服装工艺学培训讲座

服装工艺学

主讲:周少华第一页，共五十九页。一、课程基本信息课程编号：00410540中文名称：服装工艺英文名称：Appareltechnology适用专业：艺术设计（服装方向）课程类别：专业必修课开课时间：第3学期总学时：24学时总学分：1学分第二页，共五十九页。二、课程简介

服装工艺设计是服装设计造型的要素之一。是通过手工或机械方式将设计师的构思按结构进行缝合的造型过程。服装工艺设计分基础工艺设计部分和成衣缝制设计部分，本课程为服装工艺设计的基础工艺设计部分，主要内容是围绕服装造型材料如何通过基础缝制工艺得出美的、完整的效果而进行的。所以，作为服装设计专业学生的必修课，是教学中的一个重要环节。第三页，共五十九页。三、相关课程的衔接预修课程（编号）：立体造型(00430080)并修课程（编号）：无特别要求第四页，共五十九页。四、教学的目的、要求与方法（一）教学目的

通过本课程的教学，使学生掌握纺织纤维通过缝合造型基本知识；熟悉服装造型的前期内容；提高学生对立体造型动手意识；为未来服装设计成衣缝制部分奠定基础。（二）教学要求

要求学生对服装设计和服装结构知识正确理解和实践；引导培养学生注重基本技能的训练思想；掌握正确的工艺造型方法内容。（三）教学方法以课程讲授法、案例教学法为主，辅以适当的实践活动，第五页，共五十九页。第一章

绪论1成衣工艺与技术发展史与发展方向1.1加工工具的进步

从最原始的骨针、动物筋制成的线，发展到现在服装常见的加工工具和设备4000余种，出现了包括单缝机、链缝机、绷缝机、包缝机、刺绣机、锁眼机、钉扣机、打结机等缝纫等缝纫机械，打褶机、拔裆机、粘衬机、各种部件熨烫机和成品熨烫机等熨烫机械，摊布机、电动裁布机、模板冲压机等裁切机械，以及电子计算机在服装工业中的应用和柔性吊挂生产线系统等。成衣工艺也由原始的手工作业，发展到机械化自动化作业，服装机械的发展大大推动了成衣工艺的发展，提高了产品质量和生产效率，简化和优化生产工艺。第六页，共五十九页。1.2材料的不断更新

服装材料的种类很多，有天然的动物纤维、植物纤维、矿物纤维和各种人造纤维、合成纤维，以及各种纤维的混纺、交织的织物。新的风格的织物形态和新涂料的产生，推动各种湿热塑型工艺、粘接缝制工艺的发展，从而改进了部件的组合形式，促进新工艺的产生和旧工艺的改进，提高加工效率和制品质量，这里可以举一很常见的例子：粘合衬的运用，代替传统的布衬、麻衬、毛衬等，既简化了成衣工艺又提高了服装质量。1.3品种多样化和款式流行趋势

由于社会的发展、科技的进步，促使服装种类不断增加，主要体现在两上方面：（1）品种的增加，如一些特种职业服和防护服，这些服装具有不同的特殊要求。（2）服装款式的增多，服装具有“多品种、小批量、短周期”的特点，要求服装企业能够快速反应市场需求，柔性吊挂线系统、单元同步生产系统、快速反应系统等生产方式的产生，正是这种需求的反应，相应地这些系统也促进了新工艺的产生，旧工艺的改善。1.4技术数字化

服装机械设备机械化、自动化、计算机化，尽量减少生产和过程，提高设备利用率，采用高新技术和设备，利用计算机辅助设计，生产过程管理、仓储管理、产品配送及企业管理，促使成衣工业向高效率、高质量发展。成衣生产过程实现程序化生产，使整个成衣制品生产形成自动化流水线，由原来的每人单独做一件改为流水线生产，对工人的技术要求相对降低，而产品质量和生产效率提高。采用纺织工业、服饰工业及现代最新技术成果，开发适应新材料的合理而科学的成衣技术，发展无缝缝制、成形立体编织等第七页，共五十九页。3我国服装生产的发展趋势和前景

我国的成衣工艺历史比较久，但发展也很缓慢，在相当长时期内还停留在个体制作和手工作坊的生产形态，现在我国的服装企业也大多属于劳动力密集型的生产方式，而国外的服装生产已经过机械化生产的六十年代、自动化生产的七十年代、计算机化生产的八十年代到计算机网络化生产的九十年代。我国现有的服装企业中约有80%是中小型企业，而且大多是数量型企业，以廉价的劳动加工及大批量的生产在市场参与竞争，据调查，70%的欧洲服装企业拥有服装CAD系统，台湾拥有服装CAD系统的企业所占比例为30%，而我国仅为2.5%，而且柔性吊挂生产系统、单元同步生产系统、快速反应系统在我国应用也很少，由此也可看出我国服装工业技术的落后。劳动力成本的优势是中国服装工业快速发展的主要推动力，但根据产业竞争理论，一个产业的综合竞争力（或利润率）是产业内部竞争状态、要素供给条件、市场需求状况、相关产业及替代品的发展、新进入者的威胁共五种因素共同作用的结果。发达国家服装工业的发展历程也表明，劳动力成本在竞争中越来越退居次要地位。第八页，共五十九页。4服装生产工程的组成4.1样板制作工艺：基础纸样、样衣试制、纸样修正、系列样板制作。4.2

生产准备：面、辅料选用、预算、测试、整理。4.3

裁剪工艺：分床划样、排料、铺料、剪切、验片、打号等。4.4

缝制工艺：是整个加工过程中技术较复杂也较为重要的工序，包括如何确定加工方法，划分工序，组织工序，选择线迹、缝型机器设备和工具等。4.5熨烫塑型工艺：是将成品或半成品通过施加一定的温度、湿度、压力、时间等条件的操作工艺，使织物按要求改变其经纬密度及衣片外形，进一步改善服装立体外形，包括湿热加工的物理、化学特性，衣片归缩、拉伸塑形原理和手工机械进行熨烫的加工工艺方法，定形技术要求等内容。4.6

成品品质控制：使产品达到计划质量与目标质量相统一的控制措施。4.7后整理、包装、储运。4.8生产技术文件的制订：总体计划、商品计划、款式技术说明书、成品规格表、加工工艺流程图、生产流水线工程设计、工艺卡、质量标准、标准系列样板和产品样品等技术资料和文件。第九页，共五十九页。第二章

成衣基础工艺1针、缝线、衣料的匹配

在成衣工艺中，要正确处理针、缝线、衣料三者之间的关系，这是是否制出质量合格、外观美观的服装的制约因素，要依据不同的面料材质选用不同的针、缝线与之匹配。1.1缝线缝线的选择主要考虑三个方面，捻向、缝线细度（线密度）、种类。1.2针针可分为手缝机针（手针）缝纫机针（机针）两类．第十页，共五十九页。2针、缝线、衣料的匹配及规格表示根据缝纫加工的对象确立使用针的规格，对某些特殊织物要根据材料的性能考虑选用特制的机针品种，同时还要考虑与线的配合。缝料种类手针机针缝线种类及号码棉线丝线呢龙薄纱布、薄丝绸、细麻纱965(9)100-12030

薄麻布、薄棉布、绸缎、人造棉7-875(11)80-10024-303-56各种细布、斜纹布、薄呢料790(14)60-8020

各种厚棉布、薄帆布、呢绒、灯芯绒5-7100(16)40-6016-18

厚绒布、薄呢布、毛织物、大衣呢5110(18)30-4010-12

第十一页，共五十九页。2.1常用的几种手针工艺方法（本章主要介绍以手缝为主的基本针法及各种针法的常见用途）手缝的针法很多，在一般服装生产的过程中，根据不同部位质量与效果的需要，采用的针法是不同的。攻针

攻针又称拱针，是手针缝纫最基本的针法。可将两层或多层衣片平面缝制一起来造型装饰，操作时，手针一上一下自右向左，按规定的缝纫线路，连续地保持均匀针距向前进针。第十二页，共五十九页。缲针

缲针起半缝合作用，用于布片与布片间的折叠缝合，正面露出有规律的明显线迹。缲针的操作方法有三种如图：

第十三页，共五十九页。三角针

三角针又称花绷针、黄瓜架。针法有一定的固定作用，可单片装饰或布块的拼接装饰。操作时从左向右一针上一针下倒退缝。第十四页，共五十九页。回针

回针另称勾针、倒勾针，针法有时候与攻针相象，但比攻针线迹稳定。可用于固定面料部位纱线造型（如斜向面料和弹性面料）。

第十五页，共五十九页。1.5、锁眼

锁眼是将面料剪开并且边沿毛茬用手针一针一针地锁成套结线或直接在面料上画上线迹用手针一针一针地锁成套结线装饰。第十六页，共五十九页。2.2线迹、缝迹、缝型

服装的成形技术有缝合、粘合、编织等，其中缝合是主要的成形方法，缝合是将服装部件用一定形式的线迹固定后作为特定的缝型而组合．缝迹和缝型是缝合中两个最基本的要素，选择与材料相匹配并符合穿着强度要求的线迹和缝型，对缝合的质量是至关重要的。线迹：由一根或一根以上的缝线线圈以自串联圈，互串联圈穿入或穿过缝料而形成的一个结构单位。两个相邻针眼之间所配置的逢线形式．缝迹：在衣片上形成的相互连接的线迹缝型：一定数量的布片和线迹在逢制过程中的配置形态。缝迹密度：在规定缝迹长度内的线迹数，亦称针脚密度。第十七页，共五十九页。2.3线迹结构、性能和用途。2.3.1线迹类型的国际标准500级－包缝线迹：在此系列中，缝迹由一组或一组以上缝线形成，其一般特征为至少有一组缝线形成线圈包绕缝料的边。600级－覆盖线迹：在此系列中，缝迹由二组或二组以上缝线形成，其一般特征为有二组缝线覆盖在缝料的两个表面。2.3.2代号：用３位数来表示，第一位数字表示系列，二、三位数字用同一系列的不同线迹，复合线迹用各个线迹代号以一圆点分开来表示。2.3.3缝制服装常用线迹的性能和用途（１）300线迹基本形式：直线、曲折形、暗线迹（交结点浮在外面）直线型：普通缝合线迹，有单针和双针之分，如301线迹．特点：用线量较少，线迹的拉伸性较差。曲折型：用线量相对较多，其拉伸性也明显提高，同时外观比较美观，一般用于缝制有弹性要求的针织服装和装饰衣边之用。如304、308．暗线迹：装饰缲边线迹，具有一定的拉伸性，而且缝料正面不露明线，常用于针织服装，如320线迹。（２）链式线迹分为单线、双线链式线迹，用线量较多，拉伸性较好。单线链式线迹：缝线断裂时会发生连续的脱散．有直线型，如１０１，用于暂时性缝制，如面袋、水泥袋．在缝制针织服装时须与其它线迹结合使用．曲折型如１０７用于锁扣眼，装饰内衣或连衣裙缝合．暗线迹103，用于纳驳头，底边撬缝。双线链式线迹：直线型（401）正面线迹与锁式线迹相同，弹力与强力较锁式线迹好，且不容易脱散，常用于弹性较强的面料和受拉伸较多的部分。曲折型（404）也称人字型双线链式线迹，用于服装的饰边。暗线迹（409）用于裤子底边撬缝，多用于针织服装。第十八页，共五十九页。（３）包缝线迹单线包缝（501）一根缝线，缝制毯子边缘的专用线迹。双线包缝（503）适宜缝制弹性大的部位，如弹力罗纹衫的袖口、底边。三线包缝（504、505、509）缝迹弹性好，针织品广泛使用，其中505号拉伸性较大，因而又称为安全缝线迹。四线包缝（507、512、514）缝迹牢度高，多用于外衣合缝和内衣受摩擦强烈的肩缝或袖缝等处。复合线迹多是由两种线迹复合而成，并各自保持其独立性，如五线包缝线迹，由一个双线链式线迹和一个三线包缝线迹，六线包缝线迹由一个双线链式线迹和一个四线包缝线。具有强力大，简化工序的特点，从而提高了缝迹的牢度和缝制的生产效率，多用于外衣或内衣等缝制。复合线迹用各个线迹的代号组合，中间以一圆点分开来表示（401.505）绷缝线迹：有装饰线为覆盖线迹（600）无装饰线为多线链式线迹（400级）．具有：强力大、拉伸性较好，同时线迹平整，覆盖线迹有装饰作用，用于衣片的拼接加工，针织服装滚边滚领。（406、407、602、603、604、608）第十九页，共五十九页。2.4缝型的分类及其应用3.1缝型的国际标准国际标准代号为ＩＳＯ４９１６；我国服装行业标准为ＦＺ／Ｔ８０００３－９４．在这一部分主要介绍以下几个内容．（１）表示方法：用５个数字表示，第一个表示分类号（1-8），第二三位数字表示缝料的不同构成形式（01-99），第四五位数字表示机针不同穿剩点的位置，刺穿的途径及缝料构成形状的横截面（01-99）。（２）图示方法Ａ、示图通常以形成缝纫式样所需的缝料最少层数表示。Ｂ、缝料层以粗实线表示．Ｃ、缝料无边限以波形线表示．Ｄ、缝料有边限以直线表示．Ｅ、机针穿刺点或刺穿途径以一直线表示．Ｆ、嵌线横截面以大圆黑点表示．Ｇ、所有缝纫型式以缝纫完成型式来表示．（３）分类按形成缝纫型式的线迹和缝料的最少层数，缝型分为８类．见书上P30图．第二十页，共五十九页。2.5影响缝迹牢度的因素（１）缝迹的拉伸性在服装缝纫时，缝型的拉伸性与缝料的性能要求相匹配，否则穿着时容易将缝线拉断而开缝断线，缝迹的拉伸性受线迹的结构种类、缝迹密度和缝线的弹性影响（2）缝迹的强力缝迹的强力直接与缝线强力有关，缝线强力越大，缝迹的强力也越大。缝迹密度对缝迹牢度的影响，密度大拉伸性也大，从而可以提高缝迹的牢度．但密度过大反而会产生不利影响，Ｐ36表２一４为各种用途缝迹的密度标准．（３）缝线的耐磨性，缝迹的磨擦主要来自两个方面：一是受到皮肤和其它衣服的磨擦，二是缝线与缝料本身的磨擦，逢线的耐磨性主要与逢线自身的性能有关。第二十一页，共五十九页。第三章

样板制作工艺

服装样板是服装构思的具体化，是服装加工生产的物质技术条件，也是构成服装最终造型的结构基础，是完成服装立体造型的平面展开，其最终目的是为了高效而准确地进行服装工业化生产，因此，样板制作工艺也是服装工业化和商品化的必要手段．第二十二页，共五十九页。3.1服装号型标准服装号型基本原理号型定义号：人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。型：人体的胸围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装围度的依据。号型是人体净体数值，而不是服装的具体规格体型分类《服装号型系列》标准中增加了Ｙ、Ａ、Ｂ、Ｃ四种体型标志，划分体型标志的依据是根据胸围、腰围的差数计算的，据调查Ａ型、Ｂ型较多为70％左右，Ｙ点20％，Ｃ型10％。体型分类号ＹＡＢＣＢ与W差数22-1716-1211-76-2（男）24-1918-1413-98-4（女）第二十三页，共五十九页。号型标志：服装成衣上必须要有号型标志．如170/88A．号型系列号型系列：把人体的号和型进行有规则的分档排列。号的分档为５cm（130以儿童分档为７）型的分档为４cm、２cm号的分档与型的分档结合起来，分别有５.4系列,5.2系列.

中间体根据大量实测的人体数据，通过计算求出的均值，即为中间体，它反映了我国男女成人各类体型的身高、胸围、腰围等部位的平均水平，有一定的代表性，了解人体中间体的目的是为准确设计出适体的服装规格，设计规格时必须以中间体为中心，按一定分档数值，向上下左右推档组成规格系列。男体中间体为170/88/76女体为155/84/72号型应用应用号型时，可就近靠拢．如：第二十四页，共五十九页。3.2服装样板设计方法设计原则

以人体的生理结构，运动机能为物质基础．服装的社会文化属性的要求，最大限度满足不同种族、环境、情绪、性格表现、审美习惯的要求。设计过程规格设计――标准纸样――样衣试制――修改――纸样放缩――工业样板设计方法（标准纸样）纸样设计的方法，总体来讲有两种，平面裁剪、立体裁剪。纸样放缩技术服装工业生产中，为了保证服装制成样板尺寸准确，造型不发生变化，提高工作效率，我们要进行纸样放缩，纸样放缩的函义是指在标准纸样的基础上进行放大和缩小，制定出所需要的全号型样板。对于这一工艺有的叫“扩板”、“扩号”、“推档”。我们称之为“纸样放缩”。第二十五页，共五十九页。第四章

生产准备4.1材料准备服装材料的准备是服装生产所需要的最基本的条件，材料的选择包括面料、里料和辅料的选择三大类。材料准备原则。货生产类的进料要慎重，要考虑实际生产的能力和范围（生产厂家而言）消费者：消费者的对象和地区。产品：产品的特点和要求。来料来样加工生产类的进料，要严格根据客户的要求，按规定材料进料，如有变更，必须经客户同意。适时适量，快销快进，注意生产节奏和市场动向。对于进仓入库存原材料，严格检验材料的规格，品种和数量。存放必须按照各类原材料的特性和要求。第二十六页，共五十九页。4.2材料的选择4.2.1面料的选择面料的选择方法主要根据六个方面（１）功能：面料特性满足服装功能．如冬季服装要求暖性好，材料就要选择保暖能力好的面料．（２）色泽：色泽图案与设计要求相符或相接近（３）质感：几种面料组合，考虑厚、薄、寿命和牢度是否一致。（４）工艺：面料特性适合工艺加工要求．（５）价格：面料价格合符产品销售档次。（６）考虑产品销售地区的具体要求．第二十七页，共五十九页。4.2.2里料的选择里料主要包括：里布、托布和填充料（１）里布的选择里布我们也称之为夹里布，主要起保护服装外观造型的作用。里布与面料要相协调：柔软度与硬挺度服从服装的外观造型；强度与面料接近；缩水率与面料接近；颜色与面料宜顺色。工艺要求：缝合性能与耐热性能好的里布里布要求表面滑爽、有光泽，对于某些里布要考虑伸缩性与形态稳定性，还要考虑里布的透气性和吸湿性。注意有充填物的服装里布的选择，如羽绒服装里布的选择。（２）托布的选择（冬装）托布用于保护和固定充填物的里料，一般放在面料与充填物之间，而充填物在托布和里布之间。要求质地柔软，不影响服装外观造型。（３）充填料充填料有两大类：絮类和材类．絮类是没有固定形态，松散的充填料，如羽绒棉花等．材类有固定的形状，一般是利用合成纤维制成的平面的保暖材料．选择原则主要考虑功能；经济角度；使用特点；服装软式的造型要求．第二十八页，共五十九页。4.2.3辅料的选择服装所用辅料很多，各类衬布、线、带、扣、钩、拉链、垫肩、商标等。（１）根据面料的材料性能进行选择天然纤维类的面料：毛、丝、棉、麻再生纤维类的面料半合成纤维合成纤维人造皮革、合成皮革类面类天然裘皮面料选择缝线扁纱带，在某些部位使用时也称其为牵带服装用装饰性辅料（２）根据面料的组织结构薄且半透明的面料：考虑衬布颜色、胶粒大小弹性面料：选择有相同弹性的衬布捻度和密度较高的面料，尺寸稳定性差，考虑衬布的缩水表面特性的影响，表面光滑性，表面经过处理的面料；表面起绒的面料宜采用低熔点胶粒较小的粘合衬。根据织物的薄厚选择粗细与之相适应的缝线。（３）根据面料工艺处理情况经过工艺处理的一些面料，对纺织类衬布要求具有相应的特性，对粘合衬布要求较严。经防水处理、硅树脂处理的面料会减低结合力,要注意实验粘合衬的最佳熔合条件．上胶织物、叠层织物、氨基甲酰涂料织物宜低温粘合陈．起绒处理的织物尽量选择低温低压粘合衬．（4）根据服装功能进行选择（５）根据服装款式要求（６）根据制作工艺条件。第二十九页，共五十九页。4.3材料的配用（１）伸缩率的合理配合（２）耐热性（３）质感（１）

强度（２）

颜色（３）

金属配件（４）

价格和档次第三十页，共五十九页。4.4材料的检验与测试

成衣生产前，必须对使用的材料进行质量检验和物理、化学性能的测试，其目的是为了掌握材料性能的有关数据和资料，以便在生产中采取相应的工艺手段和技术措施，以提高产品质量和材料利用率。测试的方法：（１）按国家印染棉印标准《GB411-432-78》规定的技术条件；（２）按生产工艺的模拟形式。第三十一页，共五十九页。4.5病疵检验

此工序又称之为检料、看料，主要任务是检验原料中的疵病(织造疵点、染整疵点、印花疵点、纬斜等)，在疵点位置做出标记以便合理使用面料。色差色差主要有两种：边色差和段色差．主要用肉眼观察：相隔10m左右，将坯布左右两边的颜色对比，同时也和门幅中间的颜色对比；整匹布还要进行头、尾、中三段色差比较，色差等级按国家标准，比色量其采用GB250评定变色用灰色样卡。纬斜与纬弯是由于经纱与纬纱成不垂直状态而影响外观质量的疵病。疵点检验标准，可根据各品种制订的国家标准、专业标准和企业标准检验。根据原料包装的不同，分为几种：（１）圆筒卷料和双幅原料，验料机上进行检料。操作者借助照明对全幅原料目测，发现色条、横档、斑渍、破损、边疵、轧光皱、织疵等做好标记。（２）折叠面料，布匹平放在检验台上，从上到下，从正面观看。（３）辅料可根据具体品种要求检验第三十二页，共五十九页。4.6材料性能测试材料性能的测试很多，如织物密度、重量、弹性、强度、吸湿性、保湿、缩水率、耐热度、色牢度、耐磨性能等，我们这里讲述的只是直接与服装质量有关的几项指标。伸缩率织物在受到水和湿热等外部因素的刺激，纤维从暂时平衡状态转到稳定的平衡状态，在这个过程发生的伸缩称之为伸缩率。其数值的大小是制作样板放长和放大的主要依据。伸缩率大小主要受纺织生产过程中所受机械力的大小和织物的密度影响．伸缩率的测试主要有两种自然缩率和湿热缩率。（１）自然缩率试验概念：织物没有任何人为作用和影响，在自然状态下受到空气水分、温度及内应力的影响所产生的伸缩变化。方法：原料拆散，取出整匹，测量原料长度及幅宽，并做好原始记录，自然放２个小时后复测，计算伸缩率。第三十三页，共五十九页。4.7湿热收缩率：由于受到湿、热外部因素的作用而使织物产生收缩，称之为湿热收缩率。Ａ干烫缩率概念：干燥受热条件下织物的收缩程度．方法：原料端部去掉1m以上，量取50m长的原料，除去布的两边道，记好长度、幅度。根据织物种类不同选择干烫试验温度。印染棉织物：190-200℃合成纤维及混纺印染布：150-170℃粘料印染由：80-100℃印染丝织品110-130℃毛织品：150-170℃干烫时间为15S冷却后测量长度、幅度，计算干烫缩率。Ｂ湿烫缩率：是指织物给水进行熨烫所产生的收缩率．测试方法有喷水熨烫测试方法和盖湿布熨烫测试方法。具体方法参见书上Ｐ53页．（３）水浸收缩率：概念：织物纤维完全浸泡在水里，给予充分吸湿而产生的收缩程度．方法：采样与前同，布料放在60℃温水中搅动15分钟后取出，捋干晾干（不可绞拧），计算缩水率。第三十四页，共五十九页。4.8缝缩率概念：织物在缝制时，由于缝针的穿刺动作，缝线的张力，布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系，使织物产生横向或纵向的规格变化。方法：50×5试样经纬向各６块；（２）同向的试样重叠，按规定的缝制要求（缝针、缝线规格、针迹密度、面底张力）在不用手送料的情况下，进行缝制。计算缝缩率。第三十五页，共五十九页。4.9色牢度试验（１）熨烫色牢度：染色织物经过熨烫，有时会出现变色或褪色，这种方法是以对其它织物的粘色程度来确立的，测试分干法试验和湿法试验两种，在湿法试验中，又分强试验和弱试验两种，而每个试验以不同的温度分成５个实验，在实际应用中可根据试验目的要求在这些方法中进行选择。（２）洗涤色牢度的测试：可将试样与粘色布缝在一起，然后放在清水或一定温度的洗涤液中，在机械或人工搅拌下，按规定的时间和浸渍洗涤条件试验后，观察其粘色程度。（３）磨擦色牢度：经磨擦后染色牢度，有干状磨擦试验和湿状磨擦两种采样：距布边5cm处取8×25cm试样，垫呢一块、试棒一根。长20cm，直径1.5cm木质圆头。方法：试样两端用夹具固定在垫呢上，用包有棉细布的试棒在试棒上磨擦，棉细布上经纬纱方向与试样经纬纱方向相交成45°，在正面进行运程为10cm，往复时间为1S（湿法棉布含100±５％。标准：GB250-84《评定变色用灰色卡》）第三十六页，共五十九页。4.10耐热性测试也称耐老化性，主要测试织物在高温加工条件下，织物的物理、化学性能是否发生老化或损害现象。测试完成后，将有关测试数据写成测试报告，并通知仓库、技术、生产车间等有关部门，以便按原料性能制订相适应的工艺操作规程，对于试验设备较全单位，可按国家印染棉布标准《GB411-432-78》规定的技术条件进行测试。第三十七页，共五十九页。4.11辅料主要测试项目（１）里料：伸缩率、色牢度、耐热度（２）衬料：伸缩率、粘合牢度（３）填充料：重量、厚度、羽绒需则含绒量、蓬松度、透明度、耗氧指数（４）钮扣类：色中度、耐热度、金属钮扣还要测试防锈能力。（５）拉链：轻滑度、平拉强度、折位强度、色牢度、缩率，使用寿命。（６）线带类：牢度、色牢度、伸缩率。标准：参照辅料生产厂家的技术标准或同类产品国家标准。ZBY75015-018-89第三十八页，共五十九页。4.12样品试制实物试制分析效果图或实样：选择面辅料；分析服装的造型，分析服装各部位的轮廓线、结构线、零部件的形态和位置，选择合适的缝制方法、工艺、设备。绘制结构图：选择样品规格；选择结构造型方法；描绘样品纸样。修剪试布样及检查效果。加工样品样品的审视与评价试产目的是通过试制，观察分析生产可行性和操作时间以便改进不合理部分，为制订必要的生产管理、质量管理等方面技术文件提供可靠的技术资料和技术数据，并提供生产用的实物标样，所以这是投产前的一项必不可少的技术工作，是关系到生产能否顺利实施的一项重要准备工作。第三十九页，共五十九页。4.12.1试制准备材料组织；试制条件的准备包括技术、设备、人员的准备。试样：主要掌握以下几个原则：（１）

材料使用的合理性（２）

工艺设计的合理性（３）

工序排列的合理性（４）

确保设计效果（５）

保证质量的可靠内在质量外观质量（６）

注意产品生产的可行性。第四十页，共五十九页。4.12.2技术数据资料的测定和收集作为制订成衣工艺的技术措施和质量标准，成本核算、生产定额等工作和文件的重要依据。技术数据的测定工时、材料消耗；工艺技术参数的测定。技术资料的记录和收集（１）

原材料资料的收集（２）

工艺技术资料的收集（３）

实物标样的收集。第四十一页，共五十九页。4.13裁剪工艺1.1裁剪方案的制定

意义：合理地利用生产条件，充分提高生产效率，有效节约原材料，为优质高产创造条件。内容：分床：整个生产任务分几床进行裁剪（床数）每床各铺多少层面料（层数）每层面料裁几个规格（号型搭配）每种规格裁几件（件数）1.2制定裁剪方案的原则符合生产条件（１）铺料最多层数：考虑面料性能和裁剪设备的加工能力．（２）铺料长度：考虑裁床的长度，操作人员的配备等情况。提高生产效率在生产条件允许范围内，尽量减少重复劳动，充分发挥人员和设备的能力。节约面料制定裁剪方案时，要考虑在条件许可的前提下，尽量使每床多排几件，大小号套排，节约面料。第四十二页，共五十九页。4.13.1排料划样排料：裁剪工程中，对面料如何使用及用料的多少所进行的有计划的工艺操作。划样：将排料的结果画在纸上或面料上的工艺操作。排料、划料是铺料和裁剪的前提，不进行排料就不知道用料的准确长度，铺料就无法进行，不进行划样裁剪没有依据，会造成很大的浪费。因此，排料划样是裁剪工程中必不可少的一项工作。不仅为铺料裁剪提供依据，使这些工作能够顺利进行，而且对面料的消耗、裁剪的难易、服装的质量都有直接的影响，是一项技术性很强的工作。第四十三页，共五十九页。4.13.2排料工艺要求

面料的正反面和衣片的对称我们一般使用面料的正面作为服装的表面，因此，排料时要注意保证面料正反一致，又要保证衣片的对称，避免出现“一顺”现象。面料的方向性服装面料具有方向性的，其方向性表现在两个方面。A、经、纬向之分：经向挺拔垂直，不易伸长变形，纬向略有伸长，斜向围成圆势，自然丰满。不同衣片在用料上有直料、横料与斜料之分。在排料时，应根据服装制作的要求，注意用料的布放方向。B、从两个方面观看面料表面状态时，具有不同的特征和规律，表面起绒、起毛面料及一些条格面格，这样的面料通常称作“顺风条”面料或“阴阳格”面料，排料时要注意衣片的方向问题，要按照设计和工艺要求，保证各衣片外观的致和对称。此时样板的排列不能任意改变首尾方向。第四十四页，共五十九页。（３）

面料的色差边色差：左右两边色泽不同相组合的部件靠同一边排列零部件靠大身排列。段色差：前后段色泽不同相组合部件同一纬向上，同件衣服各片部隔不要过大。（４）

对条格面料的处理条格面料排料的对格问题。处理方法：a、准确对格法：排料时将需要对条、对格的两个部件按对格要求准确排好位置，划样时将条格划准，保证缝制组合时对正条格，采用这种方法排料，要求铺料时必须采用定位挂针铺料，以保证各层面料条格准确，且相组合的部位，尽量排在同一条格方向，应避免由于原料条格不匀而影响对格。B、放格法：排料时先将相合的部件其中一件排好，而另一件排料时不按样板划样，而将样板适当放大，留出余量，裁剪时先按放大后的毛样裁剪，待裁下毛坯后再逐层按对格要求划好净样，剪出裁片，与另一裁片进行组合缝制。（５）

节约面料服装的成本，很大程度上在于面料用量的多少，而决定用料的多少的关键又在排料，排料的目的，即是找出一种用料最省的样板排放形式。A、先大后小B、紧密套排：根据样板形状C、制品合并D、大小搭配：使样板不同规格相互搭配，统一排放。第四十五页，共五十九页。（３）

面料的色差边色差：左右两边色泽不同相组合的部件靠同一边排列零部件靠大身排列。段色差：前后段色泽不同相组合部件同一纬向上，同件衣服各片部隔不要过大。（４）

对条格面料的处理条格面料排料的对格问题。处理方法：a、准确对格法：排料时将需要对条、对格的两个部件按对格要求准确排好位置，划样时将条格划准，保证缝制组合时对正条格，采用这种方法排料，要求铺料时必须采用定位挂针铺料，以保证各层面料条格准确，且相组合的部位，尽量排在同一条格方向，应避免由于原料条格不匀而影响对格。B、放格法：排料时先将相合的部件其中一件排好，而另一件排料时不按样板划样，而将样板适当放大，留出余量，裁剪时先按放大后的毛样裁剪，待裁下毛坯后再逐层按对格要求划好净样，剪出裁片，与另一裁片进行组合缝制。4.13.3划样将排料的结果通过划样绘制出裁剪图，以作为裁剪工序的依据。（１）

纸皮划样：在与面料幅宽相同的薄纸上进行。（２）

面料划样：直接在面料上用画笔画，条格面料必须使用这种方法。（３）

漏板划样：面料相同幅宽的厚纸上，漏板多次使用，适合生产大批量的服装产品，减少排料划样的工作量。（４）

电子计算划样：自动排料、划样。第四十六页，共五十九页。4.13.4裁剪裁剪工序是服装生产中的关键工序。在此之前所进行的大量工作能否获得实际效果，以后的各项加工是否顺利进行，都取决于裁剪质量的好坏，在整个生产过程中，它具有承上启下的作用，因此裁剪工序不论对工艺技术还是加工设备都有很高的要求，保证裁剪质量是决定产品质量与生产效益的关键。裁剪的工艺要求（１）裁剪精度：服装工业裁剪最主要的工艺要求是裁剪精度高，所谓裁剪精度是指裁出的衣片与样板之间的误差大小，二是指各层衣片之间误差的大小，三是指剪口；对位孔打得是否准确，要做到裁剪精度高，要做到几点，一是要有高度的责任心，二要熟练掌握裁剪工具的使用方法，三要掌握正确的操作技术：a、先小后大b、裁到拐角处应从两个方向分别进刀c、轻压面料以免面料各层之间移动d、刀要垂直，要锋利清洁。（２）裁刀的温度对裁剪质量的影响高速裁剪多层铺料易产生热而热量又不易散失，对于耐热性较差的面料会在所裁衣片的边缘会出现变色、发焦、粘连现象，严惩影响裁剪质量，因此耐热性差面料要使用速度较低的裁剪设备，同时适当减小铺布层数或者间断地进行操作。第四十七页，共五十九页。4.14粘合工序粘合衬的种类按上胶工艺可分为：粉点粘合衬、浆点粘合衬、双点粘合衬、颗粒粘合衬、薄膜粘合衬．按粘合剂的成分分为：聚乙烯粘合衬、聚酰胺粘合衬、聚酯粘合衬、聚绿乙烯粘合衬、乙烯－醋酸乙烯共聚物粘合衬、聚氨酯粘合衬．按用途可分为：衬衫用粘合衬、外衣用粘合衬、皮革粘合衬和鞋帽几装饰用粘合衬．粘合方法单层粘固：一层面料和一层粘合衬进行粘固的方法．内三明治方法：两层面料在外，两层衬布在内的内叠层粘固．外三明治方法：两层面料在内，两层衬布在外的外叠层粘固．第四十八页，共五十九页。4.15缝制工艺工序及工序分类“工序”是构成作业系列的分工上的单位，是生产过程中的基本环节，是工艺过程的组成部分，是组成生产过程的基本单位。工艺工序：劳动对象发生物理或化学变化的加工

检验工序：进行检验运输工序：运送工序分析目的及用途（１）

明确加工顺序，加工方法．（２）

按工序单位加以改善操作方法，作为动作改进的基础资料。（３）

作为生产设计的基础资料及操作人员和外加工的指导材料。（４）

工序管理的基础资料第四十九页，共五十九页。4.15.1工序划分的原则（１）

工序划分：对于不同目的工序分析来讲，工序划分并不相同，可以是系列上几部分合成的单位，也可以是分工上的最小单位，即不可分工序。（２）

明确加工顺序：实际生产中，根据生产线的设备、人员等具体情况作适当调整，但主要加工顺序不应改变。（３）

明确加工方法：根据设备、产品技术、质量要求确立每道工序的加工方法，所用设备，技术标准，质量要求。第五十页，共五十九页。4.15.2缝制符号

第五十一页，共五十九页。4.15.3工序编排的次序（１）

准备产品实样．（２）

确立大身衣片组合数，组合次序及编排位置．（３）

由大身开始分析，按工序次序依次编排．（４）

半成品需待装配时才可插入排列．（５）

列出总加时间明细表．左右对称的同工序可合并排列。第五十二页，共五十九页。4.15.4确定工序技术等级工序技术等级是根据工序在操作上的难易程度，该工序在产品质量上的主次地位等情况确定的，主要考虑几个方面：（１）加工方法（２）使用工具（３）面辅料特性（４）加工的衣片部位是否为关键部位。第五十三页，共五十九页。4.15.5确定工时（１）

定期动作：缝制人员操作过程中，不断发生的重复动作。（２）

不定期动作：缝制人员操作过程中，除了操动以外的其余动作。（３）

标准加工时间：完成某工序所必需的时间，