第四章领的 立体裁剪教案

1、第四章 领、袖的立体裁剪一、教学要求 了解与掌握衣袖、衣领立体裁剪的原理、操作步骤与方法；理解衣领与衣袖立体裁剪与人体结构关系。二、教学内容提要1.领子的立体裁剪2.袖子的立体裁剪 1.教学重点及难点：对人体颈部形状及领型基本结构的理解；掌握衣领立体裁剪的基本原理和操作方法；掌握袖子立体造型手法及板型制作；掌握确定袖子放松量加放位置及大小的方法。 2.解决方法：实际操作练习。四、课时安排 8学时五、检测教学目标实现水准的具体措施和要求实际操作六、教学内容第一节衣领立体裁剪（4学时） 衣领处在服装的最上端，与人的面部紧密相关。在服装中犹如人的眼睛一样，占据最醒目的位置，是人们视觉中心。衣领的好坏

2、直接影响到服装的美感和整体效果。衣领的式样繁多，根据它的表现特征分为两大类：无领类与有领类。其中有领类还能够细分为立领、翻领、驳领、变化领型。 1无领型立体裁剪 无领是指没有衣领的领型，是以领口线的变化（圆领、U形领、V形领、方形领、船形/一字领）为设计重点。具有简洁、轻便、随意、流畅的风格特征。这种领型裁剪起来比较简单，我们仅以一字型领型加以说明。1.1操作方法（教师演示） 1、标记前领线：在原型衣身的基础上，用带子设计出形状。因这种领型呈水平状，它的领深点较浅，而领宽则很宽。 2、标记后领线：按照前领线设计后领线，前后肩颈点相同。 3、整理结构图：圆顺领口线，注意前后肩宽相等。 4、假缝试

3、穿：沿领口线扣烫缝份，并别合肩部，装于模型上，观察其形状，是否符合设计意图。 1.2裁剪要点 各种无领的裁剪均遵循以下原则：1、以基本领口为基础考虑各种变化。2、用带子设计领口线的形状（即领深、领宽及领口线的变化）。3、前、后衣片的颈肩点移动的距离相等。4、当前后领口线长度小于头围时（60cm），要设置开口。2有领型立体裁剪2.1立领 立领是围绕人体颈部并立起的领型，具有干净、利落、严紧、保暖之感。 操作方法 1、确定领口线：首先在前后衣身上用带子标记领口线的形状。 2、披布：在长方形领型布上标记好后中线，与模型后中心线相对合，固定。为了稳定，相隔2cm的位置再别一根针。 3、领与颈部空隙：把

4、领布向前围绕，用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。前下端翘起越大，越靠近颈部。反之，离开颈部。 4、打剪口：将确定好的领布在领前端固定，领下端不平处打剪口，使之平服。 5、标记：按设计意图用带子实行衣领造型，并标记下来，余料剪掉。 6、整理结构图：将领型布卸下，圆顺衣领各结构线。 7、假缝试穿：按领型的领口扣烫缝份，装于颈部，观察其效果，修改不合适的部分。 2.2翻领 翻领由领座部分与翻折部分组成的领型，是用途最广泛的领型之一。其造型来源于仿生设计、仿建筑形体设计等。 女衬衫领 女衬衫领是典型翻领的代表，它随意、轻便，被广泛应用的一种领型，适合各种脸型体形的人选用。操作方法1、粗裁

5、领布2、披领型布3、领型松度4、确定领下口5、标记领止口6、领型结构图7、假缝试穿海军领（扩展）3变化领型的立体裁剪 变化领型指一些富于层次及形态变化的领型，这类领型属于抽象设计或艺术设计，具有独特的形式美感。 垂褶领 垂褶领在胸前形成垂坠褶纹，外形象溪水流畅，又象梯田般富于层次感、律动感。波浪领第二节袖子的立裁与制板（4学时） 衣袖结构多种多样，按衣与袖的组合方式可分为圆装袖、连袖、插肩袖等。而装袖又有一片袖和二片袖之分，是使用范围最广泛的袖型。袖山是衣袖立体裁剪的重点，它是以手臂与躯干接合处的形态为依据。 立体裁剪衣袖的目的，是从根本上了解袖的构成与由来，同时对怎样获得立体而美观的袖型有一

6、个本质的理解。 1原型袖的立体裁剪 原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。1.1布料的准备 1、量取用布：原型袖用布的大小，一般以袖长尺寸和臂根围尺寸作为布料的用量基准。在制板时因左右对称，所以只需操作一侧（一般为右手臂）即可。其长度取袖长+68cm，宽度取臂根围+810cm。 2、整理布纹：将前后布料的纵横向用手撕开，按前述布纹整理方法把布纹整理好，并保证布料的纵横丝绺顺直。3、标记：在布料上标记出袖中线与袖深线。1.2立体裁剪操作方法1.2.1制作袖筒 1、披布：将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口

7、处用针固定。 2、加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。 3、确定前袖缝：把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。4、确定后袖缝：把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口（上下）两头向袖肘（中间）方向别起。 5、作袖肘省：由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。然后留出缝份，余料剪掉。 6、确定袖口：根据袖

8、长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。 1.2.2制作袖山 1、袖山吃势：从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直。注意大头针应竖向排列。 2、确定袖山轮廓：沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。预留缝份后，余料剪掉。 1.3原型袖的制板1.3.1整理原型袖结构图 取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝（对个别位置不准的点可将其忽略）。然后将

9、缝份修剪整齐。 1.3.2假缝试穿 1、假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。 2、试穿：将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。 3、装袖山：衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。先从袖山顶点开始，用藏针别将前后袖山别好。 4、调整衣袖：衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。袖山圆顺饱满。 1.3.3样板制作 1、拓印样板：把试样后的原型袖再次修改好、熨平。在其下面放一张纸（或纸板），用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。 2、样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。2

10、二片袖的立体裁剪 二片袖与原型袖的区别在于它通过两条袖缝线，把袖筒多余的部分去掉，使袖片结构不仅符合人体手臂的形状，而且更加美观。 2.1布料的准备 1、估计用布：一般以袖长尺寸和臂根围尺寸作为布料的用量基准。大袖的长度取袖长+68cm，宽度取1/2臂根围+1012cm；小袖的长度比大袖袖长少8cm左右，宽度取1/2臂根围。 2、整理布纹：按前述布纹整理方法把布纹整理好，并标记好袖中线与袖深线。2.2立体裁剪操作方法2.2.1制作袖筒 1、披大袖布料：将大袖布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。然后在手臂两侧留出适当的松份。 2、确定大袖袖缝

11、：把大袖袖布包裹到手臂侧面，然后设计大袖的前后袖缝线，留出缝份，剪掉余料。 3、披小袖布料：在布料的中心线上分别留出松量后，对合袖深线与小袖中心线，固定在手臂模型上。 4、确定小袖袖缝：将两侧的布料与大袖片对合，标记后预留缝份，剪掉余料。 2.2.2制作袖山 1、确定袖底线：沿臂根截面的形状标记出袖山底部轮廓，预留缝份后，余料剪掉。2、确定袖山线：将袖山顶部多余的量逐一向前后袖山别起（即吃势），要保证袖山处的经纱顺直，然后按臂根截面的形状标记袖山曲线。 2.3二片袖的制板2.3.1整理原型袖结构图 取出二片袖的大头针，将大、小袖片展成平面，可借助袖窿尺画顺袖山曲线及其它各结构线（个别不准确的点可忽略），确定结构轮廓后，将缝份修剪整齐。 2.3.2假缝试穿 1、假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫大袖缝缝份与袖口折边份，并用折叠别按制成线组合。 2、试穿：将组合好的衣袖套上手臂，用藏针别装衣袖，袖山圆顺饱满，衣袖的前后位置适当，对不合适地方可再次修改，直至满意为止。 3、样版制作方法同前所述，故从略。3变化袖型的立体裁剪 变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上