盆栽修剪的目的.doc

一、 盆栽修剪的目的：正常植株的修剪：促芽、促花；更新植株的枝条；减少病虫害；集中营养供给壮枝开花；改善植株的通风采光状况；控制株型。病害植株的修剪：恢复植株的正常生理功能；抢救保命。盆栽月季因为盆土体积有限，水肥供给有限，必须按季节实行反复修剪，才能给月季植株创造良好的生长条件。二、盆栽修剪的基本原则：内向枝条、交叉重叠枝、枯枝、病枝条都是被修剪的对象；掌握修剪的时机：春季花后剪枝或剪花；夏季剪去病弱枝盲花枝；立秋后剪除越夏后形成的老化枝条（二级及以上的）；冬季或开春萌芽前实行强剪（小苗和藤本除外）。三、盆栽修剪的基本操作和注意事项：掌握花后剪枝的位置：基本原则-花下第一片完整五叶以上约1厘米的茎干处剪枝，灵活掌握；春季一般都是轻剪的操作方式。剪枝配合抹芽：对丰花月季而言为保障花量不可剪得过长，而大花月季（切花月季）侧芽萌发后，每个主枝上留一个壮芽即可，最多三个，其余抹去，对于特别健壮的成熟大苗，水肥有保障的话可以不受此限制。秋剪和春剪不同：秋天花谢后如不再开花（注明：很多品种在气候条件允许下，秋天可开2茬以上的花）需实施中剪即比春天剪的长、重，每个枝条留2至3个芽即可，没芽点的-每个主枝上留两个当年生的枝条即可，准备进入冬季休眠。月季冬季无休眠期的地域（最低温度高于5），按春季管理方法修剪，但在低温期尽量控制花量，尽量剪除花苞，休养待春天发力。冬季或开春萌发前强剪、重剪：这个是传统的方法，重在剪枝位置的选择上，剪除的是主枝条，一般是距盆土面15厘米高度的地方，甚至更靠下部，但不能往下超过根茎结合部膨大之处，否则就“一剪没”了，因为枝条彻底没了，没有新芽可出了。强剪的目的：寒冷地区保证植株枝条不受冻害，重发基出枝更新主枝，重发不定芽培养健壮侧枝，以及重塑株型。很多花友重视月季株型，可以在此时强剪、重剪，同时在春季枝条旺盛生长开始前实行封顶（摘除顶芽），实时修正全部枝条的高度（高摘低留、内摘外留），即可获得理想的株型外貌（最理想的是半球状株型），这个需要水肥、光照配合个人的时间、精力等方面的精细管理，初学者不易做到。关于夏季强剪：除非植株受到严重的病害，夏季高温炎热期都不要进行强剪、重剪操作，因为此时月季大多处于半休眠状态，呼吸作用强于光合作用，植株在使用蓄积的营养物质活命，强剪后植株正常的生理活动受阻，蒸腾作用几乎停滞，内部养分运输终结，潜伏芽在高温下极难萌发，植株极易挂掉。对象掌握：正常生长的小苗（40厘米高度内）一般都不要修剪，大苗健壮苗耐修剪，微型月季萌发能力强耐修剪。修剪刀具及愈合：使用锋利的干净的专用剪枝刀具进行操作，快速剪除，否则易拉伤茎干表皮造成植株感染病菌；病苗抗性差，修剪后要涂抹灭菌药物并滴蜡或者用伤口愈合剂封闭伤口；雨天伤口易感染不宜操作，伤口创面越小越好。来源：月季花吧 作者：王爱梅Love总体原则：宁干勿湿。1.我想大家对这个原则应该都比较熟悉，但对于它的理解，我还想啰嗦几句。从字面意思上大家应该都可以看得出，月季属于不是太喜水的植物。我想强调的是这里的“干”和“湿”怎么理解。这里的干指的是相对较干旱，而不是指的干得透透的，连盆土中间的部分都干了，那样的话月季只能当柴火了。这里的湿也不是一般的湿，而是指的较长时间的渍涝。所以这句话通俗地解释一下就是宁可平时稍干旱一些，也不能长时间渍涝。当然干旱和渍涝对月季都不利，我们最好是让它“不干不湿正好”，但是当我们做不到正好的时候，选择稍微干旱一些比渍涝一些更安全，所以宁干勿湿实际上只是一个权宜之策。2.举两个简单的例子：（1）AB两个人买了差不多的两盆月季，假定3天为最佳浇水间隔期，A比较勤快隔2天就浇一次，B有点懒隔4天浇一次，假定其他因素相同，那么有点懒惰的B的月季会长得更好。（2）你那里正值梅雨季节，可能连续阴雨半个月，而你要出差一周家里没人照看你的月季。放屋里一周不给水怕旱，放外边淋一周怕涝，怎么办？答案是放屋里。浇透水放一周旱不死，但淋一周的雨可能会涝死。这就是所谓“宁干勿湿”。一.土干到什么程度浇？1.这里有必要先说一下盆土透气性的问题。月季要想长得好要求盆土必须要疏松透气，但太疏松也不好，需要浇水较频繁，根系与盆土的附着性也较差，使根系的吸收能力达不到最佳状态。那么如何把握这个度呢？我一般是这么测试盆土透气性的：先松一下土，如果盆土边缘有裂缝要先把裂缝用土填满，然后快速灌满水，计算盆水完全渗透到土表以下所用的时间。10秒左右为最佳，如果短短几秒就唰漏下去了或者半分钟都渗不下去都是不合适的，注意前提是盆土没有裂缝、空洞。2.关于土的干湿程度，以前看过一些帖子，什么一看颜色，二听声音，三掂重量，啰嗦！什么一二三的费那个洋劲干嘛！直接小花铲轻轻一挖，干湿状况一目了然！一般垂直下挖的话，允许有3厘米左右的表层干土，再往下应该是比较湿润的土。如果干土厚度超过3厘米那么该浇水了。3.注意这里指的是进入正常生长阶段的花盆口径至少20以上的情况，如果你是口径还不到10厘米的小盆，盆土干到3厘米深的话就有些危险了。4.还要注意冬季全休眠期盆土应比生长期稍干一些，因为冬季气温低、枝叶少、生命力不旺盛，蒸发量小，植株耗水量也小，所以需水量小。一般保持5厘米的干土不必担心她会缺水。二、一天之中什么时候浇？选择一天当中的浇水时刻，需主要把握两个原则：1.水温和土温相适应，温差最多不超。2.保证浇完后盆土中的水在白天较多，夜间较少。1.先说第一点，为什么水温要和土温相适应呢？先举个小例子，三九天你穿着衬衣在暖气房了待了俩小时然后直接到大街上逛一圈是什么感觉？40的三伏天你在空调房待了半天然后到院子里的水泥地上站10分钟又是什么感觉？简单地说就是生物体生存环境的骤然改变对生物体本身是不利的。对于花来说，浇水便是暂时性改变其生存环境，所以应尽量保持水温和土温尽量相近。比如炎夏的中午，土壤及根系温度很高此时如果用温度较低的凉水灌根，根据热胀冷缩原理及生物体应激性原理，月季根部的毛孔遇冷后会骤然收缩甚至闭合，从而导致水分吸收中断，呼吸受阻。在生命活动很旺盛的中午，植物缺水又缺气，后果你可以想象的到吧。根据这一原则，一天之中月季的最佳浇水时刻应是：夏季在早晨日出之前，冬季在午后1点-2点，春秋季气温适中的话在上午10点左右。2.再说第二点。估计有的花友对第一点有些疑问，例如：既然土温和水温相宜就行，那么夏季的最佳时间应该有两个，一个是上边提到的“早晨日出之前”，另一个是入夜后，因为两者土温差不多。是不是这样呢？答案是否定的，最佳时间只有一个！同气温下早晨比晚上好，上午比下午好（冬季例外，气温低需选择气温最高的午后2点），为什么呢？这就要用到上边说的第二点：保证浇完后盆土中的水在白天较多，夜间较少。原理很简单：无论是什么时候浇水，盆土中的水分含量都要经历一个由多到少的过程。白天月季生命活动旺盛，光合作用、蒸腾作用等都很强，需要较多水分；而晚上月季生命活动相对变弱，所需水分较少。如果早晨或上午浇水的话，正好能保证盆中白天水分充足，晚上水分适宜，因为早晨浇了水后在接下来的一整个白天中月季根系的吸收和水分自身的蒸发会消耗掉很多水分，到了晚上需水量小了正好水分含量也少了。而下午和晚上浇水的话恰恰相反，会导致盆中夜间水多，第二天白天水少，与月季的生长规律相违背。而且晚上水多的话由于月季自身消耗和水分自身蒸发较少容易导致水渍，阻碍根部呼吸，还会导致病菌滋生，对于夜间生命活动较弱抵抗力较弱的月季植株来说无疑是很不利的。三、浇到什么程度？1.一般来说，给月季浇水要浇透，即盆土没有裂缝和空洞的情况下看到盆底有水流出。为什么呢？举个通俗的小例子：当你渴得要命热得要命的时候别人给你一瓶冰镇的矿泉水，你喝了没两口就被夺走了嘴里什么感觉？还不如不喝！更难受啦！其实生物都有类似的感受，月季也一样。如果浇水浇一半，水还没渗到底部就停了导致盆土上湿下干就叫拦腰水也叫半截水，在养花浇水中是很忌讳的做法。因为其一，拦腰水没有解决月季缺水的问题（没喝足）；其二我们都知道根具有向水性，如果盆土上不湿下部干的话会导致下部的根产生向上生长的趋势，而根应该向下向四周扎，因为那里有富含营养的厚土，所以如果向上长的话月季的长势可想而知了。2.还要注意一个问题就是盆底不要积水（俗称窝水），这样的话一是堵塞了盆底的气流通道，二是容易渍涝烂根，三是容易滋生虫菌。这样问题一般是盆底排水孔太小或是被堵造成的。当然排水孔太大了也不好，容易使盆底土肥流失，形成盆土空洞，影响根系生长。3.对花期要求高的朋友可以在花蕾开始绽开时就控制浇水量，让盆土比平时偏干一些，因为开花是生理过程，充足的水分会使这个生理过程顺利地完成，控水的话相当于人为地给她制造一些“挫折”，延缓她这种生理过程，这样花期会长一些。但花蕾孕育期水分一定要充足，保证长出饱满硕大的花蕾，她才会给你带来大花的惊喜哟。四、用什么方式浇？月季最佳的浇水方式是把喷壶出水量调成类似淋浴喷头的出水状态，然后朝着盆土均匀漫喷，这样可以保证盆土里的水分最大限度地达到均匀饱和状态，也不会使盆土出现冲水坑.直接大水灌的话可能因盆土缝隙、空洞的原因使部分盆土得不到水分而盆底已经哗哗地流了，从而误判为已经浇透，这就成了上边所说的半截水了。当然如果您就养了几盆月季，那么漫喷比较现实，但养得比较多的话这种方式就太费时了，一般不太现实，怎么办呢？我养得也不少，一般是这样：先松土，把盆土中的缝隙填平，然后直接灌水，怕浇不透就多灌两次，这样的话基本也能保证浇透，也用不了太长时间。这里还要特别强调一个问题，部分花友平时有给月季枝叶喷水雾的习惯，感觉一可以补水，二可以新鲜，这种做法是不可取的，原因主要有两个：1.枝叶湿漉漉的增加了菌类滋生的几率。2.喷水会使病枝叶上的菌类通过流水传染给健康的枝叶，相邻的月季之间也易传染。这就是雨后灰霉病、霜霉病、白粉病等菌类疾病易发的主要原因。至于补水，月季一般不需要通过叶子来补水，灌根是最好的补水方式；至于新鲜，月季叶子表面比较光滑，一般不大积尘，不必经常喷洗。所以对于容易生虫染菌的月季来说，我们还是不要动不动就给她们洗澡的好。五、用什么水浇?1.最适合浇的水是雨水。水按硬度分可分为软水和硬水。所谓软水是指不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水，如雨水、雪水。所谓硬水是指含有较多可溶性、钙镁化合物的水，如泉水、井水等。平时浇月季尽量不要用硬水，因为硬水含较多的矿物质易使盆土盐度增高、板结，而且硬水易使月季叶子出现褐斑、褪绿、枯尖等不良症状。自来水的软硬根据水源地的不同而不同，一般北方的自来水偏硬，南方的自来水接近软水，所以北方的水壶内一般会有水垢而南方的一般没有。无论哪里的自来水都加了氯气用于消毒，氯气对花卉有害，所以不建议大家用自来水直接浇花，实在没办法可以找个存储容器，把自来水晒几天跑跑氯气再用，但北方自来水仍然有硬度大的问题。2.为什么雨水最适合呢？（1）由于空气中含有二氧化碳，雨水在下落的过程中吸收空气中的二氧化碳形成碳酸，故雨水一般呈弱酸性,而月季喜欢弱酸性的生长环境，我们平时在盆土中施硫酸亚铁调节酸碱度就是这个目的。（2）空气中富含氧气和氮气，被大量吸收在雨水中使雨水营养丰富、活力更强。（3）降雨的前提是空气中必须有凝结核（即灰尘颗粒），而凝结核中富含各种微量元素，这些微量元素对植株的生长具有重要作用。（4）空气中的氮元素不易被植株直接吸收，需转化成氮化合物才行，而高压雷电能使空气中的氮和雨水反应生成氮化合物，使雨水成为绝佳的天然氮肥。六、失水后如何浇水?1.失水时一般发生在气温较高的中午，多因暴晒、盆土缺水导致，此时月季急需补充水分。但是切记这时候万不可猛灌一通，否则失水事小，失命事大。正确做法是：（1）赶紧将失水的月季移至阴凉处，枝叶喷少量温水雾补充水分（因为枝叶此时温度较高，凉水刺激性太大会使毛孔闭合而无法吸收水分，所以必须是温水雾，可在凉水中加入少许开水使得喷雾用的水不至于有冰凉的感觉即可，加多了也不行）。 （2）对高温盆土就行物理辅助降温。我的方法是这样的：将盆用大塑料袋套住，勒紧，然后浸入凉水中，使盆土缓缓降温。这样既保证降温稍快，又不至于使根系被盆底排水孔吸入的冷水激到。 （3）待盆土温度降下来后立刻少量浇水，水量控制在平时浇水量的1/3以下。因为这时候由于脱水，植株的根系已经受损，吸收能力很弱，此时猛灌大水的话，植株细胞在失水干瘪的状态下猛然膨胀，很可能造成无法逆转的损害，表现为根系丧失吸水能力，叶子大量脱落，最终植株死亡。 （4）待枝叶复挺后（这个过程较快，一般最多半小时），再等待几个小时，让根系慢慢恢复吸水能力，然后一次性浇足水即可。 2.如果失水再更严重些，目测叶子焦枯难恢复的话，就赶紧剪掉叶子，按照上面的方法喷雾、降温、“二次浇水”后放阴凉、湿润、通风处等待发新芽。 3.这里还牵扯到一个失水度的问题，到底干到什么程度是月季死亡的临界点呢？一般而言，只要保证盆土以上部分有一段主杆是鲜活没有发皱的，即便是枝叶都脱水了，只要你的盆土透气性好，那么抓紧抢救加上细心呵护的话一般能抢救回来。七、新苗上盆如何浇水？ 新苗上盆需注意三个问题：1.如何浇定根水。2.前期浇水要保证“见干见湿”的周期尽量短一些3.原营养钵介质和自己盆土的透水性不同需谨慎浇水。 1.先来说第一点。新苗上盆后第一次浇的水称为“定根水”。何为“定根”？顾名思义定根就是把根给固定住。如何才能把根固定住呢？通过浇透水使根系与土壤充分附着。我们都知道植物是主要通过极细的毛细根的根尖从土壤中吸水的，只有使根系和土壤紧密附着，才能保证根系正常吸水。那就要求浇水的时候要浇透。这里强调一下，最好是用我上边提到的喷壶漫喷的方式来浇定根水，因为这种方式浇得最透、最均匀，且不会冲出水坑。还要注意浇透一次渗透完毕后一定要再浇一次透水，因为新上盆的话盆土较疏松，中间空气较多，第一遍水后盆土中间可能会有空洞，二次浇水可以使盆土充分下陷，消除空洞，从而避免出现部分根系与土壤脱离的现象。 2.其次说下第二点。什么是“见干见湿”？见干指土干了再浇，注意这里的干不是指干透，一般是指表层土干透、表层以下土保持较“润”的状态；见湿是指要一次性彻底浇透。为什么要保证见干见湿的周期尽量短呢？因为新上盆的苗最首要的任务就是长根，而较“润”的盆土状态是长根的最佳环境。倘若浇水后好多天都湿漉漉的，会导致盆土空气不畅、易生虫菌，进而烂根死苗，这也是不建议大家上盆的时候小苗用大盆的原因，盆土干得太慢呀！ 3.再来说说第三点。为什么说这个问题呢？因为我发现这个问题可能会产生长久的影响，我是吃过这个亏的，记得还曾专门发帖总结过这个教训，这里再给大家啰嗦一下。由于各商家育苗使用的介质不尽相同，所以透水性不不同，有的比我们自己准备的介质透气性要强有的则比我们的差。但是由于苗商的原营养钵一般较小且紧紧包裹着根系，所以一般不好改善，只能原营养钵直接上盆。若是原营养钵和我们自己的介质透水性差异大的话上盆后针对浇水有两点大家需要注意： （1）浇水时，如果原营养钵透水性比我们的介质差（如云南的红土），容易导致盆土浇透而原营养钵不透，而我们不宜觉察。这种情况的解决办法是这样的：原营养钵上盆前先浇水，浇水的过程中用手拿着营养钵边轻轻捏边旋转（千万注意力度要柔和不要伤及根系），使营养钵的死板土边松软（最好将土团的周围和底部冲刷掉一层土，让根系露出一些，防治在盆中板结使根系扎不出来而窒息），待充分吸水后再上盆浇水，这样就避免了原营养钵因死板而吸水不足的情况。注意这种情况我们平时浇水的时候每次都要多浇一些，以保证原营养钵浇透。 （2）浇水后，如