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文档简介

1、民俗风情课程论文-任课老师周大明民族风俗之汉服文化与复兴 学院:计算机与信息科学学院 专业:计算机科学与技术(师范) 姓名:陈雅红 学号:1113 班号:周二班 编号:146民族服饰之汉服文化与复兴汉服,又称汉衣冠,中国汉族的传统服饰,又称为汉装、华服,是从黄帝即位(约西元前2698年)至明末 (公元17世纪中叶)这四千多年中,以华夏礼仪文化为中心,通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,汉服已具基本形式,历经周朝礼法的继承,到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众,还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本

2、、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。汉服在中国历朝历代已经传承了4000多年,足以证明它的魅力所在。“汉服”虽因“汉朝”而得名,但它是从黄帝“垂衣裳而治”开始,最晚在商朝就已经确定,一直到清以前,都是我们的服装主流。只是在明末清初时满清政府实行“剃发易服”,文明被人为的给中断了,从而使汉服中断了300多年!中间尽管历经变化,但其最主要的形制,“交领右衽、上衣下裳、长袖宽衣、系带暗扣、飘逸潇洒”的特点却始终没有改变。所以,它始终是我国的传统服装,是为中华民族瑰宝,而不仅仅是汉朝的服装。在明朝和唐朝,韩国人和日本人从我们汉服这里继承后直接变成了韩服和和服,他们对韩服和和服一直是当作珍宝保护着。

3、可是我们呢?汉服是韩服和和服的母亲,那种儒雅浑然天成的气质,衣裾渺渺广袖飘飘,可是,广袖飘飘今在何方?衣裾渺渺而又终成绝响。如今的中国人有几人识汉服?正如位汉服拥趸感叹“我们懂得了民主自由,却常常忘却了伦理纲常;我们拥有很多音乐神童,却不识角徵宫商;我们穿着西服革履,却没了自己的衣裳”所以我以为汉服精神,是华夏的“根”和“体”,汉服不是一件衣服那么简单。“汉服并不是指汉代或唐代的服装,而是指中华民族几千年来总体的服装,中华民族本身的文化就是一个融合过程。”我们被尊为衣冠上国礼仪之邦,华夏文化的礼仪就是尊重别人,尤其是提倡“自正正人”、“己所不欲,勿施于人”,这是一种“王道”精神,而不是“霸道”

4、主张。而在你穿上汉服的那一刻,你会自然而然的树立起君子与淑女的形象,男性更显挺拔与潇洒;女性更显清秀与雅致。所以我想说:我愿重回汉唐,再奏角徵宫商;着我汉家衣裳,兴我礼仪之邦;何惧道阻且长,看我华夏儿郎!那么接下来我就让我深入介绍一下汉服。一、汉服作为华夏民族礼服的意义民族服饰与一般的服饰不同,它不仅仅是一件御寒裹体的衣服,不仅仅是追求美丽的装饰,华夏服饰是华夏文化的重要载体之一。华夏服饰的复兴,是华夏文化复兴的一个重要内容。从国际上来看,作为各国文化象征而存在的民族服饰,已不单单是一件能够蔽体保暖的外套,更加承担了传播本国本民族优秀文化的重任。因此,国服的确立有利于我们对华夏文化的认同,有利

5、于在国际上展示华夏文化的风采,当然有利于华夏文化的复兴。二、汉服的基本特征与基本款式1.衣裳制上衣下裳,裳即裙衣裳制汉服分为衣裳(衣裳制中最原始的款式)、玄端、襦裙,襦裙又分为对襟齐胸襦裙、交领齐腰襦裙、袄裙等。商朝时期,据考证,已出现衣裳制。那时,袖较短,裳较窄,在款式上没有进一步的分类,故把衣裳作为衣裳制中的最原始款式。功用上,衣裳分为常服和礼服。西周时,常服仍以衣裳为主流。衣裳逐渐变宽,且袖日趋变大,形成大袖、祛袂款式。春秋战国时,衣裳日趋精美。大袖只被用做礼服。玄端是衣裳制的一种款式,为先秦时通用的朝服及士礼服。后深衣(上下连接的服制)在朝服及礼服中流行后,玄端逐渐废止。秦时,深衣在民

6、间常服中代替衣裳成为主流,汉朝已是深衣的天下。此时女子似乎又怀念起衣裳装束来,于是,襦裙衣裳制中的一个重要的款式出现了。“襦”,是短小的“衣”的叫法。襦裙比一般衣裳华丽,袖子通常窄小,裙子宽大。后来襦裙加入了一些女性元素和固定配件(如,唐时在肩上加的帔子或披帛,明代在腰间配的腰裙、帷裳、宫绦、短裳等),使襦裙几乎完全作为女装。襦裙的几个重要分类有a.对襟齐胸襦裙盛行于隋唐,尤其是唐。其特点是:襦长不及腰胯,扎于裙内;裙变宽大,系到胸部以上。盛唐时期也许是融入了胡人的血统,所以女子的服饰较为开放,襦裙的制式也由原先的窄衣小袖逐渐变得阔大拖沓,而上襦的制式变化则更大,其中袒胸大袖衫一度流行,展示了

7、盛唐思想解放的精神风貌。披肩从狭而长的披子演变而来,后来逐渐成为披之于双臂,舞之于前后的飘带,这是中国古代仕女的典型服饰,在盛唐及五代最为盛行。下裙面料以丝织品为主,以多幅为佳,裙腰上提,如同唐代盛行的金碧山木画。此时连裙色也变得鲜艳,多为深红、绛紫、月青、草绿等,其中以石榴红裙流行的时间最长,色彩多样,多中求异,让人眼花缭乱,目不暇接。如唐中宗的女儿安乐公主的百鸟裙,堪称中国织绣史上之名作;武则天时的响铃裙,将裙四角缀十二铃,行之随步,叮当作响,可谓千姿百态,美不胜收,与短襦和披肩相配一体,尽显盛唐女子雍容华贵的丰腴风韵,表现出极富诗意的美与韵律。b.交领齐腰襦裙盛行于魏晋宋,特别是宋。其特

8、点是,襦长及腰胯,下截常扎在裙里(偶尔翻在外面,遮住下裙),襦裙袖口又有小化,色彩也趋于素雅。c.袄裙盛行于明。袄裙穿着时,袄的下截不扎在裙里,而是以袄掩裙。明制女袄、女衫较有特色,外衣多为收袖口的琵琶袖,袖口可有缘边,领子加护领。下裙多配马面褶裙和普通褶裙。女袄衫长度有长有短,有交领、竖领、方领、对衿等。襦裙中,除了传统的“襦”外,还有很多其它类型的上衣可以搭配裙。它们在穿着时不一定把下摆扎于裙里。这样种类繁多的搭配使得襦裙的内容更加丰富。这些上衣有袄子、半臂、大袖、旋袄、褙子等,以下一一简介:a.袄子隋唐时流行的一种襦,直领相系,并且两侧开叉到腋下,有点半披半穿的感觉。当时称这种襦为袄子。

9、b.半臂隋唐时也流行另一种襦,是半袖和无袖的,因此被称为半臂。半臂多是直领相系,有小带子系到胸部。c.大袖参照袄子,后来出现了大袖。大袖作为女子礼服而用,它开叉到腋下,直领相系,袖子是大袖,衣稍长。d.旋袄宋朝时,衣变窄变长,袖子复变成小袖,领为直领但不相系,这就是旋袄。e.褙子明朝时,衣又变宽,袖子又变大,领变半直领相系(有带子)下面自然开叉,这就是褙子。褙子就是李氏朝鲜时期的宫廷唐衣。2.衣裤制上衣下”裤”短打,又名裋褐,男女式皆有,文言文中学到过“短褐穿结”,就指这种服装。特征:上衣下摆外露并以腰带系着、袖子较窄。主要作为百姓方便活动、居家休闲、劳动服装或武术军服(作训服)穿着。商代时,

10、据说已经有了裤,不过都是开裆的,只能穿在裳里面。春秋战国时,据一些数据,汉族人在胡服骑射前就有了合裆裤,也有了短衣下面直接搭配裤(而不需要穿在裳里)的装束。秦汉时,劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。魏晋时,民间似乎更喜欢新兴的袍衫和褶绔。明代时,民间仍然是上穿短衣下穿裤。略有不同的是,明时小腿穿水袜已基本取代褶绔。3.深衣制上衣与下裳缝接,领为交领深衣分曲裾、直裾、朱子深衣等几种款式。曲裾之所以称为曲裾,就是因为它的裙摆成层叠叠,做成弯曲的样子。曲裾深衣产生在春秋战国,取代衣裳而盛行于先秦西汉,后来衰落于魏晋。在当时,曲裾不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄,长

11、可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。曲裾盛行于汉,较之襦裙多了一份典雅与庄重。现代汉服中,有长曲裾和短曲裾之分。短曲裾一般单绕,并衬以衬裙。曲裾之所以美丽,其中一个很重要的原因在于它虽然只有一种形制,却千变万化,通过颜色和裙摆的长短搭配出许多不同的款式。直裾是由曲裾发展而来的。魏晋前,直裾既被作为常服,也被作为礼服;魏晋及魏晋后,民间只用直裾做为礼服,但士大夫阶层仍把它作为居家便服。一开始,直裾的下摆稍窄。后来,直裾的下摆变宽,袖子由直筒祛变为祛

12、袂。“祛袂”这样的袖子成为深衣的定制。宋代时,深衣在民间越来越倾向于礼制化的地位。朱熹家礼中制定了深衣的一种规格,是为朱子深衣,多被学者穿着。朱子深衣的结构特点为:直领(没有续衽,类似对襟)而穿为交领,下身有裳十二幅,对应十二个月。裳幅皆梯形。朱子深衣的影响很大,日韩服饰中有部分礼服都是在朱子深衣制度的基础上制作的。朱子深衣一般是黑白两色,把男生衬托地文质彬彬大气沉稳。宋朝的深衣,袖子多比较宽大。明代沿袭宋代的朱子深衣,袖复为祛袂,又称道袍,较于其他,其更加平民化,简单朴素。4.通裁制上下通裁,为一体(不像衣裳和深衣,为两截)通裁制汉服分为袍衫、襕衫、直缀。东汉时,出现上下通裁、两侧缺胯(开叉

13、)的袍衫。袍和衫的不同地方在于袍有夹层,也就是双层,衫没有,比较单薄。魏晋时,袍衫在民间被用作常服,隋唐五代时,袍衫可谓空前盛行,成为民间的主流服饰。隋唐时期,襕衫作为男子官服出现。襕衫下摆只到膝,膝处设横襕(即一界限),再往下用裳续上,因此,襕衫虽属于通裁制,但构造上像泡衫和深衣的综合体。因襕衫一直被用作官服,故领子都用圆领,而后来的襕衫,大致也遵循了这一点,只不过领边变宽,并且接衽了。隋唐时期,直缀(也叫直身)产生了。直缀长度到脚踝,有宽衣缘,领为小“y”型交领,两侧不缺胯(开叉)。直缀虽可作为常服,但更是僧道法衣的一种,中唐以来盛行于禅宗。需要特别说明的是,汉服中有一个非常重要的细节,就

14、是右衽。所有的汉服无论是何种制式,领口都的形制是右衽,不能有差错。古时少数民族如胡人等方为左衽,若是穿错了,可要小心一句“尔乃蛮夷”了。三、汉服的分类1.按功用、场合分:礼服、朝服、常服、戎服、昏(婚)服、祭服等;2.按职位、身份分:皇家服饰、官吏服饰、军士服饰、学者服饰、平民服饰、乐舞服饰等;3.按体裁、式样分:衣裳制(衣裳、玄端、襦裙等)、衣裤制、深衣制(曲裾、直裾、朱子深衣等)、通裁制(袍衫、襕衫、直缀等)等;4.按领分:交领(从商到明,一直是汉服的最基本特点)、圆领(书面上称盘领。秦汉时受西北民族的影响,圆领元素开始介入到汉民族服饰当中,多用于官服)、直领(魏晋南北朝当时在交领基础上发

15、明了直领)等;四、汉服与和服、韩服、旗袍、唐装的联系与区别每当汉服爱好者穿汉服上街时,旁人总是将之误认为和服或者韩服。那么,到底这三者之间有什么联系和区别呢?1.汉服与和服和服主要模仿汉服中的深衣,至今日本仍将和服称“吴服”,意思就是指从中国吴地传来的衣服。但经过漫长的历史时期,已经发展出自己的民族特色-a.线条汉服的线条是流畅的曲线,显得婀娜飘逸。和服的线条是齐整的直线,显得简介端庄。b.领口汉服的领子是紧贴颈子的,显得端庄,这是符合汉族对气质的要求。和服的领口比较大,后面向后翻,露出颈部。c.袖子汉服的袖子是祛袂形式的,长度能盖住手,弯臂时不露手腕。和服的袖子是方形,长度不及手腕。d.腰带

16、汉服的腰带系在腰上,是束腰的,一般在前面打结,多余部分自然下垂。和服的腰带又厚又宽,在背后打结,结很大,以至于很多人以为那是个背包。e.下摆汉服的下摆宽大,可以行走自如,显得飘逸。和服的下摆窄小,走路时迈小碎步,显得端淑。f.衣缘汉服的领口有衣缘,或者有镶边,衣缘上或绣有花纹,或使用锦缎。和服的领口有衣缘,但使用和衣身一样的布料,袖口没有衣缘。2.汉服与韩服韩服,本作朝鲜服,是朝鲜半岛的传统民族服饰。最早的韩服是从三国时代演变而来,而后受到唐代服饰的巨大影响。朝鲜半岛长期是中国的属国,所以它的服饰特点也随中国各朝代风格的变化而变化。如今看到的韩服带有强烈的中国明代服饰风格,它所模仿的是汉服中的

17、襦裙,但也有变化,即朝鲜服装的裙子束得特别高,而且下摆十分宽大、蓬松。3.汉服与旗袍、唐装旗袍,女性服饰之一,是满族女性传统服装的改良版。旗袍是民国时的国家礼服之一,现在也被用做共和国的国家礼服,自8、90年代以来至今,一直运用在国宴、国际性运动会、对外宣传等场合,成为中华文化的标志之一。唐装,原指唐代汉服,现在则一般指满族马褂的改良版。因外国人把华人称为“唐人”,所以,他们也把改良版满族马褂称为“唐装”,这实是对“唐装”一词的误用。当前,中国经济繁荣,在世界上的影响力越来越大,唐装因此盛行全球,在很多外国人印象中,唐装也成了中华文化的标志之一。汉服,是汉民族的传统民族服饰,在明末以前,一直是

18、中华的象征。相比衍生出旗袍和唐装的满族的传统服饰,汉服在中国流传了三千余年,而满服却仅有三百年。由于清初野蛮的剃发易服,汉服淡出了人们的生活,又渐渐淡出人们的记忆和印象,从此在中国断代,以致现代中国人(更别说除日韩之外的外国人)不知“汉服”为何物。现在是21世纪,由人类社会优胜劣汰的法则来看,汉服已经消失在人们的视野中,为时代所淘汰,我们还有复兴它的必要吗?我的回答是,有,当然有。首先我想强调的是,汉服的消失绝非自然淘汰的结果,而是非正常的现象。想必大家都听说过,“扬州十日,嘉定三屠”。近年来我们的专家学者不断地提到“文化软实力”的重要性。由此,废及笄礼,剃发易服一开始,一个没有民族魂,没有民

19、族根基的民族就难以反抗,难以存活。旗装,马褂,怎敌我中华上下几千年所积淀的“仙袂乍飘,荷衣欲动”之感?哪能演绎出霓裳羽衣舞之华美?如何载得起华夏五千年的历史积淀?那么汉服对于现代的我们来说,还仅仅是一身衣服吗?不,不是,汉服所承载的已远远超过了一身衣服。中华五千年文明,历史的沧桑岁月的积淀,都融汇在了汉服那端庄大方的气质中。不但是衣服。华夏复兴,衣冠先行。出去衣冠汉服真正代表的是一种精神。中国素来被称为礼仪之邦,古代的中国人在儒家思想的熏陶中成长,他们懂礼仪、重文化、有骨气、知廉耻、仁忠义信兼备、尚武但不霸道,这才是礼仪之邦的真正内涵。2008北京奥运会,2010上海世博会,我们展现给世界的又是怎样一个中国?还记得我们自称的华夏吗?有服饰之美谓之华,有礼仪之大谓之夏,谓之华夏!而如今,礼仪何在,衣冠何在?前几年,于丹讲论语,在我国掀起一段国学热。三字经、周易,等等的国学经典重新进入了人们的视线。汉服精神的复兴有了良好的社会氛围,我们还等什么?还在犹豫什么?中华大地上越来越多的汉服同袍已经觉醒,各地争相举

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