下装结构-裙子结构设计

1、下装结构（一）第三章直筒裙纸样设计第一节 裙子介绍裙子概念与分类在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、

2、半圆裙和整圆裙。2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为 长裙。超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。裙子外形线的变化有很多，如图311。筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙波浪裙腰鼓型灯笼型31 1)、裙子各部位名称(3 -在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图32 1。、裙子纸样设计的依据裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。1在愕

3、围线以上腰围细，愕围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有愕凸，且腹凸的位置高于愕凸(要求前省长短于后省长)的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。2?在愕围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，愕部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括愕部运动和人体行走的尺度。大表3-3-1腰部变化尺度单位：CM运动姿势动作腰围增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈1.1腰围加放量90o前屈1.8腰围加放量坐着正 坐1.51.6腰围加放量900前屈2.72.9腰围加放量表3-3-2愕部变化尺度单位：CM运动姿势动作愕部增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈

4、0.6愕围加放量900前屈1.3愕围加放量坐姿正 坐2.62.9愕围加放量900前屈3.54.0愕围加放量表3-3-3人体行走尺度单位：CM动作距离两膝围度裙子纸样作用点行走657382112裙摆松度登高204098128裙摆松度四、裙子纸样设计注意点(314)实验取一长方形布料，使其长度等于人体腰线至膝关节的距离，其宽等于人体愕围，将这一方布覆在人体上，形成垂直状圆筒形。由于人体腰围与愕围之间存在间隙，为使其与人体相吻合，方法一腰部装松紧，效果腰围处符合人体，腰围以下较蓬松方法二需将多余部分用针别去形成省，效果腰围至愕围较合体腰围和愕围之间的体型近似圆台体而且腹凸和愕凸不是一个凸点，是一个范

5、围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。愕凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。2 .裙子腰围和愕围设计的加放量必须满足人体腰部和愕部运动的需要。3 .人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。五、规格设计1. 腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是 0? 3CM从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在02CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。2. 愕围：愕围变化的范围是0? 4CM对于一般面料而言愕围加放量的最小值为

6、4CM弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于愕围，弹性很大的针织面料除外。 愕围加 放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在 4? 6, A型裙的加放量为6? 8CM其他裙型的加放量 在8CM以上。弹性面料可适当减少。3.长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-44.裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶桐，不然行走会受到影响。表5-4裙子长度设计参考表单位：CM不性参考公式超短裙0.3*身高土常数短裙0.4*身高-常数及膝裙0.4*身高中长裙0.5*

7、身高-常数长裙0.5*身高+常数第二节直筒裙结构设计成一杀直线，外形似筒状 后开衩或侧开衩），装拉、直筒裙款式图臀国与腰围至裙摆几乎绸腰，腰头均缉明线,链，前后共枚八个省。直筒裙是裙装中的基本裙种,由于它造并逐步发展变型结构简洁，一直被人们广泛的接受，化出许多直身裙类的裙子。直筒裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和愕部比较合体，二是裙摆围度较小。规格尺寸（cm）部位裙长腰围愕围腰身腰宽尺寸707498203对规格尺寸的理解般人体的净尺寸是不可以直接用来进行结构制图，必须加放一定松量松量包括人体的呼吸量和款式松量规格尺寸是已经加放好呼吸量和款式松量的尺寸规格设计裙装作为下装， 其结构与形态不能妨

8、碍下肢的运动。等一系列活动时， 其臀围与腹围尺寸都会发生一定的变化，1. 腰围：服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在以取零。2. 臀围：臀围变化的范围是如人在进行站立、 行走、 跑、跳、 坐、上下台阶而且裙摆宽度也要符合人体运动时的要求。因此2CM 时不会感到不舒服，另外 由于女性穿着裙子02CM 之间。如果面料是弹性面料，加放量可0-4CM ，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为 4CM ，弹性面料加放量可以取得小一些， 但一般不会小于臀围， 弹性很大的针织面料除外。 臀围加放量 的设计与裙子的款式有关， 紧身裙的加放量在46

9、CM ， A 型裙的加放量为 68CM ，其他裙 型的加放量在8CM 以上。弹性面料可适当减少。3. 长度：裙子长度的设计主要决定于款式。4. 裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用 其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM 时一般会设计开衩或褶裥， 不然行走会受到影响。二、 结构制图步骤制图注意事项1制图单位cm制图比例1 : 52、 以净缝制图，制完后再加放缝份依据，3、 在制图中要引用许多公式，服装界将这些公式称为“经验公式”带有普遍性，初次接触需加记忆。1、基础线 腰围线（上平线）？ 下摆线（裙长线）L 一腰宽=70 3=67.0

10、cm? 腰高20.0cm 20.0 3.0（腰宽 ） =17.0 （立裆深线） ? 前中线 后中线两线之间的距离为 H / 2 = 49.0cm ? 前臀围大 H/4 = 24.5 cm后臀围大 H/4 =24.5前后共用的侧缝线I,rn2、轮廓线1、前后腰愕差的处理为了使腰部合体，必须将愕围与腰围的差值即 “腰愕差”处理掉，这样就在腰部形成 了省。通常对腰愕 差的处理方法是将其分为3份，其中的一份在侧缝腰围处撇掉， 另外两份作为省量处理掉。前 w/4 = 14.5H/4 = 24.5cm24.5-18.5 = 6.0cm （侧缝 1.0cm两个省各 2.25cm）后同前片IS.S1D. 52

11、、前后侧缝处起翘（为保证侧份是直角）起翘量不超过1.0cm,原则前后片起翘要相同。3、后中下落1.0cm人体在腰围处呈前高后低状注只有裙子需要在后中下落0.51.0cm，裤子则不需要4、后中下部画出裙叉（裙叉分左右（左宽4.0cm,右宽8.0cm）画顺前后裙片轮廓线（此款前片为一片，前中用点划线表示，后片上部装拉链，F部开裙叉，后中用粗实线表示）轮廓线注意在腰愕处要圆顺，符合人体体型。3、结构线1、省的处理把前后腰围平均分成三等分为省中点省大为2.25 cm从省中左右各量1.125cm省长靠近前中、后中11.0cm,靠近前侧、后侧为10.0cm省的长短（一般情况下收省长度不超过愕围线）前片长度

12、一般不超过中愕线后片长度可稍超过中愕线由人体前后在腰愕处的差异决定（严格按照人体讲那么前片的收省量要小于后片的收省量）2、腰省的大小处理（是不定的，要学会灵活处理）腰宽3.0cm腰长腰围+ 3.0 （叠门）=77.0cm4、对净样进行检验、放缝对样片进行检验:尺寸、板型（前后侧缝在腰口处的处理）作业放份（下摆4.0cm,其余1.0cm,后中装拉链可放1.5cm）打刀眼（省、愕围、下摆） 对样片进行标注 推档放码2、熟练掌握裙子各部位名称1、完成直筒裙1 : 5结构制图，并熟练掌握制图步骤及制图公式，格式统3、理解并掌握腰愕差的处理方法第三节工业样板、样版概念我们在制作单件服装时，和制作服装工业

13、用纸样是不同的。服装工业生产中的样版，起着模具和图样的作用，是排料、画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据，也是检验产品规 格质量的直接衡量标准。 样版是二、样版特征以结构制图为基础制作出来的，称为打制样版，简称“打版”。样版以裁剪结构图为基础， 但与结构制图有明显的区别。 裁剪结构图是以人体的实量尺 寸或号型规格尺寸绘制的，称作净样。而样版则是按照净样的轮廓线， 再加放缝头、折边等缝制工艺所需要的量而画、剪制作出来的样版，称为毛版。三、样版按照用途， 样版分为裁剪样版和工艺样版； 按照制作程序， 又分为打制母版或规格系列 板。打制母版， 只是绘制一系列规格号型中的一个号型 （一般是取中间号型规格

14、） 的整套样 版。以母版为基础，按照国家标准规定的档差（规格差）讲行计算、推移和放缩，绘制出规格系列成套样版。打版、推版是一项技术性很强、要求很高的工作。要求做到精确、标准、齐全，一丝不苟。四、打版准备（ 1）、技术资料准备1、产品的结构图纸结构图是打制样版的直接依据。必须准确地掌握产品的款式、造型和内在的结构特点， 并按照裁剪制图的要求，绘制成正确的产品结构图，作为打版的依据。2、产品技术标准产品技术标准既是产品质量要求的标准， 也是打制样版的主要技术依据。 特别是要了解、 掌握技术标准规定的产品号型规格； 各部位的具体规格和公差规定； 各部位的缝头大小、 折 边宽度；部件的丝绺方向、拼接部

15、位以及内部结构等有关规定。这些标准规定要求，都要不 同程度地体现到样版上。3、缝制工艺和操作规程缝制工艺和操作规程是技术标准的具体化。 主要应掌握产品的构成形式， 各部位、 部件 的缝制工艺要点。如面和里的构合方式。总之，凡是与打制样版有关的情况，都应掌握，以 便打版时作出相应的安排。4、原料和辅料的质地与性能包括品种、成分、质地情况，衣料的缩水率、耐温等情况，以便打制样版时，进行相应 地调整。5、资料主要是款式设计图、实物标样等有关资料。（ 2）、工具、器具准备1、绘图工具一般有直线尺、角尺、皮尺、量角器、曲线板、圆规、铅笔（ 2H? 4H ）。2、打版工具点线器（擂印、定位） 、锥子（扎眼

16、定位） 、冲机或凿子（标准打孔） ，剪刀、砂布、砂纸（修板边） 、订书机、胶水等。3、打版纸打样版的纸要求光洁、 平整、 坚韧伸缩性小。 常用的样版纸， 软样版用 120 一 130g 的 牛皮纸。 硬样版用 250g左右的裱卡纸及600g左右的黄板纸。工艺样版由于使用频繁，更要求耐磨、结实，要用坚韧的纸板或白铁皮制成。五、由净样到毛样的加放量打制样版的方法和程序， 一般是依照裁剪结构图的轮廓线， 将图逐片地拓画在样版纸上， 再按净样线条周边加放出缝头、折边、放量、缩水等所需的量，画成毛样轮廓线，再按毛样线剪裁成片。最后按口袋、省道及其他标准打剪口、钻孔即成。打样版的关键，是掌握由净样到毛样的

17、加放量。加放量包括多种因素，要求全面考虑，准确掌握。 主要有以下几种另放量要掌握：缝头、折边、预放量、里外容、缩水率等。（ 1 ）、缝头缝头亦称缝份、 放缝、 或做缝。 首先， 不同的工艺要求， 导致所放的缝头量也不同。 如：分缝、一般倒缝等，其缝头量为1cm ;明线倒缝，则倒缝的上层缝头窄于明线，下层缝头宽于明线；来去缝，正面辑0.4cm,反包缝头毛茬，距光边1cm。其次，不同的部位，其缝份要求也不相同。如：曲线较小的部位（直线部位）其缝份量为1cm,曲线较大的部位（袖窿弧线、领口弧线等）其缝份量为0.6cm 0.8cm。再次，对易脱纱的面料，也应适当的加宽缝头量。（ 2）、折边折边是指服装

18、边缘部位的折进部位， 如门襟、 底边、 裤脚口、 袖口。 不同的服装、 不同 的面料、 不同的工艺，其折边量的要求是不同的。如：毛料上衣的底边一般为 4 5cm ，衬 衫的底边一般为 2 2.5cm。（ 3）、预放量预放量是根据人体某些容易发生变化的部位加放的量。在衣片应 加放的缝头外，再多加放些余量以备放大、加肥之用。如毛料西服的后中缝、摆缝、肩缝、 袖缝；毛料裤子的后裆缝、侧缝等。一般是缝头之外，再多加放 1.5cm 的预放量。（ 4）、里外容里外容一是俗称“吐止口” 、“吐眼皮”，即是两层或多层拼合翻净的缝边， 必须是表层边缘吐出少许。如大衣、上衣门襟的止口等，一般吐止口 0.1cm。二

19、是指两层或多层，特别是 小部位，如口袋、领子，必须使表层适量大于底层并匀缩吃进，造成表面欺压下层，使下层 不翻翘的效果。缩量。如5）、缩水率缩水率是指经缩水试验所测定的经、纬向缩水百分比率，对各主要部件应加放相应的备面料经缩 6%，则应对 70cm 衣长的衣片加长4.2cm。六、样版定位净样四边加放缝头、 放头、 折边等所需放量并画、 剪成毛样样版后， 还必须在样版上做 出各种定位标记，以作为推版、 排料画样及推刀裁剪的标位根据。 同时， 这也是缝制工艺过程中， 掌握具体部位缝制匹配的依据。（ 1）、定位方法单件高档产品加工，一般只有两层，多采用“打线钉” 、锥眼或用点线器擂印等。但批 量大生

20、产则首先需要在裁剪样版上做出准确的定位标记。一般采用三种方法：1、打剪口也称刀眼。即样版边缘需要标位处剪成三角形缺口。剪口深、宽一般为 0 5cm 左右。2、打孔即在需要标位处无法打剪口时，用冲孔工具打眼。孔径一般在0 5cm 左右。如袋位、省位多打孔定位。3、净边对样版中需要精确定位的局部小范围， 单独剪成净样， 以便排料、 画样时能准确地画出 位置及形状（多用于高档产品）2）、标位范围1缝头,以示净线以外为在样版的主要构缝两端或一端，对准净线标位画出缝头（包括放头）缝头或放头宽度。如图2。2、折边图2放缝头标位示意图）比有折边的部位，如底摆、桂面等，都应标位以示宽度口折边标位示意图）3、省

21、道、褶桐凡收省部位需做标记，并按起止长度、形状及宽度标位。丁字省（锥形）标两端，袖窿图4褶示意图）图5省道示意图）省（折腰省）、橄榄省（枣核形）还需标中宽。活褶只标上端宽度；死褶加标终止位；通长4、袋位5、开口、开衩主要对开口、开衩的长度始点标位。搭门式开口、开视的里襟与衣片连料的，还需对搭门和宽度标位。如图7。（图7开口、开叉标位示意图）6、对刀外，还往往要求在当中某些环节、部分按定位标记对准缉线这种定位标记叫对刀。如图&在服装结构中的一些主要缝子,1八特别是较长的缝子,在两片缝合时，除了要求两端比齐 图8对刀标位示意图）7、绱位底袖缝与袖窿前腋下的标位。加图9 口(图9绡袖标位示意

22、图)主要是指小部件、零部件绡于或装于大身的标位。如绡袖子时则需有袖山头与肩缝的标位,&其他标位如西服驳头终点与第一粒扣位；上衣或大衣的暗绊式门襟的暗绊止点等等，也都应做好 定位标记。9、样板必须制定得完整，要有面子样板，里子样板，衬料样板及缝制时使用的定位样板。(1) 面子样板：依据工业样板设计方法进行设计。(2) 里子样板：依据面子样板而制作的， 为了达到面、衬、里三层平服整齐，一般情况下，里子的某些部位 应该略为宽松些，以免里子吊紧，造成服装外型不平服，如袖笼、后背、肩缝、领口等处，里子缝线的加放还要根据款式和服装穿用性能的不同而设计。(3) 辅料样板：主要包括各种衬料样板，如毛衬

23、、麻衬、粘合衬。(4) 定位样板，主要是为缝制过程中提供各部位定位标志依据，不同的款式结构配置不同的定位样板，如在西服产品中我们需要 A、制作划省位、驳口线、抽曲头样板，在前衣片粘 好粘合衬以后需要 划省位、驳口线时使用E、撇门样板，为衣片止口线定型时使用°C、划大袋位置样板，用样板定位，保证大袋高低和两边进出一致。 D、手巾袋口净样板，保证 手巾袋口丝缕与衣 片一致。E、手巾袋定位样板F、里袋定位样板G、卡袋定位样板.H:大袋盖净样板.I划扣眼位样板.J领底样板, 一般用于法兰绒作领底时，采用包领工艺时使用此样板。K、领衬样板：近似领子净样板.L前后领圈定位样板是为保证上领圈圆顺.

24、划挂面串口样板.N领面串口样板.定位样板也是在面子样板基础上进行绘制(5) 净样板 (小样板 )缝制过程中起模具作用，如袋盖、领子等。七、样版的文字标注及整理( 1 )、文字标注内容1、产品编号及名称。2、号型规格。3、 样版的结构、部件名称。4、 标明面、里、衬、袋布等各式样版。5、 左右片不对称的产品，要标明左、右、上、下，正、反面的区别。6、 丝绺的经向标志。7、 不是固定片数的或里、面同料的部件(如裤门襟、穿带绊等) 、应 标明每件应裁的片数。8、 需要利用衣料光边部位，应标明边位。9、 2 )、标字要求1、 标字常用的外文字母和阿拉伯数字，应尽量用单字图章拼盖。其余文字用正楷或仿宋体

25、书写。2、 拼盖图章及手写文字，要端正、整洁，勿潦草、涂改。3、 标字符号要准确无误。4、 3)、样版整理1、 每一个产品的样版打制完成后，要认真检查，复核，避免欠缺、误差。2、 每一件样版要在适当位置打一个小圆孔，便于串连、吊挂。3、 样版按品种、款型和号型规格，区别面、里、衬，各自集中串连吊挂。4、 样版要实行专人、专柜、专帐、专号管理。6、样板全部制成之后必须标注完整：样板编号；规格号型；下料的经纬纱标记；样板名称；左右， 上下不对称的款式的样板要标明其部位；借用布边的部位要在样板上标明； 一块样板需要裁几片的零部件， 应在样板上标明，如大袋盖(面料)X2 表明需裁剪 2 片大袋盖。样板

26、复核1、核对规格，规格准确应该包括缩水率、缝头、缝缩、贴边等是否计算在内 . 长度：衣长、 袖长、裤长；围度：胸围、腰围、臀围；宽度：袖口、袋口、裤口。2、缝合线的复核：缝合线有两种，一种等长缝合线，复核时要求对应缝合线相等，二是不相等缝合边， 为了达到塑形效果， 有时在一个缝合边的特定位置作拔处理， 对应的缝合边作归处理，这样作拔的样板边线要短些，作归的样板边线要下些，归拔幅度越大，两个缝线的 差越大。但这种差限是有限的，如前后肩线，前后袖内缝线，袖山和袖笼等。3、 对位记号的复核.能与服装造型特点来进行。4、 对布料丝缕方向的复核，对于服装直丝、横丝、斜丝的选择要求正确，要根据材料的性5、 做缝复核6、 核对组合部分是否圆顺，包括袖笼组合，领圈组合，肩缝组合，裤侧缝组合，裤下裆组合，裤后裆组合等前后片接合后，曲线圆顺，无尖角出现。7、 样板各部位分裆是否合理，跳档数应为遵照服装号型标准及订单所示数据。8、 复合样板上的文字是否完整齐全。9、 复核样板弧度是否圆顺11、 样板总量复核，数量要齐全并