民俗学-服饰民俗（先秦汉魏唐宋）

服饰民俗服饰是人的文化的历史标记，也是人的历史的文化象征。《左传·定公十年》疏云：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”《尚书正义》注“华夏”：“冕服华章曰华，大国曰夏。”一、服饰的概念

服饰是指服装和饰物，是人体外部装饰的总称，是人类物质有形文化在人体外部装饰上的反映。二、服饰的构成类别p66类别内容衣着用不同质料（棉、麻、丝绸、毛纺、化纤、皮革）制作的衣、袍、裤、裙、帽、袜、鞋等附加装饰物头发装饰：夹、簪、釵、梳；耳部装饰：耳环、耳坠；颈部装饰：项圈、项链；胸部装饰：胸针、胸佩；手臂装饰：手镯、戒指；脚部装饰：脚铃、脚链人体自身装饰发式、画眉、描唇、染指甲、镶牙、染牙、束胸、缠足、文面、纹身有装饰作用的生产工具、护身武器、日常用品佩刀、腰刀、弩弓；背兜、挎包、手提袋、荷包、香囊带；扇、伞、背孩子的背带、背兜等苗族女性银饰重安江型银帽西江型银角哈尼族银泡帽童帽是母亲将祈求与希望汇集起来的精妙之作，常饰以银币、银铃、银罗汉，以祈保佑儿童平安。黑牙齿的布朗族独龙族文面云南省贡山独龙族怒族自治县独龙江乡龙元村的独龙族文面女江桂清、怒文秀、色巴和丹吉四个人的拼版照片（左上、右上、左下、右下）。

甲松1966年被迫文面，是独龙族最后一名接受文面的女性。1967年，独龙族女性文面的旧俗被彻底废除。海南黎族文面蒙古族男性配饰三、服饰民俗的构成要素p67质：服饰的质料形：服饰的样式色：服饰的颜色画：服饰的花纹图案（包括人体自身的图画）艺：服饰的工艺用：服饰的用途鄂伦春族服饰鄂伦春族因过去主要从事游猎，服饰多以鹿、狍、皮制作，所以均着宽肥大袍。狍头皮帽赫哲族鱼皮服服饰的样式服饰的颜色《礼记》：“夏后氏尚黑，殷人尚白，周尚赤。”秦尚黑，汉尚红。服饰的图案十二章纹，帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰，其内涵丰富：日、月、星辰，取其照临之意；华虫，羽毛五色，甚美，取其有文彩之意；龙，取其神异、变幻之意；山，取其稳重、镇定之意；粉米，取有所养之意；藻，取其洁净之意；宗彝，取供奉、孝养之意；黻fú，取其辨别、明察、背恶向善之意。黼fǔ，取割断、果断之意；火，取其明亮之意。十二章纹十二章纹包含了至善至美的帝德，象征皇帝是大地的主宰，其权力“如天地之大，万物涵复载之中，如日月之明，八方照临之内”明清时期的文官补服：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒xīchì，八品黄鹂，九品鹌鹑武官绣兽，以示威猛：一品麒麟、二品狮子，三品豹、四品虎，五品熊罴，六品彪，七品八品犀牛，九品海马。

明藏青织金花段蟒袍清代皇子亲王使用五爪正龙纹清代郡王使用五爪行龙纹庆亲王奕劻和福晋醇亲王奕譞

末代肃亲王善耆（川岛芳子生父）天顺二年，定官民衣服不得用蟒龙、飞鱼、斗牛、大鹏、像生狮子、四宝相花、大西番莲、大云花样，并玄、黄、紫及玄色、黑、绿、柳黄、姜黄、明黄诸色。弘治十三年奏定，公、侯、伯、文武大臣及镇守、守备，违例奏请蟒衣、飞鱼衣服者，科道纠劾，治以重罪。——《明史·舆服志》飞鱼纹补斗牛纹补服饰的工艺纺织、印染、刺绣、剪裁、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣绲边工艺纺织、印染、刺绣、剪裁、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣服饰的用途成年礼

冠者，礼之始也。《礼记·冠义》

男子二十冠而字。《礼记·曲礼》

婚姻冠笄，所以别男女也。《礼记·乐记》

笄冠有成人之容。《通典》

《礼记·冠义》“凡人之所以为人者，礼义也。礼义之始，在于正容体、齐颜色、顺辞令。容体正、颜色齐、辞令顺，而后礼义备。以正君臣、亲父子、和长幼，君臣正、父子亲、长幼和，而后礼义立。故冠而后服备，服备而后容体正、颜色齐、辞令顺。故曰：冠者，礼之始也。”初加缁布冠，表示有参政资格，拥有治权。缁zī衣冠皮弁biàn《仪礼·士冠礼》记载，冠礼由贵宾加冠三次。再加皮弁，同时佩剑，表示服兵役，保卫社稷，拥有兵权。三加爵弁，表示可以参加祭祀，拥有祭祀权爵弁笄礼摩梭人成年礼彝族少女的换裙礼日本成年礼四、中国服饰的发展变化（一）原始社会时期服饰在人体部位出现的先后顺序：下体前-下体后-腰上部-头衣-足衣特点：服饰的性别差异、年龄差异还未形成，地区之间差异也很小，差异性主要因自然条件的不同而形成。骨针长82毫米直径3毫米穿孔的兽牙、海蚶壳、小石珠、小石坠、鲩鱼眼上骨和刻沟的骨管等（二）封建社会时期先秦-秦汉时期交领右衽束发冠冕殷墟妇好墓玉俑“芾”fèi，上层社会用来标明身份的装饰物——“蔽膝”，即为上有纹饰，蔽或称黻fú、芾，上小下大，呈斧形，用来祭祀祖先，寓不忘本之意。既起装饰作用，又标示其社会地位。芾上衣下裳cháng《列女传》记载：孟子妻独自在家时，箕踞而坐，孟子见后勃然不悦，妻子认为丈夫太过见外，就求婆婆劝说。孟母对儿子晓以大义：“夫礼，将入门，问孰存，所以致敬也。将上堂，声心扬，所以戒人也。将入户，视必下，所以恐见人过也。今汝往燕私之处，入户不有声，令人袒而在内，踞而视之，是汝非礼也，非妇无礼也。”孟子深感自己孟浪，于是心中芥蒂尽除，与妻子和乐相处如初。箕踞第二篇先秦至汉代服饰深衣《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”第二篇先秦至汉代服饰曲裾深衣：续衽钩边直裾深衣直裾素纱襌衣（dān）魏晋时期：宽衣博带广袖短襦魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着几何花纹裙，腰间用一块帛带系扎。

杂裾深衣变化主要在下摆，通常将下摆裁制成三角，上宽下尖，层层相叠，围裳中伸出两条或数条飘带，走起路来随风起，如燕子飞舞，煞煞是迷人。也称杂裾。

另有不少妇女模仿西域少数民族习俗，将发髻挽成单环或双环髻式，高耸发顶。还有梳丫髻或螺髻者。在南朝时，由于受佛教的影响，妇女多在发顶正中分成髻鬟，做成上竖的环式，谓之“飞天髻”，先在宫中流行，后在民间普及。此图为梳双环髻的妇女（顾恺之《洛神赋图》局部）。女史箴图局部唐宋时期男子圆领袍衫与幞头襕袍衫唐代最具代表性的外衣，袍：指有里子的夹衣，冬可絮绵，“衫”为单衣。圆领、窄袖、右衽，领口和前襟各有一枚扣袢系合，长度一般在小腿至脚面之间。袍下加襕，《隋书·礼仪志》称“宇文护始命袍加下襕”，《新唐书·车服志》称“太尉长孙无忌又议，服袍者下加襕”，有附会古深衣衣裳相连之意。缺胯衫初唐与晚唐的缺胯衫，开衩位置不断上升幞头，又名折上巾、软裹，一种包裹头部的纱罗软巾。因幞头所用纱罗通常为青黑色，也称“乌纱”，俗称为“乌纱帽”。唐代阎立本《步辇图》所绘吐蕃来使禄东赞朝见唐太宗时的场景女性常见样式：半臂与披帛半臂是襦裙装中最重要的组成部分。半臂：即今之短袖衫，因其袖子长度在肘以上，故称“半臂”半臂，又称“半袖”，是一种从短襦中脱胎出来的服式。一般为短袖、对襟，衣长与腰齐，并在胸前结带。披帛：从狭长的披子演变而来，成为披之于双臂，舞之于前后的一种飘带了。武周、开元、中唐着衫裙，酥胸半露的形象背子·短袖衫唐代衫子领口往往开得很低，尤其武周开元前后，酥胸半露的形象极多，正如唐诗、曲子中屡屡形容的“淡红衫子掩酥胸”、“胸前如雪脸如花”、粉胸半掩疑晴雪”、“慢束罗裙半露胸”一样。唐代前、中、后期主要的帔子披搭方式晚唐五代北宋初流行的大袖衫初唐至中晚唐，裙衫帔组合的流行变化《簪花仕女图》唐代周昉《虢国夫人游春图》唐代张萱莫高窟130窟天宝年间都督夫人礼佛图第三篇魏晋南北朝——宋代服饰

宋代女子服饰

1、褙子褙子是一种便服，在宋代妇女中比較流行。其制以对襟為多，衣襟部分敞开，不用鈕扣或绳帶系連，任其露出裏衣。衣长大多过膝，有的与裙子齐。

窄袖褙子宽袖褙子

形制为直领对襟，前襟不施纽袢，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、膝下、齐裙至脚几种，长度不一。宋时上至皇后贵妃，下至奴婢伺从及男子燕居均喜穿用，显得既舒适合体又典雅大方。宋《梦梁录》记载：“飞鸾走凤七宝珠翠首饰花朵”的宋代妇女发饰。

宋代妇女通常穿的服飾，包括貴族妇女平時的衣服，大多上身穿襖、襦、杉、背子、半袖等，下身束著裙子、褲，为最普遍的穿著。除了北宋曾一度流行大袖的衫襦，肥闊的裙褲外，窄、瘦、長、奇便是宋代妇女服飾主要的特色。穿窄袖褙子的妇女宋代穿褙子的民间妇女，着装简朴，常用间色。宋代女子时兴“千褶”襦裙，裙式修长，腰系绸带，并佩蝴蝶结垂下，是中国民间服饰的经典之作。宋代服饰风俗图