基础结构(上衣部分)

1、 服装基础结构（上装）服装基础结构第三部分 上装结构第一章：上装结构基础知识第二章：衬衣第三章：公主线型女装第四章：西服第五章：外套第三部分 上装结构设计第一章 上装结构基础知识 将平面的布料塑造成适应人体立体形态的服装，需经过省道、褶裥、斜肩、分割、袖窿、袖山、领圈等要素来完成。上装一般由衣身、衣袖、衣领三部分组成。各部分的款式变化很丰富，尤其对于女装，有各种领型、袖型，以及灵活运用省道可以组合变化成款式各异的上装。一、 上装结构基本线条二、上装的分类三、如何制定与衣身制图有关的服装规格尺寸1. 衣长的确定：一般衣长可根据服装款式直接在人体上量取。另外，由于人体的腰节长差异不大，数值相对比较

2、固定（一般为40cm43cm），所以也可以腰节作为比例参考，进行尺寸估算确定。2. 胸围的确定：胸围加宽松量要有一定经验的。一般来说，非弹性面料的有袖、领的开门襟服装胸围加放量最小值为4cm（无领、袖的闭门襟服装可以适当减小），若小于4cm，穿着者正常的生理活动（如呼吸等）就将受到约束，紧身服装胸围的宽放量一般为4cm10cm，合体服装为10cm15cm，较宽松服装为15cm20cm，宽松服装的宽放量至少为20cm以上。3. 肩宽的确定：肩宽的确定一定要根据服装的款式风格。一般服装的肩宽加放量每边为23cm，加放垫肩，强调肩部的服装肩宽加放量每边为34cm，特别夸张肩部造型或者是拖肩的服装肩宽

3、加放量可在510cm，甚至更多，而一些窄肩的服装或是泡泡袖服装，肩宽的加放量为负值，即将净肩宽减少23cm，一般服装的肩宽在3742cm。4. 领围的确定：领围的加放量至少为2cm，才能满足穿着者呼吸等生理活动的需要。一般80cm胸围的领围为32.8cm，84cm的胸围的领围为33.6cm，88cm的胸围的领围为34.4cm。5. 叠门量的确定单排扣的服装，叠门量基本根据纽扣的大小来确定，若纽扣为圆形，叠门量一般为：纽扣直径+00.6cm。大衣类的服装，纽扣直径一般3cm左右，所以其叠门量一般为3.5cm左右；套装类的服装，所用的纽扣直径一般为2cm左右，故其叠门量位2.5 cm左右；衬衣类的

4、服装，纽扣直径一般为11.4cm，所以其叠门量一般为1.5cm2cm。另贴体、紧身的服叠门量应适当加大，如夏季较贴体的衣裙类服装；还有一些服装，其叠门量的确定要符合传统的审美要求，如男西装的叠门量一般只有1.7cm或1.8cm。双排扣的服装，根据所设计的款式，参考纽扣的大小确定叠门量，一般为58cm。纽扣的长度=纽扣直径纽扣厚度，横向纽孔端位于叠门线(前中心线)外0.2cm，纵向纽孔位于叠门线上，服装的最大受力处应设置纽扣（胸、腰、臀），除连衣裙外，最低扣位应位于大腿根部以上，便于行走或采取开衩。纽扣扣合好后，纽扣边据门襟0.61cm。6、挂面的形状和宽窄确定a、 多用于不装夹里的翻领类或立领

5、类的服装b、 多用于驳领类的服装，装夹里的服装以及一些领口领的服装等。挂面的宽度尽量要设置的比较充分，但也不是越宽越好。一般挂面的宽度为：3×叠门量+或1cm。连挂面的夏季薄料服装挂面相对来说比较窄，如衬衫的挂面宽度一般为56cm；带夹里、装挂面的服装比较宽，如甲克，西装的挂面宽度一般为68cm。7、肩斜度确定正常体的肩斜度一般为20°左右，垫肩的有效厚度则为垫肩厚度地2/3左右。肩斜度与服装的款式风格也有着紧密的关系。如自然风格的服装，不加装垫肩，肩斜度要接近净肩斜度；而一些宽松的，特别款式的服装，肩斜度减小，甚至为0°，例如一些风衣类服装肩斜度相应减小，而许多

6、中式服装的肩斜度都为0°。有许多服装的肩线都略呈弯弧型，这是符合人体体形的设计。肩线弯曲的弧度一般为0.3厘米0.5厘米，这样就形成了前肩线略凸，后肩线略凹的结构形式。宽松服装由于“宽松”而忽略了体型特点，用直线形式就可以了。8、袖窿深确定 一、袖窿来源：     袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察

7、到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。 二、人体臂根围测量：     图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。     三、按人体臂根围推导公式：     A、袖窿深推导：将测量得到的臂根

8、围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.534.519为前NP点至BL线距离。代入2B/10可得到16.8cm再加2.2cm19cm，因此BL公式可得到2B/102.2cm，B84cm，BL19cm(最小BL线深)。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B/10，BL线公式可不变。     B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B/2龙门宽前胸宽后背宽。84/211.5cm

9、30.5，30.5/215.25(平均分配)。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.250.514.7515cm；后背15.250.515.7516cm，代入1.5B/10公式，胸84cm，1.5B/1012.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B/102.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5/10B3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。净胸围84cm，HB42cm，0.85HB×4235.7cm36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。     四、按不同

10、款式服装确定BL线：     基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL2B/102cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.53cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。     A.紧身类、无袖类、针织类：2B/102x，x0     B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B/102x，x11.5cm     C

11、.适体类、正装类：2B/102cmx，x23cm     D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B/102cmx，x35cm     E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B/102cmx，x68cm 袖窿的深度是指从上平线至袖窿底线的距离，且因为人体后背长相对前胸长的差异较小，所以这里的上平线是指后衣片的上平线。袖窿的深度与服装的具体款式，风格和服装具体品种有着密切的关系。袖窿深的计算公式是2/10B+X，因为B中已包含了服装的宽松量，所以X的确定主要与服装的袖子以及相对应的袖窿款式有关。1 、无袖类服装a、 夏季贴身

12、穿着的无袖类服装：此类服装的袖窿深不可太浅，也不能太深。太浅服装穿脱不方便，太深则易显露内衣而不雅观。所以袖窿的深度至少应考虑满足臂根围的要求。手臂围度一般为4/10×净胸围+（25）cm，若加深应考虑胸围的宽松量以及前胸宽的大小。一般胸围的宽松量越大，袖窿深应越小，如宽松的无袖衫袖窿的深度要较小，一般为18cm20cm。而紧身的礼服袖窿深则可加大至款式设计所需，越紧身则可越大。b、 外穿类背心服装：由于是外穿服装，就要考虑内衬服装的一些因素，特别是内衬服装袖子及袖窿的具体款式，以满足舒适性的要求，一般袖窿深都比较大为2732cm。2、较合体的装袖类服装袖窿深的确定1、 前后腰节对位

13、关系四、省道的原理及运用我们的服装基本上都是由平面的面料，如布料、皮革等经裁剪缝制而成的；而人体是立体的，且是复杂的不规则的立体形状，要裁制出合体的服装，也就是要将平面的布料赋予人体上，通过一些结构上的处理，将平面的布料合适于人体的立体造型，这一过程其实也就是立体裁剪的过程。省道就是在这一过程中产生的，也就是结构处理的一种形式和方法。就像布料包裹正方体，去掉多与的布料可以整齐包裹立方体，这些除掉的多与布料就是服装中的省道、褶裥、分割线。 衣身包含的基本省道，主要是指前衣片的前胸省和后衣片的后肩背省。常用的有领口省、腋下省、袖窿省、门襟省、腰省等多种。 省道的位置可上可下，可左可右，而省道的大小

14、也根据服装的合体程度有大有小，特别是在现代服装的设计中，省道的位置和方向性更强更大，所以往往省道的设计就成为时装结构设计的关键。剪切法和旋转法是两种简单、方便的方法。1、剪切法的基本操作步骤为：a、 将基本省道的省长延长至胸点。b、 确定新省道的位置c、 沿新省道将纸样剪切d、 将原来的基本省道合并，纸样的新省道处张开，将纸样的前中心放为竖直状，描绘纸样的外轮廓线和新省道的结构线，省道的转换完成。2、旋转法的基本操作步骤为：a、 将基本省长延长至胸点b、 确定新省道的位置，描绘从基本的内省边到新省道位置的纸样轮廓线。c、 将纸样以基本省道的省尖点为中心点（BP点或肩胛骨点）逆时针旋转，合并基本

15、省道，描绘剩余部位的纸样轮廓线。d、 完成新省道的结构线的绘制 省道的位置几乎可以任意设置，但也应注意结构的可行性和合理性，应在满足体形的要求上体现省道的新颖变化美。由于BP点不在前片的中心点，所以转移后的省长和省量和原有的尺寸不同，但省道的角度不变。指向BP点和肩胛骨点的省道是最合乎体形要求的，但结合服装审美的要求，许多服装款式中的省道都是偏离BP点或肩胛骨点的。不同位置的省道适于不同体型和面料，如肩省更适于胸围较大的体型，而胸省和肋省更适于胸围较小的体型。 合体的服装，省道的量就应设置的较大，达到基本的省道的量，而宽松的服装的省道量一般就应较小，甚至为零。服装中存在多个省道时，省道量一般应

16、该均匀的分配，但这种均匀也不是完全的相等，而应是结合体形特征。一般胸围线以下的省道量可稍大于胸围线以上的省道量，省道较长的省量要大于省道较短的省量。 3、省道变化运用 将省道变化应用于女装中，可产生款式的多种变化。a、 省道位置的变化：通过省道变化来实现省道位置转移b、 省道的分散：一个可分散成若干个，可减少省道的副作用，使衣片更加贴体，并产生一定的装饰效果。c、 省道的合并：加大省量，实现装饰效果，较多的应用于褶裥中，在很多场合，为加强褶裥的装饰效果，往往通过剪开，展开的方式加大褶裥量。4、衣褶同分割线和衣裥等结构形式一样，往往包含一定的省道量，在起装饰功能的同时承担着一定的结构造型功能。因

17、此，我们进行衣褶设计的第一步就是将适当的省量转换为衣褶量。将省道转换成衣褶的基本方法a、 确定衣褶的位置b、 将基本省道的全部省量或部分省量转换至衣褶位置处。抽褶部位较长的，可采用均等转移的方法，以形成均匀的衣褶。c、 将抽褶的衣边处修正为光滑的弧线，表示抽褶符号，完成。五、分割线的原理及运用 分割线是功能与省道基本相同的另一种结构处理形式，它在服装上的形式为一条衣缝，在结构上则由省道发展而成的，也就是我们平时常说的“连省成缝”。宜适用于有一定强度和厚度的面料，对细密柔软的面料易产生缝皱现象。 分割线由省道发展而来，但比省道的结构功能性更强，不仅使得服装在合体造型方面更细腻化，也使的服装在款式

18、变化方面更自由。袖窿省和前腰省相连而成的分割线 ，不仅使得服装前胸部位的造型更自然合体，我们还可以很方便的完成极具魅力X型服装造型。但是也有一些复杂的分割线基本上没有结构功能性，只是承担着美观装饰功能而已。 基本上可以说没有一件衣服上是无分割线的。如我们常见的衣服侧缝，分割线还有多种形式，大大丰富了我们服装的变化，可归类为纵向、横向和斜向等。 我们常说的“连省成缝”，是因为分割线是将衣片中一个闭合省道延展或是将两个省道相连而成的。 将省道转换为分割线一般要分为两步来完成：a、 将基本省道的全部省量或部分省量，转换至分割线所包含的适当位置处。b、 用光滑弧顺的弧线将新的省道延展或连接成所设计的分

19、割线。1、 公主线的概念 ”公主线“是一种常用的分割线形式。我们把上起肩线或袖窿线，自然通过前胸BP点至腰线，再至衣服底边的这种分割线称为“公主线”，因为它通过BP点，所以其合体造型能力最强。2、在运用一些常用形式似的分割线时要注意哪些问题？a、 要根据具体服装款式所设计的分割线位置，正确确定分割线的位置。在设计合理的情况下，要大胆启用分割线的形式，在结构设计中不要将款式设计师所设计的服装分割线任意篆改，因为许多服装款式的设计点和韵味就全部体现于分割线处。b、 尽量运用分割线的结构功能性，也就是尽量将服装所需要的省道量包含在分割线内。只起装饰功能的分割线主要是承担结构造型的功能。特别是我们的一

20、些初学者，在进行分割线的结构设计时，首先就是要分析分割线可以包含哪些省道以及省道量的大小。c、 一些常用的分割线形式要结合传统审美的要求来进行设计。而新颖的分割线形式和一些熟识的分割线形式相比较有了较大的变化。千万要避免将一些常用的分割线形式稍加改动，就当做是创新了，其实这样的设计往往回让人觉得是在结构设计时没有将分割线画好。d、 分割线基本上都是弧线，其弧线的方向和大小都是依据人体体型来确定的。在处理一些分割线形式没有把握时，一定要从基本省道转换成分割线的方法入手，以保证分割线能正确符合人体体形的要求。六、撇胸的概念撇胸也叫劈胸，是位于前胸中心线位置处的一种省道形式，它满足了人体前胸中心位置

21、处倾斜状的胸挺。它其实就是将基本省道的一部分省量转化至前中心线处的得来的，但转换中回附带产生竖直方向的多余量。对数值较大的，我们一般需用工艺方法，如“推”、“拔”、“归”等，在服装缝制前处理掉，也就是所说的“推门”，另外，也可以看出，由于撇胸的设置，相应地也就引起了前肩斜度的加大。“撇胸”这种结构形式，由于利用了前门禁这条结构线，它不另外增加结构线就使服装增添了和体的功能，是服装简捷、合体，所以在实践中被大量运用。“撇胸”多用于在前胸位置处开启的服装。但少数无领的女衫在裁制时也要考虑“撇胸”量，避免领口后逃或前领口处松荡。处理方法为后横开领大于前横开领0.5cm1.5cm。1、如何确定撇胸量

22、撇胸量的大小要根据具体的服装款式，结合穿着者的体型特点和服装面料的工艺特征等来确定。 一般来说，撇胸量与挺胸的程度成正比。这里所说的挺胸，并不完全等同于胸部丰满的意思。它不仅受胸部丰满程度所影响，更关键的决定因素是前胸处的倾斜程度。所以男西装的撇胸程度远远大于一般女西装的撇胸量。由于体形的原因，撇胸的撇止位置也不尽相同，可撇至胸围线，腰围线或衣片的底边线。 服装面料的工艺特征，是指面料是否可以“归拔”。一般纯化纤、纯棉以及真丝的面料，不可以进行工艺归拔处理。采用这些面料的服装可设置撇胸，但撇胸量不可大，最大量7°。纯毛、毛涤的一些呢绒面料均可以进行归拔工艺处理，所以采用毛料为面料的服

23、装，不仅可以设置撇胸，而且最大撇胸量可达12°。 宽松的服装离体度大，一般不设置胸省，所以也不设置撇胸；比较宽松的服装，胸省的总量一般为10°，如有腰省、肩省或袖窿省，其中的一个就可以承担次省量，一般不需转换设置撇胸；比较合体的服装，胸省的总量一般为0°20°，若其它位置设置的省道不足以承担这些省量，可设置撇胸使服装达到合体性方面的要求，撇胸量为0°10°；合体性较强的服装，胸省的总量一般为20°30°，撇胸量可为0°12°。第二章 衬衫结构设计第一节 基本型衬衫结构一、女士衬衫结构制图二、 制

24、图说明1. 连翻领裁剪的关键问题是翻领内口弧线的确定。因为它一方面是和领窝弧线相对应的，另一方面它的弧度领外口弧线相互影响相互决定的，一般款式的连翻领其后领宽为0.5cm4.5cm，小于0.5cm领片将无足够的翻折量，如果大于4.5cm，人体后颈部就会有不舒适感。2. 一片袖由于人体臂部向前上方运动的成分较大，所以，将前面的袖窿弧线向里凹进一定的量，同时将后袖窿弧线向外凸出一定的量，这样既能较少服装前胸部位的褶皱，又能增加服装后袖山的活动量。三、 男士衬衫结构制图四、 制图说明1、领窝基本构成基本领窝的设计必须满足两个条件：基本领窝线的总弧长等于预定的领围尺寸；基本领窝线的总领窝宽/总领窝深1

25、.31.4，即符合人体颈部的横向合纵向之比。后领窝弧线约为领窝周长的0.4，前领窝弧线约为领窝的0.6。后身整个肩颈部比较丰满，而前身则较平，因此前身横开领小于后身0.3cm，同样，肩斜线也是前短后长。男式衬衫中，后领面越宽，则领弧度量越大，一般为23cm。l 立领向上弧，领脚是凸势，与凹型领窝势互补关系。领脚线与后领窝顺向，领子稳坐在领座中，上口线向头颈自然靠拢。l 立领向下弧，领脚呈前凸后凹，与领窝使前补后逆的关系。领窝对于领子产生自然拉力，使后领止口线向外仰立，利于头颈向后仰。前领下口线弧度与领窝的吻合程度大于a种，与前面脖颈的贴合度大于a型。l 领面与领座曲度反差相近，面积相近，造型较

26、服帖；领面曲度大于领座，曲度的反差大，领面宽度也增加，造型宽松自如；领面加宽，其下弯度相应加大。2、绘制衬衫领纸样的十点注意事项 1 注意量度颈围尺寸的准确性 围绕颈根部测量尺寸时，软尺必须经过左、右侧点、后颈第七颈椎骨点及前颈窝点(见图1)，颈围尺寸的量度准确性与否，直接影响领子的贴服程度。 2 注意衣领与人体颈部的结构形状保持一致 由于人体颈项为上细下粗结构,故衣领的反领线长度必须比领窝 线长度短,领窝线长度等于颈根围度尺寸,而且反领线长度等于颈项围度尺寸(见图2)。 3 注意上、下级领的高度尺寸差值 由于衣领穿着在人体身上时，不能在外观上显露出领窝线缝迹(见图3)，故上级领高度必须比下级

27、领高度大0.5cm1cm，绘制一片衬衫领的上、下级领的高度差值为0.5cm(见图4)， 但是绘制二片衬衫领纸样，因上、下级领的缝骨线在反领线下0.5cm，故上、下级领的高度差值为1cm(见图5)。 4 注意在下级领纸样的领咀处加出搭门 领子搭门宽度尺寸等于衬衫前身的1/2前筒宽度，例如前筒宽度3cm，则在领咀处加出搭门为1.5cm（见图6）。 5 注意下级领“鱼肚”线与前身领窝线的吻合 若下级领与前身领窝线不吻合，衬衫在包装上会出现椭圆形的不正常现象，特别是条子、格子等图案布料，会在领窝处出现歪条子、歪格子现象，影响外观（见图7）。故在下级领的前部底线处加“鱼肚”位，其与前领窝线的前段部分线条

28、重合（见图8）。 6 注意领咀的前端斜度与前身边线吻合 绘制下级领纸样时，需在领咀的底线提升1cm3cm，使下级领的领咀前端斜度与前身边线成一直线（见图8）。 7 注意区分领面与领里纸样 当衣领翻折于人体颈部时，由于布料有一定的厚度，会产生上级领向外翻翘的不平服效果，故领子面层高度b必须比底层高度a大（见图9）。绘制衣领纸样时，需区分领里与领面，依据布料厚薄，领面高度需比领里高度大0.2cm0.5cm（见图10）。 8 注意避免“交剪领”现象 当衣领被扣紧时，为避免上级领的前中部位出现重叠不美观现象，在绘制上级领纸样时，需将上级领长度减短0.5cm1cm（见图11）。 9 注意系领带的衬衫领需

29、有立体空间 若衬衫领型扁平，当系上领带时，反领线会上升而露出领窝缝迹线，影响外观（见图12）。故需在领子纸样上增加领底线凹势，将纸样处理成内弧形，从而有藏领带的立体空间（见图13）。 10 上级领边线与人体胸位弧线的贴服性 衬衫领穿着在人体身上，要求上级领边线平滑贴服在胸位弧线上，若上级领边线的弧度绘制不恰当或藏领带的立体空间尺寸不足，产生上级领的弯位与胸位弧线不配合，领子会压在胸位上或离开胸位弧线而出现不美观现象（见图14）。故衬衫需进行试板，调整上级领边线。 结论绘制衬衫领纸样，需考虑人体颈部结构形状、胸位弧线、布料质地、是否系领带、包装方法及外观等因素，从而改善领形纸样，达到高品质衬衫效

30、果* 衬衫工艺：一、材料准备 面料：衣长袖长（1015cm） （幅宽144cm以上） 衣长袖长×2 （幅宽约110144cm） 衣长×2袖长×2 （幅宽小于110cm） 此公式适用于成品尺寸约110cm，门襟连裁款式，如果成品尺寸大于或者小于110cm，则面料要相应增加或者减少。门襟若是断开裁减，可在此基础上少用材料。 辅料：无纺衬为一个衣长 其它：小扣直径约1cm ，62备用。 同色线一个 牛皮纸2张 缝纫工具一套二、工艺指导第二节 常见衬衫结构设计一、 立领、侧省、四开身、一片紧口袖、收腰的衬衫款式制图1、 结构制图2、 制图说明1、领子从领子的成形规律来看，

31、领子与颈部的起翘关系可以用起翘量来决定。人体的颈部斜度大约为9°，而当领子起翘为9°时，此时的起翘量大约时3cm，该立领最为合体。但是领子与颈部之间没有空隙，所以舒适性较差。而当立领起翘为5°7°时，起翘量大约为12cm，该立领有活动余量，较舒适与合体。当立领起翘为0°时，其领型呈直筒状。当领子倒起翘时，领子往外倾斜。领子的长度为装领线长度0.3cm，其中0.3cm是为了在装领作为衣片肩缝合处的拔开的补充量，使得肩线过渡符合人体颈部造型。注意在制图时，立领在侧颈点不要开的过大，否则与颈部不伏贴。注意准确测量人体的领围尺寸，松量最小值为2cm。二

32、、翻领和门襟相连，无前分割线的T恤制图1、结构制图2、制图说明1、裁剪无领T恤时，注意前横开领小于后横开领（因为颈部的斜截面近似桃形，前领口处平，而后领口有凸面弧形，因而形成了衣领的前窄后宽），实际上就是设置了一个撇胸量，是为了满足女子胸部丰满和前胸呈倾斜面状的体型要求。在以下几种情况下更应注意：a、 穿着者的胸部比较丰满b、 服装比较合体，但肩部、袖窿部和腰部的总省量不足。c、 服装虽然宽松，但领口开的较大，也采用这种方法防止前领口处不伏贴和领子“后逃”现象。2、前后衣片的开领宽度与穿着者的体型也有关系。驼背体型者，后领宽宜增大，挺胸体型者，前领宽宜增大。3、同一造型的领圈前后宽度、深度随肩

33、缝线位置的不同会产生变化，肩缝线前移时，前领宽、前领深减小，后领宽、后领深需增大；肩缝线后移时，前领宽、前领深增大，后领宽、后领深需减小。第三章 公主线型女装外套一、 公主线型女装结构制图 二、制图说明1、套装设计重点a、袖窿设计l AH值为1/2B×(96108)%,无袖服装在此基础上减5cm。l 袖窿深为24/100，无袖在此基础上减2cm。l 袖窿宽B/10+5cml 臂根围4/10B°+3cm，无袖袖窿尺寸为：臂根围5cml 袖笼深与手臂围度有关，与身高无关。b、胸宽、背宽l 胸宽为（B/52.5）0.5cml 背宽为（B/52.5）0.5cmc、胸围设计松量（吊带

34、可再在次基础上减2cm）l 紧身：4cm以下l 合体：48cml 宽松：8cm以上前后胸围的分配关系l 衬衫前后（一片袖）l 套装前>后（两片袖）d、 算料成品胸围为100cm的，八开身，面料无倒顺的服装，面料计算可以 为前衣长袖长裤长5cme、前袖斜线要比后袖斜线短0.51.5cm。第四章 西服结构设计一、 西服结构制图二、 制图说明1、 口袋设计a、 手巾袋在BL上，袋口大为1/2胸宽0.3cm，袋口角距胸宽直线为33.5cm。b、 大袋最佳位置：WL以下78cm（一般用1/5腰节长加减定数，也可根据款式需要而定），袋口中点由胸宽直线往前1.52cm，袋口与下摆起翘平行。袋大B/6=

35、15.3（约为手宽3cm），如是缉明线的贴袋，还应加缉明线的宽度。2、 袖子设计a、 袖肥大为B/6B/5b、 袖山高为AH/3AH/3-1,或者后肩点到胸围线的距离平分6等分，取5/6平分量-(12)c、 袖子吃势一般为3.55cm，一般前袖山分配4244吃势量，后袖山分配5856吃势量。吃势量与以下三个方面有关：1）、与垫肩厚度、AH长度成正比。2）、与面料厚薄有关：毛涤由于料薄，纤维少弹性，其袖山吃势量少，要小于粗花呢型。3）、与装袖的角度成正比，装袖抬高越高，吃量越少。d、 男装袖子为了显示男性的线条和阳刚美，后袖点偏高，后袖缝可从侧面看见。e、 袖偏量为68cm。3、 袖窿设计a、

36、袖窿深度一般可以参照25/100，胸围为100cm的时候，通常袖窿深为25cm，或者前肩点到胸围线的距离为袖肥（12）。b、 AH一般在98110半胸围之间。c、 袖窿宽度：B/105cmd、 袖窿部位前肩冲肩量为23cm,后肩冲肩量为1.82cm。袖窿形状为稍倾斜椭圆。4、 领子设计a、 翻领m一般在3.56cm之间，立领n在2.55cm之间，m和n最小值不小于0.8cm，否则会盖不住领脚线。b、 横开领开宽，给领座倾斜留出余量。横开领如果不开宽，领向颈脖方向倾斜时，就会拥挤出现斜褶。开宽量随季节、内衣厚度、设计要求、面料厚度而定。一般款式的翻驳领的翻折线比较贴近于人体的颈部，在肩颈处呈倾斜

37、状，其横开领需在基础领口上开大11.5cm，立领较宽的服装和冬季的服装开大量应适当大些；一些翻折线距颈部较远的领款，横开领的确定应完全依照领款设计。后领口开落0.20.5cm，面料约厚，开落值越大，薄料可不开落。c、 翻领的倒伏量宜小不易大，平翻领的倒伏量在腰节线处一般取1cm，在胸围处1.6cm。倒伏量的确定(一般为2.5cm，这是根据肩领领座和领面差为1cm，驳头开深至腰部，设有领嘴的结构相匹配的结果)。l 前门襟明显上升时，倒伏量应增加。通常开禁升高一个扣位（10cm），需增加1cm倒伏量，提高越多，倒伏量增加越多。l 如果领面和领座反差悬殊，要增大倒伏量。差量增加1cm。则倒伏量增加1

38、cm。l 最适合表现翻领造型的是中厚型毛织物。伸缩性大的倒伏量要小些。l 无领嘴的翻驳领的倒伏量要增加。大约为0.5cm。d、 衣领领面里测结构是在面料质地紧密的衣领上所设置的结构线，其功能是设置厚可减少衣领弯曲后内侧形成的多余量，领面下侧平服，结构线附近无多余的量。e、 西服领圈画成方角型的原因主要有一下几点：1）、驳领领圈一般不外露，画成方角型不影响外观效果；2）、缝制方便且准确，其角点可作为定位标记，较少绱领误差；3）、画成方角型可使西服串口线挺直，而且便于领里和领面串口线错位，可较少串口厚度。f、 另外可将底线不倒伏的领座，靠近翻折线的1/3的领座断成两部分，余下的领座部分布边，把其它

39、部分的肩领底线做倒伏处理，可以使肩领后部贴紧颈部，领面伏贴而柔和。5、 胸宽、背宽设计a、 胸宽为（B/52.5）-0.5cmb、 背宽为（B/52.5）0.5cm6、 袋盖设计袋盖设计为中间带弧形的，以保证成品中间不会下凹。7、 肩缝设计前肩缝呈凸状，后肩缝呈凹状，这样的肩缝缝合时不需要熨烫、归拔，即可制成符合肩部的美观效果，在针织内衣生产中常将肩缝后移，前后肩缝做成斜状。两侧含有省缝量，以使后肩缝不需归拢即符合背部隆起的状态。由于后肩有吃势，会去掉一部分肩宽，所以在纸样制作时应多出成品约1.5cm的肩宽。8、 前后衣长问题一般前衣长比后衣长长2cm，但是如果遇到凸肚体型，此量可以加大。在实

40、际工艺操作时门襟止口由于有吃量会缩去一部分量，所以在放缝时此处多留一些余量。9、 袖子纽扣的位置：男女装稍有不同。女装稍微松散。男装比较紧密。见图：10、胸围松量设计（以该季节基本胸围B为基准）贴体型： 615 较贴体型：1520较宽松型：2028宽松型： 28以上 该表适用于Y、A型，对于B、C型要酌减，B、C型本来就显胖大，多加松量更显臃肿。胸围松量腰围松量（胸部相对静止、而腰部活动量大）*目前国内西服设计、生产存在问题主要体现在以下几个方面：1、廓体设计，即衣长、肩宽、袖笼深等涉及西服廓体外观形态的部位尺寸，没有很好地用羹学的观点加以处理，外观上趋向方形。2、整体外观上圆、高的程度不够，

41、给人的视略觉太平面化了。3、穿着的整体效果严肃有余，潇洒、轻松感不够。4、装饰效果上面料的色相及肌理效果不够多样化，风格相对女装还不够多方位。原因和改进方法廓体造型是西服大效果的决定因素之(另一是材料的色彩)，欧洲风格西服(以意大利西服为代表)的规格设计，以欧洲人的体型为基准，欧洲人身高(以中西欧为标准)其头身比应>75个头身其上装的衣长与肩宽的比例约为165-170左右，上衣的袖笼深与腰节比约为07左右，前腰节与衣长之比约为17，即各部位之比都控制在黄金比1：1618左右，故整体上给入以赏心悦目的感受。我国标准人体的头身比约为73个头身比，故衣长与肩宽之比，不可能达到欧洲西服的比例关系

42、，此时应适当减少肩宽(即肩宽不能富目地追求流行，应整体协调考虑)，衣服胸围的松量亦控制在内衣外围测量的净胸围上加上16cm，这样西服上衣的整体感是长方形的，且是各部位也符合黄金分割比的比例关系。西服的功能主要是礼仪性，或是生活服装加上礼仪，修饰性的服装，其外观要给人以潇洒、高贵感，这样感觉不光是面料的色彩与材质的决定各细部的贴体、圆顺、窝眼亦是重要的因素。目前的西服给人以平面、离散感，最主要是各细部的结构、工艺设计不到位。应该说服装的结构设计与工艺制作是相配套的即不同的结构处理方法做成的同一服装，其制作工艺应是不同的，用同一种工艺处理不同结构的纸样，往往是适得其反、相互矛盾的。现代欧洲风格的西

43、服往往将过去需要工艺处理的量用结构的方法加以解决，如将削胸的浮余量转移到撇胸、袖笼处，基本上无富余量，但在驳头的翻折线边附近要用牵带加以归拢，将前胸除去自然撇胸量以外的量要用牵带归拢，消除，这样胸部亦随之隆起呈饱满状。但不少工厂在生产中不理解结构处理的含义，敷牵带时随意马虎因而胸部形态难以作出饱满状。其次在袖笼下部的处理，由于袖笼下部处于斜料、横料状态，特别是的后袖笼的斜向丝绺为斜料，但用牵带加以固定并适当吃势，一方面将以后装袖时可能拉宽的量预先缝缩，同时亦可将袖笼底部作成合作状；第三袖内的吃势应有一定的量，按一般厚嚏的西服材料计，其吃势应控制在4-45cm之间这些吃势不但要吃在袖山的上部斜向

44、上，在袖笼的下部斜向直至底部都应有少量吃势，这些吃势缝，富后，经强力充足的弹袖条内衬，才可使袖山呈丰满状，而我国大多数企业为减少工艺难度，往往减少吃势，这样袖山难以呈丰实的饱满状。此外肩郎亦要做成前面略凹后部隆起，整体是内敛状的形态。这要求，垫肩的形状后吃势量的分配，前肩的拨开都要到位、正确。西服的辅料要与面料相配，辅料(衬料、里布)不但在色彩，厚薄等视觉感要相配，在剥离强度、手感、褶皱回复性等物理性能上亦要求相匹配。由于我国国产衬料在若干物理性能上还有差距，而国外产品又价格偏高，故很多企业往往从降低成本考虑，选择帖合衬的布组织支数不高，厚度偏厚弹性不足，而粘合胶不是渗较，便是附着，溶胶性差。

45、这些都影响到面布的外观质量，所以在试制前一定要针对面布的物理性能，通过试验选择最与之相配的衬料，宁可成本上多用些，绝不能降低用料的质量。此外在挂面与衣身的缝合上领面与领里的缝合上，袋盖的缝制与安装上都要注意里外匀称(即翻向正面的部分都应有充分的吃势)，这样才能保证其有充分的外松内紧的饱满度。*思考题1、 穿着时袖里缝外翻是什么原因？怎么修改？这个问题比较复杂，一个是样板的问题，小袖内袖缝腋下的点在制图的时候要比大袖高0.5左右。在有是袖山的高度不够，也容易犯这样的毛病。工艺方面：在做袖的时候内袖缝的吃赶位置不对。上袖的时候袖山的吃势不准确，前面应该是少了，也是造成这种毛病的原因。这样的问题在修

46、改的时候是很麻烦的，先确定样板的问题，校对后如发现上述问题可将内袖缝拆开，将大袖向上提一点大约0.5左右在缝合。上袖的时候前面要略吃一些，具体多少看你的款式风格与面料的品种，这里无法详细说明。*西服制作工艺：一、 材料准备：1、 面料：幅宽一般为140160cm，长度大约为衣长袖长（2025cm）毛、毛涤、化纤（此种面料最好不用），选用悬垂性、挺度较好，具有抗皱、抗静电功能，面料不要太薄或太厚。面料一定要进行预缩处理。2、 里料：幅宽一般为140160cm，厚薄同本料布，长度同本料布。价格约410元/米。3、 辅料衬：有纺衬前衣长5cm （410元/米） 无纺衬10cm 牵条：直丝2米，斜丝1

47、米，宽约1.5cm 垫肩：一副（男式） 胸衬、袖棉条：一幅，长度超过驳点。 领底呢：斜裁，约810人/米 （410元/米） 扣子：大扣直径约2cm，（23）1备用；小扣（袖）直径约1cm ，62备用。 同色线一个 白板纸1张半，牛皮纸3张 缝纫工具一套 二、工艺指导第五章 外套一、外套制图（风衣）在外套中最富个功能性得式风衣外套，最初是士兵用得堑壕服，因此，它在所有的局部设计和使用的材料上都具有防风、防雨、防寒的功效。可以说，它是男装设计历史中，具有仿生功能的范例。在现代生活中，风衣所具有的仿生功效大大降低了，但它仞然保留着传统的形式，广泛的运用在外套设计中。在使用材料上也不单是防雨布了，色彩

48、也更丰富，它和西装、运动西装、毛衣等都可以自由组合。二、制图说明1、插肩袖a、 前后胸围的分配比例均为1/4胸围。b、 插肩袖的后肩线比前肩线长00.5cm，以作为缝缩吃势量，使肩部的造型更自然合体。c、 插肩袖的肩端点应适当抬高，以便将肩端点转折处处理的自然，圆顺以满足装配垫肩的需要。若不装垫肩，应抬高0.5cm，如果要装垫肩，应抬高一个垫肩的厚度。d、 袖中线的倾斜度一般为45º，既美观又合体。前袖中线的倾斜度大于后中线的倾斜度。e、 基点一般在胸围线上02cm，且前基点低于后基点，为符合手臂前倾的状态。f、 内侧缝可采用曲线，其伸缩性优于直线。g、 袖口尺寸后大于前。大约为12

49、cm。风衣外套的整体结构和巴尔玛外套相同，因此，风衣外套的纸样设计可以在巴尔玛外套的基础上只改变和增加某些局部设计即可完成。2、后开衩的设计采用封闭型的暗衩结构，通过增加另布使下摆活动量增大。在缝制上要将其变成封闭尔对称的暗褶，这是该外套防雨功能所决定的。3、披肩采用完整的结构造型，通过它和后背缝收腰所产生的空隙来增加披肩的防雨效果，这种功能在系紧腰带时显得更为突出。4、披肩底摆呈中间凸两边凹的曲线造型，并非以装饰为目的，它时作为相中间引水的功能所设计，以降低雨水在背部停留的时间。5、胸盖布只设在右边，在设计双排扣搭门的左襟和右襟闭合时，左襟可以插进胸盖布内侧由里面的纽扣固定，在结构上形成左右

50、双重搭门，以防止任何方向的风雨侵入。6、口袋采用加袋盖的结构也是为防雨而设计的。7、腰带的设计在传统的设计结构中还有四个系物环。三、茄克结构制图四、制图说明功能性良好的衣袖结构组成规律（分割袖）1. 在肩部的袖子部分宜与衣身相连成一片，宜作装袖，也宜装在肩部受运动影响较小的部位。（人体SNPSP之间）。2. 前后身的袖子部分宜做成插肩袖形式，保证手臂运动变化所需要的量。3. 袖子的底部宜做成上下活动量大的装袖形式。*思考题1、插肩袖和连袖以及类似的袖形在成衣穿着时袖中缝很多向后偏，在制板时应怎么更正呢？   插肩袖的结构原理与普通的上袖结构原理是一样的，其实所有的袖的原理也

51、都是一样的，由几个基本的数据组成即袖山高、袖肥等等。只是插肩与连袖的造型其肩部是与袖山连着的你的问题可能有两个问题，一个是前后的袖山高度不一样，当然这个问题在初学的人的身上容易发生，在有就是前后的袖底曲线不合理，前片与袖笼底的曲线吻合的不合理，正确的是袖山底的曲率略比袖笼稍直；后片则是象其他的上袖后袖底的曲线一样是接近直线的一个略有弧度的曲线，不要小看这两个曲线的重要性，这会直接影响你的前后袖中线与肩线的夹角，而这个夹角正是决定你的成衣的袖子的前后位置的。当然如果能够做成插肩三片袖的话其效果就会更好了。当然插肩与连袖的款式与风格的变化也是非常多的，各种市场的要求也不尽相同，最精确的的要求与我们

52、常见的男西服的袖子的要求是如出一辙的。也是插肩袖的最高要求（个人观点）。另外插肩袖的制图技巧及其要考虑的因素也是很多的也是很重要的这点在这里无法用文字来说明，*总结：比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：    1、公式与年龄、体型的分析    在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用210的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加02cm；