论辛亥革命时期上海的旗袍与京派

论辛亥革命时期上海的旗袍与京派

在中国的时尚史上，这两个城市对中国的时尚历史具有特殊的重要性。这两个城市一一上海与香港——在20世纪中各领了50年风骚。上海是前半叶,香港是后半叶。作为政治、经济和文化中心的北京当然也是重要的,但北京从来就不是追逐时尚的地方。女装是时尚的标志,女装是时装的主流,如果有谁要想回顾一下20世纪上半叶的上海女装,他一定会把眼光落在旗袍上。本文既不是鸟瞰式的全景,也不是通史般的叙事,作者仅想对那时期上海的旗袍或海派旗袍作一点剖析。“海派”一词,出现于20世纪20年代。这是当时北京一些作家的发明,用以批判上海某些文人和文风。海派的对立面便是京派。后来,海派和京派便分别象征中国两种迥异的文化了。当后人用海派来修饰服装时,则是变贬为褒,带着炫耀和赞美的意味了,“海派服装”一词差不多是可以与“海上画派”攀比了。京派是传统的正宗,海派是对传统的标新,是中西结合的产物。京派事实上是一种官派,海派则富于商业色彩和民间色彩。上世纪20年代居住于上海的曹聚仁先生曾经这样说“那是西风吹动的日子,海派便是西风喂养成长的儿子”又说“京派不妨说是古典的,海派也不妨说是浪漫的;京派如大家闺秀,海派则如摩登女郎。”旗袍源于旗人之袍,而北京是旗人聚居最多之地,所以直至清末民初,旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍,但由于旗袍是女装,所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍,到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后,旗人多弃袍服而着大褂与裤,故20世纪10年着旗袍者极少,20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化,这个变化的主要发生之地,却是上海。清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点:1、旗女之袍宽大平直,不显露形体;民国旗袍开省收腰,表现体态或女性曲线。2、旗女之袍内着长裤,在开衩处可见绣花的裤脚;民国旗袍内着内裤和丝袜,开衩处露腿。3、旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多,装饰繁琐;民国旗袍面料较轻薄,印花织物增多,装饰亦较简约。正是这三点差别,使旗袍发生了质的变化——从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套,是强调功能(防寒、遮体、表示身份等)的服装种类,其审美意味是传统的含蓄。裙服,法语中的robe或英语中的one-piecedress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统,但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一;而现代裙装则加强了这一特点,由含蓄的、理想化的、局部的表现,变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态方面的特点,民国新旗袍是有过之而无不及,这确实令人惊异。就女性体态细微变化的表现而言,民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后,大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人士曾不无遗憾地说“对身材姣好的女子而言,不能穿旗袍实在是一大损失!”民国旗袍这些与西方服饰审美一致的特征,并非偶然产生。在当时,上海这个中西文化杂处的大都市是最具条件的诞生地。现在我们或许已经难以寻找民国旗袍在上海诞生的确凿证据,但我们还是可以断言,海派旗袍是民国旗袍的典型。如果我们再胆大一点,我们还可以进一步假设,现代旗袍,或狭义的旗袍,就是海派旗袍。因为,在一般人的心目中,旗袍两字所引发的联想或意象,就是20世纪三、四十年代的海派旗袍。20年代的旗袍仍然宽大平直;与当时流行的倒大袖相呼应,旗袍的下摆比较大,整个袍身也是呈“倒大”的形状。但肩、胸乃至腰部,则已呈合身之趋势。张爱玲说“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。”这位以善于观察和描述时装的女作家所说的“初兴”,如果是指20年代,那30年代和40年代是旗袍的黄金时代,也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。这时的旗袍造型纤长,与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限,完全是一个“中西合璧”的新服式了。先是有了“别裁派”的说法。旗袍的局部被西化,在领、袖处采用西式的处理,如用荷叶领、西式翻领、荷叶袖等,或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛,但表示了当时人们思想上的自由,旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是“别裁派”的一个特点,这使得旗袍进入了国际服装大家族,可以与多种现代服装组合,用现在的话来说,它已经“国际化和现代化了”。30年代末又出现了“改良旗袍”。旗袍的裁法和结构更加西化,胸省和腰省的使用使旗袍更加合身,同时出现了肩缝和装袖,使肩部和腋下也合体了。有人还使用较软的垫肩,谓之“美人肩”。这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形象。这些裁剪和结构上的改变,都是在上海完成的。上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。他本人虽未亲身经历了这一过程的全部,但他在40年代工作于鸿翔时,还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。这时旗袍已经成熟已经定型,以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态,只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。全世界女性们所钟爱的旗袍,就是以30年代旗袍为典型的。而30年代的旗袍,就是以海派旗袍为楷模的。当时的上海,是亚洲时尚的中心,是社会名媛的乐园。40年代是旗袍巅峰期的延续。30年代末出现的改良旗袍在此期间得到了推广。也是30年代出现的垫肩被更广泛地使用。另一西式服装的元素拉链,在40年代中期开始在旗袍上使用。同时,面料的使用也更为不拘一格,镂空花边、珠片等也很流行。由旗袍衍生的新样式也很多,如旗袍裙之类。被视为旗袍要素的立领、偏襟或大襟、开衩、盘纽等也不一定同时存在于一件旗袍。时装化的旗袍内被加入了很多西式服装的元素,而中式的元素常被部分地删去。旗袍的概念至此变得更为宽泛。任何具有中国趣味(或面料或细节或装饰上所显示)的one-pieiedress(以合身者为多)都可以被称为旗袍。所以我们可以有无襟、无领或不开衩的旗袍。定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了。在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择,以及长度和开衩的变化。由于裙摆的位置是女装流行的重要特征,摆线是最重要的风格线。在欧洲,30年代女装的摆线一直很低,而腰线较高。长裙是30年代的特征,是区分于20年代女装的标志。30年代的旗袍也很长。1931年和1932年,由于20年代的影响未除,下摆位置较高。从1932年起,到1938年,旗袍一直很长。尤其在1934年左右,在上海,下摆几乎及地的旗袍十分流行。这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。80年代以后,国内的不少时装设计师曾为旗袍再显辉煌而努力。他们的努力