华夏服装的时代特色

班服代理班服代理华夏服装的时代特色我们知道，当人一来到世上，他首先离不开的是什么？是吃、穿、住、行。那么我们现在单看这“穿”的问题；让我们一起来看一看在我国远古的服装是怎样产生的，它又是怎样进步到现代的。人们的穿衣问题与各个时期的政治、经济有着什么样的联系——服装发展的历程。大家知道，人是从猿进化来的。猿和其它动物一样，本来都是靠自己的皮毛抵御冬季严寒的。但到“北京人”时，他们已过上了固定的居住在山洞的生活，使用了天然火，这加速了他们的进化过程，但由于“废退用进”的缘故，他们原来赖以御寒的一身厚厚皮毛逐渐退化，自身的御寒能力大大降低，于是产生了借助“身外之物”弥补这一不足的需求。最初的服装就是这样产生的。最初的服装是什么样的呢？据先秦文献记载，古人用羽毛、兽皮遮蔽身体，这是可信的。原始人类靠采集、渔猎来获取食物，有丰富的羽毛、兽皮来源，当他们看到禽兽比自己更能抵御寒冷时，很自然地会想到借助禽兽的毛皮来为自己取暖，这可以说是古代服装的萌芽。（见苍颉图）并解释如下：苍颉右手持着有柄的末端带柔软的东西，可能是笔，因苍颉是我国传说中与黄帝同时代的创造文字的神，所以其手中拿笔。其长相眉骨突起，像中国猿人，其手所披为兽皮，坐地衬垫亦为兽皮，又似为豹皮纹，这种服装很符合原始人类披发衣皮的初期服饰。这禽兽皮制成的衣服，它们的保暖性能确实很好。至今仍是人们制作服装的重要原材料，但是当原始人类告别了单纯依靠自身皮毛保温防寒的历史后，自身的御寒能力更加退化减弱，渐渐地，不仅在寒冬，即使是在春秋季节，他们也离不开服装的遮盖了，这时，仅靠兽皮羽毛显然已不能满足不同季节，不同温度的需要了。那怎么办？原始人在谋求生存的过程中，他们不仅从事狩猎。也从事采集，因而经常和各种植物打交道，于是他们逐渐发现某些植物的纤维特别长，可以搓成绳，织成网，编织细密的网也可以披在身上代替皮毛，且适宜春、夏、秋穿用。最先被利用的天然纤维是葛、麻一类的野生植物纤维，原始人开始用它们来制作成了粗糙的麻布（西安半坡出土的纺纶、陶器抵部的麻布布纹印痕就是证明）。我们智慧的祖先在从植物身上寻找纺织原料时，他们也寻找到产生天然纤维的动物——蚕，开始利用蚕吐的丝来制成织品了。麻织品出现了，那么随着生产力的发展，由狩猎而进入渔猎，畜牧与农业时期，各种工具的改进，在服装的制作上当然也更进一步适应人体的要求，这样人们开始有了一定的审美观点，他们不仅要求服装式样的适度、合体，而且还要求能表达一定的思想意识和精神风貌。那时候，人类在对自然的斗争中，虽然积累了一些经验，但毕竟非常有限，因此对自然界所发生的各种现象基本上找不到正确答案，因而必然要盲目地认为这一切都有一种超自然的力量在主宰，他们一般认为这超自然的力量来自于天与地和死去祖先变成的鬼神，所以他们把赖以生存的天和地，绵延繁殖的祖先都视为尊崇的对象，这就产生崇教信仰，这种信仰必然会反映到人类生活的多个方面，它反映在服装上出现了“黄帝、尧、舜、垂衣裳而天下治，盖取之乾坤”。这里所说的乾即是指天，坤即是地、天在末明时为玄色，即黑色，故上衣象天面服色用玄色。地为黄色，故下裳象地面服色用黄色，其样式则象一种裙子。这种上衣下裳的服装样式和上玄下黄的服装颜色就是出于对天地的崇拜而产生的。它确立后，人们都按照这样式穿着去祀天地、祭鬼神、拜祖先。部族社会的人与人之间的活动得以较为有顺序地进行着，因而天下制，已不象早先任意披着无一定形制的衣服了。上衣下裳的样式和玄衣黄裳的色调确立了以后，随着历史的发展，必然会在这一基础上使服饰又丰富起来，因为天地间的万物又给人类在服装上多样的创造性和丰富的想象力，当时人们观望到有彩色羽毛的飞鸟非常漂亮，于是便仿效，所以到战国时兴起的男女皆服的深衣，就形成了彩色花纹。这种深衣是把上衣下裳连在一起的一种服装，它裁剪方便，样式新颖，穿着舒适，很快流行开来，成为社会上最为盛行的一种服式，无论男女、不分尊卑都可以穿用。战国时，由于国家的分裂，也由于地理上的关系，还由于各国诸候的爱好和奢俭的不同，因而各国的服装存在着一些差异。如地处北面的赵国，因其与北方游牧民族接近，又经常受它们的骚扰，与之作战，逐渐发现这些游牧民族服装便于行军打仗。这些游牧民族服装什么样呢？其样式是上衣较短，长不过膝，袖子窄、身子紧、下穿长裤、脚登皮革做成的靴子，腰系皮带，皮带下有若干小环，以便于将随身所需的小物品挂在上面，这样的服装样式是因为游牧民族需要骑马射箭而形成的，它非常便于行军打仗，因为古代人们俗成北方游牧民族为“胡”故他们所穿着的这种服装被称之为叫胡服。北方赵国经常与他们作战，深感对方所穿的长袍，结扎繁琐，与之相比，太不灵活，尤不便于骑马射箭，于是到赵武灵王时，果断地实行改革，推行“胡服骑射”。在改的时候，又根据汉人习惯将胡服的窄袖改为广袖。这种服装的改革对加强赵国军队的战斗力起了很大作用，并且这种胡服的款式及穿着方式对汉族兵服也产生了巨大的影响。成都出土的嵌错赏金宴乐水陆攻战铜壶上，即以简约的形式，勾画出中原武士短衣紧裤披挂利落的具体形象。又为楚国，其服饰较为细腰，这是因为“楚灵王好细腰，而国中多饿人”形成的。战国时期，出现了牛耕，它大大地提高了社会的生产力，人们尊重牛，所以那时有人取名与牛挂连，不仅如此，反映在人们的衣着上，衣袖出现垂服（见牛）胡是牛颌下的垂肉，这种垂服式的衣袖宽大，使肘腕行动方便，袖头收紧便于手的活动。到秦汉时期，由于结束了春秋战国长期的分裂局面，并且汉朝发展成我国历史上第一个强大的封建王朝。汉武帝时，汉朝成为亚洲最繁荣强盛的国家，它和许多亚洲国家都建立了联系，展开经济文化交流。国家经济的繁荣昌盛，促进了纺织工业的兴旺发达，那时人们能织双色提花织锦，各色的绮、绢、纱、罗并采用一些植物和矿物制成染料，运用瓠染，媒染等工艺对这些丝织品进行染色，印花，使丝织品更加绚丽多彩。为了将这些漂亮的花纹完整地展示出来，所以汉朝的衣服它虽由战国的涤衣，发展而形成袍服，但它却改变了战国深衣的缠绕方式，只限在腰间缠绕，使其它部位能极平整的处于垂直状态；并重叠有序，以便于更好的展示其衣料上美丽的花纹。当然这样的服装只能贵族享用。汉时的官吏服装（见教材第一册P99图），也是由深衣演变而成，它也为了展示其衣料的花纹，改变了服装褶皱、悬垂、凹凸、曲线、波浪造型和复杂线条。也可用一些立体支架模台或用一些金属、木质或其他材料做成支撑架，其形体可以偏向抽象，也可以偏向具象，用一些可以作为服装材料的物质如布料或类似服装材料的物质，如塑料、纸张等，在支架中做出各种披挂式、包缠式、扎系式、连接式等形式的局部造型进行立体塑形训练，然后再展开平面形加以比较和体会。那支撑着悬垂、飘逸、凝重、奇妙、旋扭、浮雕感的组合影响着学生们的创作思维。支架与材料的空间关系，是在平面分解服装中无法得到的效果。这种带有立体因素的实践教学，能帮助学生在头脑中建立起一个较完整的服装空间组合概念，加强学生对服装体积感的知觉力和直观认识，使结构过程在服装设计中得到实体的表现。即对照款式设计图“以材料为向导，以艺术为创新”的结构设计方法。首先挑选适合款式的几种材料，受不同材料的灵感启发进行结构造型。用平面纸样展开方法构成曲面状态进行比较，以选定的面料小样进行局部的立体构成，如叠领结构设计可用不同面料进行立体造型，经比较后确定最佳方案。每个服装局部细节都可以运用实际材料进行立体试样。这种以材料特性为结构关后，发布剃发易服的命令，要求接到命令的地方，十天之内男子必须照满洲人的风俗，剃发留长辫，并宣布“留头不留发、留发不留头”服装也要照满洲人的样式，男子穿长衫马褂、女子穿旗袍。这种民族压迫政策，激起汉族人民的强烈反抗，江苏江阴人民誓死不剃发，提出“头可断、发决不可剃”，与攻城的清穿对抗80多天，城破，江阴人民几手全部壮烈牺牲。清政府就用这种报其残暴的手段，把他们的服装打扮强制推行到全国。其间，为了缓和汉族人民的反抗斗争，清王朝不得不接纳了明遗臣金三俊、洪承畴所拟定的不成文的“十不从”建议，即“男从女不从、生从死不从、官从隶不从、老从少不从、儒从而释道不从”等关于服装的规定。在“男从女不从”的约定之下，清初、满汉两两族女子基本上保持着多自的服饰形制。满族妇女最主要的服式是旗袍，它是从箭袍演变而来，但不加箭袖，后来袍身和袖子向宽松发展，袖口平直肥大，领子变为元宝式。到近代，旗袍的袍身由肥大变得窄而合体，显露出女性的曲线美，成为代表东方女性特色的一种服式，至今流传不变，其实这时的旗袍已是揉满汉服装、西式服装为一体了。清初妇女仍沿用明朝服式，以上身着袄、衫，下身束裙为主，到清代后期穿裤子流行，于是汉族妇女又流行下身着裤。到旗袍已演化成窄而合体，能体现女性的曲线美的样式时，汉族妇女又自觉接受了它。民国推翻清朝，服装为之一变，这不仅取决于朝代更换，也是受西方化冲击所产生的必然结果。最能代表中国推翻皇权后的革新服装当属中山装，这是因孙中山先生率先穿用而得名，而真正兴起实际上是在西装基本式样上掺入中国传流意识的一种服装，它依据国之四维（礼义廉耻）而确定前襟四个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监查）而确定前襟五个扣子，依据三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口必须是三个扣子等。在民国十八年制定国民党宪法时，被规定为物、简、荐、委四级文官宣誓就职时的礼服，后来中山服在民间也普遍流行开来，直到现在。因辛亥革命后的中国处在一个新旧时代交替时期，也是中国人大量吸取学习西方文化反映在服装上，除了反映新时代到来的中山装外，到二十世纪30—40年代，人们较为时兴的装束则是西裤、礼帽、长袍、皮鞋。这是中西结合非常成功的一套服饰，它既不失民族风韵、又增添潇洒英俊之气，文雅之中显露精干，是这时期很有代表性的男子服装。那时候，在民间，由于地区不同，自然条件不同，接受新事物的程度不尽相同，因此服饰的演变进度存在很大的差异，在偏僻地区的农民他们仍依然着大襟袄、中式裤、白布袜、黑布鞋、爪皮帽。而城市中老城区的居民中仍保留着非常严格的传统长袍马褂着装习俗。这时期的女子服装变化很大，进入二十世纪二十年代后，因受到西方文化与生活方式的影响，又与中国传统服装相融合，于是出现了女装的上衣窄小、领口很低、袖长不过肘，袖口喇叭形、衣服下摆成弧形、女学生穿多为素面、已婚妇女则多在边缘部份加上绣花口边，下配黑色长裙。受外来文化影响，但改良后的多式旗袍也广为流行，这些旗袍直到20年代末，才在西方文化影响下加入了“曲线美”，将衣服裁制得称身合体，加上传统的斜襟韵律，从而衬托出端庄、典雅、沉静、含蓄的东方女子芳姿，再加上有跟皮鞋的衬托，越发体现女性的秀美。这样的改良旗袍，经济便利，有钱的镶珠施绣可显雍容华贵，无钱的平民女子用一块素粗布也能够出现雅致秀丽的效果，所以改良的旗袍能在多数妇女中广为流行。新中国的成立，使中国的服装发展进入一个全新的阶段，其特点是以改革开放为标志。在此之前，带有明显的政治色彩，在此之后，才开始逐渐融入世界服装潮流，到现在这种融合世界服装潮流的速度在加快，但近两年，一种怀旧的中西方服装又在悄然流行。刚解放时，民国期间流行的多式男女服装在翻身做主人的工人农民面前显得陈旧，甚至于带有旧时代的朽味，因为这些服装形象拟容易被人们视为封建买办资本家，或地主资产阶级，或地主的小姐、太太，因而人们对这些服装产生了一种情绪上的抵制。而工人、农民是国家的主人，最能反映工人、农民劳动的男子服装则是工装衣裤，和农民的白羊肚毛巾裹头、戴草帽、中式短袄和肥裤方口黑布面布底鞋。而城市女子则多着列宁服，这是一种从苏联传来的款式，并多半是由男式制服到中国后改良成的女式通用服装（因苏联及东欧女性多着裙装）。当时之所以流行苏式服装，也是受中国刚成立时的中苏同盟无敌于天下的政治概念影响的，其基本样式为西服领、双排扣斜插口袋，穿上它即有新鲜感，又不费料费工，春秋天可以单穿，冬天可罩在棉衣外面，这样的成为机关女干部的典型服式，因此又被称为“干部服”后来到二十世纪六十年代初，因中苏关系恶化，这种服装又随政治因素被人们抛弃，不然的话，有被视为“苏修特务”的可能，于是一种一字领、上肩、上袖、五粒扣、平口暗袋的服装取代了列宁服，在全国流行开来，并成为所谓的礼服。并且无论是列宁服也好，还是一字领的春秋衫也好，其颜色大多为蓝、灰、少数为褐、黑。因为只有这样，才会显得朴素，才会被人们认为是革命的进步的，如果穿了花衣服的话，就会使人联想到旧社会的资产阶级的小姐、太太，也就是资产阶级的生活方式，这就会轻则使革命化的人们歧视，重则就成为了批判的对象。到文化革命爆发时，先是兴起一阵“唯成份论”浪潮，即使工农阶层也要向上查三代，如是否都是贫下中农？因为富农虽然也是“农”却是被“专政”的对象，而工人必须是产业工人，但曾做过车间负责工作的就有“工头”三嫌，那是要打倒的，在这种形势下人们认为解放军战士是经过严格的政治审查的，所以是天然的无产阶级革命派。解放军成了最革命，最纯洁、最可信任的象征——可以想见当年军服的感染力是惊人的，先是军人子弟翻出父辈的军服，一身绿军装加皮带束在服间，显得格外神气，在他们倡导下在全国迅速掀起了狂风似的军服热，当时上至大中专学生、下至小学、青年工人、农民纷纷穿上了军便服，以此显示自己出身好，是国内高人一等的公民、如若出身不好，或是近亲属中有地主、富农、反革命、坏分子右派（黑五类）是无权穿用军装的，哪怕是仿制的也不行。这种全民皆军，人人穿军装的时代，是随着“四人帮”垮台、改革开放的到来在逐渐淡化。到70年代末，随着中国的改革开放，西方时装作为西方文化的一部分，开始随着现代科学技术涌入中国，中国人也在此时完全抛弃了服装上的政治含义，毫无限制地选择样式新颖、