摄影知识大杂烩单反相机拍摄技巧

1、摄影模式主要有 4 种：1、全手动；2、全自动；3、光圈优先；4、快门优先一、全手动需要以下设置：1、光圈光圈值用f 表示，如佳能 EF-S 18-55mm f3.5-5.6 ISf值越小，光圈越大，光线越多，景深越小（清晰部分小）f 值越大，光圈越小，光线越少，景深越大（清晰部分大）大光圈适合微距拍摄，小光圈适合风景拍摄。景深除与光圈有关外，还与焦距和拍摄距离相关焦距越长，景深越小；拍摄距离越近，景深越小2、快门快门与光圈配合，用来调节量快门越快，时间越短，光量越少；可以凝固运动物体瞬间快门越慢，时间越长，光量越多；可使运动物体虚化成线1/125 秒可到行人步行。1/300 秒可以拍到飞鸟。

2、1/30 秒可拍物体。1/60 秒以上会导致抖动，需要使用三角架。在量一定的情况下，根据“互易律”：光圈大，快门快；光圈小，快门慢。设置光圈与快门，首先根据创作思路（即：拍摄想达到的效果），来确定第一需要。比如：拍动作较快的瞬间，需要首先设置快门拍花朵，想让背景模糊，需要首先设置光圈3、衡为防止出现“偏色”，需要设置衡。衡有以下几种模式：自动、日光、钨光、荧光、室内、手动。一般不要选择自动模式。奇怪的是：某些场合，“偏色”反而出现奇特的效果。夜晚衡一般开“日光”4、感光度（ISO）暗光环境或夜晚，需要较长的时间，时间过长则手容易产生抖动，对成像产生影响，因而可以采用高 ISO 进行拍摄。ISO

3、 值一般有：100、200、400、800、1600ISO 100：晴朗、明亮的天气ISO 200：多云、阴冷的天气ISO 400：室内、夜晚相同光圈、快门下，ISO 越高，越亮，但噪点也随之增加，需要进行降噪。因此，高ISO 尽量少用。5、闪光灯在光线不足的情况下，需要开启闪光灯。需要注意：（1）在室内，通常一盏日光灯就足以拍出清晰的，不一定要使用闪光灯。（2）在光线充足的情况下，也可能需要开闪光灯。如说逆光拍摄时开灯，可避免表面颜色较暗、背景又过亮的情况。（3）在室内或夜晚拍摄人像，需要将闪光灯开启成防模式。（4）在不允许使用闪光灯情况下（例如博物馆），或是过亮的场合（如逆光，近距离拍摄或

4、是面对金属、玻璃时），通过补偿（EV 值），依然可拍摄出清晰影像。（5）拍摄反光的物体（金属、玻璃）时，用纸贴在闪光灯上，降低闪光灯的强度。二、全自动或半自动1、全自动。相机自动测光，自动设置光圈、快门。2、光圈优先。大光圈，景深小，适合微距拍摄。小光圈，景深大，适合风景拍摄。3、快门优先。多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。4、测光与补偿使用全自动或半自动模式时，相机会自动测光。若测光，需要进行“补偿”。补偿实际上就是调整光圈、快门。白色和居多，则+EV；黑色和昏暗居多，则-EV。如：逆光拍人像，需为前景补光，+EV。手动模式下，不需要补偿，因为依靠光圈和快门调节，就可以改

5、变进光量。三、构图及特定环境拍摄技巧1、构图技巧九宫格，井字结构，黄金分割，线，交叉点，对角线。尽量把拍摄物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。2、侧光拍摄侧光的表现力最强，有感，最常用。要注意受光面与暗面的比例。3、逆光拍摄需要为前景补光。方法有二：一是开闪光灯，一是曝光补偿。4、人物拍摄突出主体。不要让人和景物距离太近，远离了照相机，景物却很大，人物很小，没有前景与背景之分，失去了结构中心。利用前景物体框住被摄物，比如树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等，可以使被摄物更加突出。在这种拍摄技巧中，注意要尽量缩小景深。让人物站着或靠着一个有趣的物体，更能突出主体。减去不必要的景物，

6、或者虚化。使用素色的背景，避免树枝和电线杆等杂物。避免后面出现的高大物体，如树木、路灯。眼睛前方留出空间。放在中间。5、风景拍摄小光圈，景深大，适合风景拍摄。对焦于距离取景框三分之一处，风景照的清晰度更高。对不太容易出现“主体”的风景片，要使画面结构不松散，就要选择一个对象作为结构上的支点，比如以某一小桥、亭台为结构中心。地平线置于两条横线之一的位置上，不可放在画面中间，焦点也一般要避开正中的位置。一条弯曲的小径，一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河，引出。四、适当的模式：1.自动自 动是数码相机根据光线情况，自动分析并选择强度的一种方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，

7、一切都依靠数码相机自 动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些和突发事件中为了抢时间， 一般都采用自动。2.快门优先快 门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够 快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于 1/60 秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响清晰度。快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快

8、门可以用于凝固物体瞬 间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。3.光圈优先光 圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体 越突出；光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清 晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。4.手动模式手 动模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置

9、，为用户提供了极大的度。当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说，手动模式有一定难度，而且操作稍显复杂，难以用于瞬 息即逝的景象。5.补偿调节在 复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设 备进行相应的曝光参数调整，这就是补偿（exevalue），也称EV。对于初学者来讲,补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适 合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。五、如何控制成像质量第一，使用适当

10、的光圈以获得优质影像。在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量!不过，这里主要是光圈大小对成像质量的影响。在 一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样 一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上无余。于是，收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全 部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此

11、种理论，应 该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的 衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量!因 为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现:当用较小的光圈拍摄时，焦 距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想，一只焦距为 300mm的镜头，即使把光圈值缩小到 f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到 f3.2 的 30mm 焦距镜头的光孔大小一模一样!知道了这些，对于开始所提到的“一般经验

12、”，就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只 70300mm 镜头。我专门测试了它在 300mm 端的成像质量，结果是最小的 f29 和f32为最佳光圈!第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。先 我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用 1/M 秒来表示快门速度，用N 毫米来表示 135 相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为 M 需要大于 N 才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出 M 要大于 2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本 文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多

13、人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了!众 所，单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预 升的功能，有效地避免了反光板带来的。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话:不是因为没有技术，而是因为没有利润!(数 码单反机身花了 6000 元买来，不还是没有吗?!)这个时候，就只有自己想办法了。在这里，主要是长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦 镜头会放大相机的，使模糊程度加重。高 档次的长焦镜头往往一是较重，二

14、是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了。并且据经验，无论 是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了幅度。在于普通的廉 价镜头，情况就完全不同了:镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬 间，可以从取景框里观察到明显的，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响!这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧，我现在就告诉 大家，用这样的镜头也能拍出清晰的!方法就是:加PL 滤镜、加 ND 滤镜、收缩光

15、圈、调低感光度(ISO)总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经 验”当中的提高!之所以这样做，是为了要尽可能地延长时间。因为反光板的只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反 光板抬起时产生的会导致影像模糊。现在假设这种能够导致影像模糊的会持续 1/3 秒，那么如果整个过程的持续时间都不足 1/3 秒便可 以认为完全是在相机的当中生成的。也就是说，它的清晰程度 100%地受到了相机的不良影响。但如果时间为 3 秒，那样的清晰程度就只有 11.11%受到相机的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，的清晰度就明显的了。当 然，如果摄影光线强到足以使“M

16、大于 N”甚至“M 大于2N”，那显然是最理想的。只是当N 值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、拍摄的 时候，才考虑去降低快门速度。如果光圈为 f8，感光度为 ISO200 时，快门速度仅有 1/60 秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无 论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低的画质。这样，就收缩光圈至 f32，调低感光度为 ISO100，再加上PL 滤镜，快门速度就可以降至 1.5 秒了。第三，时时炫光的出现对画质的影响。对 于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如或路灯。这些东 西

17、存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常 见的炫光，可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。其 实炫光并不只是通过镜头才能观察到。拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清 楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，可以看见那 一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。，遮光罩往往

18、制作得不够长，这里有三 个原因:一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二，做太长了无论是携带还是使用都不方便;三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体 现出来了。可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效 果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这 种方法是相当实用的。第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。这 实际上就是要求使用变焦镜头的不同焦段来拍摄，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜

19、头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为 数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情 况:分辨率低、反差不足、色彩平淡也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多 影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是

20、要让景深变小。而景深是 和光圈、焦距以及摄距这三个相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足的要求，也只不过 是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。当 然，如果摄影光线强到足以使“M 大于 N”甚至“M 大于2N”，那显然是最理想的。只是当N 值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、拍摄的 时候，才考虑去降低快门速度。如果光圈为 f8，感光度为 ISO200 时，快门速度仅有 1/60 秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无 论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低的画质。这样，就收

21、缩光圈至 f32，调低感光度为 ISO100，再加上PL 滤镜，快门速度就可以降至 1.5 秒了。第五，时时炫光的出现对画质的影响。对 于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如或路灯。这些东 西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常 见的炫光，可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。其 实炫光并不只是通过镜头才能观察到。拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平

22、时看起来那么清 楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，可以看见那 一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。，遮光罩往往制作得不够长，这里有三 个原因:一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二，做太长了无论是携带还是使用都不方便;三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体 现出来了。可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效 果，以便控制、

23、调整遮挡的方向和角度。直到认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这 种方法是相当实用的。第六，适当地改变摄距以获得更好的效果。这 实际上就是要求使用变焦镜头的不同焦段来拍摄，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为 数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情 况:分辨率低、反差不足、色彩平淡也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质

24、的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多 影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是 和光圈、焦距以及摄距这三个相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足的要求，也只不过 是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。六、装卸镜头方法单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的，一般都是

25、内或者外式，为了防止镜头从机身上脱落，都设有锁定卡榫。不同厂家生产的相机不同，锁定装置的位置及操作方法也略有不同，使镜头的装卸存在差异，例如尼康的 F 卡口是内，逆时针旋转安装，而佳能的 EF 卡口则是内顺时针旋转安装，而且镜头时定位点的初始位置也是有区别的。为什么要使用旋转卡口。最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式，就像螺丝拧进螺母一样（例如影响范围巨大的 M42 螺口），随着时间的推移，螺口变得不适应新的用户需求了，比如螺口基本无法实现全开光圈测光，收缩光圈拍摄的需求，而这是卡口单反相机最基本的功能，于是，卡口就应运而生了。安装镜头的时候要细心操作，在卸下镜头的过程中更要

26、小心，向外拔出镜头时一定要垂直，否则不仅不易拔出，也易损伤镜筒或机身卡口。旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位，不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后，按要求的方向旋转到底，并听到锁定的“咔嗒”声为止。在风沙和灰尘较大的环境下，尽可能不要更换镜头，以免沙尘进入反光镜箱，既有可能沾到CCD 上，也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。如果一定要在恶劣环境中换镜头，那么把机身翻过来，卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入，换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。七、用好感光度ISOISO，俗称感光度，在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出 IS

27、O 值，如 ISO100、ISO200、ISO400 等等。通过调节ISO 值，可以使数码相机的感光敏感度改变。在同一条件下（量一定），ISO 越高，感光速度越快，需要的时间越短。也就是说在相同环境，相同快门光圈的拍摄情况下，如果ISO 值设定得越高，那么拍摄出的数码亮度也越大。调节ISO选购好了一款数码相机，现在就可以开始进行拍摄了。想要拍摄出精美的数码，那么就需要根据场景的需要，选择不同的拍摄模式，还需要注意感光度的大小、衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。接下来就来看看该如何拍摄。1.高感光度的作用既然ISO 的提高可以有效减少 CCD 感光时间，那么这就为我们

28、在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的时间。一旦时间过长，手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响，唯一的办法就是使用三角架来固定相机。但毕竟对于大部分用户来说，随时携带一个三角架出去可不是一件方便的事。另外有时是一些发生在夜晚的突发事件，要想获得较亮的拍摄效果，最直接的办法就是采用高ISO 值，这样拍摄效果就会更好。高 ISO 值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速等。2.低感光度的作用但是并不是感光度越高就越好，因为虽然 ISO 值小的亮度最弱，但是它的画质细腻度是最好的。而ISO过高的颗粒感最明显，噪点。因此 ISO 较高的设定不适用于要求品质较高的数码，尤其是人像拍

29、摄、静物拍摄以及特写之类。八、选择适当的模式模式转盘是摄影中一个常用的名词，是拍摄过程中自然光源进入相机的量。如果进光量过大，那么就显得非常亮，称为过度；如果进光量过小，那么就显得非常暗，称为不足。把握好的强度，对于一张的好坏有着非常重要的作用。模式又分为：1.自动自动是数码相机根据光线情况，自动分析并选择强度的一种方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动。2.快门优先快门优先是在手动定义快门速度的情况下

30、通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于 1/60 秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响清晰度。快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。3.光圈优先光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出

31、；光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。4.手动模式手动模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置，为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说，手动模式有一定难度，而且操作稍显复杂，难以用于瞬息即逝的景象。5.补偿调节补偿调节在复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动或

32、者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的参数调整，这就是补偿（exevalue），也称EV。对于初学者来讲,补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。一般补偿都是用在自动或者半自动模式中的，如果是全手动模式，很少采用补偿，因为依靠快门和光圈的调节，也可以改变进光量了。九、合理，看懂直方图直方图是通过在 LCD 上显示出来的波形参数以确定曝光精度的工具，现在许多数码相机在取景的时候就能够看见实时直方图，这样就可以清楚地判

33、断拍摄的或者正在取景的的情况。直方图直方图的横轴从左到右代表中从部)到白(亮部)的像素数量。下面来看两个例子：直方图显示的波纹偏左，说明画面整体偏暗，可能不足波纹贯穿横轴，没有峰值，同时明暗两端又溢出，可能明暗细节损失严重十、用好衡很多人可能都有这样的同感：本来在正常光线下看起来是白颜色的东西，在较暗的光线下看起来可能就不是白色，另外在一些特殊光源下（如荧光灯）的白色看上去也不是白色。一般来说，CCD 并没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变，而只能以不同场合下默认的“白色”平衡其他颜色在有色光线下的色调。如果数码会有偏色的现象，就是因为没有正确调整衡。衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自

34、动衡、钨光衡、荧光衡、室内衡、手动衡。自动衡通常为数码相机的默认设置，这种自动衡在光线接近正常时的准确率是很高的，如果在室外拍，就可以用它，但在有色光线下拍摄时效果却较差。另外对于大气中的漫射光也无法纠正，在多云天气下许多自动衡系统的效果极差，它可能会导致偏蓝。钨光衡就是灯泡（白炽灯）光线下的衡，这个容易理解；荧光衡因为荧光灯类型有很多种（如冷白和暖白）而最难处理，需要试拍决定；室内衡也叫多云、阴天衡，适合把昏暗处的光线调至原色状态。手动衡是对准拍摄现场光线中的白色（如白纸）取样设置的，理论上手动衡是最准确的，除非取样用的白色不够白。在某些场合下往往偏色也是很奇特的效果，不信你在拍夜景时选用日

35、光效果试一下，其实也很好看。当然，初学者还是循序渐进比较好，但也不必为衡有太多困扰，如果发生偏色，多数情况下可以用后期 PS 色彩平衡校正。十一、侧光拍摄技巧侧光是指从被摄物体侧面照射过来的光线，它能使被摄体表面由于凹凸不平而呈现出部分阴影，使物体受光面与明暗面各自有明显的表现，既能勾勒出被摄体的轮廓，又能体现感，这种光线的表现力最强，因此侧光是摄影用光时最为常用的光线。但在运用时，要注意受光面与暗面在画面造型中所占比例。通常斜射光的角度是最好的，当光线的方向与景物平面呈 45 度左右的角度时，这种角度的光线使被摄物体受光面与阴暗面的比例大致相当，比较符合人们日常生活中的视觉。侧面光会使物体产

36、生阴影，便加强了感十二、逆光拍摄技巧逆光是指从被摄体背后照射过来的光线。逆光拍摄时很容易使被摄物体变成剪影，因此对于的把握相对一些，对于初学者往往不逆光摄影。但是逆光的艺术效果也是独特的逆光能给被摄物体外缘镶上一条动人的轮廓光边（如果是阳光，就是金边）。如果处理适当，便可创作出独特的美感，拍出艺术味十足的光影感觉。在拍摄逆光时需要注意的是，逆光时前景与背景的光比过大，往往会造成背景过度或者前景不足，为了缩小光比，一定要注意为前景补光，可以用反光板或是闪光灯如果你看到谁逆着阳光拍摄时用了闪光灯，你要对他充满敬意，因为那是一个行家，他在缩小前景与背景的光比。逆光人像会照亮人物轮廓，但要注意正面补光

37、，避免不足十三、构图技巧一张好的，除了要运用好光线以外，框架的搭建也相当重要。而这种框架就是的构图。摄影的构图其实并不需要太过局限于某种框架，主要是要发挥自己的想象能力。不过对于一些欠缺经验的初学者来说，要想立刻达到这个地步还是比较，因此现在就给大家介绍一些构图的基本规则。不过需要注意的是规则也并不总是一成不变的，虽然摄影构图中有一些应当遵循的要点，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。1.构图的几种方式构图的方式上主要分成以下几种：（1）井字形构图这种构图形式，是假设把画面的长宽各分为三等分，把相交的各点用直线连接，形成“井”字形。被摄主体不是位于画面的正中，而是被安置在组成井字的线条的交叉点上，

38、整幅画面显得既庄重，又不拘谨，而且主体形象格外醒目。（2）正三角形构图构图中三角形一向是比较稳重的形式，而采用正三角形构图，除了画面上给人以坚强、的感觉外，在表现力上也具有很好的烘托效果。对于需要表现一定气氛的画面，正三角形构图可以说是最恰当的形式之一。（3）倒三角形构图和正三角形构图的稳重相反，倒三角这种构图方式具有一种动态的。给人一种明快、动态的感觉。但是需要注意的是在构图时，一定要注意它的左右两边最好要有些不同的变化或者比较，这样才能打破两边的绝对平衡，使画面更活泼。（4）斜三角形构图斜三角形是介于正三角形和倒三角形之间的一种构图方式，其表现力也介于正三角形和倒三角形构图之间，可以使主体

39、和辅助背景对比更加鲜明，属于一种比较常用的构图方式。（5）垂直式构图垂直式构图主要是用在高山、建筑物、瀑布等景物的拍摄上。它的整个画面主要由垂直线条组成，能将被摄景物表现得巍峨高大和富有气势。（6）斜线式构图斜线式构图可以表示物体运动、变化的动态感，能使画面产生动感。其动感的程度与角度有关，角度越大，其前进的动感越强烈，但角度不能大于 45 度，否则会产生下倾感。（7）水平式构图采用这种构图，常能给人以一种平静、舒坦的感觉，用于表现自然风光，则更能使景色显得辽阔、浩瀚。水平构图中的景物显得安静而稳重，突出一种平静的感觉。（8）曲线式构图和其它构图方式相比，曲线式构图的线条最美力最强，用曲线式构

40、图可以渲染被摄景物，使其更加美丽动人。（9）渐进式构图渐进式构图主要是用在道路等场景中，它利用逐渐过度法，表现出更强的视觉效果。渐进式构图中经常使用的就是以一条蜿蜒的小道是为引导，产生不错的视觉效果。2.构图技巧看了这么多构图方式，还需要根据不同的环境，采用不同的构图才能达到最佳的效果。而在使用不同的构图方式时，还需要使用技巧。接下来就给大家介绍在构图时常使用的技巧。（1）地平线和三分法技巧地平线和三分法常常是和井字形构图方式结合起来使用的。在风景类的中，尽量将地平线置于井字形构图中两条横线之一的位置上，可以造成一种和谐的构图。另外还需要注意地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。

41、如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有的画面。（2）被摄物位置技巧如何放置被摄置在拍摄中也是一个重要的技巧。尽量把拍摄物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。而利用背景，比如让人物站着或靠着一个有趣的物体，就更能突出主体了。（3）背景和前景选择技巧拍摄主体虽然很重要，但是在拍摄时一定要考虑到背景和前景，使被摄体和背景物体保持和谐。如果背景很复杂，可用调节光圈缩小景深使背景模糊，或者变换拍摄角度以改变背景。还要注意避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等。（4）边框选择技巧在拍摄时，还可以利用前景的物体框住被摄物，

42、比如树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等，可以使被摄物更加突出。在这种拍摄技巧中，需要注意的是要尽量缩小景深，使主体突出，更能吸引目光。（5）阅读画面技巧也像文章一样，如何吸引读者，首先就需要一段，而在拍摄中，久可以利用这点，以一条弯曲的小径，慢慢把读者的视线引到画面上方的主体上来。这就是一种很巧妙的阅读画面构图技巧。另外画面上的对角钱也会引导读者的视线，一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会成为引导物。（6）特殊图案结构技巧如果注意观察的话，到处都能发现一些特殊的图案结构景物。利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的。这个就需要在生活中注意观察了。（7）填满画面技巧对某些种类摄影非常

43、有用的构图法是使被摄体填满画面，去掉会分散注意力的背景，直接将被摄物突出。这种技术通常用在产品展示上，另外如果要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。十四、摄影构图新手入门在看到取景器里的景物时，训练有素的摄影者会把它们迅速化成点、线、面等基本的构图来加以组织，找到它们之间最佳的关系，这就是构图。先来看几个例子：画面中的小竹筏并不比其它景物更重要，但没有它这张就失色不少，因为它是结构中心海与沙滩的分界线、女郎的背影的点，都在黄金分割位置附近。假设海与沙滩的比例相等，女郎走在正中，构图就很呆板假如模特的眼睛在画面中间或者右侧，便使人物注视空间变短。1.

44、分清主次，突出主体人像当然不必说，人物就是主体，再好看的背景也是陪衬。但是往往有人在摄影时把人物处理得非常小（主要原因是人跑到景物跟前去了，而远离了照相机，这是多数人的摄影通病），景物却很大，没有前景与背景之分，等于失去了结构中心。而对不太容易出现“主体”的风光片而言，要使画面结构不松散，就要选择一个对象作为结构上的支点，比如以某一小桥、亭台为结构中心，使它们对前后景物起联系和照应作用。风光片中的“主体”在内容上倒不一定比其它景物更为重要，但在结构中心的作用却是非常明显的。2.背景简洁，减法构图繁杂的背景会给主体带来干扰，甚至能损坏一幅优秀的照片。背景的处理力求简洁。绘画和摄影艺术都需要构图，

45、但表现不同，区别在于绘画用的是加法构图，摄影用的是减法构图。也就是说，绘画构图总是给画面添上些景物，而摄影构图则总是千方百计地减去那些不必要的景物，将背景中可有可无的、妨碍主体突出的景物减去，以达到画面的简洁精炼。贪得无厌是失败之源，删繁就简是成功之母。3.井字结构，黄金分割如果把画面分成“九宫格”的样式，那么中间的四个交叉点是安排主体最好的位置。这四个点的位置接近1:0.618 的黄金分割点，容易获得较好的视觉效果。因为人是用两眼来对象的，正中的位置反而是视觉上最薄弱的地区，所以大多数摄影家在处理地平线、海平面等线条时，都不会用中分构图，焦点也一般避开正中的位置。除了四个点，还有两条重要的“

46、线”对角线。有许多视觉感受如汇聚、放射等都和画面上隐含的对角线相关，因此沿对角线构图也是一个十分重要的构图法。真正专业的展位或影棚，会使用素色的背景，其目的就是突出主体，避免树枝和电线杆等杂物从人物身上“长”出来。室外摄影同样遵循背景力求“素”的原则。4.留有空白，增强动感要使主体醒目，具有视觉冲击力，就要在它的周围留有一定的空白，这可以说是所有造型艺术的一种规律。留白一般的规律是：侧面的人像，面向方向要留有一些空白；正运动着的物体（如行进的人或车），行进方向前面要留有的空白。当然，这只是一般的规律，要灵活运用空白。行走的人如果强调其后面飘拂的头巾或衣裙，强调奔驰的汽车后面腾起的烟尘，这时后面

47、留下的空间可以比前面多，那是因为重心有所转化。顶住画面边缘的人如果正回头往后看，后面的空白处就有了意义，画面也就不别扭了十五、入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影第一招：使用增距镜第二招：使用近摄镜近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4 等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。、新购机者必看想要拍出好四点注意仔细阅读产品说明书说到产品说明书，应该是在拆机过程中往往最先看到的，然而却被绝大多数用户随手扔在一边，毫不理会。殊不知对于普通家庭用户以及一些摄影初学者来说，产品说明书最好的启蒙老师。不要自动模式对 于数码相机来说

48、能和成像效果扯上关系的参数设定一般包括：感光度、衡三项。而初学者使用最多的当属 AUTO模式，在这一模式下，上述三项参数 都是由相机自身控制的，不可人为进行更改。但往往在一些复杂光线条件的室内或是夜晚，自动模式并不能帮助拍摄出满意的相片。十七、初学者容易犯的毛病主次不分常常看到公园里留影的人们，摄影者与被摄者离得远远的，而使用的相机并不带有变焦镜头可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的是什么，是人物，还是风景？从构图安排和构思上讲，只能有一个主体，而其它内容应以主体为中心，起陪衬作用，并更好地突出及表达主体内涵十八、新手学摄影感光度如何把握？设置感光度ISO 感光度是对光

49、的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多,清晰度也下降，相光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的，一个简单的方法是通过ISO 的调节实现。当然，如果提高 ISO 设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如熟知的传统相机那样，ISO 感光度表示胶卷对光线的感度，有 100、200、400 等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相

50、似的机能，也能够改变它的ISO 感光度（有的机种 ISO 感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认）。这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，就把 ISO 设置为 100，而在光线不足时就将 ISO设置为 400。这里是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将 ISO 设置成了400。可按以下步骤进行 ISO 设置。首先，调出菜单画面，并选择ISO 感光度。然后从ISO 感光度中选择最高值 400。ISO感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的（镜头光圈保持不变）。十九、新手要学的构图基本知识！构图要讲究呼应和对称，这是中国传统的审美标准。基于这一点，摄影作品的构图也要注意已下

51、几个方面。1、水平位置，这样拍摄出来的影像不会歪斜，你可以以建筑物、电线杆等与地面平行或垂直的物体为参照物，尽量让画面在观景器内保持平衡。2、色彩平衡性良好，画面要有较强的层次感，确保主体能够从全部背景中突显出来。如补色，所谓红花绿叶配就是这个道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍摄。3、前景有均衡画面的作用。有时在画面上发现空缺不均衡的时候，比如天空无云显得单调时，用下垂的置于上方，弥补画面不足之处；有时画面下方压不住，上重下轻的时候，可用山石、栏杆做前景，色调深使画面压住阵脚，达到稳定、均衡的作用。前景运用虚焦点的表现手法，给人一种朦胧美的感觉二十、真正的全景怎样用数码相机

52、拍摄全景相片在 数码影像技术出现之前，人们获取全景的途径有二：用的全景相机旋转拍摄或专业的暗房师手工拼接，无论哪种方法，都是普通摄影者很难做到的。 APS 相机所吹嘘的“全景”只是利用了超广角镜头的大视角，严格来说称之为“遮幅照片”更为合适。数码相机和数码影像处理技术的普及使全景摄影变得容易起 来，只要有一台数码相机和可以运行图像处理软件的计算机，谁都可以尝试制作视角惊人的全景。拍摄要点用来拼接全景的有一定要求，如值相近、色调相近、依次排列、相互稍微等等，拍摄时有些注意事项。1、焦距的选择有人 认为拍摄全景时要使视角尽可能的大，因此应该用最短的焦距（广角镜头或变焦镜头的广角端），这样需要拼接的

53、幅数少。其实这是一种误解，拍摄时省了 事拼接时就麻烦了。因为广角镜头效果强烈，尤其是画面的边缘，容易发生，拼接时很难做到天衣无缝。所以拍摄时应该使用变形较小的中焦或长焦端 拍摄，并且拍摄中途不宜改变焦距。2、参数现在数多数码相机都有专门的全景模式，在此模式下，相机会自动按拍摄全景的要求设置参数，对于没有全景功能的相机要注意以下几点：a、测光时使用平均测光，时使用手动或AE 锁锁定参数，同一组全景的拍摄过程中不能改变光圈、速度、ISO、分辨率及其他设置；b、使用固定衡，使用自动衡可能造成不同的色调不一致。3、拍摄方法拍摄 时依照一定顺序（由左至右或由上到下等）拍摄，最好使用三角架平稳旋转，旋转拍

54、摄时要注意转轴垂直，围绕拍摄或逐点平移拍摄时要注意相机高度、角度一致， 一般不要使用闪光灯，闪光灯会造成近亮远暗。拍摄时相邻两幅之间要有一定，佳能、卡西欧等品牌的一些数码相机在全景模式下 LCD显示有辅助提 示。避免在光照条件剧烈变化的时候（如行云遮日）拍摄，以免各幅画面之间相差太大。拍摄时还要注意避免在衔接处出现移动物体（如车辆及行人）。虽然选 择有明显标志的位置作为衔接点有利于一些自动软件识别、拼接，还是建议选择无明显标记、容易混合的部位作为结合部，面和远山，这样拼接起来不容 易看到接缝。二十一、好使的笨招数码摄影入门必备笨招多拍精选多 拍，从宏观上来讲就是多实践，多积累经验。从具体来说就

55、是不妨多试试镜头，以多为胜，多中选优，或者在探索出最优方案后重新精心拍摄某一场景。这是一个 笨招，可确实是充分发挥数码相机优势的绝招，光学摄影友是没法学的。你看，光学相机摄影要用胶卷，当场没法知道拍得满意不满意，要洗出来才知道。以多为胜 吧，必然要浪费大量胶卷，成本太高，所以光学摄影友往往是惜“镜”如金，轻易不按一下快门的，及至精思细量地抓住镜头拍上一张，回去冲洗后才能知道结 果，如果不够满意那就难了，时过境迁想补救已来不及了，所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。数码摄影则不同了，影像现时储存在机内 的磁性载体上，又可以现时回放观察，不满意消去重来就是了，这就是数码摄影的一大优势。所

56、以我现在往往是先确定一个专题，围绕专题选定若干个场景，每个场围着它转几圈，拟出不同角度、不同光线条件（逆光、顺光、测光、补光等）下的拍摄方案，然后就毫不吝惜地猛拍一气，有时同一角度同一方案也重复拍上 好几张，然后就停下来回放，不满意的镜头当场就删，往往十去七八，只留下两三张做初选成果。然后再拍摄下一个场景，依此泡制，直至完成一个专题。一般来 讲，拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬盘，再用 ACDSee放大回放，又删去一部分。然后用 ACDSee 的编辑功能回 放做初步图像处理，一般一是纠正偏斜，二是必要时加以裁切以完善构图，三是用“自动级别”功能纠正弥补个别相片上

57、的不足。经过这道工序以后的相片就可 以认为是初步成品了，再拿回到ACDSee 上放大回放一遍，过于平庸的再删除一次，这样每个专题也就不过剩下二三十张甚至十几张了。二十二、教您数码摄影技巧4 招让你拍好1.新机重新设定白色平衡了解相机色域4.充份保养相机二十三、 特色拍摄技巧1、拍的小东西的特写，如花、鸟、虫：用 Av 档，光圈最好在f5.6 或以下，焦距最好 50 以上，尽量在 1m 以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso 最好 400 以内。2、拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6 以内）、50mm 以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用 Av 档！光线好，iso100，光线不好，iso400 以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！3、拍景：Av 档，使用适当的光圈，f8 以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。4、拍夜景：上 三脚架，Av 档，自定义衡或白炽灯，f8 以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用 背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso