第四章服装结构设计课件

第四章服装结构设计整体概述概述二点击此处输入相关文本内容概述一点击此处输入相关文本内容概述三点击此处输入相关文本内容教学目的与要求理解服装结构设计的基本原理理解人体结构与服装结构的关系了解基本的服装结构设计方法本章内容要点服装结构设计的基础知识人体结构与服装结构人体测量与服装规格设计、国家号型标准服装结构设计的方法***平面结构设计法立体结构设计法服装工业样板制定教学重点与难点重点:了解服装结构设计的基本方法难点:理解人体结构与服装结构的关系第一节服装结构设计的基础知识服装结构设计:是将款式、造型设计的构思及形象思维形成的立体造型的服装转化为多片组合的平面结构图的工作。服装结构设计是款式设计的继续和补充，也是工艺设计的准备与基础。服装结构设计的关键:二维与三维之间的相互转化款式设计图——单线墨稿结构设计图结构设计图结构设计图:通过对服装进行平面结构设计，用曲、直、斜、弧线等图线将服装立体造型分解并展开成平面的能反映衣片结构关系和尺寸的图。1﹕5；1﹕1结构制图服装样板与纸样将1﹕1结构设计图按一定缝制工艺要求、内外结构关系分解为多片不重叠结构的图形,并加入适当的缝头及贴边的量,就形成了样板,俗称纸样。打板、制板服装样板与纸样工业样板工业样板:一套规格从小到大的系列化样板。推板:在一个规格的服装基础样板上推放出整套不同规格的样板的过程。排料图（排板图）排料图:将设计、裁制好的样板按一定丝缕、条格对位要求而顺序地排列到布坯上，记录衣料辅料划样时样板套排情况的图。工业排料图、单件制作排料图排料图（排板图）服装结构设计图的构成***线基础线结构线:轮廓线和衣片内部的分割线尺寸线部位术语衣领（前后领）、肩线、袖片、袖窿、衣身（前后片）、侧缝、腰节线、底边腰头、裤或裙片（前后片）、臀围线服装结构设计图的构成***服装结构设计图的构成***常见的工艺形式省:为适合人体及服装造型的需要，而将部分面料缝去，作出衣片曲面状态的工艺形式。省由省尖、省边、省底组成。裥:为适合体形及服装造型的需要，将部分面料折叠熨烫形成折缝的工艺形式。分为阳裥、阴裥、顺裥。褶:为适合人体和造型的需要，将部分面料缩缝而形成的自然褶皱的工艺形式。分割线:将衣身、袖、裙、裤等部位进行分割形成的缝。衩:为服装穿脱和行走方便以及服装造型需要而设置的开口形式。常见的工艺形式省:为适合人体及服装造型的需要，而将部分面料缝去，作出衣片曲面状态的工艺形式。省由省尖、省边、省底组成。裥:为适合体形及服装造型的需要，将部分面料折叠熨烫形成折缝的工艺形式。分为阳裥、阴裥、顺风裥。褶:为适合人体和造型的需要，将部分面料缩缝而形成的自然褶皱的工艺形式。分割线:将衣身、袖、裙、裤等部位进行分割形成的缝。衩:为服装穿脱和行走方便以及服装造型需要而设置的开口形式。服装结构制图的符号服装结构制图的符号服装结构制图主要部位代号序号部位英文代号说明1胸围BustgirthB服装的胸围2腰围WaistgirthW服装的腰围3臀围HipgirthH服装的臀围4领围NeckgirthN服装的领围5总肩宽ShoulderS服装的总肩宽6背长BackLengthBA.L服装的背面长7长度LengthL长度指标8袖长SleevelengthS.L服装的袖长9袖口CuffC.F服装的袖口10袖癃周长ArmholeA.H服装的袖笼周长11胸高点BustpointB.P服装的胸高点服装结构制图工具软尺:150cm长，用于测体。直尺比例尺:用于绘制缩小或放大比例作图。弯尺滚轮:用于复制和拓画纸样线迹。划粉:在衣料上绘制线条时用的片状粉笔。样板纸:牛皮纸……第二节人体结构与服装规格设计人体头躯干上肢下肢颈胸腹背肩上臂肘下臂腕手胯大腿膝小腿踝足人体比例中国标准人头比

人体比例测量单位——头中国人体全身长:男性:7~7.5个头长女性:7个头长中国人体部位比例:躯干部:3个头长肩宽:2个头长上肢:3个头长下肢:4个头长人体各部位结构及表面形态人体躯干由腰部将胸部与臀部相连接,胸部最高点为胸高点、背部最高点为肩胛点。人体颈部呈上细下粗不规则的圆台状,侧面看,向前呈倾斜状。上肢呈前后径较大、左右径较小的椭圆柱体,从上至下逐渐由粗变细,下臂向前、向外略有倾斜。下肢上粗下细,大腿肌肉丰满粗壮,小腿后侧形成“腿肚”,大腿向内倾斜,小腿近于垂直状。人体体形差异及变化规律部位男性女性老人幼儿颈部粗、喉结明显细细、皮肤松弛细而短肩部阔而平窄而薄、前倾薄、斜窄而薄、前倾前胸与后背扁圆形、背部凹凸变化明显前胸隆起、背部凹凸不明显扁平状、背部有弯曲圆柱状、背部平直且后倾腰部较宽、腰胸差、腰臀差小较窄、腰胸差、腰臀差大腰部不明显、腰胸差、腰臀差小呈圆桶状，腰胸差、腰臀差小腹部微凸、臀窄小于肩宽、后臀外凸明显腹部圆凸，臀宽大于肩宽、后臀外凸明显腹部凸出、后臀外凸较小臀窄且外凸不明显、无腹凸上肢手臂粗长、手掌宽大手臂较细、短、手掌小没有变化、活动迟缓手臂较短、手掌较小人体运动规律与服装结构运动影响服装结构设计的以下几方面:围度设计:任何服装的最小围度不能小于人体各部位的实际围度（净围度）与基本松度之和。长度设计:适当考虑运动所需的松量细部结构设计:如背宽大于胸宽纱向选择:经纱向变形量最小人体测量序号部位被测者姿势测量方法1身高立姿赤足用人体测高仪测量从头顶至地面的垂距2颈椎点高立姿赤足用人体测高仪测量自第七颈椎点至地面的垂距3坐姿颈椎点高坐姿用人体测高仪测量自第七颈椎点至凳面的高度4全臂长立姿、手臂下垂用人体测高仪测量从肩峰点至尺骨茎突点的直线距离5腰围高立姿赤足用测高仪在体侧测量从腰围点至地面的垂距6胸围立姿、自然呼吸用软卷尺测量经肩胛骨、腋窝和乳头所得的最大水平围度7颈围立姿或坐姿用软卷尺测量在第七颈椎处绕颈一周所得的围度8总肩宽立姿、手臂下垂用软卷尺测量左右肩峰点间所得的水平弧长9腰围立姿、自然呼吸软卷尺测量在肋弓与髋嵴之间最细部所得的水平围度10臀围立姿用软卷尺测量大转子处臀部最丰满处所得的水平围度服装号型系列及规格**服装号型：号：人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。型：指人体上体胸围或下体腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。服装上必须标明号型。号型表示方法：上装170/88A.下装170/72A号型应用：170/88A适合身高168~172cm、胸围86~89cm、胸腰差16~12cm之间的人穿着。服装号型系列及规格**男女体型分类：国家号型标准以胸腰差为依据将人体划分为Y、A、B.C四种体型体型分类代号男子：胸围-腰围女子：胸围-腰围Y瘦体22~1724~19A标准体16~1218~14B壮体11~713~9C胖体6~28~4服装号型系列及规格**服装号型系列号型系列:是以中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。我国服装号型系列:5•4系列和5•2系列，即人体身高以5cm分档、人体胸围和腰围分别以4cm和2cm分档。体型YABC男子身高170170170170胸围88889296女子身高160160160160胸围84848888女子5•4-5•2A系列身高腰围胸围15015516016517017572545658545658545658765860625860625860625860628062646662646662646662646662646684666870666870666870666870666870666870887072747072747072747072747072747072749274767874767874767874767874767874767896788082788082788082788082788082女子中间体:G:160cm，B:84cm，W:68cm，H:90cm，N:36cm，S:39.9cm部位男子女子部位男子女子部位男子女子身高55胸围44腰围44颈椎点高44颈围10.8YA臀围3.2

3.6坐姿颈椎点高

22肩宽1.21BC臀围2.8

3.2臂长

1.51.5腰围高

33人体控制部位档差服装号型系列及规格**服装成品规格设计:确定服装各个控制部位的尺寸规格。服装控制部位规格=人体控制部位规格+放松度服装控制部位:服装与人体曲面相吻合的部位上装:衣长、袖长、胸围、总肩宽、领大等下装:裤长、腰围、臀围、立裆长等服装规格设计***号型XSSMLXLG160cmB84cmW68cmH90cmN36cmS40cm第三节服装结构设计方法平面结构设计方法是按所选定的服装款式,在纸上运用一定的比例分配计算公式、制图规则及结构变化原理,将立体造型的服装分解成平面结构图的设计方法。优点是比较简便,缺点是准确度不够,纸样很难达到一次性到位。立体裁剪方法是将白坯布或面料直接铺覆在人体或人台上,边观察、边设计造型、边裁剪的设计和裁剪相结合的结构设计方法。立裁直观性强、准确度高、易处理平面设计难以解决的问题,但耗时费料。立体裁剪-平面结构设计相结合方法平面结构设计方法（1）服装原型:原型:根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。在原型的基础上进行旋转、剪切、折叠等工艺处理，采用省、折裥、抽褶、分割等结构变化形式，结合服装各部件的结构设计，即可形成各种复杂的服装结构图。服装原型——上装原型上装原型的立体效果图1中国女子标准体无放松量服装原型的外形图2中国男子标准体无放松量服装原型的外形服装原型——袖原型服装原型——裙原型服装原型——裤原型服装原型是如何得到的以女子中间体服装原型为例:女子中间体规格尺寸:身高（G）160cm胸围（B）84cm腰围（W）68cm臀围（H）90cm颈根围（N）36cm肩宽（S）39.9cm

根据规格尺寸用立裁的方法取得无放松量的、完全贴体的布样原型（见图5和图6）图6后片立体裁剪图图5前片立体裁剪图图3女子原型前片图4女子原型后片布样原型展开图7前片和后片的布样原型将图7中的布样原型转化成平面纸样原型,然后测量出原型各部位的尺寸。这些数字不仅反映出人体各部位的尺寸,而且是设计应用型公式的依据（见图8）图8女子中间体原型各部位的量化数据根据图8中对原型各部位量化的数据和规格尺寸设计出女子中间体的应用公式:前领深=1/5N－1.7 后领深=2.2 前袖窿深=2/10B＋6.2后袖窿深=2/10B＋6.2前腰节=1/4G后腰节=1/4G－1 前领宽=1/5N－0.5 后领宽=1/5N＋0.5 前肩宽=1/2S＋2.5 后肩宽=1/2S＋1 前肩斜=1/20B＋2.8 后肩斜=1/20B＋1.1 前胸宽=1.5/10B＋3.4 后背宽=1.5/10B＋4.9 前胸围=1/4B＋1 后胸围=1/4B－1＋0.8前腰围=1/4W＋1＋3后腰围=1/4W－1＋3.3 平面结构设计方法（2）——省省的作用使平面面料改变为圆锥面或圆台面等立体形状，使之符合人体的曲面；能调节人体相关的二个围度差值，如胸腰差、腰臀差、肩背差等。省转移:从一个位置转移到同一衣片的任何位置，而不影响服装的尺寸与形态的方法。方法:剪开折叠法注意:新的省位线通过BP点或原省尖省的结构设计数量设计:省量过大应分解为多个省形态设计:视人体曲面的形态收省，直线或曲线位置设计:根据款式的造型进行设计省量设计:根据款式的造型进行设计省端点设计:应指向人体曲面最高点，但不能达到最高点平面结构设计方法（3）——展开处理展开处理:使用在褶、裥、波浪等工艺形式上，可以给予人体宽松量，也有装饰造型的作用。展开处理的形式:平行展开、扇形展开、混合展开。平面结构设计方法（4）——分割线分割线包括造型分割线和功能分割线。分割