摄影技巧之夜景摄影(图文版)

夜景拍摄之器材拍夜景要具备以下两个条件：一是有个适合拍夜景的好器材。好器材不一定是价值高的器材。当然，价格高的器材，拍会得比较得心应手，如单反数码相机，高端的 DC 一般也是可以的。当然有些价格便宜的小 DC 也可以拍的（如我使用的富士 F 系列，有 F10、F11、F20、F30 等）。但是数码相机长时间曝光有个致使缺点，就是容易产生噪点，多数小 DC 手动功能不强，有的没有长时间曝光能力，拍夜景就难以达到理想效果了。所以用来拍夜景的数码相机，手动功能是必不可少的，如果没有全手动，至少也得有速度优先、光圈优先的功能，慢门曝光能力至少在 3 秒以上。还有一个就是抑噪功能要强点。现在有的相机宣称具有高 ISO，这样的相机，拍夜景可以优先考虑。二是要有一个三脚架。长时间曝光，神仙也不可能拿稳相机，而相机抖动造成的画质损害，比相机本身的性能要严重得多。如果没有三脚架，拍的时候找个地方放置稳了再拍，别指望手拿着相机能拍出好的夜景照片来。如果使用小 DC 拍，买个几十元的小三脚架就可以了，有一种三脚架，小到可以放到手提包中，很实用。有了上面这两个条件，我们就可以去拍夜景了。当然拍的时候，技巧是很要紧的。这里，取景、构图什么的就不说了，这是摄影的最基本的东西，需要慢慢体会和理解，一下子讲不明白，况且我自己也不十分明白。这里只说操作上的注意点：1、使用手动功能曝光。数码相机都有自动测光自动对焦系统，曝光量相机会自动计算，看上去好象问题不大，但是实际上操作中，拍夜景有很大的问题。因为晚上的光线变化很大，有灯光的地方很亮，没有灯光的地方很暗，也就是说光比很大，相机的测光能力有限，一般都是采用平均或者中央重点测光的，比方说，如果测光的时候霓虹灯闪一下，快门按下去的时又熄了，结果曝光就可能不准确。所以测光的时候要考虑这一点，不要让光线变化太快。另外，我的体会，一般小 DC 拍，最好是用快门优先的方式曝光。把速度放到最慢的一档，这样光圈会自动收小，拍出来的景物会比较清晰，而且那些灯光的耀斑不会很大，还会有美丽的星光出现。大光圈尽量避免，尤其是一些高端 DC，镜头口径大了，开大光圈情况下，灯光的耀斑很难看，倒是一些小 DC，光圈大些反而不会出现大的耀斑，这个可以自已摸索一下，不过尽量用小光圈拍，是绝对不会出现问题的。当然，如果相机光圈开小了，速度不够了，无法准确曝光的情况下，则首先考虑曝光准确度。2、使用曝光补偿功能。曝光补偿功能是自动曝光的数码相机中最实用的功能，不会用曝光补偿的，基本上不算是真正的摄影师。通常的原则是，根据所摄对象确定曝光补偿量。我的经验，拍夜景尽可能用减少曝光补偿功能，具体标准可以自己掌握。好在数码相机即拍即，看一下效果就可以了。如果光线比较平均，也可以把曝光补偿调整为 0，或者稍微加一些。各个相机的测光方式不同，场景不同，不可一概而论。3、放稳相机。拍摄时尽量用三脚架。如果没有三脚架，前面已经说了，选择比较平的地方放置相机（千万放稳了，掉下去摔了可不关我事哦）。取好景，对好角度，调整好一切需要调整的，再按快门。需要说明的是，小 DC 一般不会去配很结实的三脚架（专业三脚架上搁一个小 DC 也不好看，头重脚轻）。如果三脚架稳定性不好，很可能在按动的时候产生晃动，好在小 DC 不会像单反相机一样有反光板的震动，它采用的是电子快门，相机本身没有产生晃动的因素，所以建议采用自拍方式进行拍摄，保证快门动作的的时候绝对没有外力干扰。时间也以 10 秒那档为宜，有的相机有 2 秒档的，快门相机动作的时候，如果相机因为刚刚按过快门还在抖的话，效果就难以得到保证。4、注意光线变化。夜景的光线变化特别大，太黑的地方，曝光时间太长，噪点可能会加大。所以要选择光线相机比较均衡的地方拍。不要让近处的灯光直射镜头，这样效果会灰濛濛的。5、选择合适的白平衡。相机一般预设了几种白平衡方式，根据外界色温变化，作出相应调整。白平衡有自动的，也有的可以手动调整，还有一些相机允许自定义白平衡。如果自动白平衡的话，可能色彩还原比较好，比较接近真实的色彩，但是数码相机因为成本考虑，白平衡不可能做得非常准确，而且城市夜景中的灯光类型很复杂，相机要测准也比较难。所以我个人的理解，有时候采用日光型的白平衡，夜景反而会变得暖洋洋的，效果不同凡响。具体可以根据自己的喜好进行设置。6、适当的后期修整。数码相机拍出来的照片，如果没有后期修整，可能会比较平，不出彩。夜景照片也一样。可以用 PHOTOSHOP 修改，尽量调整得跟我们肉眼看到的一样效果。特别是夜景，黑的地方让他黑透，对比度可以适当加大点。同时，注意高光不要溢出太多，灯本身不溢出比较困难，但是主体的细节应该尽可能多地保留。有的数码相机，如单反机，操作可能更加严格，我曾经拍过曝光时间长达 5 分钟的，问题也很多，一是暗部噪点很难忍受，二是曝光以后，相机进行降噪处理，时间也得数分钟，等待的时间非常寂寞。现在一些高端的 DC 操作的时候跟单反已经没有什么区别了，所以拍夜景，耐心很重要，就是要学会观察、学会思考，学会等待，学会比较。我想通过慢慢摸索，拍出让自己开心的夜景照片，还是大有可能的。还有一句话：如果你的相机不适合拍夜景，那也没关系，不拍就是了，没有一个相机是万能的。对于相机，我们只有一种可能，那就是在它允许的范围内，尽量用好它，让他的性能发挥到最大。下面是晚上刚刚拍到的几张夜景照，顺便说一下有关曝光的参数：夜景拍摄惠政桥，晚上为庆祝国庆开灯了，用富士 F11 拍摄，相机搁在栏杆上，用快门优先模式曝光，重点测光，自动白平衡。事先设好速度为 3 秒，曝光补偿：-0.33 EV，ISO400。相机自动计算出光圈为 F3.2。用自拍等待 10 秒。可以看大图。下面这张是一个音乐广场的夜间演出场景，同样用的 F11 相机。事先设好曝光补偿 0 EV，ISO:200，自动白平衡。用光圈优先模式，F3.2；重点测光，对准中间亮的地方测光，测光对焦后，半按快门的同时，移动相机构图。相机自动算出曝光速度 1/4.3 秒。手持曝光。这张片子拍得不是太好，有些虚。毕竟速度这么慢，手难以拿稳相机，而这样的场景，又没办法找到可以放置相机的地方，所以只能这样了。点击可以看大图。夜景拍摄接下来这张是前几天拍的，同样用富士 F11 拍摄，其他设置与方法第一张相同，只有白平衡是日光型的，所以看上去街灯特别暖，感觉富丽堂皇，很普通的房子也有晶莹剔透的感觉。夜景拍摄拍摄夜景注意事项与传统相机相比，数码相机拍夜景时受到技术上的限制无法进行二次曝光，对于暗处的细节表现相对而言要差一些，要想完美地表现所拍的景象就得费一番周折。对于刚接触到数码摄影的朋友而言，如何用数码相机拍出完美的夜景？ 愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然数码相机拍夜景有困难，但我们可以以靠 LCD 屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩。 .夜拍也讲究拍摄地点 夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？答案当然是肯定的！可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。 .夜拍器材有些讲究 虽然任何一部数码相机都可以拍夜景，但是器材的差别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效果甚至形成光斑，数码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时用大一点的书或其他物体遮挡。 此外，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的话，可以尝试使用相机的自拍功能)，像奥林巴斯 5050 随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会大有用处。对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依靠的东西时，可以尝试使用高感光值和大光圈进行手持拍摄。 .夜拍实战技巧 目前许多中高档的数码相机都提供 P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有提供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面： .光圈与快门 一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概 F8 至 11 左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值 F7、曝光时长 12 秒、ISO 值 160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈(F5.6 左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。 .进行准确的测光 相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。当拍摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过度。此外，如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响，某种程度上照片便会曝光不足。大部分数码相机都备有多种测光模式，因此，应根据实际情况选择对应的测光模式。因为不同的测光模式会直接影响照片的曝光准确度。为了拍摄迷人的夜景，最好在拍摄时适当地做一两级曝光补偿调整。如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时，很多时候也会出现曝光过度的现象，这时如何调整曝光补偿值就得由大家去多多尝试了。 .如何使用白平衡 选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用 Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。 .夜景中的对焦 由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦点后再锁定焦距进行构图。当然也可以切换到手动对焦，利用LCD 来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离，然后通过 LCD 的数值显示，选择合适的焦距。除了以上几个方面之外，在拍摄夜景时最好避免使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用。想要拍出好的夜景片子，除了多拍之外，还要多看别人拍的片子，从中学习拍摄的技巧与方法。 夜景摄影的特点夜景摄影包括很多方面，主要是指在夜间拍摄室外灯光或自然光下的景物，它与日光以及闪光灯照明条件下拍摄的方法和效果都有所不同。夜景摄影主要是利用被摄景物和周围环境本身原有的灯光，火光，月光等作主要光源，以自然景物和建筑物以及人活动所构成的画面进行拍摄。由于它是在特定的环境和条件下进行拍摄，往往受到某些客观条件的限制而带来一些拍摄的困难，所以夜间摄影比日间摄影困难得多，但是它也有自己独特的效果和风格。一、夜间摄影与日间不同的特点： 1、灯光（或火光、月光）的双重作用人们在夜间活动，总是以灯光、火光或月光等作为主要光源，灯光、火光和月光对夜景摄影除了起光源作用外，还有另一种作用，即又是构成画面的组成部分。如果一张表现夜间景物的照片，画面上没有灯光，火光和月光出现，而光有灯光、火光或月光照射下的物体，那就会使夜间的气氛减弱，使画面失去其真实感。例如拍摄节日焰火的照片，焰火本身的色彩和光亮在画面上，既是主题的重要组成部分，又使地面上的建筑物的轮廓表现出来。这样，焰火就起到了双重作用。 2、去粗存精 我们讲去粗存精，不是指把照片画面中不需要的东西搬掉、挡掉或人为加工的布置，而是利用夜间的明暗很自然而巧妙地把一些破坏画面的东西隐没有掉。例如有些杂乱无章的景物，在白天无法避掉，在夜景摄影中可以处理它，例如拍摄一个工地，白天往往很多杂乱的东西不能避开而直接影响到画面或构图美观等，但在夜间拍摄，这些不利于画面的障碍物可以利用灯光照射，把需要的东西突出在画面之上，不需要的物体避开灯光将它隐没在黑暗中，采取这些手法，比白天的拍摄效果要好得多。 3、夸张景物，增加气氛 因为夜间拍摄有它独特拍摄方法和特殊影调的处理手法，来达到夸张景物，增加气氛的奥妙手法，所谓夸张景物，即将画面所需要的东西充分突出，将某些优美的景物集中表现出来。所谓增加气氛，即充分利用周围环境，将景物加以渲染，在到合理夸张、烘托主题。就以拍摄一条马路为例，白天看来车辆很多，但往住拍出的照片车辆并不多，原因是我们所看到的许多车辆是在几秒钟或几分钟之内所集中的印象，效果当然和礼堂印象不一致，但在夜间摄影，即可发挥夜间摄影特长，用长时间曝光的方法，让来往车辆的灯光在底片上多次感光，使画面上出现无数条车灯线的光柱，从而取得车辆纵横、交通繁忙的效果，这样合理的夸张和渲染有助于主题的突出。4、比较适合拍摄静止的景物 由于夜间摄影的光线很弱，较之日光差别很大，甚至有的光线所照的景物往往连层次都看不清，在这种光线下拍摄，曝光时间就要延长。所以说，拍 夜景不很适宜拍摄动作迅速的物体。另一方面夜间的光线明暗相差很大，亮的地方很亮，暗的地方很暗。如在一条马路上由于路灯光线的照射范围有限和远近受光不匀，如采用快速度曝光，不仅能避免由于灯光暗弱远近所引起的曝光不足，增加画面层次，曝光时间既然延长，对所拍摄的景物就必要求在一定时间内不移动，才可能拍出比较清晰有层次的夜间照片。 5、色调对比较强烈 夜间摄影，由于受光线的限制，不可能拍摄线条细致、层次丰富的景物。如拍摄一个人的面部表情，或拍摄建筑物的细部装饰花纹等，都是比较困难的。对于几排灯光，几根线条的组合，建筑物的轮廓的区分，人物外形的刻划、黑白的处理、明暗的对比等等，则是适合和相宜的。由于上述的因素，夜间拍出的照片往往给人以画面是黑白分明、色调对比强烈的印象。 二、景物特点及环境、角度选择 夜间拍摄，每一景物都有它自己独有的和其它景物不同的地方，这些不同的地主，又和周围的某些环境、条件分不开，而起互相补托互相呼应的作用。因而使得景物本身的特点更加鲜明突出，这些特点往往表现在内容上、形式上、规模上、地理环境上、气候上等各个方面。要抓住这些特点，有时首先要了解拍摄对象的内部情况，那些是主要的，那些是次要的，以及活动规律等，下面列举几种景象在夜景摄影时所起不同作用。 1、灯光（或月光） 灯光（或月光）往往是夜景中重要的组成部分，它同时又是夜景摄影的主要光源，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物理呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。流动的灯光（汽车灯、轮船灯及其它可以移动的灯光），可以在底片上呈现一条条光线（即光柱），可使内容增加气氛，画面得到更好的效果。 2、雨天、雾天（或空气潮湿的天气） 雨天、雾天的灯光可以在照片拍出美丽的光环，天空的色调由于空中水气受灯光的影响，有时也会反射出其他的颜色而出现在画面上，如用彩色片拍摄，效果更加明显。因为雨天的柏油路或光滑的地面，可显出物体和灯光的倒影，拍出来的效果比较生动。 3、水 水对于夜景有时也有一定的作用。海边、河流、池塘旁的建筑。由于水的反光倒影作用，它可以使岸上或周围的灯光增加亮度，衬出景物轮廓，波光灯影，能给画面添不少生气。 夜间拍摄，掌握特点，选择角度与利用自然条件三者是密切联系的。换句话说，选择角度必须根据拍摄对象的特点和现场的自然环境而定，而掌握特点，选择角度，利用自然环境这三方面都必须服从主题的要求，不是孤立去进行。 角度选择的好坏，对表现主题，突出其特点也有很大影响。例如表现工程规模巨大的工地夜景，有用高角度较好。表现建筑物的高大雄伟，则采用低角度较为适宜。 选择角度，同时要注意相机位置，在一般情况下，晴天晚间的天空是西边亮东边黑。由东向西望去，水是一片白色的，水的反光和天空的光亮没有多大区别；由西向东望去，水的反射能力则很弱，呈灰暗色。在傍晚拍夜景由东向拍摄镜头向西效果较好，而在黎明采用相反方向拍摄，效果较好，如雨天或阴天，可不必考虑这些问题。三、夜景摄影的曝光 在摄影过程中，曝光正确与否，是摄影技术上成败的关键问题，因此在进行这一步工作时，必须认真地对待，不能马虎了事，要细心准确。所以，必须根据不同景物、不同光线和主题的不同要求，来确定曝光的时间。夜景摄影的曝光方法大致可分两种，即一次曝光与多次曝光。一次曝光，是用三脚架把照相机架好，然后通过取景器把应当拍摄的景物，按照要求，安排在画面里。取好景之后，把照相机固定在三脚架上，不使其活动。拍摄时，用快门线控制快门的启闭（或用镜头盖控制已开启的快门）进行一次适当时间的曝光。 多次曝光，操作过程亦如上述，只是曝光不是一次完成，而是在同一张底片上，经过二次以上曝光，才完成拍摄工作。 多次曝光是在一次曝光不能完成拍摄工作的情况下才使用的一种方法，如果条件具备（灯光、环境条件、时机等都合要求），一次曝光最为理想。但有时为了取得某种特殊效果，而采用多次曝光，在每一次曝光中摄取某些景象也是需要的。在拍摄时，应注意以下几个方面： （1）在掌握曝光时，可以把光线强弱等景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的则后曝光、少曝光，这样能弥补曝光不均匀的现象。 （2）遇到某些景物，在感光时不能采用先曝光或多曝光时，则可用人功补助光的办法，对较暗的景物进行光的补助，使反差有所减弱。 （3）有些景物由于光线过强或过弱，不能在拍摄避免，先拍了以后，在放大时仍可采用遮挡办法进行纠正。 不管使用一次曝光或多次曝光，都要掌握准确的曝光时间和选择适当 的曝光时机。在通常情况下，夜间摄影的曝光时间在一秒钟以上的，一般由一秒到一分钟，有些特别情况亦有曝光数分钟，拍摄时就要完全依靠拍摄者自己掌握。如果曝光过度，灯光本身由于时间长，就会向周围扩散，使周围的建筑物或天空产生大片白色，增大反差，这样就会破了夜景的灯光效果。 曝光不足，照片也会起相反效果。分不清景物轮廓，没有层次，在照片中除点点灯光外，其余浸没在一片黑暗的影调中，在拍摄夜景时，如果天空还有一些余辉（傍晚或黎明），都要特别小心，要使天空感光不足，勿使感光达到顶点，否则将失去夜间的气氛和特点。 四、夜景的拍摄方法 1、工地夜景 工地，一般指在野外施工的水库、电站、矿山、桥梁、工厂、楼房等，拍摄方法要注意以下几点： （1）根据工程特点，确定拍摄角度，应该事先在白天了解有关的情况及夜晚活动的规律； （2）选择恰当拍摄时机，拍摄这类题材最好在工程达到高潮的阶段，大规模的紧张工程面貌基本看得出的时候；（3）注意用周围的自然条件-山、水、树木、桥梁、建筑物等； （4）天空感光不宜过多； （5）在表现场面时，角度宜高不宜低； （6）可采用一次或多次曝光。 2、城市街道夜景 拍摄街市街道可在节日或平时夜间摄影，一般在节日进行较好。因为节日期间，各街道、商店和市容、橱窗进行的整理和布置。较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语，拆除现的画面会显得更加繁荣和美观。选择角度要适当，过高和过低的角度，都易使路旁楼房变形。照相机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方，选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的地方比较好。 3、拍摄焰火 拍摄夜景的焰火，不能象拍摄工地那样轻松，较为紧张些。拍摄焰火的全部过程，半照相机架好，等焰火将要升放时，打开 B 门，任其在拍摄范围以内的夜空中开花、飘荡，直至熄灭，使整个过程记录在底片上。 拍摄部分，等焰火开放后，将要开花或开花时打开快门，拍摄最有代表性的一刹那。可用多次曝光法拍摄，用同一张底片，分两次或多次曝光。一拍摄焰火，曝光时间可短些，一次拍摄地面景物，曝光时间可长些。另外，还可以和两张底片分开拍摄，即一张底片拍焰火，另一底片拍摄地面景物和人物。曝光时间各不相同，冲出后，再把两张片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片当中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，这样两张底片合在一起放大时省去许多麻烦。 4、拍摄月景 拍摄月夜景色，可以采用以下几种方法： （1）用长时间曝光，单独拍摄在月光照射下的景物；用短时间的曝光，单独拍摄月亮，然后把两张底片迭合在一起放大。（2）在一张底片上进行曝光时，用手在镜头上把月亮遮住（最好在拍摄前先试一下，以防止连景物也挡掉），待曝光至最后几秒种时，再将手移开，让月亮在底片上曝光。 5、拍摄夜景加人像 在晚上，拍摄夜景人像也是很有意思的，是生活摄影的别有一格，拍摄方法也比较简单，容易掌握，可分一次拍摄或两次曝光。 （1）一次拍摄 由于在夜间拍摄，人像的光源往往很弱，所以必须用辅助光作为人像拍摄的光源（如闪光灯等）。拍摄时光圈不要大，可用 F/5.6 或 F/8 光圈，因为光圈大，夜景的后景容易模糊。 （2）两次曝光 如果我们当拍摄夜景的画面背景灯光很弱时，可分两次曝光。第一次先将夜景曝光，然后第二次拍人像时再加闪光灯曝光，这样拍摄夜景人像较为理想。 6、夜景摄影注意事项 在拍摄夜景的时候，应注意几个问题： （1）防止照相机移动 在进行长时间曝光时，相机一定不能有丝毫移动，要拧紧在三脚架上或放在平稳牢固的地方。拨光圈、按快门等一系列操作，都要小心。因为一张底片经过两次以上的曝光，略有微动，景物也会出现模糊和重迭现象，一幅照片即产生了极微小和重迭现象，放大时就会明显地暴露出来，而导致失败。在进行一次曝光时，也不要忽略这一问题，因为这是夜景摄影常常容易发生的问题。 （2）防止光线直射镜头 快门开启后，强烈的光线直射镜头，容易产生光晕，造成整个底片的失败，因此在取景时要仔细观察，有无强烈光亮直接镜头（远处光亮无防）。在拍摄过程中，也要提防有突如其来的强光出现（如突然照射过来的汽车灯、行人的手电筒）。倘若快门已打开，可临时用镜头盖或帽子遮挡一下。 （3）光圈和焦距的使用 拍摄夜景，光圈的运用很重要。光圈大小，影响曝光时间的长短，也影响景物的清晰程度。有些夜景无法用照相机精确地测定距离，只好用较小光圈增大景深范围的办法来弥补。在一般光线下拍摄夜景，光圈可缩小到 F/5.6F/8。如遇到光线亮一些，如果景物在长时间内不会有任何变动，光线也不减弱，可采用小一些光圈，把曝光时间延长，如果采用多次曝光，也可根据光亮的强弱，用光圈来调节。 测定距离问题也不可忽略，一般拍大场面，把距离放在无限远即可，但如拍中景、近景，就要把距离对清楚。通常使用办法是有一人站在被拍摄的物体旁，把手电筒打亮测定，或选择靠近的灯光，较明亮的东西进行测定。但绝不可采用多次曝光过程中，拍近景对一次距离，拍远景再对一次距离，这样会使底片结像模糊不清，或出现两个影子的毛病。只能计好景深，尽可能将人物和北景拍摄清楚。 7、拍摄夜景的器材和工具 （1）一般业余摄影爱好者使用国产和进口的相机都装有 B 门设备，对于摄影爱好者拍摄一般的夜景，也足够应用了。进口的单镜反光相机就更好用了。但是全自动机的简易相机，是较难拍夜景的，因它没有延曝光装置。 （2）快门线和镜头盖 夜景摄影，在一般情况下，曝光时间较长，如用手指按动快门按钮，稍有震动，就会造成影像重迭。因此，快门线与镜头盖是夜景摄影不可缺少的器材，凡曝光数秒种的，可使用快门线，感光时间更长的，或多次曝光，使用镜头盖比较方便。 （3）三脚架 拍摄夜景，三脚架是不可缺少的辅助工具，在长时间曝光和多次曝我时，要求照相机一点不移动，最好的办法是把照相机固定在三脚架上。 （4）其它零星器材 如手电筒、遮光罩等都要事先备齐，手电筒可照明测定距离，拨动快门、光圈或寻找零件等方面用。 遮光罩在拍摄夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光线杂乱时，戴上遮光罩，可使镜头不受潮湿和避免光射入镜头内。 以上是夜景摄影的最基本的知识，我们必须要进行不断的实践，才能更好地掌握和提高。 夜景摄影曝光时间参考表，此表以及胶卷 GB21（ASA100）为例。拍摄对象 情况 曝光时间 光圈夜间的天空 日落后半小时，天空晴朗，向西拍摄 1/15 秒-1 秒 f/8工地灯光 距离 100-300 米 2 秒-8 秒 f/8工地灯光 距离 500 米以外 30 秒-2 分钟 f/8节日彩灯及马路霓虹灯 距离 15-30 米 1/15 秒-1 秒 f/8节日彩灯及马路霓虹灯 距离 100-300 米 1 秒-6 秒 f/8晴天的月亮 天空晴郎，无云遮 1/8 秒-1/15 秒 f/5.6路灯照射下的建筑物 离建筑物 100 米左右，灯光较密 20 秒-40 秒 f/8节日夜空的焰火 抓取焰火开花之一刹那 1/2 秒-1 秒 f/8节日夜空的焰火 拍摄全部过程，距离 1000 米左右 开 B 门，可多次曝光约 1分钟 f/11水的反光 灯光较亮时，距离 150 米左右 5 秒-10 秒 f/5.6水的反光 灯光较暗时，距离 150 米左右 1 分-2 分 f/5.6汽车灯光柱 城市马路上的汽车所用的灯 1 秒-30 秒 f/8电焊光 距离电焊光 5 米 1 秒-4 秒 f/8探照灯柱 节日打出之探照灯光 4 秒-10 秒 f/5.6霓虹灯拍摄当你晚上回家或逛街时，也许你的相机正在休眠呢!当然这是可以理解的。但是，我们何不尝尝拍一下夜景呢？其实许多相机包括传统的 35mm 相机、数字单反相机以及其它数码相机都有一个快门速度范围，使你可以在黑夜中顺利拍摄。你需要确保相机振动产生的图像不会太模糊，因此必须懂得一点相关知识。首先，你需要撤消相机的自动闪光功能。大部分 35mm 和 APS 紧凑相机有这样的标志：一个闪光闩，里面有一个圆环，有一根 45 度的斜线通过，像一个此路不通的标志。这可以关闭闪光灯，确保相机可利用长时间曝光设置。你可以在相机的说明书中检查一下是否有长时间的快门速度。数码相机一般都可以进行这样的操作，像尼康 Coolpix 995、索尼 DSC-F707、美能达 Dimage 5 和大部分的数字单反相机，你可以把闪光灯放在它下面的位置，忽视通知你激活闪光灯的提示。图片说明：图为英格兰著名县城 Blackpool，那里的夜景非常有名。刚好我们可以从一个较远的码头上拍摄到迷人的照明塔和海岸。我们可以通过延迟快门，拍出大范围的黑色效果。如果你的相机有取消闪光性能，你可以就此关闭闪光灯。然后，当按下快门按钮时，你将会发现关门咔嚓一下开了又关上了。当快门开着时，你必须保持相机不动。如果你是手握相机，这通常是不可能的。有很多种支持可以确保相机稳定。你可以使用小巧的或大型的三脚架；你也可以使用一满袋豆子或小的聚苯乙烯球，它们需要与相机的轮廓一致，可以给相机惊人的固定支持，但是你需要其它的帮助，例如一堵墙或一棵树以支持小袋子。当把相机固定以后，你就能按下快门了，注意尽力保持最长时间。当然，这并不是一件很容易的事。通常晚上拍摄时，黑色场景会很大，只是偶然有一些明亮的物体，例如灯火通明的大型建筑、月光下的树木、迷人的烟火、热闹的露天广场和氖灯招牌等等。相机的曝光系统不习惯这样的场景，可能需要一些手工设置。这里，数码相机的优势就变得非常明显了。你可以拍摄一幅图像后，在取景器中进行预览。如果它看上去太黑了，或明亮区域不明显。于是你就能进行手工调整，可以使用曝光补偿设置，试着重拍一次，直至你获得满意的色彩平衡为止。图片说明：你可以拍摄高速天桥上的车辆。使用较长时间的快门速度（理想的是 B 门，这样快门可以锁定为开），当轿车从你身边疾驰而过，你拍下的照片就会出现这样的生动的线条。如果一直没有轿车出现，我们可以用盖子盖住镜头，直至下一辆轿车出现，当轿车进入拍摄区域后，立刻移开盖子。在取消闪光灯和进行曝补设置方面，数字单反相机通常会更方便且实用。但是，你必须在这方面有充足的经验。因为，你无法立刻看到你拍到了什么，直至胶片被处理出来，但是到那时通常已经太迟了。最好是记下每张照片所用的曝光时间和光圈值，以便汲取教训。如果相机有一个内置的立即测光系统，我们可以看看来自明亮区域的数据，避免曝光后产生了全黑的照片。图片说明：在热闹的露天广场，我们可以使用慢快门速度代替闪光灯，冲洗出来的照片会非常生动，色彩鲜明。这里，静止的灯泡吸收了来自旋转电车的色彩，产生了颜色大碰撞。低角度和独特的想象力帮助产生了这幅精美的照片。尽力追求一种曝光时间，可产生模糊的效果，但仍然可以看到足够的细节。这里使用的曝光时间是 1/8 秒。无论在什么情况下拍摄，我们总会遇到一些明亮的物体。因此，我将给大家提供一些准确的曝光值，仅供参考。这些数据是建立在 ISO100 设置基础上的，你可以根据不同的胶片速度进行曝光补偿。在数码相机中常用的 CCD 感光灵敏度也是 ISO 100，但是也有不同，如 ISO 200、400、800 等等。你需要注意识别与调整。明亮物体曝光时间光圈值烟火1 秒f/2.8泛光灯照明的建筑1/2 秒f/2.8 火光照明的物体1/2 秒f/2.8 标准灯光照明的城市场景1/2 秒f/2/8 商店的窗户1/8 秒f/2.8 鲜明的街市场景（如圣诞节的晚上）1/15 秒 f/2.8 氖灯招牌和明亮的广场1/30 秒 f/2.0我上面已经说过了，这些数据仅供参考。但是我们也可以依此类推。例如使用相机的感光灵敏度为 ISO 400，我们就可以减少光圈值一倍，如把 f/2.8 变成 f/5.6，或者增加快门速度，如 1/2 秒就应该变为 1/8秒。图片说明：氖气灯光。不管在任何地方，它们都是不错的被摄体。因为它多彩多姿，色彩鲜明、耀眼。注意，要很好地利用光线，否则拍出的照片全非常黑，因为是在晚上么！也要避免在黑色的区域测量光线，否则光源会曝光过度。应该尽力做好取景工作，使光线协调。如果是在建筑物的顶部拍摄，光线可能不够好，我们可以使用电话镜头帮忙。还有，使用彩色胶卷时，我们要注意色彩的处理。大部分胶片在明亮的日灯光下都可以产生一些好的照片。但是，当你在非自然光线下拍摄时，一定要注意色彩的处理。如果光线来自钨丝灯，照片的色彩会带有黄色色调；如果是萤光灯下拍摄，照片会带有绿色色调。这里，色彩过滤器是非常有用的。它们可以安装在数字单反相机的镜头内，也能够置于紧凑相机的前部。另外，数码相机对此有一些实用的处理方式。看一下许多数码相机的菜单，有一个白平衡控制，一般相机默认为自动。但是当光线非常复杂时，自动处理是很难令人满意的，它也会被光线所迷惑。因此，在不同的光线下拍摄时，你可以撤消自动白平衡设置，另外预设其它模式，如商店窗户、地下光线通常是萤光的，白色泛光灯照明的建筑、街道旁的灯泡和富丽堂皇的居室内部通常和钨丝灯效果差不多。有的相机有更先进的模式，当把相机对准部分白色场景时，你可以进行手工设置，因此它能够区分反射白色的光线，产生很好的补偿效果。你也可以拍摄和预览效果，直至你对色彩满意为止。这样你就不需要通过过滤光线来获得日光色彩了。白平衡是一个很好的色彩处理功能。详细的内容大家可以看一下相关报道。图片说明：如果你不增加滤器或使用数码相机的白平衡调整，那么教堂内部会呈现相当严重的橘黄色调。这里，我故意保留了部分黄色色调。这些温暖的色彩可以补偿晚上窗外冰冷的蓝色色调。当使用数码相机在暗光下拍摄时，对相机的 CCD 能力是一个考验。这可能会产生一些噪音（一些小的不规则的像素在黑暗地区出现）。现在，有些新款数码相机有噪音减小系统，可以预设好来提高相片的质量。烟花拍摄技巧燃放烟花爆竹是中国人庆祝新春佳节的传统形式，给新年增添了浓浓的喜庆，可是，拍摄烟花是有一定难度的。一年一度新春又至，燃放烟花爆竹是中国人庆祝新春佳节的传统形式。在经过几年的全面禁放之后，各大中城市又相继有限制地允许燃放，为展示平安盛世，一些地方政府还出资举办焰火表演，然而，璀璨夺目的烟花转瞬即逝，很多朋友想用相机记录这一美丽的时刻，却不得要领。这里，我们向大家介绍烟花的拍摄技巧。烟花可谓是拍摄对象中比较难拍的一类，首先它是动态的，这要求我们考虑到暴光时间问题，第二周围的环境也会影响着照片的可观性，还有天气等因素的也会影响着拍摄的效果。 用一般的夜景拍摄方法很难拍到令人满意的烟花，同时需要考虑到高度、大小、感光度的设定、光圈、快门速度等问题，如果缺乏经验，全都不好把握。综合考验摄影师的技术、构图与机遇见性。因为烟花是动态的和无规律性的，举个简单的例子：同一个地点发射的两个相同品种的烟花不会在同一高度和位置绽放，甚至连大小也不一样，有随机性。美丽的烟花稍纵即逝，当你手忙脚乱的时候，烟花已经消失于夜空，下一个不同形状亮度与持续时间的烟花又将至了。你永远不知道下一个烟花是怎么样的。 如果掌握一些拍烟花的技巧，倒是有助减低拍摄的废片率。 首先，我们要清楚明白，相机会记录下在快门时间内所有光影的轨迹，而集于一张照片上，同时会因为拍摄范围里各个位置的光的强弱程度不同而令照片各处相对地显得明亮或暗淡，与我们肉眼看到的是不一样的。这个原理一般有摄影经验的人都会知道。 接下来我们就可以了解烟花拍摄的技巧了。一、准备工作：脚架、快门线、黑卡纸，地点、风向和风力。 充足电力的电池，脚架和快门线或快门遥控最好带上，因为是弱光拍摄，曝光需要比较长的快门时间。有必要的话再带上一张黑卡纸，它的作用在以下的第四点再作说明。 烟花拍摄技巧然后，就是选定拍摄烟花的地点，如果是拍大场景的焰火，高处最好，同时附近的建筑物有起到衬托烟花的作用更妙，因为从简单的构图原理上来说，有参照物对比的照片更生动，如果单单拍摄烟花，你不能令观众知道这烟花有多大，有了建筑物的对比，就会显得烟花更加壮观了。就等于我们拍摄风景时有时有必要把一些人物拍摄进去一样。有条件的话建议日间最好去踩一下点。烟花拍摄技巧还要注意一下当天的天气预报，留意风向和风力，有风的天气是拍摄烟花的好日子。空气的湿度大能见度高也有利于烟花的拍摄。但如果风力不够或没有风拍摄起来就会比较麻烦，因为烟花释放完会有浓烟产生，这些浓烟如果不尽快散去会降低甚至隔绝下一个烟花的效果。笔者曾在湛江遭遇一场烟花表演，没有风，烟花放得又密，结果所有人都只能看到云里雾里烟花爆炸那一刻的闪光点，而看不到烟花开放的过程，就别说拍摄了。所以遇上这样的天气还是取消拍摄计划吧，非要拍的话那就要抓紧最前面的几个烟花。烟花拍摄技巧另外尽量不要在逆风和顺风位置拍摄烟花，逆风的话烟雾向你飘来会影响视线，顺风的话白色的烟雾会在烟花后面成为背景，影响烟花的璀璨光芒。 烟花拍摄技巧二、拍摄参数的设定：焦距、白平衡、感光度、快门、光圈、测光技巧 找好地点，架好脚架，接上快门线，接下来就是拍摄参数的预设。 烟花拍摄技巧先说一些比较固定的参数，焦距设定为手动对焦模式的无限远；这是因为你不知道烟花将在哪个位置开放，无法预先知道焦点。 白平衡的设定因机而异，因为不同品牌和型号的机器可能有一定的差别。如果是数码机可以在烟花表演前的等待过程中试着用荧光模式或暖光灯模式试着拍两张，然后对比一下看哪张更合你的胃口，仍不够满意的话可以再进行微调，一般的数码单反机器都会有白平衡微调的功能。 烟花拍摄技巧相机感光度（ISO）的设定不可过高和过低，过高的话会产生噪点而影响照片质量，过低则影响拍摄的快门时间或导致曝光不足。以笔者的经验，感光度设置为 ISO 200 到 ISO 400 之间会比较合适。 剩下最难控制的就是曝光组合了：光圈和快门的设定。我们抓住最重要的一点：就是有策划性的烟花汇演有一定的规律性，不会一下子百花齐放，而一个烟花从升起到爆炸时间到消失一般需要五到六秒，而最美丽的时间应该是前、秒之间的时间。所以我们把快门时间控制在这个时间段就好了，当然不同的烟花有不同的例外，总之观察是重要的，我们如果要拍一个完整的烟花，但又不能让下一个烟花影响画面，那么就要在烟花上升时打开快门，在下一个烟花出现时甚至在这个烟花消失前关上快门。 烟花拍摄技巧那么怎么去设定这个曝光组合呢？这里为新手介绍一个技巧，在烟花汇演开始前先用相机对周围环境测光，如果有明亮的霓虹灯作参照更好，拍摄模式先打到快门优先模式“S”，把快门调到 2 到 3 秒的时间，这时你就会得到光圈值，比如，但这个不是拍摄烟花用到的光圈值，因为烟花暴发时候的亮度肯定会比你现在的环境高，那么好了，我们就假想一下烟花的亮度，在这个光圈值上再加大，就调到 F11。好了，经验告诉我们，如果光圈值越小的话，对快门时间的要求会越小，也就是说快门的可调幅度越大。但如果你的位置离有霓虹建筑物很近，那么天空的烟花则会相对暗淡，这时就需要把光圈值调小一点点，也无须要太多，因为这时表现的对象可能已经不是烟花了。 好了，这时我们可以把拍摄模式打到手动档“M”，光圈设为上面的 F11，快门开到 B 门(如果相继没有 B 门，就用曝光时间最长的那一档)，等待烟花的出现。当拍摄到第一张片时，如果有不满意，可以立即调整光圈值。新年夜景拍摄前言：圣诞将至，新年的味道一天天的浓了。城市的夜景开始绚烂起来，被霓虹装点起来的高楼大厦，闪烁的圣诞树和各种节日的灯饰，不仅使得各位发烧色友秉“机”夜游的热情高涨，而且由于数码相机的普及化，对于我们普罗大众的人群来说，也是将圣诞夜景收入镜头，留下一年愉快心情的绝佳时刻！不过我们经常收到许多家庭用户反映晚上拍摄的照片效果总是不太理想，要不是模糊不清要不是过亮或过暗，不少用户更会抱怨自己的相机太不济，更有甚者因此而怀疑自己的相机是否出现了故障。其实引起这些情况的出现完全只是出于缺乏技巧的原因，只要掌握一定的基本摄影技巧，你手上的小机器也完全能够拍摄出漂亮的夜景照片,下面我们就给大家提供一些拍摄夜景照片的技巧，让大家可以把今年圣诞最美的一刻记录下来。“工欲善其事必先利其器”，在对技巧的介绍前我们先来认识一下你手上的机器是否利于夜景的拍摄，而如果你手上还没有机器正打算购买的话，下面介绍的几款数码相机则可作为你的考虑之列。拍摄夜景的照片之所以容易模糊是因为晚上光线不足，引致相机的快门速度受到影响下降而造成的，对于一般数码相机来说，往往当快门速度低于 1/60 秒的时候，就会容易出现因手抖而引起的照片模糊现象。对于专业的摄影器材，如数码单反则往往可以通过开大光圈以及提高相机的感光度获得同样的曝光量，并可以保持足够高的快门以保证照片的清晰度，然而对于一般的家用数码相机来说，最大光圈往往只在F3.5F5.6 左右的范围，通过调整光圈来保持快门速度显然是不足够的，不过目前不少家用数码相机的技术含量已经比较高，例如防抖动功能、高感光度设置等，对于夜景拍摄的能力有很大的提高。防抖动功能是通过光学镜头或感光元件的移动对机器的抖动进行补偿和纠正，一般可以将安全快门降低2-3 档。目前拥有防抖动技术的厂家并不少，下面我们从中挑选几款较有代表性的产品。首先给大家介绍的是松下的 FX 系列，FX 系列是最早拥有防抖动功能的家用型数码相机，而目前最新的型号是 FX9，FX9 也是目前拥有防抖动技术的最小巧的数码相机，它的体积只有 945124mm，机身就如卡片大小，非常方便携带，而配置上它拥有 600 万有效像素、2.5 英寸的大 LCD 屏幕和 3 倍光学变焦的镜头，是喜欢体积细小机器的用户之选。松下 FX9其次是理光的 R3，R3 是理光首款拥有防抖动技术的产品，与 FX9 相比尽管它的体积会显得大许多，不过在性能上 R3 表现更为强大和完善，它拥有高达 6 倍的光学变焦能力，镜头焦距相当于 35mm 相机的28mm-200mm，其焦段函盖了常用的广角端和长焦端，是目前焦段最为广泛的家用型防抖机器，28mm 的广角能力能够让你拍摄出更广的视觉范围，适合大场景的夜景拍摄。理光 R3具有防抖技术的家用型数码相机当然不止这些，还有如松下的 LZ 系列、柯美卡美能达的 X1 等，这里不作一一介绍。另外一类适合夜景拍摄的机器是具有高感光度范围并且噪点控制优秀的数码相机，高感光度的家用型数码相机可以说是 2005 年数码相机发展史上的一个亮点，以往高达 ISO1600 的高感光度值往往只出现在数码单反中，而随着富士自然影像技术的推出，则打破了这样的格局，使得家用型数码相机也可拥有 ISO 1600 的高感光度， 更为重要的是它们在高感光度下的噪点控制能力相当出色，使得用户可以在保证照片一定质量的前提下通过提高感光度而保持快门速度不下降，从而获得清晰的照片。富士 F10/F11这类产品的代表作则非富士莫属，它分别包括有：富士 FinePix F10/F11 和 Fine PixZ2，其中 F11是 F10 的升级版本，它在 F10 的基础上增加了 A/S/M 等手动模式，更加适合摄影爱好者的使用，而 Fine Pix Z2 是小巧时尚型的机器，它没有手动功能，不过外型更加小巧漂亮。富士 Z2这几款机器均具有高达 ISO 1600 的高感光度值，并且在 ISO 100-ISO 800 的范围内照片噪点控制水平比较出色，获得业届的广泛好评。而除了富士的这几款产品外，拥有高感光度能力的家用机器还包括有奥林巴斯的 800 和卡西欧的 S500。不知道你正在使用的机器是否是以上的其中一款呢？不是的话也没问题，因为通过技巧是完全可以弥补你机器性能上的不足的。首先，我们先来了解一下夜景摄影的特点：1. 光源繁多 夜景摄影往往会同时出现很多光源，和白天摄影时只有单一的日光源不同。它包括像路灯、大厦的装饰灯、车灯以及烛光、月光、或落日余晖等等，而不同的光源色温也会不同，因此拍摄的时候必须控制好相机的白平衡以获取最佳的色彩效果。2. 主体突出，主题鲜明，由于晚上天色黑暗，光影的对比比较强烈，主体与周围环境的层次分明，不必要的或对画面有破坏的元素可以通过暗调隐没，让主体更加突出。3. 拍摄对象，静物为主 拍摄夜景被摄对象以静止的景物为主，一般不宜拍摄动作迅速的物体。因为夜间光线微弱，各种景物的照度很低，拍摄时需要较长的感光时间。而对于运动的物体如汽车，则可以记录下它灯光的轨迹形成独特的效果。了解完夜景的一些特点后，我们就可以大概清楚可以获得怎么样的夜景效果，接下来我们就来了解一下如何通过技巧的应用来达到理想的效果。1.使用三脚架对于夜景的拍摄，三脚架一般是离不开的，它能给你带来最有效的稳定性，从而保持照片的清晰度。使用三脚架时，相机要拧紧在三脚架上，在调节光圈、观察景物、按动快门等操作时都不要碰动机身，以免造成晃动或构图的误差，另外如果你的三脚架是比较轻小稳定性不足的话，再按下快门的瞬间应尽量摒住呼吸，这样可以减轻人为的震动。2.如何获得准确曝光夜景拍摄主要就是通过光影的控制去表达，因此如何获得恰当曝光量是夜景摄影的一个重点，而现在的数码相机基本上都