服装立体裁剪课件

立体裁剪PATTERNMAKINGMANUAL

第一章立体裁剪概述第一节立体裁剪简介第二节立体裁剪的工具与材料第三节布纹整理与大头针别法第四节人体模型标示第一节立体裁剪简介

立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法，常使用白平布(有轻薄、厚和中厚之分)直接覆盖在人体或人体模型上，借用大头针、剪刀等工具进行服装款式造型设计，同时取得服装样板型的一种技术。在注重布料的经纬纱的同时，靠视觉与感觉塑造出服装形状，可以边设计边裁剪，是直观地完成服装结构设计，且行之有效的裁剪方法，同时也是服装设计师灵感表现的技术。一、立体裁剪的发展历史

立体裁剪起源于欧洲。根据苏格拉底人的“美善合一”的哲学思想，古希腊、古罗马的服装便开始讲究比例、匀称、平衡和和谐等整体效果，至中世纪，基督教强调人性的解放，直接影响到美学上，确立以人为主体、宇宙空间为客体的立体空间意识。一、立体裁剪的发展历史

13世纪中期，欧洲服装经过自身的发展，并吸收、融合了外来服装文化之后，对人体的立体造型的感悟逐步加深，在服装上必须表现为三围立体造型的认识，从15世纪哥特时期的耸胸、卡腰、蓬松裙身的立体型服装的产生，至18世纪洛可可服装风格的确立，强调三围差别，注重立体效果的立体型服装就此兴起，历经兴衰、直至今日，虽然服装整体风格不再过分强调夸张造型，但婚纱、礼服仍然承袭着这种造型设计的思维。这种立体型服装的产生促进了立体裁剪技术的发展，而现代立体裁剪便是中世纪开始的立体裁剪技术的积聚和发展。

在东方，特别是东亚，由于受儒家、道家的哲学思想支配，服饰文化表现含蓄，强调“天人合一”意象，即抽象空间形式。自中国周朝的章服至近代的旗袍、长衫，及日本的和服等，在服装构成上偏向于平面裁剪技术，而随着现代服饰文化与服装工业的发展，人们生活条件的改善，审美观念的改变，对服装款式、档次、品味的要求越来越高。而时至今日，世界服饰文化通过碰撞、互补、交融，促进了服装裁剪技术的不断提高和完善。因此，立体裁剪与平面裁剪的交替互补使用，成为世界范围的服装构成技术。一、立体裁剪的发展历史二、立体裁剪的特点1.直观性：立体裁剪具有造型直观、准确的特点，是由立体裁剪方式决定的。无论服装款式造型如何，披扶到人体模型上操作，布在人体模型上呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你面前。由视觉观察人体体型与服装构成关系的处理，立体裁剪是最直接、最简便的裁剪手段。二、立体裁剪的特点2.实用性：立体裁剪不仅适用于结构简单的普通服装，也适用于款式多变的时装。是一种不需公式、不受任何数字束博，按人体体型、人体模型的实际需要来“调剂余缺”，达到成型效果。3.适应性：立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与技术人员的提高。对于初学者，即使不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，便能裁剪衣服；专业设计与技术人员想设计、创造好成衣和艺术作品，更应该学习和掌握立体裁剪技术。4.灵活性：掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边修改。随时观察效果，及时纠正，直至达到满意效果。二、立体裁剪的特点5.易学性：立体裁剪是以实践为主的技术。主要依照人体模型进行设计与操作，没有艰深的理论，更没有繁杂的计算公式，是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。第二节立体裁剪的工具与材料一、人体模型

人体模型是人体的替代物，是立体裁剪最主要工具之一。其规格尺寸都应基本符合真实人体的各种要素，人体模型的标准比例是否准确，将直接影响立体裁剪中服装成品的质量。人体模型的种类立体裁剪用：多为祼体人体模型立体裁剪用的人体模型基本是按照人体比例和祼体形态仿造出的人体模型，适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。成品检验用：多为工业人体模型工业用人体模型是在祼体人体模型基础上，在B、W、H及肩颈等部位加了放松尺寸，由固定的规格号型构成的工业生产用的人体模型，适合于外套生产和较宽松的服装造型设计。服装展示用：多为静态展示人体模型静态展示人体模型可带五官、发型、动势及颜色，一般与展示的服装背景等相协调，适合于橱窗、展厅、商店等静态展示。人体模型的划分:按长度分2/3身人体模型半身长人体模型全身人体模型

人体模型的划分:按性别与年龄分童装用模型女装用模型男装用模型二、针与针包针：立体裁剪用的针有两种，一是珠针，二是型似大头针的针，但比大头针细长。此两种针的针头尖，易插入布料与人体模型，是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着缝纫针与线。而珠针头较大，插到密集处会妨碍操作，此时最好采用无珠的针。针包：是为了插针，常挂在手腕上使用，以防针散丢伤人。针包一般采用丝绒、绸缎等缝制为佳，内充填毛发或晴纶棉。L尺：直角兼有弧线尺。主要用于测量直角和弧线。弯尺：形状略呈弧形。用于画侧缝线、袖缝线、裤子栋缝等曲线。放码尺：又名方格尺。用于放缝分和缩放规格。D尺：又名袖窿尺。用于画袖窿弧、领圆弧、袖山弧等曲线。软尺：用于立体测量或量取弧线长度的软尺。三、工具尺自由曲线尺：又名蛇尺。可自由折成各种弧线形状，用于测量弧线长度。缩尺：用于在本子上作缩小图记录。其刻度根据实际尺寸按比例缩小，一般有1/2、1/5两种缩图比例。四、熨斗

是裁剪缝制时不可缺少的工具，选用蒸汽熨斗为佳，保持熨斗底面干净。五、剪刀

是立体裁剪中的裁布剪刀。六、铅笔

制图用，通常是2B、HB等。七、圆形剪刀

能任意切割直线及曲线，使用时运动自由。八、点线器又名滚轮。用于将布上样线拷贝、描画到样板纸上。九、袖马凳

长49cm，宽5-9cm，主要用于熨烫袖缝。十、手臂模型

自制的。是立体裁剪袖片的必备工具。十一、画粉布在人体模型做好造型后，用于在布上作标记。或用2B铅笔、记号笔。一、布纹整理立体裁剪的第一步即是整理面料的纹路。一般布在织造、染整过程中，常会出现布边过紧、纬斜、局部拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位，这样布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。二、布纹整理方法1、划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布面形成一条顺直的纵向印记，同方法做一条顺直的横向印记。或抽出经纬纱线：用大头针尖挑起一至二根经纱织线，微力细致地抽出，同方法抽出一至二根纬纱织线。第三节布纹整理与大头针别法2.矫正布纹：把纬斜的面料用水均匀喷湿，用双手拽住面料的对角，朝反方向拉伸，再用熨斗进行推拉定型，直至布料丝缕顺直为止。3.检查整理：用直角尺的两条边对合布料的丝缕，直至各自垂正吻合，不歪斜为止。三、立体裁剪对大头针别法有一定的要求：1.大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指；2.大头针挑布不宜太多，防止别合后不平服；3.别合时，一进一出要用大头针的尾部，固定后较稳定；4.衣片直线部分的针距可稍大些，曲线部分的针距要小些。四、大头针别法1.对别法：将两块布料的边沿对齐合拢，大头针沿着欲缝合的位置扎别，大头针方向一致，别合的位置即缝合线，是立体取样及造型时常用针法。2.重叠法：将两块布重叠一起，用大头针依次固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。3.折叠法：又称盖别法。先将一块布边缝份折叠，覆盖在另一块布完成线上，用大头针依次固定。这方法便于半成品试穿、做标记等，常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。4.藏针法：从一块布的折线处插入大头针，穿过另一块布，再折回到折线内，这方法能显示造型完成缝合效果，常用于装袖子等部位。第四节人体模型基准线标记1.前中心线：自颈中心点固定标示带的一端，另一端系一重锤下垂地面，不偏斜后，标示线固定在人体模型前中心线表面。

人体模型基准线是为了确保立体裁剪造型准确而设置。其像一种立体的“尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化及布丝缕方向，且对确定服装各部位的比例关系及分割设计发挥重要作用。一、前、后中心基准线标记2.后中心线：标记方法同前中心线。当前、后中心线标记后，要用软尺测胸、腰及臀部的左右间距是否相等，若有差距应调整相等为止。二、三围基准线标记3.胸围线：是胸部最高位置。为保证胸围线与地面平行。4.腰围线：在腰部最细处。与地面、胸围线保持平行。5.臀围线：在臀部最丰满部位，距腰线18—20cm，与地面保持平行。三、颈、肩与侧缝基准线标记6.颈围线：为环绕人体模型的颈根处的基准线，约38cm，经前后中心点标示成圆顺曲线。7.肩线、侧缝线：以颈部厚度中心略偏后，先确定肩颈点，再以肩部厚度中心点确定肩端点，两点间贴标示线；通过臂根截面中点向下将模型的侧面均分为两部分，标示侧缝基准线。四、前、后公主基准线标记8.前公主线：自前小肩宽的中点，经乳点向下做优美的曲线，要保持其自然均衡的线条。9.后公主线：自小肩宽中点，经肩胛骨向下自然标记基准线。五、整体调整

基准线全部标记后要从正、侧、背面进行整体观察，调整不理想的部位，直至满意为止。一、小结：1.学习《立体裁剪》的意义，正确理解其特点与发展。2.了解人体模型比例、规格、用途。3.掌握布纹整理的要点，能判断布纹纹理是否互相垂直。4.掌握正确使用大头针方法。5.能正确标记基准线，其准确度直接影响立裁的结果。二、重点与难点：正确标记人模基准线。三、练习：

1.布纹整理练习。2.人模基准线贴示练习。

衣身的立体裁剪第一节原型衣身的立体裁剪与制板第二节衣身分割线的立体裁剪第三节衣身皱褶的立体裁剪第一节衣身原型的立体裁剪与制板

是指覆盖人体躯干，腰节线以上基本样板型，前身设腰省，后身设肩省和腰省。

使我们从感性认识人体与服装结构关系，平面与立体的转换关系，同时熟悉立体裁剪的基本操作方法。1.衣身原型：2.衣身原型立裁目的：一、原型衣立裁步骤（一）布料准备1.估料：长度：从颈肩点到腰节+5cm松份；宽度：从前中至侧缝+6~8cm松份。(确定长宽，撕布并撕边。)2.整理布纹：将布反方向拉扯，并用熨斗熨烫布料垂平方正。3.标记基准线：用铅笔标记前片的前中线和胸围线，后片的后中线和背宽线。一、原型衣立裁步骤（一）布料准备（二）前衣身立裁1.披布：将布披在人模前身，前中线、胸围线对齐或平行，固定。2.领口处理：顺颈围抚平布料，颈围留1.5cm缝份，剪掉余料，不平处打剪口，使布料与人模颈围处自然贴合。一、原型衣立裁步骤3.加放松量：在胸宽处靠近腋下捏起0.5~1cm松份，用针竖直别住。4.理顺肩、袖窿：抚平肩部、袖窿及腋下，使布自然贴合人模，固定肩点、腋点、侧腰点。（二）前衣身立裁一、原型衣立裁步骤5.剪掉余料：留出1.5~2cm缝份修剪肩、袖窿余料，(注袖窿深点在胸线上2.5cm处。)并在袖窿处打剪口。6.作腰省：腰部留一定松量，其余做腰省，省尖指向乳点用针固定，腰部不平服处打剪口。（二）前衣身立裁一、原型衣立裁步骤1.披布：将布披到人模后身，后中线、背宽线对齐，固定后颈点、后腰点、背凸点。2.领口处理：顺颈围抚平布料，预留1.5cm缝份剪掉余料，打剪口，使布料与人模颈围处自然贴合。（三）后衣身立裁一、原型衣立裁步骤3.加放松量：背宽线保持水平，在背宽处留0.5~.1cm松量，用针别住。4.做肩省：背宽线水平，肩部出现余料做肩背省，并剪掉肩部余料，然后将前、后肩线用针对别。（三）后衣身立裁一、原型衣立裁步骤5.处理后袖窿、侧缝：抚平袖窿、侧面，粗剪后袖窿。将前、后侧缝对别，剪掉余量。6.作腰省：腰部留一定松量，其余做腰省，注意腰省的位置与省尖的指向。（三）后衣身立裁一、原型衣立裁步骤1.标记领口：按领圈标示，或用铅笔标记。2.标记肩线、袖窿、侧缝：标记肩线、袖窿、侧缝及省位，袖窿深点在胸线上2.5cm处。3.标记腰围：在腰围处系带子，保持的水平状，标记，剪腰部余量。（四）标记轮廓线一、原型衣立裁步骤二、原型衣制板（一）整理结构图1.确定结构线：卸下衣身，取出大头针，展成平面。用专业尺描画出结构线。2.肩线吻合：前、后肩线对合，观察其长度是否吻合，前、后领口、袖窿曲线是否圆顺流畅。3.侧缝吻合：将前、后侧缝对合，使其等长，并保持袖窿与腰线圆顺。4.扣烫：用熨斗轻轻熨平衣片，并扣烫前、后衣片的缝份和省缝。二、原型衣制板（一）整理结构图（二）假缝试穿1.假缝：用盖别法别好前后腰省、侧缝、肩缝等部位。2.试样补正：假缝后原型衣穿在人模上，观察衣片前后各部位效果，调整不合适的部位进行调整标记，直至满意为止。二、原型衣制板（三）拓印样板2.拓印、样板标注：用滚轮或其它方法拓印布样上纸样型，并在纸样上标注对刀、对合点、纱向等。二、原型衣制板1.确定样板型：把试样后原型衣再次展成平面熨平，按修改的点线再次修正。1.布料准备2.前衣身立裁3.后衣身立裁

4.标记轮廓线

5.整理结构线

6.假缝试穿一、小结：衣身立裁衣身制板样板一、小结1.衣身胸省变化的立体裁剪。二、重点与难点1.胸省位移后衣身的立裁操作方法。2.如何把握胸凸省与胸腰省量的分配。第二节衣身分割的立体裁剪

分割是将服装的基本裁片，根据服装款式结构需要分剪裁成多个裁片。分割拼缝即具装饰性，又具攻用。其攻用相似于省道，而是将某部位的多余量在分割线处剪掉，弧线分割更能使服装符合人体结构，满足其功能性和装饰美，由此，女装中分割设计常见于合体服装。衣身分割立裁是将衣身按分割线形状做省道，然后放出缝份量，使不相连的省道连接成缝道，构成分割线。此方法适合直线或较简单的弧线的分割。操作步骤：1.标记分割线：在人模上用标示带贴出分割线的位置。2.准备布料：长=衣长+8cm、宽=胸围/4+15cm并熨烫、标记前中线、胸围线及腰围线的垂平基准线。方法一：连缝立裁法3.披布：将布料与人模垂平线复合一致，并在BP点处放出2cm缝份。4.作省：BP点以上分割标示线处作胸省，BP点以下分割标示线处作腰省。5.剖开分割线：在腰部剪切口使之平服，剪掉多余缝份，并推出前胸松量。衣身分割立裁方法一：连缝立裁法是将分割线左右或上下衣片分开进行立裁操作，适用于弧线、曲线等自由形状分割的衣身。操作步骤：1.标记分割线：在人模上用标示带贴出分割线的位置。2.准备布料：根据款式需要估料，并熨烫、标记垂平基准线。3.披小布：在小布片上画出前中线、胸围线和BP点，并将小布与人模相应复合一致，用针固定。衣身分割立裁方法一：分片立裁法4.确定小布片轮廓：在前中线、领口线、肩缝线、袖窿线、分割线上分别用铅笔标记，留出缝份剪掉多余布料。5.披大布片：在大布片上画出前中线、胸围线和腰围线，并将大布片与人模相应复合一致，用针固定，并推出前胸1cm松量。衣身分割立裁方法一：分片立裁法6.确定大布片轮廓：标记分割线，留出缝份剪掉多余布料，并折光缝份形成分割线造型，然后整理袖窿、侧缝腰围等处，成型分割线见图。衣身分割立裁方法一：分片立裁法一、小结1、衣身分割的立体裁剪；二、重点与难点1、衣身分割线设计；2、不同分割线造型，选择不同的立裁操作方法。二、衣身分割立体裁剪练习①刀背公主分割线②领腰间分割线③横向分割线胸省皱褶

具有动感、美感，有较强的装饰性。能改变省缝单一的表现形式，产生造型上的视觉效应。具有与省缝相同的功能性。一、胸部皱褶的特征第三节胸部皱褶立体裁剪二、皱褶形成的因素皱褶与省缝皱褶与分割线1.皱褶形成与分割线有关。

2.皱褶形成与力有关。

3.皱褶形成与面料的纱向有关。胸部皱褶立体裁剪例一：肋部皱褶1.确定长、围度：

2.标记基准线：纵横各一条。

3.整理布纹：三、皱褶立裁实例（一）布料准备胸部皱褶立体裁剪

1.把布料披到模型上，对合同名线条，固定。腰部不平服之处可以打剪口。1.披布：肋部皱褶（二）操作方法与步骤：操作方法抚推对合二、皱褶形成的因素胸部皱褶立体裁剪1.披布：

2.标记省位：

2.理顺领口、肩的形状固定。标出肋省位置与形状。

操作方法抚推省位肋部皱褶二、皱褶形成的因素胸部皱褶立体裁剪（二）操作方法与步骤：1.披布：2.标记省位：3.剪开：

3.沿肋部标线记预留1cm缝份剪开。操作方法剪开肋部皱褶二、皱褶形成的因素胸部皱褶立体裁剪（二）操作方法与步骤：1.披布：2.标记省位：3.剪开：4.处理袖窿：

4.理顺袖窿处布料，不平处打剪口，确定其轮廓。操作方法抚推肋部皱褶胸部皱褶立体裁剪（二）操作方法与步骤：二、皱褶形成的因素

5.将肋部余料别出若干个皱褶，褶纹个数、位置、大小根据实际效果或设计而定。1.披布：2.标记省位：3.剪开：4.处理袖窿：

5.作褶：操作方法做褶肋部皱褶胸部皱褶立体裁剪（二）操作方法与步骤：二、皱褶形成的因素1.披布：2.标记省位：3.剪开：4.处理袖窿：5.作褶：6.剪掉余料：

6.按照肋省的设计线将作褶后的余料剪掉。

操作方法剪掉胸部皱褶立体裁剪（二）操作方法与步骤：二、皱褶形成的因素肋部皱褶

7.标记领口、小肩、侧缝与腰部，其余布料剪掉。1.披布：2.标记省位：3.剪开：4.处理袖窿：5.作褶：6.剪掉余料：7.标记轮廓：操作方法标记肋部皱褶胸部皱褶立体裁剪（二）操作方法与步骤：二、皱褶形成的因素1.披布：2.标记省位：3.剪开：4.处理袖窿：5.作褶：6.剪掉余料：7.标记轮廓：8.展开图：

8.将样衣展开，用圆滑的曲线连接，确定其轮廓。操作方法样板展开图肋部皱褶胸部皱褶立体裁剪（二）操作方法与步骤：二、皱褶形成的因素

9.将前后衣片按缝份别合，放于模型上。观察效果，修正不合适之处。1.披布：2.标记省位：3.剪开：4.处理袖窿：5.作褶：6.剪掉余料：7.标记轮廓：8.展开图：9.假缝试穿：操作方法整体效果肋部皱褶胸部皱褶立体裁剪（二）操作方法与步骤：二、皱褶形成的因素1.披布：2.标记省位：3.剪开：4.处理袖窿：5.作褶：6.剪掉余料：7.标记轮廓：8.展开图：9.假缝试穿：操作方法与步骤

立体造型样板型

样板制作肋部皱褶胸部皱褶立体裁剪二、皱褶形成的因素重点：难点：1.抚推布料的手法。2.展开图的绘制。1.皱褶的制作。小结肋部皱褶

衣领与衣袖的立体裁剪第一节有领片领型立体裁剪第二节变化领型立体裁剪第三节装袖的立裁与制板第四节变化袖型的立体裁剪衣领的立体裁剪

衣领在服装中是最醒目的部位，也是整件服装最重要、最关键的部位，就如人的脸、脸上的眼睛一样，美不美、神不神，看衣领的造型和时尚性就能体现。我国有一词语谓“领袖”，相当贴切形容了服装设计中领与袖的设计，其可谓是服装设计中的一大难题。第一节有领领片型立体裁剪一、立领的立体裁剪

立领是围绕人体颈部竖立状的领型，具有干净利落、严谨之感，并具有防寒保暖之功能。1.粗裁布料：2.整理布纹：3.标记基准线：（一）准备布料一、立领的立体裁剪1.确定领口线：用标示带贴出领口线形状。2.披布：把长方形布与人模颈部后中线相对合用针固定，为了稳定，相隔2cm的位置再别一针。（二）操作步骤3.调整领与颈部空隙：把领布向前围绕，用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。4.打剪口：将确定好的领布在领前端固定，领下口不平处打剪口，使之平服。一、立领的立体裁剪（二）操作步骤5.标记：按设计意图进行领角造型标记，并剪掉余料。6.整理结构图：将领布卸下，圆顺衣领各结构线。7.假缝试穿：按领口净样线扣烫缝份，装于颈部，观察其效果，修改不合适部位。一、立领的立体裁剪（二）操作步骤

翻领是竖立状的领座和翻下的领面两部份相连一片的领型，其用途广泛。二、翻领的立体裁剪1.长=领围/2+10=30cm；宽=领座高翻领面宽+6=15cm；2.熨烫、标记垂平基准线。（一）准备布料1.粗裁领布：在领布后中线下角处挖去3cm左右的锥型。2.披领布：领布与颈后中线对合，水平别上2根针，然后在领座高处用针固定。三、翻领的立体裁剪(二)操作步骤3.调整领型松度：将领布向前围绕，右手上下移动布料调整衣领与颈部的空隙大小，左手在颈肩点处把握领布的贴颈程度，左右手配合调整合适用针固定。4.确定领下口线：将衣领向上翻，沿衣身领口线固定领下口线，再观察衣领整体效果，调整好标记领下口线。三、翻领的立体裁剪(二)操作步骤5.标记领止口：按款式用标示带贴出衣领轮廓，观察造型效果，满意后标记形状，留缝份剪掉余料。6.确定衣领结构图：将衣领卸下熨平，真理其结构线，圆顺后修齐缝份。7.假缝试穿：根据领的净样线扣烫缝份，装于颈部，观其效果，修改不合适部分直至满意。三、翻领的立体裁剪(二)操作步骤四、驳领的立体裁剪

驳领是由领座、翻领面及驳头三部分组成。其领型富于变化、用途广泛，结构也较为复杂，是学习难点。(一)准备布料1.长=领围/2+10=30cm；宽=领座高翻领面宽+6=15cm；2.熨烫、标记垂平基准线。1.确定驳口线：在做好的衣身上，从颈肩点至驳口基点标记驳口线。(注：驳口基点位置按驳领款式造型而定。)2.确定领口线：如图用标示带贴出领口线，一般呈方型领口，预留缝份，剪掉余料。(二)操作步骤四、驳领的立体裁剪3.披翻领布：翻领布后中心下面预剪3cm锥型布料，披于后颈部，后中线对合固定，绕向前面，右手将领前布上下捻动，左手把握领布的贴颈程度，并使衣领翻折线与驳口线尽量保持在一条直线上。4.确定领下口线：将衣领向上翻，按衣身领口线标记领下口线。四、驳领的立体裁剪(二)操作步骤5.确定领外口线：将领布与驳头沿翻折线和驳口线翻过来，用标示带设计驳领形状，注意驳领、驳头与整体协调性。6.整理结构图：卸下衣身、领布，熨平，整理并圆顺领口、驳头及领型的结构线，使之吻合、修齐缝份。7.假缝试穿：按领型净样线扣烫缝份，并扣烫驳头止口缝份，组装于颈部，观其效果，调整不合适部分。四、驳领的立体裁剪(二)操作步骤一、小结1、有型领的立体裁剪二、重点1、对人体颈部形状及领型基本结构的理解；2、掌握衣领立体裁剪的基本原理和操作方法；3、掌握衣领板型的确定方法。三、难点1、掌握调节各衣领与人体颈部空隙方法；2、领与衣身的领口线的吻合及确定方法。四、练习1、各有型领的立体裁剪第二节变化领型立体裁剪垂褶领的立体裁剪操作步骤：1、准备布料：取长=宽50cm的正方形布，并熨烫方正、在正中剪开，长度为后领宽。

垂褶领的特点是在胸前形成垂坠褶纹，外形流畅、富于层次感、律动感。5050

垂褶领的立体裁剪1.准备：1)前衣片确定V形或U形领口线；2)准备50cm边长的正方形布料，将一对角画线。2.披布：将正方形布对角线对齐前中心固定，把肩部的布边向中心靠，并作褶裥。操作步骤：3.依次作垂褶：垂褶的个数、大小、方向可自由选取，注意整体效果。4.标记轮廓：标记衣领内部结构、外部轮廓和肩线，预留缝份，剪掉余料。

垂褶领的立体裁剪操作步骤：6.假缝试穿：按领型净样线扣烫缝份，装于颈部与胸前，观其效果，调整不合适部分。5.整理结构图：卸下领布、熨平，整理领型的结构线，并标记褶裥位置，修齐缝份。

垂褶领的立体裁剪操作步骤：三、波浪领变化的立体裁剪练习一、小结1、变化领的立体裁剪。二、重点与难点1、造型变化领的布料估计量；2、波浪大小、均匀的把握。第三节装袖的立裁与制板

一、原型袖的立体裁剪

原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。量取用布：整理布纹：标记：标记袖中线与袖深线。一、原型袖的立体裁剪袖长+6~8臂根围+8~10（一）布料的准备（二）操作方法

1.制作袖筒

一、原型袖的立体裁剪（1）披布：将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。（2）加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。（二）操作方法

1.制作袖筒

一、原型袖的立体裁剪（3）确定前袖缝：把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。

（二）操作方法

1.制作袖筒一、原型袖的立体裁剪（4）确定后袖缝：把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口两头向袖肘方向别起。

（二）操作方法

1.制作袖筒

一、原型袖的立体裁剪（二）操作方法

1.制作袖筒

一、原型袖的立体裁剪（5）作袖肘省：由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。然后留出缝份，余料剪掉。

（二）操作方法

1.制作袖筒

一、原型袖的立体裁剪（6）确定袖口：根据袖长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。

（二）操作方法

2.制作袖山

一、原型袖的立体裁剪（1）袖山吃势：从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直。注意大头针应竖向排列。（二）操作方法

2.制作袖山

一、原型袖的立体裁剪（2）确定袖山轮廓：沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。预留缝份后，余料剪掉。

（二）原型袖的制板

1.整理原型袖结构图取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝。然后将缝份修剪整齐。一、原型袖的立体裁剪（二）原型袖的制板

2.假缝试穿（2）试穿：将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。

（1）假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。一、原型袖的立体裁剪（3）装袖山：衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。先从袖山顶点开始，用藏针别将前后袖山别好。（4）调整衣袖：衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。袖山圆顺饱满。

（二）原型袖的制板2.假缝试穿一、原型袖的立体裁剪（1）拓印样板：把试样后的原型袖再次修改好、熨平。用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。

（2）样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。（二）原型袖的制板

3.样板制作一、原型袖的立体裁剪（一）布料的准备1.估计用布：大袖的长度取袖长+6~8cm，宽度取1/2臂根围+10~12cm；小袖的长度比大袖袖长少8cm左右，宽度取1/2臂根围。

2.整理布纹：按前述布纹整理方法把布纹整理好，并标记好袖中线与袖深线。二、二片袖的立体裁剪

二片袖与原型袖的区别在于它通过两条袖缝线，把袖筒多余的部分去掉，使袖片结构不仅符合人体手臂的形状，而且更加美观。（1）披大袖布料：将大袖布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，在袖深、袖肘、袖口处用针固定。然后在手臂两侧留出适当的松份。二、二片袖的立体裁剪

（2）确定大袖袖缝：把大袖袖布包裹到手臂侧面，然后设计大袖的前后袖缝线，留出缝份，剪掉余料。（二）操作方法1.制作袖筒二、二片袖的立体裁剪（二）操作方法1.制作袖筒（3）披小袖布料：在布料的中心线上分别留出松量后，对合袖深线与小袖中心线，固定在手臂模型上。（4）确定小袖袖缝：将两侧的布料与大袖片对合，标记后预留缝份，剪掉余料。

（1）确定袖底线：沿臂根截面的形状标记出袖山底部轮廓，预留缝份后，余料剪掉。

（2）确定袖山线：将袖山顶部多余的量逐一向前后袖山别起（即吃势），要保证袖山处的经纱顺直，然后按臂根截面的形状标记袖山曲线。二、二片袖的立体裁剪（二）操作方法2.制作袖山

1.整理原型袖结构图取出二片袖的大头针，将大、小袖片展成平面，可借助袖窿尺画顺袖山曲线及其它各结构线（个别不准确的点可忽略），确定结构轮廓后，将缝份修剪整齐。二、二片袖的立体裁剪（三）二片袖的制板（1）假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫大袖缝缝份与袖口折边份，并用折叠别按制成线组合。二、二片袖的立体裁剪（三）二片袖的制板2.假缝试穿（2）试穿：将组合好的衣袖套上手臂，用藏针别装衣袖，袖山圆顺饱满，衣袖的前后位置适当，对不合适地方可再次修改，直至满意为止。

3.样版制作方法同前所述，故从略。

袖型特点：该袖型活波、新颖，富有动感、量感，适合表演装、婚礼服等款式选用。一、皱褶袖型第四节变化袖型的立体裁剪1.布料准备：准备两块袖布整理好布纹粗裁。2.装前袖：将布料折叠出褶纹装于前袖窿上，褶纹距离、大小自定，但不要千篇一律。

一、皱褶袖型（一）操作要点

3.装后袖：与前袖操作方法相同制作后袖。205018

5.整理形状：调整好衣袖的造型，使褶纹丰富、饱满，并富有装饰效果。然后剪掉余料。

一、皱褶袖型

操作要点4.对合袖缝线：将前后袖片在袖中线处别合，并作出漂亮的褶纹。

7.外观效果：将整理好的袖片假缝后装于袖窿上，通过正面、侧面观察效果。一、皱褶袖型操作要点6.展开图：将制作好的袖型展开，整理袖山、袖中线等结构线，缝份修剪整齐。后前

裙子的立体裁剪第一节基本裙(直裙)的立体裁剪第二节波浪裙的立体裁剪第一节基本裙(直裙)的立体裁剪基本裙立裁步骤1.布料准备：1)前、后裙片估料：长=裙长+5=55cm宽=臀围/4+8=30cm2)整理熨烫布纹丝缕垂正；3)在裙片上画前、后中心线(离布边5cm为直丝)，臀围线(离上平线23cm为横丝)。基本裙立裁步骤2.披前裙片：把裙片放在模型上，直丝对准前中心线，横丝对准臀围线，用针固定。3.披后裙片：同方法把后裙片放在模型上。前后臀围各放1cm松量，根据模型的形态，用针固定前后裙片的侧缝。4.做腰省：把前后裙片腰部的余份各整理两个腰省，固定。省的位置、间距、长短根据腹臀部形状而定。基本裙立裁步骤5.整理：这是侧缝、省道整理固定后的裙片。6.开剪、画轮廓线：留出缝份，剪掉余料，用标出侧缝、省道净缝线和对位记号。7.假缝试穿：按前裙片净缝线扣烫缝份，假缝试穿，并放上腰头，观察整体效果。基本裙立裁步骤8.样片展开：把修正后的裙片展开平面，用弧尺、直尺修画各条净缝线与省道。9.完整直裙：将所取得的裙片裁剪出完整的前、后裙片，缝合后在模型上试样再修正。第二节波浪裙的立体裁剪

波浪裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙。这类裙的腰部无省道，外形是上小下大，呈放射状，垂挂下来形成波浪裙摆。裙摆有圆形、方形；左右或前后不对称等造型变化。裙围90度斜裙、180度半圆裙、360度圆裙等，且分别一片、二片或三片等组成。第二节波浪裙的立体裁剪波浪裙立裁步骤1.布料准备：1)估料：长=2倍的裙长+20~25cm，宽=裙长+10~12cm的长方形布两块。2)整理熨烫布面平整，丝缕垂正。3)画丝缕线：在布中间画垂线，离布边10cm画横线，沿垂线剪口，剪至离水平线1cm处。

2.披布：将布放在人模上，垂线对准前中心线，水平线对准腰围线，用针固定。

3.确定第一个波浪：与前中心间距1.5~2.5cm位置用针固定，整理好第一个波浪，在腰剪横剪口。4.确定第二个波浪：波浪间距为3~5cm位置用针固定，整理好第二个波浪，沿打剪口。波浪裙立裁步骤5.做右边的波浪：同方法做波浪，要求波浪大小均匀，最后粗剪侧缝。

6.做左边的波浪：剪侧缝，同方法做波浪，要求波浪均匀、左右对称；并同样方法制取后裙片。

7.标示腰线、侧缝和下摆线：下摆线与地面平行，前后侧缝对齐，标出净缝线。波浪裙立裁步骤8、开剪：粗剪裙下摆。9、样片展开：把修正后的裙片展开平面，用弧尺、直尺修画各条净缝线。将所取得的裙片留1cm缝头裁剪完整。10、完整波浪裙：将所取得的裙片缝合在模型上试样再修正。波浪裙立裁步骤三、波浪裙款式变化立体裁剪练习1.下摆参差不齐的波浪裙。2.下摆一侧长一侧短的波浪裙。3.下摆前短后长的波浪裙。小结重点与难点1.基本裙立体裁剪的操作及松量的确定方法。2.波浪裙摆大小、均匀的把握。

成衣立体裁剪第一节女西装立体裁剪第二节女短上衣立体裁剪重点：1.掌握立体裁剪组合成衣的操作方法。2.培养和提高学生把握服装整体造型的能力。3.服装样板的制作方法及规范化。难点：1.建立和培养正确的审美观，并能指导立体造型的实践。2.提高成衣各部位的吻合与协调关系的能力。第五章成衣立体裁剪女西装的立体裁剪，重点把握四面体衣身结构的制作技法。

1.粗裁：2.整理好布纹：3.标记基准线：.5626563822113815前后侧领一、布料准备第一节女西装立体裁剪1.披布：将准备好的前身布料披于模型上，对好前中线和胸、腰、臀三条横线，固定。

二、操作方法（一）制作前衣身2.确定轮廓：整理领口、小肩、袖窿，将胸部多余布料别省缝使之合体。然后标记侧缝、袖窿、分割线的位置，留出缝份，余料剪掉。

第一节女西装立体裁剪3.披前侧布：避免手臂不便操作，可把它固定。在侧面布的胸、腰、臀的中心处别出0.5cm的松量后披于模型上。侧面布要使三条横线分别对准，固定。

4.整理侧面：确定袖窿深的位置并作标记。确定侧缝与刀背缝，余料剪掉，在胸、腰的位置前面与前侧面同时标出对位标记。第一节女西装立体裁剪二、操作方法（一）制作前衣身5.披布：先将纵横线条合对好，做出后领口，固定。对合前后小肩，对合侧缝，剪掉余料。6.处理腰部余量：后腰部有许多余量，而使之不平服。采用将后中心的布料向外弹出的方法。

第一节女西装立体裁剪二、操作方法（二）制作后衣身7.整理后身：腰部留出一定的松量后固定，重新标记后中心线。8.驳领的制作方法同前述，注意领型的整体效果。

第一节女西装立体裁剪二、操作方法（三）制作衣领

9.样衣展开：将布料从模型上卸下，展开成平面。圆顺各曲线，合对衣领与领口及刀背线。按袖窿尺寸作袖山，并绘制二片袖。第一节女西装立体裁剪二、操作方法（四）制作样板10.假缝试穿：把样衣按轮廓扣烫并组合，穿于模型上。按袖窿弧长制作二片袖，再用藏针法装上衣袖，调整前面、侧面及后面不合适的地方，直至完成。11.确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型。二、操作方法（五）假缝试穿第一节女西装立体裁剪本款变化的部位较多，如衣身的分割与下摆变化，立领领口的加宽与加深变化，衣袖的起肩变化等。1.粗裁面料。2.整理好纵横布纹。3.标记好纵横基准线。4815601633*284526第二节女短上衣立体裁剪一、布料准备4815601633*2845261.披前面布：披前面布料，对合基准线。然后用带子确定分割线，留出缝份，剪掉余料，二、操作方法（一）制作衣身2.披前侧布：侧面布要与前面布的胸围线、腰围线分别对准，然后固定。第二节女短上衣立体裁剪3.整理形状：按模型的侧缝线与袖窿及前片的分割线确定侧面布的形状，注意使各部位的布料平服，留出缝份，余料剪掉。4.标记轮廓：领口加宽到离肩点3厘米左右的位置，领深略向下深开，设计出领口线与下摆的形状，再标记其轮廓，然后剪掉余料。二、操作方法（一）制作衣身（制作后衣片从略）第二节女短上衣立体裁剪

5.披领型布：将前后衣片的领口线确定好，把领型布沿领下口固定。为了让衣领达到直立效果，分别把多余的部分别起来。

6.标记衣领轮廓：按领口线标记好衣领下口线，再根据立领的宽度标记衣领上口。

二、操作方法（二）制作衣领第二节女短上衣立体裁剪7.样衣展开：圆顺曲线，标记吻合点，得其衣片样板型，并测量袖窿弧长。按袖窿弧长作原型袖。并剪开放出袖山。8.假缝试穿：将前后衣片、袖片、领按制成线扣烫，并用大头针假缝后穿于模型上，观察整体效果，不合适之处可再次修正。9.确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型。二、操作方法（三）确定板型第二节女短上衣立体裁剪袖前中前侧领

服装立体造型的艺术手法christiandior

随着现代服饰的发展及社会生活的不断演变，人们的审美能力、创造能力和服饰要求已发生了深刻地变化，追求美、表现美、拥有美、享受美成为当今时尚。就现代服装而言，一方面对面料的开发与再造，另一方面还需通过多种立体造型手法的不断创新与应用，使现代服饰与艺术展示产生更丰富、更绚丽的视觉效果，并能得到美的升华和艺术享受。设计大师JOHNGALLIANO所做的古今结合的现代高级时装

一直体现着立体裁剪的魅力

山本耀司(YohjiYamamoto)

现在国际著名设计师都采用两者相互结合的方法来做。

日本著名设计师ISSEYMIYAKE(三宅一生)和

YOHJIYAMAMOTO(山本耀司)

就很好的运用了欧洲立裁的方法和

日本平面裁剪的原理进行了

既具有本土化又极具国际水平的设计。中国设计师张肇达在

国际服装文化节上也很好的体现了立体裁剪的形式。

褶饰是利用面料本身的特性，经过人们有意识、有目的的创作加工，使面料产生各种形式和效果的褶纹，以此增添服装的生动感、韵律感和美感。褶纹的形成是受外力作用的结果，由于面料的受力方向、位置、大小等因素的不同，产生了多种状态的褶纹，我们按其表现特征划分为叠褶、抽褶、垂坠褶、波浪褶、堆褶等形式。第一节褶饰立体造型法褶饰立体造型法一、叠褶以点或线为单位起褶，是面料集聚收缩所形成丰富、舒展、连续不断的纹理状态。叠褶往往体现服装设计“线”的效果，适用于服装主要部位的装饰。1.以点起褶2.折叠褶纹3.整理褶纹4.装叠褶

5.肩部制作叠褶6.固定叠褶（一）叠褶及特征二）基本褶纹制作方法褶饰立体造型法叠褶1.

左手捏住布料的顶角A点，右手取任意长度B点。褶饰立体造型法叠褶-以点起褶2.

以A点为圆心，AB长为半径，折出1/4圆的褶纹（也可在布边的中部任意选取A点，则折出相当半个圆的褶纹。褶量比取端点褶量多一倍）。

褶饰立体造型法叠褶-折叠褶纹

3.

调整好褶纹的分量与方向。褶饰立体造型法叠褶-整理褶纹4.

将做好的叠褶放于模型的肩到肋部。

褶饰立体造型法叠褶-装叠褶5.

肩部后垂的布料做叠褶，用针或绳固定。肩前部垂下的布料同样做出叠褶，固定。褶饰立体造型法叠褶-肩部制作叠褶6.

将两个叠褶固定于肩上，调整出优雅的褶纹，注意强调与保留。

褶饰立体造型法叠褶-固定叠褶（三）应用范例

褶饰立体造型法叠褶（一）抽褶及特征二、抽褶线、面均可作为起褶单位，通过对布料的反复（无规律地）折叠、收紧，呈现出收缩效果的褶纹。它有别于用针拱缝后再抽紧缝线形成的褶纹，这种褶纹具有较强的浮雕效果，生动活泼，丰富多变，适用于主要部位的强调和展示设计。（二）基本褶纹制作方法1.折叠褶纹2.重叠褶纹3.打开褶纹4.整理褶纹褶饰立体造型法抽褶1.

把布料纬向对折，从布料一端起折叠3~4cm的褶，大头针固定的位置在对折后布面宽的2/3处（从连折处算起），注意要横向别针。褶的大小、间距最好不一致，使之有层次和韵律感。

褶饰立体造型法抽褶2.

将作成的褶纹再次用同样的方法折叠，可折成二层或三层，使原来单层褶纹形成一定的厚度的褶纹。褶饰立体造型法抽褶3.

把作好的褶纹固定在模型上，以固定处为准，分别将上下布料打开。上面布料是双层，打开后成自然褶。

褶饰立体造型法抽褶4.

下面是连折的布料，打开后做出深浅混合的褶纹，然后在暗处固定。将各层的褶纹整理好，我们会看到非常丰满、漂亮的褶纹效果。

褶饰立体造型法抽褶（四）应用范例褶饰立体造型法抽褶1、叠褶、抽褶的特点是什么？褶饰立体造型法小结与课外练习1、以点起褶2、折叠褶纹3、整理褶纹4、装叠褶5、肩部制作叠褶6、固定叠褶抽褶2、熟练其褶纹的制作方法。叠褶1、折叠褶纹2、重叠褶纹3、打开褶纹4、整理褶纹三、垂坠褶（一）垂坠褶及特征在两个单位之间起褶（或两点之间、或两线之间、或一点一线之间），形成疏密变化的曲线（或曲面）褶纹，具有自然垂落、柔和流畅、优雅华丽的纹理状态。适用于胸、背、腰、腿、袖山等部位的设计与装饰，是服装与展示设计中应用最多的褶纹之一。（二）基本褶纹制作方法1、以点起褶2、抓取褶纹3、反复抓褶垂坠褶初始可以是斜纱，也可以是横纱；支力处可以是点，也可以是线。应用时可灵活掌握。褶饰立体造型法垂坠褶1.

以布料的一端为基点a（起支力作用），在另一侧b点作一宽松的、呈弯曲形的垂坠褶，即可调解所作褶纹布料的位置、大小与松紧，并使之固定于基点b处。

褶饰立体造型法垂坠褶-以点起褶2.

基点a仍然不变，在第一个褶纹下面接着作第二个垂坠褶纹，成形后具有旋垂弯曲的效果。

褶饰立体造型法垂坠褶-抓取褶纹3.

继续作垂坠褶，当基点a一侧的布料都移向b侧时，则再以另一侧b为新基点，把布料向a的方向拉回，并以同样的方法作其它垂坠褶。褶饰立体造型法垂坠褶-反复抓褶（三）应用范例褶饰立体造型法垂坠褶褶饰立体造型法教师作品学生作品褶饰立体造型法学生作品褶饰立体造型法学生作品褶饰立体造型法四、波浪褶（一）波浪褶及特征点、线均可作为起褶单位，另一边缘呈波浪起伏、轻盈奔放、自由流动的纹理状态。波浪褶主要利用面料斜纱的特点及内外圈边长差数，外圈长出的布量形成波浪式褶纹，其褶纹随着内外圈边长差数的大小而变化，差数越大，褶纹越多，反之亦然。适用于各部位的饰边及圆形裙使用。（二）基本褶纹制作方法1、粗裁布料2、固定褶纹3、调整褶纹褶饰立体造型法波浪褶1.

取一块布料，从任一边缘向中心或任意位置挖空一内圈，内圈的形状可以是圆形、部分圆形、不规则圆形，还可以是螺旋形曲线。布料的外圈可以是圆形、方形、多边形及不规则的几何图形。其内圈边长一般与相接合部位的长度相等，但有时为了强化褶纹也可长于相结合部位的长度。外圈的边长远大于内圈的边长，内外圈之间是波浪褶的宽度，其大小、宽窄、形状可自行设计。褶饰立体造型法波浪褶-粗裁布料2.

将褶纹展开并与部位组装，由于受重力与内外弧线长度差的影响，自然成现波浪形褶纹。

褶饰立体造型法波浪褶-固定褶纹3.

波纹的大小、疏密可以调整。一般外圈形成波峰处，可以略提对应该处内圈的边缘部分。

褶饰立体造型法波浪褶-调整褶纹（三）应用范例

褶饰立体造型法波浪褶五、堆褶（一）堆褶及特征在面单位内起褶，把布料从多个不同方向进行堆积与挤压，呈现出疏密、明暗、起伏、生动的纹理状态，具有较强的立体造型效果。适用于各部位的强调和夸张。（二）基本褶纹制作方法

1、以面起褶2、堆积褶纹3、制作与调整4、处理边缘5、标记轮廓褶饰立体造型法堆褶1.

在平铺的布料上，折叠出若干个叠褶纹，固定褶纹的上端。褶饰立体造型法堆褶2.

沿着褶纹垂直的方向，取其一段长度向起点挤压，在竖向褶纹受挤压变弯曲中，注意调整褶纹使之有不同的曲向，因为相同曲向的褶纹有死板、生硬的感觉，并不断改变褶纹的疏密程度和排列方向，而产生一种集中、厚重、扩张的感觉。

褶饰立体造型法堆褶3.

观察堆褶的高度与份量的均衡感觉，并使褶纹的棱线尽量呈现一定的曲面，不要呈尖角、棱角状。用大头针固定褶纹的凹陷处。褶饰立体造型法堆褶4.

靠近边缘的地方要略为松小一些作为过渡，按底布作出其轮廓形状，并剪掉余料。褶饰立体造型法堆褶5.

先用带子标记出饰边的大小，然后剪掉余料，并把饰边打开、展开。褶饰立体造型法堆褶（三）应用范例褶饰立体造型法堆褶第二节

缝饰立体造型法二、缝饰的种类与制作方法（一）无规律缝饰（二）有规律缝饰（三）嵌线绳缝饰缝饰立体造型法一、缝饰及特征缝饰是以布料本身为主体，在其反面（个别也在布料的正面，但区别于绣饰）选用某种图案，通过手工（或机器）缩缝，形成各种凹凸起伏、柔软细腻、生动活泼的褶皱效果。其纹理感观精彩夺目，有很强的视觉冲击力，是其它装饰形式所无法替代的。由于图案大小及连续性的变化，点的组合方式与缝线的手法变换，使其风格各异、韵味不同，但都会产生意想不到的效果和趣味。适用于服装局部与整体的点缀与装饰。（一）无规律缝饰1.

图案设计：可随机的、自由的绘制曲线，可相互交叉、环绕、向任意方向流动。缝饰立体造型法无规律缝饰2.

制作方法：沿图案车缝，然后抽紧缝线，见成型效果图。

（二）有规律缝饰1.图案设计：有规律缩缝的图案是按某种规则设计的，遵循一定的规律，如网格纹按连续的正方形构成，卷花纹按连续的V字形构成。

2.制作方法：沿顺序相继挑起各点的布丝，最后抽紧缝线并打结固定。缝饰立体造型法有规律缝饰3.网格纹、卷花纹成型效果图缝饰立体造型法有规律缝饰褶饰立体造型法教师作品（三）嵌线绳缝饰1.图案设计：多以不相交的直线或曲线为主，其距离、疏密、角度可自定。2.制作方法（1）线绳夹在布料的背面缝合。（2）紧缝线，并使皱褶分布均匀。（3）为使形成的皱褶稳定，可把嵌绳两侧的布料拉展，轻烫（或蒸汽熏整），定型后抽去嵌绳。

（4）嵌绳缝饰成型效果。

缝饰立体造型法嵌线绳缝饰3.应用范例在面料的背面采用绳编的方法，目的衬托出面料的肌理变化。

缝饰立体造型法嵌线绳缝饰第三节编饰立体造型法一、编饰及特征编饰法是将不同宽度的条状（带状）物通过编织或编结等手法组成不同块面，同时形成疏密、宽窄、凹凸、连续的各种变化。编饰能够创造特殊形式质感和细节局部，是直接获得肌理对比美感的有效方式，它给人以稳定中求变化，质朴中透优雅的感觉，突出层次感、韵律感。其材料可选用皮革、塑料、布料、绳带等。编饰有绳编、结编、带编、流苏等形式。编饰立体造型法

2.充填：为了显现立体效果，可以在布条内充填海棉，翻折后成为一条条有立体感的带子。

编饰立体造型法二、制作方法编饰是由经向与纬向条状物交织构成，其编结方法不尽相同，这里仅对用面料编饰的方法加以说明。1.裁剪与缝合：将布料裁成4cm左右宽的布条，然后将长边缝合。

3.编织：将经向与纬向上下交替编织。4.调整：编织时注意胸部与腰部的疏密关系。5.成型效果图。编饰立体造型法编饰立体造型法褶饰立体造型法教师作品第四节缀饰立体造型法一、缀饰及特征缀饰法亦称为添加法，是在现有面料的材质上，通过缝、绣、嵌、粘、热压、挂等方法，添加相同或不同的材料（如：皮毛、珠片、人造花、羽毛、雷丝、缎带、贴花、现成品等），使之呈现凸出衣料平面的特殊美感的设计效果。缀饰法是产生美、创造美、装饰美的重要手段之一。由于饰物的种类、大小、形状、质感、光感等设计元素繁多，使装饰效果多种多样。恰如其分的点缀服装外型，能使朴实无华的实用服装提升到精彩夺目的艺术时装。但要防止因点缀过度，而有沉重感、腻烦感和累赘感。缀饰立体造型法二、制作方法因饰物的种类繁多，制作方法不尽相同，我们仅对共性的方法作以说明。（一）底布处理因缀饰物需有固定的主体才能稳固，底布则起支撑和固定作用的。作为底布有两种情形，一是单独起底布作用的，这时底布选用无弹性、不易滑爽的面料。二是既起底布作用，又是面料本身的，这时要考虑面料的薄厚与饰物的重量及色彩等应与之相协调。缀饰立体造型法（二）填充物填充物是达到服装立体造型效果而不可缺少的材料。一般选择较轻挺、弹性好的材料比较合适。如：蓬松棉、海绵、硬纱、衬布、塑料泡沫等。（三）饰物的缀缝方法1.当选择布料作饰物时，要考虑布料边缘的处理，一般饰物的边缘不能是毛茬使用（特殊情况除外）。2.为了增加挺阔度，有时需要在布料的反面粘一层粘合衬。3.注意缝线要细小并尽量在隐蔽处，以防止影响整体效果。4.需要粘合饰物时，要考虑熨斗温度的高低。可先用一小部分作一下实验，以免烫坏布料或饰物。褶饰立体造型法教师作品第五节其它装饰立体造型法一、镂空：在面料上将图案的局部切除，造成局部的断开、镂空、不连续性，它是破坏成品或半成品面料的表面，使其具有不完整、无规律、残破感的特征。正是由于具有连续与不连续、局部不完整与整体完整的对比，产生了一种特殊的装饰效果。这是现代服装重要的装饰方法之一，见图7—29和彩图48。其他装饰立体造型法二、缠绕：是依靠布料的悬垂性及人体外形的优美曲线进行造型。将布料无规则地或随机地缠绕、包裹、扎系在人体或人体模型上，具有自然的、原始的、古老手法与现代设计理念的有效结合。图的制作，沿布料的上部中心处剪开，在两侧腰部挖一椭圆形块面，交叉后在颈后部相系，即可。

其他装饰立体造型法1、培养创意装的设计、造型及制作的能力。2、各种装饰手法的应用与协调。

创意服装的立体裁剪重点难点1、应用形式美法则对作品进行综合性设计。2、如何发挥设计语言和表现手法在立体造型中的作用。第一节立体裁剪与形式美法则第二节作品的综合性设计第一节立体裁剪与形式美法则立体裁剪制作的服装作品其整体美感的产生与形成，造型要素虽然是多方面的，但离不开服装构成的形式美法则。与其他造型艺术一样，服装设计的形式美法则主要体现于服装款式构成、服装色彩的合理搭配以及各种材料的组合运用、肌理效果的表现等。要处理好服装立体造型美的各项基本要素之间的关系（如轻重、大小、多少、明暗、新旧、长短、厚薄等），就必须具备较高的艺术修养与品位，凭借形式美的基本规律和法则，使各种造型要素在量与质上达到统一和谐的整体美。创意服装的立体裁剪对称为造型的最基本的构成形式，无论是在传统造型艺术中，还是在各种现代造型艺术中，对称法则的运用是较为广泛的，如各种生活器皿、建筑物、家具、装饰艺术、音乐、诗歌等都体现了对称的形式美感。从构成艺术的角度来讲，对称是指图形或物体的对称轴两侧或中心点的四周在大小、形状和排列组合上具有一一对应的关系。对称具有严肃、庄重、平稳，理性的特征，非常符合中国人的中庸审美心理。在服饰艺术中，无论是汉民族，还是各少数民族的服饰中都具有较多的体现，如被称为国服的中山装就是追求一种四平八稳的着装理念。需要指出的是过度的对称，往往产生一种呆板的感觉。所以我们在利用对称法则进行立体裁剪设计时应在合理利用对称法则的同时，需考虑到适当的变化，这也是后文将要提到的对比、均衡等形式法则。一、对称法则立体裁剪与形式美法则（一）轴对称轴对称是指图形或物体在大小、形式和排列上会基于某个直线形式一一对应关系，这种状态叫做对称轴，这条直线称作轴对称。对称轴两侧的形体或设计要素分别处于与轴相同的距离上，尤如镜面的反射原理，从力学角度和审美心理上给人以稳定感、平衡感。根据轴数目的不同，分别叫做单轴对称、双轴对称和多轴对称。在进行立体裁剪造型设计时各种设计要素的搭配，可以在对称轴的上下、左右、前后进行设计，从生理解剖学角度来看人体也是以人中线为轴，基本左右对称的，因此，我们在进行立体裁剪纸样设计时，只需做出半身，另外半身复制即可。对称法则立体裁剪与形式美法则（二）回旋对称回旋对称又称总对称或旋转对称。是以点为中心，将图形或物体以一定的角度旋转，就能得到从这一点到中心距离相等的对称图形，这时将中心点叫做对称点。在对称法则中，回旋对称与轴对称相比，在视觉上突破了过于四平八稳的构成局面，在平稳中求变化，相对较“活”。在立体裁剪造型时这种回旋对称的法则是通过不同视觉感和触感的面料搭配、色彩的呼应、肌理效果、局部造型形式、装饰物基于对称点回旋地排列组合来实现的，见彩图3与4。对称法则立体裁剪与形式美法则（三）局部对称局部对称是指在服装整体的若干局部采取对称形式。这种局部对称法则是在服装整体设计中，围绕服装整体风格而进行的一些局部对称设计。一般在袖口、裤口、肩部、胸部、腰部利用拼色，拼接配饰来完成的。

对称法则立体裁剪与形式美法则对称法则立体裁剪与形式美法则二、均衡法则均衡是指图形中轴线两侧或中心点四周的形态大小、疏密、虚实等虽不能重合，但以变换位置、调整空间、改变面积等取得整体视觉上量感的平衡。均衡法则与对称法则的平稳严肃相比，富有动感。在立体裁剪造型中，主要是通过各设计要素通过空间形态、大小、疏密、虚实的变化，以达到视觉上的平衡以及心理上的平衡。与对称时取得的平衡相比就不显得单调、僵硬，这样的平衡不是物理上的平衡，大多都是视觉上的平衡。均衡法则立体裁剪与形式美法则均衡法则立体裁剪与形式美法则比例法则三、比例法则比例是指同类数、量之间的一种比较关系。在日常生活中，受不同时期的社会审美因素的影响，为了达到符合当时社会审美的理想人体比例，除了在发型，帽子，鞋子及饰物等方面做一些适当调整外，主要的方法途径还是通过服装款式的变化及服装款式与着装人体之间的比例关系，调整着装人体的重心来实现的。如朝鲜族女性民族的服饰，采用高腰节的设计，从视觉上拔高人体。阿拉伯国家的服饰，印度纱丽等的包缠式，撇开其他功能不谈，都是通过头部与身体的整体着装加上衣服的垂直褶来提高人体视觉重心，达到视觉上的增高效果。立体裁剪与形式美法则立体裁剪设计时除了正确表达设计效果图及客户要求外，还需从美的角度来考虑，并加以调整变化，力求把一个作品做到尽善尽美。在做整体设计时，一般将设计的重点放在服装的上半身，提高人体重心，避免得下部做的过于累赘或沉重，有下坠感。也不能过于强调上部，而导致头重脚轻，有上下快要颠倒的不稳定感，所以一定要把握好度。不光是款式设计、饰件设计，同时也要考虑到色彩的轻重感在服装整体上的比例关系。比例法则立体裁剪与形式美法则四、对比法则对比是将两种不同的事物对置时所形成的一种直观效果。在艺术设计、文学作品、影视艺术、绘画作品中常常采用对比的法则强调矛盾作用