为主，因此质感柔 软，有较大的透气和吸湿性能。 n2. 卷边性 针织物中有些品种，如弹性强、纱线粗、线圈长 度短的织物，由于边缘线圈中弯曲线段的内应力失去 而引起的边缘织物卷起现象，使成衣片的接缝处一侧 不平整或服装边缘的尺寸变化，会直接影响服装的规 格尺寸和服装整体造型。 n3. 易勾丝、起毛起球。 当针织物遇到毛糙或硬物时会勾出纱线，在织 物表面形成线圈称为勾丝。织物在使用或洗涤中经 受摩擦，织物表面中露出纱线茸毛，叫做起毛

28、。茸 毛不能自行脱落而互相纠缠在一起，揉成小毛粒， 叫做起球。这些都会影响针织服装的外观效果。 n 4.自然回缩 针织物在成品加工或使用过程中，衣片的长度 和宽度出现不同程度的自然收缩的现象。 5.脱散性 n 在针织物中因某根纱线断裂引起 线圈与线圈分离而失去串连时，线 圈在外力的作用下，线圈之间发生 分离而脱散。因此，针织服装设计 是不适宜运用太多的夸张手法，分 割线也不宜过多。 三、针织坯布自然回缩率三、针织坯布自然回缩率 n 针织物由于线圈结构的特性，自然回缩 率要比机织物的大，而且不同的纤维，不同 的织造结构，不同的染整后处理方法的针织 物回缩率是不一样的。因此，在成品制作之 前，必须

29、要考虑针织坯布的织造结构及自然 回缩率的因素，才能使服装成品规格尺寸准 确。 1.1.自然回缩率自然回缩率 自然回缩率是指针织坯布从织造、染整、裁剪到 缝制产品的过程中，所产生的自然收缩。无论是天 然纤维还是化学纤维，在织造和后整理过程中，由 于机械的作用及坯布后整理卷成筒形，而使纱线有 所拉长。同时，针织面料在成批大生产的铺料裁剪 的过程中，使面料存在着一定的张力，在裁剪后经 拉伸的面料其伸长部分自然恢复原状，造成织物的 自然回缩，而且成衣在制作过程中加上衣片印花或 高温熨烫，亦产生了一种潜在的收缩率。 2.大类坯布自然回缩率标准 n 坯布自然回缩率没有统一的标准，这 是因为自然回缩率除了上

30、述原因外，还有 在大生产裁剪铺料中人为的操作方式不同 而有一定的影响因素，所以选择的自然回 缩率也有一定的差异。下面是常用针织坯 布的自然回缩率，仅供针织服装款式打制 样板时参考选用。 常用针织坯布的自然回缩率常用针织坯布的自然回缩率 坯布类别自然回缩率（）胚布类别 自然回缩率 （） 18.2lex(32支) 、13.9lex(42 支)平纹布 3纯棉卫衣布44.5 27.8lex2（21支/2股） 18.2lex2（32支/2股） 4纯棉毛布3 纯棉提花4.5丝盖棉2.53 印花布 24经编布22.5 纯棉毛巾4.5经纬编布（网眼织物）2.5 涤棉布2.53纯棉拉架（氨纶）4.5左右 3.3.纸样部位的自然回缩率及计算方法纸样部位的自然回缩率及计算方法 n 在纸样制作时，要根据针织面料的纱支结 构及缝制工艺，选取适当的自然回缩率，其计 算的方法如下： n（1）上衣类 衣长70cm，假