中国美术史-宋代服饰

第五章宋代服饰中国美术史-宋代服饰时代背景

唐代文化是一种开放的类型，但宋代文化则是一种相对收敛的类型，两者有很大的差异，宋代在政治上虽然开放民主，但由于“程朱理学”的思想禁锢，和对外政策的妥协退让，服饰文化不再艳丽奢华，而是简洁质朴。宋代强调“存天理，灭人欲”的观念，使人的个体对立性全部仰制了，对妇女的约束也推到了极点，所以宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的“遮掩”功能加强，宋代不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领,对襟的背子，因为既舒适得体，又显得典雅大方。

中国美术史-宋代服饰1理一元论的唯心主义体系，认为理或天理是自然万物和人类社会的根本法则；2、理一分殊，认为万事万物各有一理，此为分殊。物、人各自之理都源于天理，此为理一；3、存天理、灭人欲，天理构成人的本质，在人间体现为伦理道德“三纲五常”。“人欲”是超出维持人之生命的欲求和违背礼仪规范的行为，与天理相对立。将人们追求美好生活的要求视为人欲，是封建纲常与宗教的禁欲主义结合起来。程朱理学中国美术史-宋代服饰品官服饰(朝服、祭服、公服、戎服、丧服、时服）朝服宋太宗宋神宗皇后中国美术史-宋代服饰公服即常服，又名“从省服”，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样中国美术史-宋代服饰宋文官服饰中国美术史-宋代服饰宋武官服饰中国美术史-宋代服饰皇帝服饰

戴通天冠，穿降纱袍，佩方心曲领的皇帝戴直脚幞头的皇帝

宋代皇帝朝服，这种服装仅次于冕服，是皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰，相当于群臣百官的朝服。通天冠又名卷云冠，冠上缀卷梁二十四道，高一尺，卷梁宽一尺，戴时用玉犀簪均缘黑边。下着纱裙及蔽膝也用绛色。颈项下垂白罗方心曲领一个，腰束金玉大带，足穿白袜黑舄，另挂佩绶。皇太子在大典礼时也穿这种服装，冠用十八梁(名“远游冠”)，与此稍有区别。

中国美术史-宋代服饰降纱袍、蔽膝、方心曲领穿戴展示图中单展示图皇帝朝服中国美术史-宋代服饰皇后礼服戴龙风珠翠冠，穿袆衣的皇后袆衣展示图

宋代皇后礼服，这是宋代皇后最贵重的服饰，平时很少穿着，只有在受皇帝册封或祭祀典礼时使用。穿着这种服装，头上必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深青蔽膝。另挂白玉双佩及玉绶环等饰物，下穿青袜青舄（xi）。

中国美术史-宋代服饰

袍服：宋代官服分为祭服、朝服、公服、时服

祭服：

祭祀时所穿的服装。

朝服：也叫具服，朝会时使用。上身用朱衣，下身系朱裳，即穿绯色罗袍裙、衬以白花罗中单，束以大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，挂以玉剑、玉佩、锦绶，着白绫袜黑色皮履。这种服饰，以官职大小有所不同，六品以以下就没有中单、佩剑及锦绶。中单即禅衣，衬在里面，在上衣的领内露出。公服：也称常服，宋朝百官常朝视事，皆穿公服，唯在祭祀典礼及隆重朝会时穿着祭服或朝服。公服基本承袭唐代的款式曲领大袖，下裾加一道横襕，腰间束以革带，头戴幞头，脚穿靴或革履。公服幞头，一般都用硬翅，展其两角，只有便服才戴软脚幞头。公服所佩的革带，是区别官职的重要标志之一。

中国美术史-宋代服饰

公服以袍为代表，袍服是官员在一般官场和燕居室的常服，分为两种:一位宽体的大袖，一为紧身窄袖，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。官阶以质地，颜色，纹样来区分。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋神宗元丰年间（公元1078年至1085年）用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色（朱色）衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。明间蔗人只许用黑色和白色。时服：按季节赐发给官臣的衣物，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。中国美术史-宋代服饰戴展脚幞头，穿大袖袍的官史官史公服戴展脚幞头，大袖襕袍，大带展示图中国美术史-宋代服饰3履与配鱼履：宋初承唐制而着靴，后因理学的兴盛，指责靴不符合古代的礼制，改为履，至南宋孝宗时又从新改用靴，但在形制上作了改革，成为靴式履制，既满足了百官复古的心理，又保留了二者的优势。佩鱼：宋初承唐制而配鱼袋，凡衣着紫色，绯色者皆有，但起作用不再是验明身份，而是区分贵贱的符号象征。中国美术史-宋代服饰官史便服戴软脚幞头，穿圆领袍衫的官史中国美术史-宋代服饰

戴束发冠、内穿襦裙，外罩对襟衫的士人(赵佶《听琴图》局部)扎巾，穿袍衫的士人士人服饰中国美术史-宋代服饰二男子的一般服装宋代男子服饰的特点为圆领，大襟，袖的大小，宽窄不同。其衣摆长度从腰身之踝部不一。整体感觉朴素，简洁，其颜色多为浅淡之色。襕衫：宋代男子服饰以襕衫为主，其形制为，圆领大袖的长衫，腰间有襞[bì]积（古代衣袍上的褶裥），多用摆设细麻布制成。紫衫：短而窄，圆领，窄袖，前后缺胯，形如裤褶，深紫色。穿着简便。凉衫：亦称白衫。造型同紫衫，较为宽大，白色。中国美术史-宋代服饰襕衫：中国美术史-宋代服饰幞头

隋唐时期的幞头，至宋代以成为男子的主要首服，上至皇帝，百官，下至庶士平民。除祭祀和隆重朝典之外，一般都可戴。宋代的幞头已经完全脱离了巾的形式，用藤葛或草编成形，外罩漆纱，做成可以随意脱戴的幞头帽子，不像唐初那种以巾帕系裹的软脚幞头，后来索性废去藤草，专衬木骨，平整美观。”东坡巾：高装巾子，乌角巾，相传是因为苏东坡常戴而得名。形制为四角突出，内外四墙，内墙较外墙高出很多，戴上使人有一种端正，持重，高雅之感，因而深受文人雅士喜爱，东坡巾自宋代以来至明代都为文士，隐官以至朝官所服，成为一种典型的服饰文化想象。中国美术史-宋代服饰幞头和幅巾中国美术史-宋代服饰中国美术史-宋代服饰中国美术史-宋代服饰中国美术史-宋代服饰宋代女装

宋装继承唐装遗制，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。中国美术史-宋代服饰袄中国美术史-宋代服饰宋代妇女服饰1衫襦褙子抹胸

衫：在宋代较普遍，一般为直领，对襟，领和衣缘有包缘，身长和袖子也比较肥大宽大，便于障面，与宋代的礼教相吻合。襦：较衫短，窄袖，衣身偏瘦，领式为领斜，多在中下层妇女中流行，不受年龄的限制。

中国美术史-宋代服饰襦中国美术史-宋代服饰褙子：又名绰子，褙子是宋代女装中最具时代性的服装。

宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。

褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

中国美术史-宋代服饰褙子：褙子为长袖、长衣身，腋下开胯。领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。抹胸：是当时妇女的内衣，还有一件“腹围”。腹围是一种围腰、围腹的帛巾，其繁简不一，色以黄为贵，时称“腰上黄”。中国美术史-宋代服饰背子宋代妇女平常所穿的背子，衣襟部分时常敞开，两边不用纽扣或绳带系连，任其露出内衣。中国美术史-宋代服饰背子中国美术史-宋代服饰穿背子的妇女

中国美术史-宋代服饰2裙裤裙依旧是宋代妇女下裳的主流服装，大多以罗纱为料，或刺绣，销金。盛行石儒裙，百褶裙。女裙内穿裤，裤子上有绣花，无裆，多为贵妇所穿。另有合裆裤，可穿在外面，便于劳作，保暖性好，为劳动妇女所常穿。中国美术史-宋代服饰裙中国美术史-宋代服饰中国美术史-宋代服饰贵妇服饰戴凤冠、穿衫裙、挂缨络的妇女大袖罗衫长裙展示图

宋代贵妇礼服——宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。普通妇女不能穿着。穿着这种服装，必须配以华丽精致的首饰，其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰等。中国美术史-宋代服饰宋贵妇礼服中国美术史-宋代服饰对襟大袖衫，披帛，长裙穿戴展示图中国美术史-宋代服饰妇女襦裙穿窄袖短襦的宫女

穿襦裙、披帛、佩玉环绶的宫女

在程朱理学“存天理灭人欲”的理性之美的影响下，服装一反唐朝的艳丽之色，形成淡雅恬静之风。此时的上襦多为大襟半臂，下裙时兴“千褶”、“百叠”，腰间系以绸带，裙色一般比上衣鲜艳，其中老年妇女和农村女子多穿深色素裙。裙料多以纱罗为主，绣绘图案或缀以珠玉，当时还出现了前后开衩的“旋裙”及相掩以带束之的“赶上裙”。在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪.中国美术史-宋代服饰襦裙展示图插簪钗首饰、穿短襦长裙的贵妇及穿袍服的侍女中国美术史-宋代服饰绉纱镶花边背心和牡丹花罗开裆裤

三种长裤，即开裆的单夹裤，开裆的丝棉裤和满裆的右侧开片裤。长裤是古代女子的内用服式，由于有裙遮盖，所以当时的裤子更强调实用性，全用素罗、素绢缝制，无花边装饰。所谓无裆或开片，主要是为使用方便而设计。这些长裤一般尺寸是：裤长为二尺三寸至二尺七寸；腰围为二尺至二尺四寸；裤口宽为七寸至一尺,开裆裤的带子缀在腰部正中,开片裤的双带缀在右侧，带长约一尺八寸。开裆夹裤中国美术史-宋代服饰妇女服饰实物素罗大袖翘头弓鞋

烟色牡丹花罗背心（福州）

宋代大袖——宋代大袖，原是皇嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名大袖。《宋史·舆服志》记：”其常服，后妃大袖。”后来传到民间，成为贵族妇女的礼服。《朱子家礼》称：“大袖，如今妇女短衫而宽大，其长至膝，袖长一尺二寸。”另注：“众妾则以背子代大袖。”可见地位稍低的妇女不能穿大袖，只能以背子代替。大袖样式为对襟、宽袖，衣长及膝，领、衣襟镶有花边中国美术史-宋代服饰（一）宋代妇女的冠饰

宋代上层社会妇女，不但沿袭唐、五代以来的高冠、花冠，而且冠的形状越发高大，有高三尺，宽与肩等，垂于肩齐，梳长一尺，饰以金银珠翠、彩色装花。这种冠先前用漆纱制作，宋仁宗时，宫中用白角为冠，加白角梳。皇祐初曾规定冠广不得过一尺，高不得过四寸，梳长不得过四寸。到仁宗以后，梳子则以象牙、玳瑁来做。《宣和遗事》描述宋徽宗眷恋的女子李师师有“軃（duǒ音朵）肩高髻垂云碧”的打扮，冠后屈四角下垂至肩，谓之軃肩，戴这种冠坐轿子须侧着脑袋才能坐进轿门。

中国美术史-宋代服饰（二）宋代妇女的发式

宋代妇女流行发髻(ji)高大，在头发中加添假发。髲髢（bìdí），或装假髻，髻的形式很多。

如朝天髻，梳高髻于当额，又名不走落。

芭蕉髻，髻四周环以绿翠，髻形椭圆。

龙蕊髻，髻心特大，双根处扎以彩缯。

大盘髻，髻式凡五围紧紧扎牢，间以玉钗并用丝网固之。凡三围插金钗，不用网固者为小盘髻。

螺髻，头发盘成螺形双鬟髻，头发梳成中空环形垂两耳旁，为少女发式。

儿童理发留一小块头发于顶左者称“偏顶”。留于顶前以丝绳扎缚者称“鹁(bo)角”。北宋后期，女真族束发垂脑的发式影响到宫中及民间，称“女真妆”。冬天舞女戴覆额狸帽，穿紧身衣衫，也来自北方辽金装。中国美术史-宋代服饰中国美术史-宋代服饰中国美术史-宋代服饰中国美术史-宋代服饰（三）宋代妇女的面饰

宋代上层社会妇女也继承前代遗风，在额上和两颊间贴金箔或彩纸剪成的花子，

这种花子背面涂有产于辽水间的呵胶，用口呵嘘就能粘贴。

贴花子的装扮相传始自南朝宋武帝的寿阳公主，她在人日（正月初七）醉卧含章殿檐下，一朵梅花落在她的额上粘住，三天后洗了才落去。因而作寿阳梅花妆。中国美术史-宋代服饰

（一）发饰配饰

1银梳江西曾出土半月形卷草狮子纹浮雕花银梳，主花上下另有繁缛的边饰陪衬，下层由花瓣纹连接成花边，与梳齿相连接，精工富丽，依然保持唐代风格。

2玉钗、镀金银钗

1974年在北京市房山县长沟峪北宋石椁墓出土玉双股钗1件，长15厘米，宽1.7厘米，从弯钩形的钗头分叉成为两股相并，钗尾逐渐收细，末端圆钝。江西德安南宋周氏墓出土镀金银钗数件，有钗头分双股浮雕花的，有素面无纹的。

3簪①玻璃簪：湖南省长沙市出土南宋玻璃簪，通体透明。

②金簪：浙江永嘉北宋出土的镂花金簪，簪头呈扁橄榄形，上有高浮雕穿花戏珠龙纹，下衬镂空卷草纹地，簪尾收细呈尖锥形，制作极为精美。

③银簪：江西德安南宋周氏墓出土的银钗，有的在簪头雕镂花饰或镶嵌宝石，有的素面无纹。福州南宋黄昇墓曾经出土鎏金顶部空心雕花银钗：出土时插于发髻上。中国美术史-宋代服饰（二）耳饰

1972年3月在江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土浮雕纹金耳环1对，环下连接月牙形装饰，上有浮雕菊花纹，以菊花为中心，枝叶向左右两方铺展，工艺精美。（三）颈饰

1.胆形金坠：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件胆形金坠，高8.5厘米，宽5.7厘米，坠身镂雕繁美的鸂鶒穿花纹，周边有卷草纹边围绕，顶端如意头中央有穿孔可与链条相接，工技精湛。

2.娃娃形金坠：1974年1月在浙江省出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容丰满，神情欢快，前伸的右手中紧握一个活动的方环，可与项链相接，设计制作极为精巧。中国美术史-宋代服饰（四）腕饰

1972年3月出土银镯1对，直径6.9厘米，镯身扁宽，向两端收细，镯面正中间以双道突线纹为饰，与两边的突起边线相呼应，简洁大方。两端相接处留有缺口，可以调节松紧。（五）腰带带鞓（tīng）束在腰部之后，前后均可加装銙牌，成为衣服的突出装饰。1972年8月在陕西省扶风县柳家村宋代窑藏出土革带银质大銙1副，由9块方形浮雕戏婴纹银銙组成。戏婴是宋代工艺装饰中非常流行的题材。中国美术史-宋代服饰平民百姓的服饰张择端《清明上河图》（局部）中国美术史-宋代服饰张择端《清明上河图》（局