做粥的人是我外婆散文

做粥的人是我外婆散文做粥的人是我外婆散文

与友聚餐，炒得几碟小菜，胡侃海吹中吃完却均无去意，围着餐桌继续神聊。

忽一友道：你们觉得，这世界上什么东西最好吃？

众友皆嘴中嘀咕，若有所思，却一时无人能立即确定，唯我脱口而出道：粥。

从小，我就喜欢喝粥。

那做粥的人，是我的外婆。

外婆是典型的中国传统家庭妇女。

江南女子，心灵手巧，贤惠而勤快，不但做得一手好女红，还有一手好厨艺。外婆调理得一手好菜，而其熬出的一口粥尤其让人叫绝。

在古旧而洁净的灶台边，外婆围着粗布围裙，执勺在一口热气腾腾的大铁锅中轻轻搅动，锅中的米粒载浮载沉，清晨淡淡的阳光透过早被熏得黑黑的木窗棂，照在外婆布满皱纹的脸上。

小小的我则蹲在灶下扇动着蒲扇，催动炉中的柴火。

喜欢仰头看外婆写满岁月却又平静安详的脸，闻空气中飘散着的淡淡炊烟和愈来愈浓的粥香。

粥好了，盛在青花瓷碗中，晶莹如玉的粥面氤氲着热气，再加上从巷口贩夫挑子上买来的一方绍兴腐乳，或是冬夜自家坛子里腌的一碟雪里蕻就粥，人生于此，夫复何求。

粥可谓天下第一补品。

每当感冒发烧，即使再美味、再有营养的食品甚或补品这时吃起来也会索然寡味，难以下咽。

唯外婆端到床头的那碗弥散着谷物自然清香的白粥，热乎乎地喝入口中，柔顺地滑进喉咙，下到肠胃，虚弱的身体顿时淌过一种轻柔而温暖的抚慰，慢慢地全身三万六千个毛孔冒出汗来，那时便觉百骸通畅，四肢又再滋生出了力量，大脑复归一片清明。

这时候，一碗普通的白粥远胜一碗浓浓的参汤。

其实外婆端到床头来的岂只是一碗粥，那里头盛满的都是浓得化不开的爱呀。

长大了来到广州。

广东人食粥可谓花样百出，让喝多了小米粥、绿豆粥的北方人直看到眼花缭乱、目瞪口呆。

从茶楼中最常见的皮蛋瘦肉粥、猪什粥、鱼片粥、虾球粥、鸡丝粥，到经典得可以讲出一段故事的状元及第粥、荔湾艇仔粥，又到清热消滞的瑶柱白果粥、胡萝卜马蹄茅根粥，再到味道浓郁的柴鱼花生粥、蛇皮蛇碌粥，还到名贵的鱼翅燕窝粥、龙虾粥等等，没有什么料头是放不进广东人的粥里的。

迷恋于广东粥的活色生香、繁花似锦，几年吃下来，也琢磨出了一些门道。

知道了放粥料的时间很有讲究，料放得早会老，没有了鲜嫩的感觉；料放得迟了不但肉料可能会不熟，而且肉的鲜味也入不了粥中，相互的滋味不能够相互渗透、融合，相得益彰。还有切莫忘了用姜丝辟去肉料的腥膻味，粥起锅时再撒一把葱花、点两滴麻油，去激发起粥的阵阵香气。

在广州这个快节奏的都市呆久了，人情冷暖让人唏嘘，酸甜苦辣都已尝遍，繁华阅尽、千帆已过，才知道平平淡淡才是真。

而尝尽百味，也才明白大味无味，任你千样百样的粥，原来粥的最高境界还是最简简单单的一碗白粥。平和无争，让人清心寡欲，但那一份香稠腻滑、暖透脏腑的感觉，却是世界上任何山珍海味都无法企及的。

熬一锅好的`粥需要很长的时间，那便需要早起，需要耐心。现代人夜生活丰富，早上迟迟不肯起床，哪里还伺候得出一锅绵绵细粥呢。

熬粥于我却是莫大的乐趣。

先烧一锅开水，淘了米倒进去，不要让米粒坠底，一直搅动到水再开，这样粥就不会粘锅底了。

熬粥的米，千万别学酒楼、食肆加碱，那样米是绵烂得快了，但影响了粥的色泽和口味，得不偿失。

熬粥就象人生一样，要经得住寂寞，耐得住性子，投入你的真情，盛在时光的锅中，用心中的三昧真火，慢慢地去煎熬，你的生命自会弥漫起幸福的香甜。

一锅好的粥煮成后，当如袁枚《随园食单》中所述：“见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使米水融合，柔腻如一，而后谓之粥。”

舀一碗绵软的粥，用勺轻轻地搅动，白雾袅袅中只见一锅雪白莹亮，绝见不到一粒米粒和一丝水花，水与米已经真正交融在一起。

这样的一碗白粥，本真、单纯，却一瞬间让世间所有的美味荤腥都成了俗世之物。

外婆高寿多福，无疾而逝，走时平静如常。生存的压力让我无法前往送行，只有到了春雨霏霏的清明时节才总算脱开了身，带着无比的愧疚回到故乡。

到外婆家已是深夜，姨娘特地为我熬了一锅粥，用透花薄瓷碗端上来，有桂圆肉的甜蜜，有莲子的清香，有红枣的醇厚，入口香滑。

可这一切已经不是我记忆中铭刻着的，那只青花老海碗装着的莹莹白粥。

第二天一早去上坟，我天没亮就起床了。

来到厨房，儿时那熟悉的灶台已没有了，变成了一拧即着的煤气炉。

我在锅里加满水，细细地淘好米，伴着窗外天空渐渐泛出鱼肚白，用文火慢熬、长勺慢搅，一直守候在炉边，熬出我今生最有耐心的一锅白粥。

吃早餐了，我特意再盛多了一碗放在身边，外婆最习惯坐的位置上。

表姐捧碗喝了一口就说：真