微单摄影技巧

1、有不少友是从卡片机升级到微单，有的甚至以前只用手机拍照，因此看到微单的许多按钮和复杂的菜单显得很头疼，不知道如何下手是好.废话不多说，下面开始 一、正确曝光 以前卡片机和手机拿着直接按快门，不用管曝光，但既然用了微单，那只用自动档就大材小用了1.关系到曝光的有如下几个概念：光圈，快门，感光度光圈 控制镜头集光的装置，也可以理解为镜头前面的一扇门，门大的时候，进入镜头的光线就多，门小的时候，进入镜头的光线就少。为了比较不同镜头的集光速度，使用光圈值，也就是F值来表示F值等于镜头焦距除以通光直径F值越小，光圈越大，进光速度也越快快门控制感光时间的装置，可以理解为相机上的一扇门，门打开，开始感光，门

2、关闭，结束感光。快门时间越长，进入的光线越多感光度 影像传感器对光线的敏感程度，感光度越高，曝光速度也越快，但同时噪点也越多2.三个参数的等效性这三个参数都分不同的档位，而且对于曝光的影响是等效的下面分解一下三个参数的不同档位：光圈值：F1.0 F1.4 F2.0 F2.8 F4.0这些是整档的光圈值，前面一档进光速度是后一档的2倍，因此常常把大光圈镜头叫快速镜头PS：两个镜头的进光速度之比，等于光圈值平方的反比（先平方，再反比）快门：1s 1/2s 1/4s 1/8s 1/15s 1/30s 1/60s等这些是整档的快门速度，前面一档的感光时间是后面一档的2倍，PS：可能有人会说，1/8的一

3、半不是1/15啊，这是为了数字取整好记，比如后面还有1/125s1/250s1/500s等，如果精确为2的倍数，数字会很复杂，事实上，光圈值也是取整过的感光度：ISO100 200 400 800 1600 32006400等这些是整档的感光度，后面一档的感光速度是前面一档的2倍然后就是这三个参数的组合了组合一：F2.8 1/500s ISO100组合二：F4.01/250s ISO100组合三： F2.8 1/1000s ISO200这三组参数的曝光量是相同的合适的曝光，就是合理的组合这三个参数，使画面主体不至于欠曝和过曝而单张拍摄的时候，最后得到的曝光量是唯一的，主要取决于场景的光线环境二

4、、P、A、S、M档的使用知道了影响曝光的三大因素，就可以学习相机不同模式的用途了P档程序自动，或者半自动相比全自动（IA），可以设置感光度（或感光度上限），快门下限（最长快门时间）等由相机来自动组合光圈和快门，适合需要快速拍摄的时候使用，比较方便A档光圈先决就是自己固定好光圈值，感光度（固定、或者自动都可以），相机来计算快门A档的目的主要是控制景深比如拍糖水人像，固定在最大光圈，得到漂亮的背景虚化效果或者拍微距，固定在小光圈，得到足够的清晰范围还有拍风景的时候，也会固定在比较小的光圈（足够的景深，最高的解析度）S档快门先决固定快门速度，感光度（固定、或者自动都可以），相机来计算光圈S档的目的主

5、要是控制画面的运动感觉速度快的快门，能够定格运动的瞬间，而速度慢的快门，能够表现连续性比如以下两张图M档手动曝光手动指定光圈，快门，感光度一般在夜景和光线环境复杂的地方使用M档会有一个曝光提示坐标，如果在坐标在0左边，说明欠曝，要把拨轮往左转（光圈变大，快门时间变长），如果坐标在0右边，说明过曝，要把拨轮往右转（光圈变小，快门时间缩短），当然最后还是要自己决定合适的曝光到底在哪另外还有一个B档（B门），其实是M档的手动快门版本，按下快门开始曝光，松开快门结束曝光，在拍摄烟花（可以控制画面中烟花的数量），光影涂鸦，或者超长曝光时使用，必须搭配三脚架三、测光、曝光补偿和白平衡 按照上面的方法，已经

6、可以应付各种场景的拍摄了，但是相机的测光和自动白平衡不一定准确1.测光，根据场景选择不同测光模式主体比较大，主体和背景亮度差别不大的时候，选择中央平均测光或中央重点测光主体比较小，主体和背景亮度差别比较大的时候，选择中央点测光2.曝光补偿，是在相机的测光基础上，进行微调因为测光是基于18度灰，记住一句白加黑减，再根据实际情况来微调就OK了也就是相机内的测光，浅色的东西往往是欠曝的，深色的东西往往是过曝的另外，在复杂光线环境下AE lock（测光锁定）也很有用3.白平衡，是保证物体颜色准确性的根本因为不同的光，色温不同，照在白色物体上的颜色也不同，色温越高，越偏蓝（冷色调）色温越低，越偏红（暖色

7、调）只要把白色还原正确了，别的颜色也都正确了相机的色温设置中有各种模式，一般使用AWB（自动白平衡），自动白平衡不准的时候，可以进行手动调整四、关于防抖 拍到清晰没有抖动模糊的照片，是最基本的要求，因此有一个安全快门的概念，安全快门等于等效焦距的倒数 以M4/3的镜头为例，14mm的安全快门是1/30秒，25mm的安全快门是1/50秒，而300mm的安全快门是1/600s 如果有镜头防抖，或者机身防抖，那么比这个快门时间略长也不会模糊，一般防抖效果为1档到3档，这个档位说的就是快门的档位，可以发现，防抖效果每增加一档，效果其实是加倍的，也就是说5档防抖是3档的4倍 在光线不佳的环境下手持拍照，

8、为了拍到清晰的画面，可以使用大光圈镜头，提高高光度或者开闪光灯。当然，有条件的话，可以使用三脚架，得到最佳画质，使用三脚架的时候，要把防抖关闭 但是防抖和三脚架，只能防手抖，对于拍摄对象的移动，是无可奈何的，只能把快门速度加上去（通过大光圈和高感）PS1：增加稳定性的办法，还有：用电子取景器取景，使用延时快门，使用快门线，使用独脚架等PS2：奥林巴斯使用松下镜头的时候，如果镜头没有防抖开关，那只能使用机身防抖，如果镜头有防抖开关，则可以使用镜头防抖，这时候注意要把机身防抖关闭五、各种附加镜怎么选1.UV镜和保护镜UV镜是胶片时代的产物，因此用起来形同保护镜，可以理解为透明的镜头盖UV镜可以对镜

9、头起到防尘，防油污，防刮伤的保护作用，但是却会造成炫光，鬼影等困扰，因此能不用尽量不用，比如我的14饼就是裸奔中如果要用的话，尽量购买多层镀膜的UV或保护镜，将对画质的影响降到最低2.圆形偏光镜和中灰渐变镜CPL（圆形偏光镜）可以滤除散射的杂乱光线和反光，可以增加影像的通透度和饱和度，如果想拍摄清澈见底的水塘，或者是玻璃橱窗里面的商品，是不二之选，对拍摄蓝天也有帮助中灰渐变镜，可以压低天空的亮度，降低传感器的宽容度压力，在LR里面有模拟滤镜，不过常拍摄风景的话，还是有必要备一个，价格也不贵3.ND镜（中灰密度镜）ND镜常见的有ND2，ND4，ND8，主要起减光作用，简单说，就是使快门时间乘以2

10、，乘以4，和乘以8，相当于减少1档，2档和3档曝光ND镜的作用主要是压光，有三个用途，一个是在光线很强的情况下，使用大光圈拍人像第二个是，将快门速度延长到闪光灯同步速度，让不支持高速同步的闪光灯也能使用而不至于过曝第三个是，在白天配合小光圈，拍摄水流，车流，风吹拂下的草地等4.近摄镜可以增加镜头的微距拍摄能力，但是会导致远处无法合焦另外，不同焦距的镜头，适合的近摄镜也不同六、微单的各种误区误区一：M4/3的12mm等效全幅的24mm,但透视变形和全副12mm一样正解：等效焦距等效的是视角，透视只和物距有关，但是视角越大的镜头，拍摄的画面越广，四周的变形比较夸张，但是会有比较强烈的视觉冲击误区二

11、：小底虚化不如大底，是因为画面周围虚化的部分裁剪掉了正解：两个系统，镜头焦距、光圈、物距都相同的时候，底越小，景深越浅（因为底越小，容许弥散圆直径越小） 小底的虚化不如大底，是因为相同视角的镜头，小底的物理焦距更短误区三：把房子拍成歪的，斜的，是因为镜头的畸变正解：如果把轮廓是直线的建筑，拍出来还是直线，那倾斜变形等属于近大远小的透视变形，只有把直线拍成弧线才叫镜头畸变误区四：只有相机直出的才是最真实的，后期再好看也是不真实的正解：相机拍摄的最原始的数字底片是RAW，直出的jpg，也是经过了某种风格的处理，丢失了很多细节在RAW的基础上进行后期，可以得到比直出更好的画质，和更大的改进空间误区五

12、：噪点少，画面干净就是高感好正解：噪点和细节是一个矛盾，关键是做好它们之间的平衡，不少相机高感以牺牲大量细节为代价，换取了平滑的画面，这也不能算是好高感另外，高感好不好，噪点只是其中一方面，很重要的还有，高感时，宽容度和色彩深度的衰退速度如何，是否有偏色发生当然，光线很好的时候测高感也是白费力气，只有暗光下的高感，才能展现相机的真实水平参考各种焦段的最佳作用:8mm鱼眼：拍摄的照片为球状影像，有180度的视野，变形极为严重。16mm鱼眼：左右呈桶形变形，有180度的视野，适合大景的拍摄和夸张描写。18mm超广角镜头：有100度的视野，适合大景的拍摄和夸张描写，近距离拍摄时，左右两边会有变形。2

13、0mm超广角镜头：94度的视野，适合大景的拍摄和夸张描写，近距离拍摄时，左右两边会有变形。24mm超广角镜头：94度的视野，适合大景的拍摄。28mm广角镜头：74度的视野，适合一般的旅游照、风景照、纪实摄影等。30mm广角镜头：70度的视野，适合一般的旅游照、风景照、纪实摄影等。35mm广角镜头：62度的视野，适合一般的旅游照、风景照、纪实摄影等。50mm标准镜头：45度的视野，视野和透视感最接近人眼，几乎不变形，适合团体摄影、人像、生活照写真、纪实摄影等。85mm人像镜头：28度的视野，极适合拍摄七分身、半身、大头照。105mm人像镜头：23度的视野，极适合拍摄七分身、半身、大头照，有略微压

14、缩感。135mm人像镜头：18度的视野，极适合拍摄七分身、半身、大头照，有轻微压缩感。180mm望远镜头：13度的视野，极适合拍摄七分身、半身、大头照、全身照，中等压缩感，能将远处的景观拉近。200mm望远镜头：12度的视野，极适合拍摄七分身、半身、大头照、全身照，中等压缩感，能将远处的景观拉近。300mm望远镜头：8度的视野，能将远处的景观拉近，压缩感明显，适合拍摄荷花、大型鸟类、体育摄影等。400mm望远镜头：6度的视野，能将远处的景观拉近，压缩感明显，适合拍摄荷花、大型鸟类、体育摄影等。600mm望远镜头：4度的视野，能将远处的景观拉近，压缩感明显，适合拍摄一般鸟类、野生动物等。1000

15、mm望远镜头：2度的视野，能将远处的景观拉近，压缩感明显，适合拍摄小型鸟类、野生动物等。-什么是高感？拍照就是在一定光线条件下，通过调整相机参数达到正确曝光的过程。数码相机的芯片就像一个接收器，需要一定量的光才能成像。高感就是ISO，它是调节接收器对光的敏感度的，ISO数值越大，接收器越敏感，同等条件下，只需要少量的光，就能达到正确曝光，但负面影响是噪点增多。镜头的光圈，类似于通道阀门，控制着光量，光圈越大，通道越大，同等情况下，进入的光线就越多。在光线不佳的室内或者夜晚，为了达到正确曝光，会采取提高高感或者放大光圈的措施。数值越小，光圈越大，用F表示 F=1.4 2.0 2.8 4 5.6

16、8 相邻数字相差一档。什么叫一档呢，就是指一倍 F=2.0进光量是F=2.8进光量的1倍。20/1.7光圈比17/2.8大上一档还多的说法就是这个意思。反正镜头后面拖着的数字，数值越小越好就是了。这个好主要体现在2方面1. 更好的虚化2. 光线不足时成功率更高教大家一个方法理解晚上室内拿出相机 把ISO调低（100，200随便）把光圈调小（4以上都可）然后按下快门。啪的一声。等了N久 又是啪的一声为什么呢？第一个啪相当于相机把通道打开了让光进入第二个啪是把通道关闭相机接收器的敏感度被你设置得很迟钝（感光度）进光的通道也很小（光圈） 夜晚室内光线本来就不足 为了正确曝光 得到足够的光量 相机只能

17、采取延长进光时间的办法了-BINGO还有一点高感的本质就是提高快门速度（联系我上一段 就是缩短啪啪2声之间的时间）如果你要拍运动的物品比如小孩子 狗狗啊 快门速度不足的话 还是会糊的是否必须要用三脚架：几个办法1. 提高高感2. 放大光圈3. 如果是尼康 J1 打开机身防抖 如果是松下的变焦镜头 打开镜头防抖4. 如果你不嫌麻烦 上三脚架Sony NEX-5n几种的对焦方法按MENU/SET键左边的【对焦模式选择键】从左到右分别是人像跟踪对焦 自动对焦 一点对焦人像自动对准人脸，但是带上墨镜会认不出。跟踪对焦选定一个焦点 半按快门锁定焦点焦点会跟随着物体移动而移动 再按下【对焦键模式选择键】

18、取消自动对焦相机自动选取目标进行对焦一点对焦相机对指定一点对焦选到此模式下按【Fn键】你会发现对焦框变成黄色 此时 按上下左右键 焦点可以自由移动转到右上角滚轮焦点可以缩小放大 按最右下角的【删除】键焦点自动回到中心因为我是日版，以上按键名字是随便取的，和中文版可能不同，大家理解就好怎么提高快门的速度呢？选S档，快门优先。首先设定ISO上限为800然后用S档，相机会根据你选择的快门速度来相应选择光圈 ISO还有就是把灯开亮点关于白平衡白平衡按Q MENU，一直按按到AWB处，按上下键就可调，看屏幕决定喜欢的效果。另外，白平衡还可自定义还可微调这个等稍微进阶一些再讲关于MFMF一般只有转接其他无

19、法自动对焦的镜头或者，距离太近AF无法对焦的时候才使用的。使用MF模式，显示屏自动会对对焦区域放大。旋转对焦环达到最清晰处按下快门即可。拍远景就用自动对焦方式，或者用场景模式里的建筑模式有重点的用一点对焦，将对焦点移动到你想要对的东西上。关于M4/3特性M4/3有个特性：就是镜头全开光圈效果不比最佳光圈差多少，大部分镜头全开光圈都是最佳光圈。和单反有点不同，代价是最小光圈会受到影响，没有单反清晰。关于焦段焦段：简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。镜头焦段的划分:首先是标头就是所谓的标准镜头。它的视角在43度左右，这时照片的透视是最接近人类眼睛。片幅不同，标头的焦距也是不同的。135片幅的标准镜头

20、在50mm左右，120的66标头焦距在80mm，300d的标头在501.533mm左右。纪实类的照片使用标头可以忠实的记录你看到的东西，所以纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，比如法国摄影泰斗布勒松。当焦距小于标头的时候，镜头可以记录更大视角的影像，所以称为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的。在广角镜头下，近的更大，远的会更小，尤其在风光摄影中可以得到更具视觉冲击力的照片。比标头焦距大1.54倍的焦距的镜头称为中焦。一般中焦镜头的变形最小，而且设计成超大光圈也相对容易，所以人像摄影是中焦最擅长的。一般标头的1.52倍的焦距运用于拍摄全身、半身的照片。大于2倍的镜头多用于拍摄特写，镜头里被人称为“人

21、像王”的几支镜头都出现在这个焦段。大于标头焦距2倍以上的镜头称为望远镜头。顾名思义，望远镜头就是可以实现“望远”拍摄，多用于体育、动物等拍摄，风光片中望远镜头的应用可以使景观的远近透视被压缩。关于光圈简单的说F后面的数值越小，光圈越大。光圈的作用在于决定镜头的进光量，光圈越大，进光量越多；反之，则越小。简单的说就是，在快门不变的情况下，光圈越大，进光量越多，画面比较亮；光圈越小，画面比较暗。关于烟花拍摄A档或M档，上脚架或者找支撑点放置，倒计时2秒拍摄光圈小点，F811，ISO要低快门根据情况调整，要看周围的环境亮度。主要是周围都放。烟太大。后期把其他去了色看起来好点再考究点，用快门线，B门快

22、门，根据烟花来决定快门释放关于：某个场景用什么样的光圈、ISO拍呀，列入夜景、人像、海、风景、小物这类的以GF1为例,20/1.7定焦头和14-45变焦头的情况,以下情况不是绝对的,根据实际情况再调整人像室外天气好的情况20/1.7 A模式 光圈1.7起均可，F2起更锐利，半身照、七分照均能获得较好的虚化效果P模式、美肌、人像模式也可14-45 A模式 焦距调至40左右，光圈最大，尽量接近被摄对象，半身照、七分照能获得较好的虚化效果P模式、美肌、人像模式也可*逆光的情况如何人脸不暗，强制开闪光灯/对人脸点测光+调整曝光补偿/+曝光补偿室内/阴天20/1.7 A模式 光圈1.7 ISO上限不要超

23、过800，被摄物体是运动时，尽量提高快门(A模式下通过手动调高ISO实现)不容易糊14-45 如快门速度太低或被摄物体是运动时，尽量保持光圈最大，提高ISO。实在太暗基本只能放弃。夜晚同室内/阴天有脚架的情况，可用夜景人像模式，打开闪光灯，曝光时间会变长，人物及夜景均可清晰。小东西20/1.7 光圈1.7 对焦框调至最小可以取得较好的虚化，20/1.7最近对焦距离约25mm左右，自动对焦会再远一些就对不上了，用MF方式对焦可以再稍微近些。14-45 光圈最大 变焦至45，也可取得较好虚化，14-45放大倍率比20/1.7要大点，也就是说可以将东西拍的更大些。*拍逆光下的花朵等，可以设置点测光，

24、对你想拍的花测光，这样不会暗风景20/1.7 P档即可，光圈不用最大14-45 同上，14端为广角夜景不上脚架的情况20/1.7 A模式 光圈最大 ISO上限不要超过800，一般快门在1/30时可以直接拍，太低的话，手动调高ISO14-45 A模式 光圈最大 ISO上限不要超过800，由于变焦头自带防抖，快门根据情况而定，如果容易拍糊则手动提高ISO上脚架的情况/放置在固定位置上时20/1.7 14-45夜景模式或A模式 F11F16，ISO固定100，根据出片的情况再调整-曝光补偿，长时间曝光可以使流水像丝绸一样，灯光出现星芒*可使用倒计时模式，倒计时2秒自动快门，放置按下快门的一瞬间手的抖

25、动烟花上脚架的情况/放置在固定位置上A模式 F8F11，ISO固定100，根据烟花的释放调整快门时机或者M模式根据情况自行设定，光圈快门时机，多试几次*有条件的B快门，用快门线控制更好。另外，松下的相机有自动测光偏欠曝的倾向，根据情况稍微+些曝光补偿可能会更明亮些，但注意不要加太多了。如果吃不准就不要加了，欠曝后期可以调亮。过曝后期无法调回来。下面说说我拍片时最重视和首先考虑的项目，按我的重视程度排列如下，但个人情况不同，大可自己调整。首先我一般尽量在家里就定好一些相机自动功能比较成熟的项目，临时拍片就不太动的，比如：像素大小；拍摄方式，除了拍摄运动中物体外，我主要用光圈优先；ISO一般也定在自动，最大限度在800以下；白平衡定为自动；至于照片大小，用不用RAW格式，也都固定了；对焦方式，我一直是用中心对焦区域的自动对焦方式，习惯了，也就不用变动了。这样一来，先省去了几个常用选项的考虑。 下面这十余项则是在千变万化的拍摄中，大多要临时决定的，必需要快速想好，並快速调整到位：1，光圈：除了特殊情况，我用光圈优先，这时光圈大小必需放在了考虑的第一位，用多大的光圈这根