女装立体裁剪智慧树知到课后章节答案2023年下江苏工程职业技术学院

女装立体裁剪智慧树知到课后章节答案2023年下江苏工程职业技术学院江苏工程职业技术学院

绪论单元测试

品牌服装企业的设计师与制版师必须且应该掌握立体裁剪技术。

A:错B:对

答案:对

坯布固定针法集中学习后就能很好掌握。

A:错B:对

答案:错

光学习单独的衣身、衣领、衣袖是不够的，要通过典型成衣案例学习，更好掌握衣身衣领衣袖的综合造型把控能力。即学生要具备整体造型的能力。

A:对B:错

答案:对

第一章测试

贴人台前后中心线时，关键是确认哪个部位？

A:侧颈点B:胸高点C:肩端点D:颈中点

答案:颈中点

贴袖窿弧线需要确定哪些部位？

A:后腋点B:肩端点C:前腋点D:袖窿最低点

答案:后腋点;肩端点;前腋点;袖窿最低点

立裁前，要用剪刀按照预设规格剪取布样。

A:对B:错

答案:错

立裁用坯布熨烫的要点有哪些？

A:要横平竖直地熨烫B:布面要平整C:动作要轻柔D:布边凹陷处可以用熨斗把量推出去整形

答案:要横平竖直地熨烫;布面要平整;动作要轻柔;布边凹陷处可以用熨斗把量推出去整形

将坯布固定在人台上的方法有哪些？

A:V字型双针法B:横插法C:斜插法D:直插法

答案:V字型双针法;横插法;斜插法;直插法

立体裁剪采样时，布量的预留不适宜太大，太大不仅浪费，也会导致立裁操作不准确。

A:对B:错

答案:对

如果是立裁常规对称款式，只需要准备半边的布样就可以了。

A:错B:对

答案:对

对于一整块坯布，立体裁剪取料时不需要去除布边。

A:对B:错

答案:错

关于侧颈点的确定，下列说法正确的是？

A:测量前后颈中点之间的围长，除以2向前偏0.5~1cm左右定侧颈点。B:测量前后颈中点之间的围长，除以2可以定侧颈点。C:测量前后颈中点之间的围长，除以2向后偏0.5~1cm左右定侧颈点。D:人台上原有的肩缝线与领口线的交点就是侧颈点。

答案:测量前后颈中点之间的围长，除以2向后偏0.5~1cm左右定侧颈点。

白坯布只有一种规格。

A:错B:对

答案:错

第二章测试

将前片胸围线以上曲面量以袖窿省形式处理时，布纹向哪个部位倾斜？

A:肩缝B:侧缝C:领口D:袖窿

答案:肩缝

所谓平行抓合，是指裁片边缘是平行的状态下扎针固定两层布片。

A:对B:错

答案:对

修剪前领口时，应该少剪多修。但也可以做到一步到位。比如基础型领窝的领口宽度在6.5cm~7cm左右，可以自前中颈点按领口弧线剪到侧颈点处，直接修掉5cm左右宽的余量就好了，然后再打剪口放松。

A:错B:对

答案:对

长度及腰的H型原型衣身，前片胸部曲面量主要通过领口省或肩省或袖窿省进行处理。

A:对B:错

答案:对

长度及腰的H型原型衣身，后片肩胛骨部位的曲面量主要通过领口省或肩省或袖窿省进行处理。

A:对B:错

答案:对

关于衣身原型，以下哪些画表述正确？

A:原型衣身立裁是掌握衣身结构平衡的很好途径B:原型没有过多的款式元素。C:领窝，用的是基础原型领窝。D:袖窿是合体风格圆装袖的基础袖窿。

答案:原型衣身立裁是掌握衣身结构平衡的很好途径;原型没有过多的款式元素。;领窝，用的是基础原型领窝。;袖窿是合体风格圆装袖的基础袖窿。

立裁长度及腰的衣身原型，前后片取样时侧颈点向上加放多少厘米比较合适？

A:5cmB:3cmC:10cmD:15cm

答案:5cm

烫好的坯布上面要用水彩笔画引导线。画引导线要注意遵循哪些原则？

A:胸围线和腰围线等要根据人台上的贴线来确定。B:先数据定位、再折叠画线。C:横向线必须与纵向线垂直。D:先纵向线，再横向线。

答案:胸围线和腰围线等要根据人台上的贴线来确定。;先数据定位、再折叠画线。;横向线必须与纵向线垂直。;先纵向线，再横向线。

立裁原型，前衣片胸部应保留多少厘米左右的松量？

A:2~2.5cmB:0.5cm~1cmC:1~1.5cmD:1.5~2cm

答案:0.5cm~1cm

立裁原型，后衣片肩背处丝缕要横平竖直归正，肩胛骨内内侧余留多少厘米松量比较合适？

A:1.5cmB:1cmC:0.5cmD:2cm

答案:0.5cm

第三章测试

半裙是指穿在（

）部位的服装。

A:下半身B:脖子C:腰部D:上半身

答案:下半身

半裙腰省的作用是处理裙子的（

）。

A:处理腰臀差B:美观性C:无作用D:节省面料

答案:处理腰臀差

西服裙的衩通常开在（

）部位。

A:右侧B:前中C:后中D:左侧

答案:后中

裙裤和半裙的区别为（

）。

A:使用面料不一样B:裙裤有裆结构，而半裙没有C:没有区别D:裙裤是连体的，半裙不是

答案:裙裤有裆结构，而半裙没有

半裙立裁坯布下摆余量的算法是（

）。

A:和下摆缝份一致B:不需要有余量C:下摆缝份（折边）+2~3cm左右D:越多越好

答案:下摆缝份（折边）+2~3cm左右

半裙的百搭性强。

A:对B:错

答案:对

波浪可以增加美观性。

A:错B:对

答案:对

荷叶边是一种小波浪，其制作原理同波浪一致。

A:错B:对

答案:对

半裙对称造型是前后片围绕前后中线左右呈对称关系。

A:错B:对

答案:对

有的半裙不装腰带也可以。

A:错B:对

答案:对

H型造型半裙前片腰省比后片腰省小一些。

A:对B:错

答案:对

第四章测试

平翻领（如下图），也叫趴领，领腰线向颈部贴近，领座低平，富有朝气，有童趣纯真美。其结构形态更接近下图中的哪一个？

A:B:C:D:

答案:

袖窿弧长一定的情况下，袖山与袖肥的关系：（

）

A:袖山越高，袖肥越小B:袖山越低，袖肥越小C:袖山高低与袖肥没有关系D:袖山越高，袖肥越大

答案:袖山越高，袖肥越小

贴体抱脖型的立领的结构特点是（

）

A:领底线水平B:领底线上翘C:领底线下弯D:领外口线短于装领线长度

答案:领底线上翘;领外口线短于装领线长度

衣身结构平衡表现为（

）。

A:样衣表面受力均衡B:面与面之间折转分明C:结构线缝平直自然D:布丝纹理走向与造型浑然一体

答案:样衣表面受力均衡;面与面之间折转分明;结构线缝平直自然;布丝纹理走向与造型浑然一体

影响前衣身浮余量大小的因素有（

）。

A:臀部厚度B:胸凸点高度C:肩胛骨厚度D:垫肩厚度

答案:胸凸点高度;垫肩厚度

后衣身浮余量消除的方法有（

）。

A:部分转化为袖窿松量B:转化为肩省C:转化为腰省D:部分转化为肩缝缩缝

答案:部分转化为袖窿松量;转化为肩省;转化为腰省;部分转化为肩缝缩缝

由前后两面衣片构成的上衣统称二面构成，是上衣的基本构成形式。

A:错B:对

答案:对

无省型款式的胸省可以被转成松量与褶量，由于表面上无省无缝，所以也被称为胸省隐形转移。

A:错B:对

答案:对

合体型立领的领子底上翘度越大，则领子离颈部越远。

A:对B:错

答案:错

常见的衣身平衡方式有梯式平衡和箱式平衡方式。

A:错B:对

答案:对

一片式装袖的袖山头不能有吃势量。

A:对B:错

答案:错

为了方便塑型，领子的立裁中，其取样一般采用斜丝缕方向。

A:错B:对

答案:对

第五章测试

衣身立裁操作时需要在哪些部位加放松量

A:前中B:胸围C:臀围D:腰围

答案:胸围;臀围;腰围

（）省常代替肩省具有隐藏的优点。

A:腋下B:腰C:领D:袖窿

答案:领

驳领是各种领型中变化最丰富、用途最广、结构最复杂的一种，它是由（）组成。

A:底领B:翻领C:驳头D:领座

答案:底领;翻领;驳头;领座

（）是立体裁剪中对已经操作，并用大头针固定处服装造型的布料的专称。

A:衣片B:布样C:样板D:版型

答案:布样

袖山吃势与（）有关。

A:款式特点B:垫肩厚度C:面料厚度D:AH长度

答案:面料厚度;AH长度

两片袖中大袖片有前偏量后偏量的正确原因是（）。

A:不使袖偏缝过于显露B:裁片的布料较厚C:人体手臂向前弯曲D:与袖夹里缝子错开

答案:不使袖偏缝过于显露

设计服装胸围放松量以（）为依据。

A:客户需求B:自由设计量C:穿着舒适度D:基本呼吸量

答案:穿着舒适度

（）是插裁剪用大头针使用的布团状工具

A:针插B:胚布C:布团D:人台

答案:针插

虽然平驳领、枪驳领驳头形状不同，但领子的立裁方法没有本质的变化。

A:错B:对

答案:对

所谓基准线是为表达人体模台上重要的部位或必要的结构线而在人体模台上设置的标志线设置的。

A:对B:错

答案:对

第六章测试

相较而言，大衣的袖窿深比合体小外套的袖窿深要浅。

A:错B:对

答案:错

前袖口大和后袖口大的关系一般是怎样的？

A:同样大小B:后袖口比前袖口大C:后袖口比前袖口小D:随便定都行

答案:后袖口比前袖口大

从袖窿深线4cm线段处到与前袖口线处相交的斜线（即袖底缝线）在人台上只能大致用划粉或标记带标出，取样修正样板时才能最终确定。

A:错B:对

答案:对

腋下分割缝缝份越往上越少，所以连身袖在缝制工艺上也比较讲究。

A:错B:对

答案:对

初次做连身袖立裁的同学，为了留有余量调整，可以先按照宽松袖的状态折叠出袖中缝进行粗修。

A:错B:对

答案:对

立裁连身袖时，肩胛骨处松量可以在哪个部位进行缩缝量处理？

A:肩部B:领口C:下摆D:袖窿

答案:肩部

一般而言，七分袖袖口比长袖袖口要来的宽大。

A:对B:错

答案:对

立裁连翻领时，以下说法正确的是？

A:剪口深度就到领口标记线为止B:一边均匀地打剪口，让剪口张开一定角度，再一边根据人台上的领口标记线扎针固定布样。C:一边提拉布样，一边让装领基础线向上逐渐偏离人台上的领口标记线D:一边提拉布样，一边让装领基础线向下逐渐偏离人台上的领口标记线

答案:剪口深度就到领口标记线为止;一边均匀地打剪口，让剪口张开一定角度，再一边根据人台上的领口标记线扎针固定布样。;一边提拉布样，一边让装领基础线向上逐渐偏离人台上的领口标记线

立裁连翻领时，如果同学们拿不准提拉量，可以一开始就提拉的少一点，把领子做的倒伏量小一些，这样还有回修的余地。

A:错B:对

答案:错

立裁连翻领时，将领片立起来，如果发现不平服，应该如何操作？

A:补打剪口，把衣领扯圆顺。B:不需要处理，直接点影取样，在平面上修正。C:拿掉针，将布样往上拉。D:拿掉针，将布样往下拉。

答案:补打剪口，把衣领扯圆顺。;拿掉针，将布样往下拉。

第七章测试

非常规服装取样，要把坯布放置到人台上去观察长度和围度的用量。同时，要综合考虑整个的操作流程再画布样引导线。

A:对B:错

答案:对

省量较大的省道，省缝可以进行剪口处理，能使最终的省缝线条柔和细腻。注意不要剪缺。

A:对B:错

答案:对

说一说集中型放射状褶皱的立裁流程。

A:在立裁的过程中，哪里起皱不平服，就哪里打剪口，顺势造型。B:靠近前中整理出第一条褶裥，褶量为1cm左右，在腰部用大头针固定。C:肩端点处抚平放针固定。D:用同样的手法褶裥与褶裥之间是集中型放射状的关系，可以在褶尾处用大头针固定辅助造型。

答案:在立裁的过程中，哪里起皱不平服，就哪里打剪口，顺势造型。;靠近前中整理出第一条褶裥，褶量为1cm左右，在腰部用大头针固定。;肩端点处抚平放针固定。;用同样的手法褶裥与褶裥之间是集中型放射状的关系，可以在褶尾处用大头针固定辅助造型。

为了让前中分割缝尽量藏在垂褶里，前右下裙片中心线往左的布样要留足。

A:错B:对

答案:对

立裁得到的叠褶在缝制时不可以加工成缩褶。

A:对B:错

答案:错

以下哪种面料立裁时最费料，但悬垂效果最好？

A:45度正斜丝缕布料B:横料C:直料D:斜料

答案:45度正斜丝缕布料

关于叠褶立裁，下面的说法中正确的是？

A:叠褶时要一边做一边及时放针固定B:坯布的宽度决定了褶皱的密度C:无论怎么处理，折裥与折裥之间要保证平服。D:剪口要一直打到轮廓线上，才能给量起褶。这样拼接缝处才能平服。

答案:叠褶时要一边做一边及时放针固定;坯布的宽度决定了褶皱的密度;无论怎么处理，折裥与折裥之间要保证平服。;剪口要一直打到轮廓线上，才能给量起褶。这样拼接缝处才能平服。

立裁连身立领时，如何扎针固定布样？

A:把针扎在领口线上固定布样B:把针扎在领口线下固定布样C:把针扎在领口线上2cm左右出固定布样，因为这样可以让领口上沿预留松量。D:不一定，怎么方便怎么扎针，只要领口处平服。

答案:把针扎在领口线上2cm左右出固定布样，因为这样可以让领口上沿预留松量。

斜裁法立裁衣身时，中心引导线不能扭曲。

A:对B:错

答案:对

斜裁法立裁合体衣身，以下哪些说法是正确的？

A:审视整体造型，哪里不平服调整哪里，确认造型后及时放针固定和点影。B:以斜丝缕中心线为参考引导线，抹平布样，将人体曲面量推向两边的轮廓线。C:在成衣制作环节，不可以通过归拔工艺进行熨烫热定型，否则会发生变形。D:边推边用大头针固定，注意不要太用力，斜丝缕引导线不能扭曲。

答案:审视整体造型，哪里不平服调整哪里，确认造型后及时放针固定和点影。;以斜丝缕中心线为参考引导线，抹平布样，将人体曲面量推向两边的轮廓线。;边推边用大头针固定，注意不要太用力，斜丝缕引导线不能扭曲。

第八章测试

礼服常用的款式元素有哪些？

A:褶裥B:垂荡褶C:波浪D:斜裁

答案:褶裥;垂荡褶;波浪;斜裁

高品质紧身胸衣，需要哪三层面料？

A:外层面料B:衬里面料C:粘合衬D:缝制在衬里和外层面料之间的塑形内衣骨架

答案:外层面料;衬里面料;缝制在衬里和外层面料之间的塑形内衣骨架

礼服立裁造型