加盟店-面料培训

毛纺织专业基本知识培训2017培训内容主要纺织原料的特点和性能：目前市场上毛纺产品中所用的主要原料的特性2.毛纺产品的类别

风格和特点：结合产品

精梳产品

半精梳产品

粗纺产品的风格特点

产品结构，和适纺纱

织造

染整主要工序合服装的类别等；3.毛纺织产品加工流程：染色介绍；，技术参数、质量要求等。现行

的掌握几个产品标准的介绍

理解标准中的重要条款标准的实际运用和掌握产品的评价培训目的掌握基本的毛纺织专业知识纺织原料纺织品类别纺织品加工流程熟悉相关的毛纺产品标准精梳毛织品，半精梳毛织品

粗梳毛织品3.

掌握鉴别

评价的基本要素可以描述产品的风格和特性织物的种类针织物（编织物）非织造织物构成织物的四个要素原料纱线密度组织纺织原料的发展趋势天然化多元化功能化、绿色环保纤维的种类植物纤维：棉、麻、竹原纤维等马海毛

羊驼毛

兔毛动物纤维：羊毛、羊绒、驼绒蚕丝、羽毛等。矿物纤维；石棉化学纤维：再生纤维素纤维：粘胶、天丝、莫代尔

竹浆其他新型纤维素纤维等。再生蛋白质纤维：大豆纤维

牛奶纤维等纤维：涤纶、锦纶、晴纶

氨纶等无机纤维：导电纤维、金属纤维

碳纤维 玻璃纤维等改性纤维：丝光（或防缩）羊毛 拉伸细化羊毛

抗静电、阻燃 抗起球

竹炭纤维、吸湿排汗 多重异型复合等纤维的鉴别方法一般分为三种：燃烧法，试剂显色法溶解法。纤维鉴别方法：燃烧法棉、麻容易燃烧，燃烧快。烧纸味

少量浅灰色灰分粘胶、竹、天丝丝、毛、绒燃烧缓慢，熔融状。烧毛发味

黑色发脆的灰分涤纶冒黑烟，熔融。芳香味

硬黑褐色灰分锦纶徐徐燃烧，熔融。氨水味

硬明褐色玻璃状晴纶燃烧，收缩熔融。怪味

脆和不规则的黑色块纺织纤维的性能和特点天然植物纤维（棉、麻）：吸湿透气性好穿着舒适对

无害等但纤维强力较弱弹性差导致面料易皱。再生纤维素纤维（天丝、莫代尔、竹纤维）：吸湿快干，透气性较好纤维强力优良但面料弹性较差使服装保型性较差再生蛋白质纤维（大豆、牛奶）：具有丝的特性吸湿导湿性好手感柔软滑爽强度好尺寸稳定性好动物纤维（丝、毛）：保暖透气

穿着舒适 面料柔软富有弹性、悬垂性好，服装形状服帖优雅飘逸，但不易打理。化学

纤维（涤、锦、晴）：纤维强力好

面料挺括服装易护理

吸湿和透气性差特殊改姓纤维：如吸湿排汗纤维 具有吸湿排汗功能等如竹炭纤维

具有吸收

分解异味和消臭纤维的物理指标细度：例如

羊毛-微米（micron）；涤纶长纤维30-丹尼尔（D），长丝

D长度：短纤维30mm及以下60mm，长纤维60mm以上离散：长短差异的程度（或纤维粗细的差异）

离散大表示长短（粗细）差异大离散小长短（粗细）差异小原料质量原料质量：组成成份

物理化学性能染色性能、外观性能动物纤维植物纤维化学纤维纤维标识代码英文中文意大利代码公司代码Wool羊毛WOWCashmere羊绒WSCASilk蚕丝SESCamel驼绒WKir马海毛WM纤维标识代码Conducted

Fibre导电纤维英文中文意大利代码公司代码Cotton棉COCRamie苎麻RARALinen亚麻LILIBamboo竹纤维BTencel天丝TencelModal莫代尔MDMODLycra莱卡LycraLYPolyester涤纶PLPViscose粘胶VIVPolyamide锦纶PANAcrylic晴纶PCPAS纤维标识代码英文中文意大利代码公司代码HempCALyocell莱赛尔CLYCupro铜氨纤维CUElastane弹性纤维EAPULambswool羊羔毛LWMetal金属纤维MEPolyethylene聚乙烯PEPolypropylene丙纶PPPolyurethane聚氨酯PUPUAngora安哥拉毛WAAlpaca羊驼毛WP国际毛纺组织对精纺毛料中使用羊毛纤维的标识标识Super80sSuper90sSuper100sSuper110s纤维平均直径19.75

micron19.25

micron18.75

micron18.25

micron可纺支数66

Nm70

Nm80

Nm80

NmSuper120s17.75

micron90

NmSuper130s17.25

micron90

NmSuper140s16.75

micron100NmSuper150s16.25

micron100NmSuper160s15.75

micronSuper170sSuper180sSuper190sSuper200sSuper210sSuper220s15.25

micron14.75

micron14.25

micron13.75

micron13.25

micron12.75

micron110Nm110Nm120

Nm120Nm130Nm130Nm140Nm原料的混纺纤维混纺的目的性能上取长补短降低成本；丰富产品风格。主要混纺原料W/P,

W/P/V,

W/CA,

W/S,

W/CA/S,CO/LI(RA),

CO/S,

……混纺比例的确定以一种原料为主

其他为辅的开发策略。纱线结构纱线的粗细：纱线的纱支是用来表示纱线的粗细程度，有定重制和定长制两种定义简单而言，一般纱支均为定重制即表达一种纱支越高纱线越细的涵义；而定长制恰好相反

如适用于各种纱线的“特（或号）

，即tex为定长制

再就是化学长丝的粗细

旦

也为定长制

定长制表达了一种数值越高

则代表纱线越粗纱线的粗细目前各个行业还保留传统的用法

例如：棉纱、绢纺纱

化纤短纤纱一般采用英制棉

纱支即“英支”；粗纺

麻纱和有些即“公支”来衡量纱一般毛纺（精纺半精纺化纤混纺纱采用公制支数线的粗细以上均为定重制，即数值越大，表明纱线越细。生丝和化纤长丝纱大都采用“旦尼尔”

即“D”来表示，数值越大

说明纱线越粗纱线的粗细纱支举例：80/2

Nm*36/1

Nm90/2*40/1

Nm100/2*100/2

Nm换算公式：公支

9000/DTex(特)

1000/公支1英支=1.693

公支纱线的捻度和捻向单纱捻度

合股捻一米长度内的加捻数度。捻向：S捻，Z捻。特殊纱线：SirospunSirofile

Lycra（紧密纺纱），同向捻纱，异支合股，多合股纱，花式纱。纱线的质量条干均匀度纱支偏差捻度偏差强力伸长外观疵点：毛粒CV%%%

cN,

%粗节

细节织物密度和重量织物密度：经密：纬向10cm长度内经纱的根数纬密：经向10cm长度内纬纱的根数或1英寸内（1cm）的根数密度大，织物紧密

重量大

手感硬织物密度和重量织物重量：每米全幅（通幅）面料的重量般而言，在面料门幅一定的情况下

克重大意味着面料厚如果不考虑面料门幅的话

两块面料具有相同的克重，但并不意味者两种面料厚度是一样的。还有其计算式为

面料方重＝面料克重/面料幅宽举例：面料幅宽150cm，克重300克（克/米），则面料方重=300/1.5=200

克/米2织物组织三原组织：平纹：薄花呢凡立丁

派力斜纹：华达呢哔叽花呢司缎纹：贡丝锦，贡呢，礼服呢平纹组织的特点最简单组织由经纱二根

纬纱二根交叉组成一完全组织

组织点比任何其他组织多

构成的织物表面平坦

紧密结实身骨硬，弹性较小。斜纹组织的特点组织点比平纹少

织物正

呈现倾斜的纹路。组织最少由3根经纬纱组成一个完全组织，故织物密实厚实

因交织点少

织物表面光泽和柔软度较平纹好

耐磨性弹力不及平纹。缎纹组织的特点经纬向组织点比平纹少在完全组织循环内，经纬向只有点浮长长平坦光滑光亮柔软坚牢度差变化组织平纹变化：重平方平鸟眼斜纹变化：加强斜纹

复合斜纹

急缓斜纹

曲线斜纹

破斜纹麦形斜纹

芦席斜纹

锯齿斜纹

螺旋斜纹缎纹变化：变则缎纹（粗纺毛织物大衣呢毛毯应用

精纺四枚变则

驼丝錦）

加强缎纹（3/2直贡呢、

贡、1

枚七飞纬面缎纹加点而成的缎背。联合组织：条格组织皱组织透孔组织

蜂巢组织凸条组织缎背组织

网目组织复杂组织：二重组织

双层组织

多层组织

起毛组织

纱罗组织

提花组织织物的基本度量中厚型50-70米

厚型50-60长度：薄型面料60-80米米。英制为：码“yd”幅宽：棉织物

厘米（

m（1yd=0.914米）

毛织物149厘米。英制为：英寸“in“（1”=2.54厘米）注意：全幅款的概念

有效幅宽（净幅宽）的概念。厚度（重量）：米重（克/米英制为：盎司“ozs”方重（克/平方米）（1oz/yd=31克/米）按织物的原料分全

纯

毛织物（

<5%混纺毛织物

通常W>30%；W≤30%-----称低毛比例混纺交织毛织物（一种非毛纤维与含毛纤维交织：毛棉

毛丝

毛粘等）织物的分类按纺纱工程分纺精纺类：精梳毛纱为原料（40/2Nm以上纱时毛条均需经精梳工序半精纺类

半精梳毛纱为原料（单纱12/1-20/1Nm;

股纱20/2-50/2Nm,粗花呢类粗纺类粗纺毛纱为原料（单纱2.5-16/1Nm，麦尔登法兰绒顺毛立绒等）毛绒类：为经起毛立绒织物两组经纱地经和毛经）和一组纬纱组成用棉纱及较细的精梳毛纱在长毛绒织机上交织而成。。按织物用途分服用织物：用

衣着装饰织物：地（挂）毯

沙发布等工业用呢：造纸毛毯

土工布

蒸呢布（工业上特殊要求用）按染色工艺分散毛染色

采用散毛进行染色的织物

粗纺产品为主品工艺较长

但色光有保证

花色丰富条染：采用毛条染色，以精纺产品为主。几乎99%以上精纺厂采用条染工艺

工艺长和复杂

但稳定

色牢度好特别是大批量产品颜色差异

且花型和颜色非常丰富混色效果十分完美纱染：有筒子纱染经轴染绞纱染色的产品呢面光洁手感滑