服装学的基本概念.ppt

1、服装的基本概念,成衣： 近代出现的按标准号型成批量生产的成品衣服，相对于定制服装而言的。 服装： 是衣服的现代名称，目前“服装”正在被“成衣”或“时装”所取代。 时装: 时兴的、时髦的、富有时代感的服装，常用于表示Mode、Fashion或Style。,Mode： 流行的先驱作品，带有一种尝试性、创作性。 Fashion： Mode经过Collection展示后，成衣厂商从中选择认为能引起流行的款式或根据这种趋向进行再设计，并批量生产，投放市场之后引起流行，并普及化，即为Fashion。 Style： Fashion经过一个时期的流行，以一定的样式固定下来，即为Style。,关于服装起源的学说

2、,遮羞说认为：人类之所以要穿衣物，要用各种方式来遮盖身体，是出于遮羞。 这种说法基本不成立，因为羞耻心对于自然裸态的原始人是不存在的，只有人穿上衣服以后再脱掉时才会产生羞耻感，因此羞耻心是服装产生后的结果。,1.1 纺织纤维的分类及命名,纤维：直径数微米至数十微米，长度是直径的千百倍以上的细长物质。 纤维分为两大类： 天然纤维：在自然界中获得的可以直接用于纺织加工的纤维。EG:棉麻丝毛 化学纤维：用天然的或合成的聚合物的原料，经过人工加工制造的纤维，包括人造纤维（原材料：天然。加工手法：合成EG：粘纤 ）和合成纤维。,（5）吸湿性背,吸湿性：纤维及其制品（织物或服装）在空气中吸收或放出气态水的

3、能力。 吸湿性是影响服装舒适性的重要性能之一。 吸湿性指标： 回潮率：含水量占纤维干重的百分率。 含水率：含水量占纤维湿重的百分率。 例：天然纤维和粘纤吸湿好，散热快，主要用于内衣和夏季服装面料。,1.2 纺织纤维的性能指标,（1） 纺织纤维的形态结构 简答：怎么样影响纤维性能？,（9）静电：干燥时的纺织纤维是绝缘体，其制品在穿用过程中会因与人体、及各种物体摩擦产生静电现象， 使服装易吸灰尘沾污，衣裤之间互相纠缠使人体行动不便或粘于皮肤，严重时可能引起火灾。,1.3 主要纺织纤维的性能,棉纤维cotton ： 具有天然卷曲，易于抱合，可纺性好。 具有良好的吸湿性和透气性，公定回潮率7%8%；但

4、缩水率大，约为4%10%。 染色性好，色泽鲜艳、色谱齐全，但色牢度不够好。 耐热性和耐光性好，但长时间暴晒会引起褪色和强力下降。 强度较高，湿强高于干强，便于洗涤。 耐碱性好，在张力和碱液的作用下产生丝光效应，使强度增大并获得耐久的光泽。 回弹性较差，其织物易产生皱褶，且不易回复。 在潮湿的环境中易引起霉变和受到微生物的侵害。,表面有竖纹横节，故麻织物风格粗犷。 强度在天然纤维中居首位，湿强高于干强。 吸湿、放湿、透气性都很好，公定回潮率12%13%。其织物染色性好，不易褪色。 耐热性和耐晒性较好，耐碱不耐酸，也可进行丝光处理。 手感粗糙、刚性大、弹性差、不耐磨、易产生皱褶、且不易回复。 纤维

5、抱合性差，不易捻合。,麻纤维,羊毛纤维wool,具有天然卷曲，表面有鳞片，纤维的抱合性好。 吸湿性强，公定回潮率15%17%。其织物染色性能优良，但色泽以深色居多。 导热系数很小，且纤维间蓬松而有空隙，含有大量静止空气，保暖性好。 弹性回复力高，抗皱折能力强，挺括平整。具有可塑性，便于造型和定型。 耐酸不耐碱，洗涤其织物须使用中性洗涤剂，以保持其耐久性。 耐热性一般，不耐暴晒，且织物熨烫时需用衬垫湿布。 由于纤维的蛋白质成分和良好的吸湿性，羊毛纤维易受虫蛀和霉变。 具有缩绒性，缩绒处理后，织物厚度和紧度增加，表面露出一层绒毛，手感丰厚柔软，保暖性增加。,丝纤维,桑蚕丝 质轻、细软、光滑、有弹性

6、。 强度较好，湿态时强度有所下降。 吸湿性好，公定回潮率8%9%。 染色性好，色泽鲜艳。 耐日光性较差。 导热性小，保温性好。 不耐酸碱。,柞蚕丝 强度较高，湿态时强度增大。 吸湿性好。 耐日光性比桑蚕丝好。 耐酸碱性比桑蚕丝好。 呈黄褐色，色素不易去除，不易染色。 光泽、光洁度、柔软度不如桑蚕丝。,粘胶纤维viscose,吸湿性、透气性好，吸湿性是化学纤维之首。 质地柔软，手感滑爽，但弹性差，易产生皱褶，形态稳定性差。 染色性好，优于天然纤维。 湿强低，不耐水洗，且缩水性大。 耐酸碱性差于棉纤维。 外观像蚕丝般有光泽，但不如天然丝柔和。 耐蛀，但耐霉、耐腐蚀性差。,腈纶纤维,蓬松形好，保暖性

7、好，优于羊毛，且质地轻便但易起毛球。 耐日光性、耐气候性好，在常见纤维中居首位。 吸湿性较差，染色较难，织物穿着有闷热感。 耐热性好，具有独特的热收缩性。 尺寸稳定性不好，耐磨性在合成纤维中最差。 不霉不蛀。,氨纶纤维,具有高弹性、高伸长、高回复性的特点。 耐酸碱性、耐磨性较好。 耐热性较差。 吸湿性差，公定回潮率1%左右。,锦纶纤维,强度高，具有优良的耐磨性。 吸湿性在合纤中较好，故舒适性和染色性比涤纶织物好。 比重较小，质量较轻。 耐热、耐光性较差。久晒会泛黄，强度会下降。 弹性回复力差，保形性差，且织物穿久了容易起毛球。,涤纶纤维,强度大，比粘纤高20倍，且湿强和干强相差不多。 弹性、抗

8、皱性好，形态稳定，不易变形，保形性好。 耐磨性好，但易起毛起球。 耐热、耐晒性好，具有相当的耐久性。 耐腐蚀性好，具有良好的化学稳定性；不易发霉和虫蛀。 吸湿透气性差，易起静电，易吸附灰尘。 染色性差，须用高温高压染色。 抗熔性差。,3.1 织物的概念与分类,织物：以纺织纤维、纱线为材料，运用各种方法制成的柔软片状物。 根据构造形式的不同，可分为（三者的区别） 机织物woven fabric：由纵横排列的两组纱线按一定的规律上下交织而成。纵向线为经线，横向线为纬线。 针织物knitted fabric：由一组纱线相互缠结而成的织物，有经编与纬编两种。 非织造布nonwoven fabric：用

9、粘合法或针刺法将纤维结为一体的织物。,2. 纱线 背,纱线：是纱和线的总称。 纱：由短纤维沿轴向排列并经加捻纺制而成或由长丝形成的连续纤维束，也称单纱。 线：两根或两根以上的单纱合并加捻而成，也称股线。,三原组织对比,平纹组织,平纹组织：一个完全组织由两根经纱和两根纬纱构成，经纱和纬纱一上一下相间交织而成。 平纹组织是织物组织中交织次数最多的组织，纱线屈曲最多，使织物坚牢、耐磨、硬挺、平整，但弹性较小。 平纹组织在织制时，配以不同的原料、纱线密度、经纬密度、捻度、捻向、经纬色纱和不同的外界条件，可形成多种风格的织物。,斜纹组织,斜纹组织：相邻经（纬）组织点构成斜线，使织物表面呈现出经（纬）浮长

10、线形成的连续斜向纹路。最少由三根经纱和三根纬纱才能构成一个完全组织。 经纬纱交错次数较平纹组织少，使经纬纱间的空隙小，纱线可排列较紧密，织物厚实而硬挺，但浮线较长，耐磨性、坚牢度不及相同密度的平纹组织。,缎纹组织,缎纹组织：表面呈现经或纬浮长线，正面经纱浮线较长，则称经面缎纹，也称直贡，反之，则为纬面缎纹或横贡。 织物表面浮线较长，光泽较好，手感柔软，富有光泽，但坚牢度较差，容易勾丝。 缎纹组织在丝织物中应用最多。,服装辅料,里料： 衬料：毛衬、粘合衬等 垫料：肩垫 絮料：羽绒 线料：缝纫线、装饰线 紧扣材料：拉链、扣件、带料 装饰花边 商标、标志,服装设计的表达服装效果图： 着色、着装人物效

11、果图：要求能通过所绘制的模特充分体现服装的造型、色彩、材料质感、服装风格以及设计思想。尺寸不必精确，可运用艺术手段进行优势的夸张和美化。 单线墨稿款式图：一般在效果图的左或右下角，占用画面较小，要求用明确的线条将服装的款式、局部细节、比例、前后结构交待清楚、准确，为结构设计服务。 面料小样图：绘制或贴附面料的实物小样 规格和设计意图：规格图表、设计意图文字,服装流行,背流行：指在一定的历史期间，一定区域内被大多数消费者所接受或采纳的生活方式或观念意识所形成的社会现象。 服装流行产生的原因： 人的求异心理与从众心理共存 服装流行的类型 自然回归型的流行 不规则流行 人为创造的流行,常见的工艺形式

12、 背省：为适合人体及服装造型的需要，而将部分面料缝去，作出衣片曲面状态的工艺形式。省由省尖、省边、省底组成。 服装结构设计图的构成* 线 基础线 结构线：轮廓线和衣片内部的分割线 尺寸线,平面结构设计方法（1）,服装原型： 原型：根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。 在原型的基础上进行旋转、剪切、折叠等工艺处理，采用省、折裥、抽褶、分割等结构变化形式，结合服装各部件的结构设计，即可形成各种复杂的服装结构图。,平面结构设计方法（5）领,领由领窝和领片组成： 领窝：以人体的颈部外形为基准在衣身上挖空的部分，在衣身上称之为领窝弧线或领口弧线。 领片：与

13、领窝相配合的独立裁片。 领的分类： 无领：直接以衣身的领窝弧线为造型性结构线。 立领：条状领片围绕于人体颈部的领型。翻领：翻立领（翻领、底领分离）、连翻领（翻领、底领一体）、坦翻领（底领宽度几乎为零） 驳领：由肩领和驳头组成。结构设计时可以驳口线为垂直平分线进行仿形处理。,平面结构设计方法（6）袖,袖：袖笼弧线、袖山弧线 无袖：以袖笼弧线为造型线而变化的袖型。 圆装袖：以人体臂根围线为基础而形成袖身。分为一片袖和两片袖，一片袖袖山较低、袖肥较大；二片袖袖山高、造型好。 插肩袖：衣身的肩部与袖身连接为一体的袖型。袖身斜度决定袖的造型和运动量。 连袖：袖身与衣身连为一体的袖型。,2. 原材料准备,

14、原材料的选购原材料消耗预算 产品用料消耗：根据样衣制作或样板排料，预算成衣产品的裁片所使用的净的面料、里料和辅料。 加工工艺性损耗：疵点损耗、缩水损耗、试样用料损耗、次品损耗等生产中必要的损耗。 其他意外损耗：原材料或成衣生产、保管、运输过程中因管理不善而造成的损耗。如虫蛀面料等。 通常考虑35%的损耗率。,服装工业样板的制作方法： 结构设计图分解，推板 加缝份：弧线0.8cm、止口0.50.7cm、其余1cm。加贴边：25cm，增加边口牢度、耐磨度、挺括度和防止纱线松散。 作定位标记：刀口边缘对位点，钻眼内部定位点 作文字说明：款号、规格、样板名称、数量、纱向等。,成衣生产包括四大过程： 准

15、备 裁剪 缝制 整理,成衣缝制：加强缝制车间的中间检验 多种方式检验：自检、互检（上下工序间的检验）、专检（设检验点由专职检验员检验）,1. 裁剪方案制定举例,方案1：,方案2：,4. 裁剪-,裁剪操作要点： 先小片后大片 裁刀不拐角 裁剪时避免面料错动 裁刀垂直，避免上下层衣片的尺寸误差 裁刀锋利，以免衣片边缘起毛 速度放低，以免裁刀热量太大，使裁片切口处熔融,裁剪排料划样：先排大片，再排小片,三、成衣缝制-,成衣缝纫车间的设备布置方式 横列式布置：横向排列，间隔80cm的传递槽。 纵列式布置：便于管理、生产效率较高。 综合式布置：以烫台为中心，按工序排列配置。 集团式布置：按产品部件排列配

16、置。 思考四种布置方式各自优缺点，以及分别适合哪种类型的生产？,成衣缝制流水线组织管理与控制 生产时间=缝制加工时间+半制品的传递、等待、闲置时间 提高生产效率，需合理安排各工序的工作时间及合理配置作业人员，以尽量缩短工序间的等待时间。 节拍：流水线上每人使用的作业时间。根据节拍进行合理安排。,1. 整烫定型-,整烫定型：利用水、气、热和压力，人为地改变面料的密度、形态和结构，使服装获得期望的造型的手段。 整烫定型的作用： 裁剪前整理面料 缝制过程中，使衣片平整并定型，如分缝烫、部件定型烫、归拔烫等 缝制后熨烫定型整理，使服装获得平整、挺括、丰满的立体形态,一、世界纺织服装工业的三次转移,第一

17、次产业革命时期，世界纺织服装生产中心从东方转移到以英国为代表的西方国家。 20世纪60年代，从美国、日本和西欧转移到亚洲新兴工业化国家和地区，如韩国及中国香港、台湾地区等。 20世纪80年代开始，由于新兴工业化国家和地区进入传统产业结构升级的行列，世界纺织服装生产中心又转移至亚洲的其它发展中国家，如中国内地、墨西哥、印度、土耳其、印度尼西亚等。,结构营销从外结构开始,外结构：市场因素和相关企业因素 自结构与市场因素的匹配 差异度匹配：不同的市场采用不同营销策略 复杂度匹配：国内企业难以打开国际市场的原因 自结构与相关企业的匹配 由于服装产品季节性、流行性、周期性等特征，要求产业链各环节企业在时

18、间、价格等方面匹配,服装营销人员在赢利幅度和亏损范围内，通过考虑“商品组合产品价格购买心理” 三者之间的合理组合，向消费者提供一种或多种最具有吸引力的消费方案，来刺激服装消费，以提高经营业绩或回收资金。,布点策略一：结构布点策略,卖场旗舰型布点 建立一个规模大、形象好、市场旺、管理严的理想销售卖场。 通常在客流量最大、最成熟的商业区或商业街 通常面积较大，在100平方米以上 卖场密集型布点 在某地区建立多家有规模、有形象、有市场、有管理的销售卖场。 通常在客流较大、较为成熟的、覆盖一定商圈的商业区设专卖店或专柜 面积通常小于100平方米，数量多易于形成品牌优势,卖场分散型布点 在某地区，根据定位有针对性地建立几个卖场。 定位通常比较窄 卖场双向型布点 在某地区同时建立树立形象的高档卖场和追求利润的中低档卖场 适合新品牌采用 卖场规模型布点 在某人流量极大的地区，建立一家大规模的卖场