摄影知识与技巧专贴--作者rener.doc

摄影知识与技巧专贴 作者：rener模特面对镜头的技巧摄影作为一种艺术表现形式，要求模特在镜头前特殊的表现力。这种表现力的形式，除了借助气氛的烘托，光的运用，角度的调整，视点的切入外，模特的主观表达意识和客观情绪的流露会起到画龙点睛的作用。 一幅成功的新闻、风景摄影作品，不要求“画中人”参与作品的构思和表现意旨。但服装、广告、人像摄影中的模特无疑是作品的灵魂，能起到令一幅作品从平庸呆滞走向出神入化的视觉感受。因此，模特面对镜头的技巧至关重要。 “功夫在诗外”。作品体现出的模特风采绝非快门开启的瞬间形式，而是长期以来个性的发展，修养的积累，表现手法的揣摩，对自身的认识以及对摄影作品意图领会的综合结果。 成为摄影师乐于拍摄，广告商和企业愿意使用，同时使受众过目不忘，又赏心悦目的模特，以下几点尤为重要：一.首先要认识到自身的长短扬长避短是摄影师处理人像效果的主旨，也是模特自身发挥特质的基础。没有人是完美无缺的。通过对以往的照片形象进行认真审视，发现自身的优点和缺陷所在，并与摄影师协商可能的解决各种方案。 二.认识自身的与众不同之处特质是模特不流于贫庸，能吸引众多视线的决定性因素。仅仅是美并不足以形成强大的冲击力。或如东方的含蓄温婉，或如西方的明朗艳丽；或至纯，或至媚；或有笔墨书香，或具山野气息。总之，凹现与众不同的自我才有可能出人头地。 三.自身涵养的体现轻浮浅露不能令一幅作品有过人之处，也是模特的大忌。内外结合的美感会通过镜头展现出来。即便是外行的完美也难以达到神与形的完美契合。 四.熟悉并挖掘各种表现手法模特需具备展现多种有表情的能力，瞬间即可表现出不同种类的喜怒哀乐，并能够基于自身的特质形成独自的风格。 五.体会作品意图，溶入自身的构思成功的摄影作品不仅仅是摄影师独立创意的结果，而常常是模特与摄影师共同达成的某种默契。模特下意识地参与摄影师的构思、构图、用光等具体操作，并赋予摄影师意外的创意灵感。真正溶入摄影师的创作过程将是一种非常愉快的合作经历。 总之，每一名模特都有自身的长短之处，镜头前面的感觉也各有千秋，因而表现的技巧很难一概而论。关键在于模特自身的不断调整，以及准确的塑造能力。作为一名广告摄影模特，设法对自己进行由内至外、由表及里的素质“包装”，才能期望得到良好的市场效应。巧用数码相机闪光灯大多数人使用数码相机时只会使用自动档拍照，所以对闪光灯的应用也就没怎么特别注意，觉得反正数码相机自己会做出判断，闪光灯该亮的时候就会亮。其实内置闪光灯的使用并不是那么简单，还是有很多技巧在里面的。闪光灯并不能照亮镜头前的所有物体，只能照亮一定距离之内的物体。这就是闪光灯的有效工作距离。所有相机的说明书中都会给出在不同感光度设定下，使用不同焦距拍摄时闪光灯的有效工作距离，这一点拍摄之前一定要搞清楚。闪光灯的基本控制方法有如下几种1.自动闪光：相机会根据环境亮度自动判断是否需要点亮；2.强制闪光：不论环境亮度如何，曝光时闪光灯都会点亮；3.强制关闭：不论环境亮度如何，曝光时闪光灯都不点亮；4.防红眼闪光：在拍摄人像时，闪光灯在快门打开之前会发出频闪或长亮，使被摄者的瞳孔收缩，然后再点亮闪灯并打开快门曝光，以达到减轻红眼的目的；5.加、减闪光强度：可根据需要，控制闪光灯的输出强度。需要使用闪光灯的情况光线不足时的用法这是最常见的用法。在多数情况下，将闪光灯置于自动档拍摄，都会达到令人满意的效果。使用手动档时，只要数码相机提示快门速度过低，就应该使用闪光灯。光线充足时闪灯的使用需要纠正一个错误的概念，就是只有在夜间或光线不足时才需要使用闪光灯。实际上，即使在光线充足的情况下，都需要或者可以使用闪光灯。1.逆光时：逆光拍摄时，因近景或近处的人物的亮度与背光的亮度比非常大，需要按远景测光，并使用闪光灯照亮前景或近处的人物，否则远景清晰但近景漆黑一片。2.眼神光：在较近的距离拍摄人像或动物时，即使周围环境亮度足够，也可以使用闪光灯。其目的在于给人或动物的眼睛加上眼神光。这时，需要注意将闪光灯的输出功率调低，或减档曝光，否则会造成曝光过度或色温失衡。如果使用长焦，拍摄在闪光灯有效工作距离之外的对象时，就不必减小闪光灯输出功率或减档。不需要使用闪光灯的情况音乐会、博物馆、美术馆等场所在这些地方拍摄时，一定要先弄清楚是否允许拍照；如果可以拍照，是否能用闪光灯等问题。不过，为了不打扰别人或破坏展品，最好还是使用三脚架，利用现场光拍摄。有自然光时拍摄固定物体拍摄固定物体时，如果有三脚架，即使快门速度很低，也可以不用闪光灯。因为使用闪光灯时，为了使近处景物曝光不至过度，相机都会相应提高快门速度或缩小光圈。如果远景超出了闪光灯的有效工作范围，远景会出现色温与近景不一致或曝光不足的现象。空气中悬浮物较多时在比较暗的环境下，使用数码相机内置闪光灯后，拍出的照片上经常会留下一些白色的圆斑，这并不是因为镜头脏或CCD有坏点，而是因为闪光照亮了镜头前方空气中飘浮的微小物体，如尘埃、柳絮之类。避免的方法是降低快门速度，或不使用闪光灯。拍摄夜景拍摄夜景时一般都需要使用三脚架并长时间曝光，在这种情况下还使用闪光灯，照片会产生灰雾或反差降低。因此应避免使用闪光灯。拍摄剪影照片拍摄时，对亮背景（比如天空）测光，按前景对焦，曝光时前景会因曝光不足而产生剪影效果。如果这时闪光灯自作聪明地亮起来，前景就会被照亮。这样一来，照片的效果就完全被破坏了。小心使用闪光灯的情况反光表面如果镜头前面有和焦平面平行或垂直的光滑表面（特别是玻璃和镜子），使用反光灯时要小心，因为这些平面会造成直接或间接的反光。直接反光比较好理解，比如你正对着玻璃窗或镜子使用闪光灯时，照片上就会有刺眼的光斑。间接的反光一般不容易被注意到。如你面前桌子上铺着玻璃板，使用闪光灯时，闪光灯发出的强光经玻璃板反射，会在四周的墙上或人的脸上留下一些亮斑。另外，给戴眼镜的人拍照时如果需要用闪光灯，最好请他们把眼镜摘下来，如果非戴不可的话，可以戴无镜片的镜架。还要注意一点，如果拍摄时画面中有汽车牌照、尾灯、交通标志时需要小心，因为它们都有反光层，在某些角度下会因闪光灯的照射产生非常强烈的反光。避免这些反光的方法是稍稍换个角度，使光滑表面不与焦平面正好平行或垂直。夜景人像在拍人物时，如需要同时把人后面的夜景拍摄到照片上，应使用较慢的快门速度，以便使背景正确曝光；同时，点亮闪光灯给人物补光，以保持曝光正确。拍摄这种照片时，应使用数码相机自带的夜景人像档，或使用手动档同时调整闪光灯的输出功率。因为使用光圈优先或快门优先档时，相机会根据前景的亮度自动调整快门或光圈值，结果常常是人物曝光正确而背景曝光不足。另外，因快门速度较低，被摄者一定要保持静止，否则人物会模糊或与背景产生重叠。闪光灯加减档需要加档的地方因为数码相机自动曝光的基准是18的灰度，因此在光线不足的情况下需要拍摄有大面积白色的场景时，比如雪地，应把闪光灯的输出调高，以免产生曝光不足的情况。需要减档的地方一般在拍摄近距离的对象时，使用闪光灯容易造成曝光过度，因此应减少闪光灯的输出功率。未使用闪光灯时的色温偏低，闪光灯正常输出时曝光过度，闪光灯输出减一档时曝光准确，减两档时曝光不足。另外，在拍摄有大面积黑色的场景时，应把闪光灯的输出调低，以避免产生曝光过度的情况。其他需要注意的事项电池和充电器使用闪光灯拍照，电池会很快用尽。因此，外出拍摄时，最好带上备电池或充电器，以免拍到一半时没电。LCD的使用与胶片相机相比，数码相机最方便的一点就是拍摄完毕后马上可以看到实际的效果。使用闪光灯后的效果有时不是很确定，所以，在拍摄完后应立即用LCD检查照片是否有欠曝、过曝、偏色、反光等情况，需要的话可以立即重拍。周围有其他人使用闪光灯时如果在你拍摄时，周围还有其他人也在使用闪光灯，就需要小心。特别是在拍摄夜景时，因为需要的曝光时间较长，其他人的闪光非常容易破坏你的照片，造成曝光过度，画面上不同区域的色温不一致，照片上有灰雾等效果。最糟的情况是别人的闪光灯正好对着你的镜头闪亮，那效果就像你对着镜子闪光一样。红眼的问题在昏暗环境下，因需要看清周围的景物，人眼的瞳孔会张大。此时使用闪光灯拍摄时，就会产生红眼现象。根据经验，浅色眼睛（比如浅蓝或浅灰）的人比深色眼睛的人更容易出现红眼现象，而且也红得厉害些。即使用了防红眼闪光设置也没什么用。同样，拍摄猫、狗等宠物时也会出现这种现象，只不过它们眼睛的反光除了红色，还会有绿色或蓝色。其实不必太担心这个问题，因为用图像处理软件很容易改正，比如ACDSee中就有专门修正红眼的工具。需要用机内闪光灯引闪外置闪光灯时把外置闪光灯连接到专用触发器后，不需要闪光连线，就可以用数码相机的内置闪光灯将其触发。但注意一定不要使用防红眼设置，因为机内闪光灯会在快门打开之前进行预闪，从而提前触发外置闪光灯，造成其闪光与快门不同步。另外，有些数码相机的闪灯在快门打开之前也会发出预闪以确定其输出功率，这些相机就不能使用这种触发方式，而要使用闪光连线。 数码相机拍摄中的曝光技术数码因为宽容度小，表现不出黑白银盐那么多的灰阶层次，是有一些缺陷。但最基本的，纯黑、纯白以及中间调还是可以拍出来的，当然层次没有银盐那么多，表现力差一些。因此在拍的时候更要注意曝光，我一般的感觉：高光过度不能超过2级，暗部不足不能低过3级，因此最大宽容度也就在5级以内。意思是在你要拍的范围内，如果你想表现画面的每一个细节，最亮的地方和最暗的地方曝光值差别要在5级以内。举个例子：用点测光，以光圈优先模式拍摄，设定光圈F5.6,如果画面上最亮的一点为快门速度1/500秒，那么最暗的一点快门速度不能低于1/8秒，否则暗部就无法看到细节了。这个宽容度数据应该是单反数码的，对于普及型DC，因为CCD更小，宽容度还要小！所以为什么同样4M像素，1/1.8吋CCD的相机表现出来的画面素质会好过1/2.7吋的。除了噪点因素外，宽容度的差别是很大的。了解了DC的曝光特性，再回过头来说如何曝光。实际上，自然环境条件下，绝大多数场景的光比（就是最亮和最暗的亮度之比）都远远超过5级，而且我们拍一张片，并不是都需要把所有的细节都表现清楚。因此，通过确定恰当的曝光组合来表现摄影者的创作意图就很重要了。这方面的泰斗当属美国的亚当斯，他创立的分区曝光法是摄影技术上的一个里程碑。要详细说清楚分区曝光法恐怕不是这个小帖子能解决的，但其原理其实并不复杂：无论胶片还是CCD，其感光宽容度都小于自然环境的光亮度范围，亚当斯把最亮（纯白）到最暗（纯黑）分成10个区域（后期他又进一步划分成11区），通常黑白银盐胶片可以表现的是7个区域左右，彩色负片大致可以表现6区，彩色反转片和DSLR的CCD大致可以表现5区，而一般的普及型小数码大概也就可以表现44.5区了。因此在拍摄的时候，首先根据拍摄意图，确定你要的中间调（即所谓18%灰，也就是相机测光的计算依据）在何处，然后再对画面需要保留细节的最亮处和最暗处点测，看其亮度是否超出上述表现范围，如果超出了，你就需要想办法啦！比如逆光人像，如果以人面部测光为准，背景高光必然严重过亮，如果需要高光有细节，就必须提高人面部亮度以缩小整个画面的亮度差，通常我们可以用闪光灯补光或者反光板补光。再举个相反的例：阴天外拍人像，光线太平，拍出来的人物没有立体感，特别是在黑白照片上，更是全部灰成一片，这时候需要用闪光灯或者外拍灯提高人物亮度，如果把灯光打在人面部，仍然以面部曝光为准的话，背景亮度自然就不足而暗下去，这样主体就很鲜明地凸现出来了。在拍摄风景的时候，我们常常遇到这样的场景：蓝天白云加上青山绿水，人眼看起来非常美的风光，可排回来的照片要不就是蓝天白云，下面一片漆黑，要不就是青山绿水，天空一片死白，这也是一种典型的实际景物亮度超出感光材料（胶片或者CCD)宽容度所导致的,传统的解决方法是加偏振镜或者中灰渐变镜减掉一部分天空的亮度，缩小亮度范围，使成像亮度在可表现范围内。另一种方法特别适合DC,就是拍两张，一张以天空曝光为准，一张以地面曝光为准，然后在Photoshop中两张合成。注意此办法最好用三角架以保证两张片拍摄的位置不改变，否则在后期合成中会很麻烦。由上所述，了解拍摄画面上各个区域的亮度信息对得到一张曝光适当的图片非常重要，因此点测光功能是非常有用的，现在绝大部分的普及型数码相机上都有点测光，当然这个“点”的面积和传统意义上的“点”测光比较似乎大了些，但一般情况下也够用了。使用点测光需要注意的有两点：一是任何测光都是基于反射率18%灰板条件，也就是说按照测光值曝光得到的是一个灰度为18%的图像，18%灰度大致上接近中国男性手背。二是得到测光值后确定的曝光两硬是以画面要求的中间灰调为中心，要保留的细节应该在正负两级亮度范围内。举个例子说明：拍一朵阳光下的花，背景是树丛，逆光拍摄。首先确定我们要表达的内容：一是花，需要有相当完整的细节；二是背景的树丛，希望与花有明显色调、灰度的变化，如果花是浅色的，则希望背景是深色以突出花，关于构图及色彩配合这里暂不考虑。好，我们怎么拍呢？首先，直射阳光下，花瓣上被照亮部位的亮度会非常高，和其他未被照亮处相比，其亮度差常常都超出CCD所能表达范围，这样直接拍出来的片子，要不就是花上有一块块毫无细节的死白，要不就是有一团团一片漆黑什么也看不到黑斑。解决这个问题其实也很简单，准备一块白纱，描图用的硫酸纸更好，在被摄体上面将阳光柔化，减小明暗光比，这样就可以保证花的明、暗部都在曝光宽容范围内，都可以表现出足够的细节。其次我们不希望花的背景与花亮度或者色调相近，这样会造成主体不够突出，一个手段是采用大光圈中长焦镜头或者微距镜头雾化背景，另一个方法就是选择背景在背光面，这样因为亮度不足，在以花曝光为准的情况下自然暗下去，当然，背景也不一定是越暗越好，有时候适当的细节对于表现主题也是大有帮助。最后说说黑白摄影中的曝光问题，黑白摄影没有色彩的因素，完全靠亮度变化来表达，因此黑、白、灰的组成在一张照片上都是必不可少的，除了构成影调的变化外，不同亮度的线条、面积也是画面构成的核心要素。而且黑、白、灰在很多情况下也是相互对比表现出来的。因此在拍摄黑白片时，更需要准确了解画面上的亮度构成与对比因素，根据创作意图来确定曝光组合。黑白摄影特别需要注意的是一些在人眼中看起来差别很大的东西，在黑白世界中却难以区分，比如红花绿叶，在彩色世界里对比非常鲜明，但在黑白条件下，都表现为灰，而且亮度相差很小，因此在拍摄时，如果要表现红花绿叶的差别，就需要采用滤色镜，当然DC拍的彩色在转黑白时候可以通过选取红色通道，丢弃掉其他通道，再转为黑白的办法。 感光度、感光密度、曝光宽容度、反差与反射率1、感光度 感光材料对光线的敏感程度。感光度越高，对光线越敏感，数值越高；感光度越低，对光线越不敏感，数值越低。 2、感光密度 又称为胶片的密度，是指胶片经过曝光、冲洗后所形成的透明程度。对负片而言，接受光线越多，感光密度越高；反转片相反，接受光线越多，感光密度越低。 3、曝光宽容度 胶片的宽容度与其形成的画面反差成反比，即：宽容度高的胶片画面反差低；宽容度低的胶片画面反差高。 胶片的感光度与其宽容度成正比，即：感光度高的胶片宽容度高；感光度低的胶片宽容度低 4、反差 指照片（被摄景物）的明暗对比程度，或胶片的密度差 明暗对比强烈或密度差大，成为高反差或大反差画面；反之称为低反差或小反差画面 曝光略微过度，会使反差变大；曝光略微不足会，使反差变小。曝光极度过度或不足，会使画面反差急剧下降。 5、反射率 又称为反光率，指吸收和反射光线的比率。 镜子的反光率为95%；白雪的反光率为85%；黑丝绒的反光率为7%。 理解胶片密度胶片沉积银颗粒的密度或染料影像的密度可以用密度计（Densitometer）测定。 透射密度（Transmission Density, Dt）是光线通过胶片乳剂的银颗粒或染料被阻档的量，通常用10的对数值计算，如果Po是入射光，Pt是透过的光，那么Dt = lg Po/Pt 。 密度值的大小取决于曝光光谱的分布、胶片的光谱吸收和胶片对特定光的敏感性。如果胶片对光的敏感性与人类眼睛相近，那么这种密度就是可见光密度（Visual Density）。 透射密度的测量有两种方式：漫射密度（Totally Diffuse Density）和单向密度（Specular Density）。如果将集光器紧靠被测胶片，集光器接受所有透射的光线，这就是漫射密度。如果用单向光束照射胶片，集光器离开胶片一段距离，只测定透射后非散射部分光线得到的密度，称为单向密度。 单向密度与漫射密度在彩色胶片几乎是相等的，因为彩色感光材料的影像是由染料组成，光线可以穿透染料，差不多没有散射。黑白片的单向密度和漫射密度可以相近，也可以差异很大，视银颗粒巨细而定，一般而言，高感光度的黑白片两个密度差异大于低感光度的黑白片，原因是高感光度的乳剂银颗粒较粗。 胶片上的这两种密度在印像和演示时有实际意义。对于接触印像，漫射密度决定像纸上的成像。对于放大扩印和投影（如幻灯和电影），成像是由单向密度决定的。不管是接触印像还是放大，常规质控还是用漫射密度以为准。 不经滤色光谱较正的密度计测量的结果可以用于不同实验室的密度测试结果比较，这种密度计称为Status密度计(Status Densitometer)。实际工作中，为适应不同胶片的测量，常用许多滤镜与密度计配合使用，常用有两类这样的滤镜系列，分别称为Status A 密度计和Status M 密度计。前者用于彩色正片（如反转片、拷贝片）的测量，后者用于彩色印像片（如彩色负片、中间拷贝负片、低反差反转片和反转中间拷贝片等）。这些滤镜系列由一些公司生产，可以从这些公司购买到。胶片的特性曲线一般会注明使用什么密度计测量，比如E100VS、RVP等的特性曲线表注明Densitometer是Status A。 怎样拍摄瀑布瀑布的形态有各种各样，面对姿态各异的瀑布，采用不同的拍摄手段，往往会产生不同的视觉效果。使用高速快门，可使飞瀑显得汹涌澎湃，势不可挡；使用慢速快门，可使飞瀑显得潺潺缓流，轻柔飘逸。在拍摄人物与瀑布的合影时，可根据瀑布的形态具体安排。如果瀑布的落差不是很大，坡度也不陡峭，可让人物站在瀑布下，以较低的角度取景，对瀑布进行仰拍。还可以采用较慢的快门速度，把瀑布表现得缓缓流淌，充满柔情。要是瀑布落差很大，水势湍急奔腾，可让人物站在瀑布旁，用高速快门表现瀑布的雷霆万钧之势。无论是采用什么样的快门速度进行拍摄，有一点是相同的，在拍摄人物与瀑布合影时，最好采用广角镜头，而尽量不用长焦距镜头。因为广角镜头视角广，可以表现瀑布的全景，使人欣赏那独特的优美景色。若用长焦距镜头，那就只能远距离拍摄，将人物与瀑布都表现清楚。在晴日拍摄时，如果想表现瀑布的轻柔姿态，采用较慢的快门速度，往往会曝光过度，可在镜头前套用中性灰密度镜或偏振镜，以降低光线的亮度，使曝光趋于正常。当然，在使用慢速快门曝光时，须保持照相机的稳定。所以当快门速度低于1/15秒时，照相机就必须用三脚架固定，以确保画面的清晰。业余从影多年，只要身边带着相机，看到有好云景就想捕捉。云景可以赋画面以灵气、烘托渲染画面。在我的影集中有早晚的彩云、风和日丽的朵云、风雨将至的乌云，云景在美化摄影作品、营造气氛和均衡画面方面起着重要的作用。一年中，随着季节的转换，天气也不断地变化，我们如能掌握好不同天气的规律和特点，将给摄影创作提供有利时机，将赋予作品神奇的艺术魅力。蓝天、白云赋予画面生机勃勃，当天空中没有云彩，画面就显得平淡，像蒙上一层灰雾气显得暗淡缺乏深度感，也提不起创作的欲望。由于天空中存在着大量的紫外线，人眼无法感受到，而胶片却对此极其敏感，因此在拍摄此类彩色景物时，为了让天更蓝、白云更突出一般多使用偏振镜，首先要选用透光性能好的镜片，否则会影响照片的清晰度。有云景的天气一般阳光过强，光照越强，投射影子也越深，所以要设法缩小光比，不要使光比过大。拍云景和晚霞应当用测光表(或相机内测光功能)对着天空测光，但不要把太阳包括进去，按天空的平均亮度增加半级或一级曝光量均可，但也不能一刀切，过分相信相机的内测光。 怎样拍月亮以前拍月亮，总是控制不好曝光量，经常怕曝光不足，结果常常曝光过度。比如以前在天安门拍的一张照片，光圈F5.6，1/125秒，结果月亮严重过曝，很多朋友还对曝光参数不相信偶尔有一次在书上看到一位大虾写的他的拍摄参数，“阳光16法则,简而言之：光圈16，曝光时间采用胶片感光度的倒数。这一法则对确定顺光拍摄时的曝光量极有帮助。拍摄满月也要遵从这一法则。” 一个晚上，想着相机里的黑白卷还有几张就拿着相机和架子上楼顶，刚好这夜是满月，正好测试阳光16法则.架好三脚架，用300MM端对准月亮，光圈放在16，快门速度选择1/350，因为考虑北京的空气污染，估计出来和山里1/400秒效果差不多，照了一张月亮，然后又用300MM对准翠宫饭店，进行第二次曝光，因为是中央重点平均测光，考虑到周围比较暗，减一挡曝光量，大约曝光8秒，片片出来层次性还不错，可惜扫描以后暗部层次就丢掉了。 拍水景的技巧摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。 一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。 必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。 数码相机摄影技巧随着数码技术的不断进步，数码相机(DC)已不再是罕有的电子产品。数码摄影让人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅编者注：与传统相机相比，数码相机拍摄的照片景深应该较大、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必须注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。1、 浏览说明书很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中产品的特性；如果看过说明书后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。2、 合理选用图像格式我们都很清楚，数码照片的质量与像素（分辨率）有关，像素越多图像质量就会越好。如果输出 4x6，约 A6 大小，使用 200-300 万像素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万像素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率。3、 构图与思考对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影是利用二维空间来进行表达，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于人眼从两个不同角度来观察事物。不过，现时的数码相机绝大部份都有LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以清楚地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。4、 不要迷信DC的自动模式首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会产生偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景屏是可以看出的，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低感光度。5、正确用光、与光线对话光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪。分辨光的强度 硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。讲究用光角度用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。6、 几个误区三脚架已是昨日黄花别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有用武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。漠视后期处理只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以调整曝光不足的图像、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷，甚至将几张照片或图像进行合成。7、知识在运用中体现价值尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因“滥拍”而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄吧！ 拍人像的10个Tips给摄影师1、不要集体FB，拍摄现场的人口数量最好是两个，包括你和MT；2、如果你在拍摄时能熟练实用阳光16，现场光就太强了；3、最佳的拍摄地点，是MT自己平时最常出现的地方MT的家里是最好的；4、如果你用数码机，拍摄过程中不要回放片子给MT看；5、不要约MT在拍摄现场集合，到她家里去接她这样你可以决定她穿什么出镜；6、她穿什么出镜，必须由你决定；7、如果拍摄现场出现5分钟的沉默，本次拍摄到此为止；8、所有相机都可以拍人像；9、所有胶卷都可以拍人像；10、所有镜头都可以拍人像。 拍人像的10个Tips给MT1、须有他人陪同于拍摄现场者，没有资格做MT；2、不愿意面对镜子的人，不可能在面对镜头时得到救赎；3、拍摄开始以后，结束之前的这段时间里，MT不分专业和业余；4、摄影师比你更紧张；5、如果片子拍出来跟你想的差不多，你的摄影师不合格；6、拍摄时不要问摄影师你的表现如何.听快门的声音和节奏就知道了；7、如果你跟摄影师不熟而他又没有提醒你，记得带几张你以前的照片任何照片在拍摄开始前给摄影师看.这对他帮助很大；8、不要对摄影师的器材表示兴趣；9、拍摄过程中有任何原因让你不爽，立即提出来；10、拍摄即将结束时，为摄影师拍上一张(或几张)。拍摄优秀风光照片的7种诀窍(1)使用醒目的前景使用醒目的前景能达到如下几个目的：它们能表明景物的大小，让观众了解有关景物各部分相对尺寸的信息；它们可以让观众看到风景的详尽细节，为中景和远处平面（此处的这种细节不明显）展现的广阔景物注入更多的含义；最重要的是，通过把景物近处和远处的成份并列在一起，通过它们为照片增加了深度，从而产生了立体感。应当设法使用大广角镜头靠近前景的被摄体拍摄。理想的办法是，通过选择小光圈以取得最大的景深，让前景和远处的成份都得到清晰地再现。如果前景的成份与较远处的景物平面（包括天空）相交或向上突入其中，那么前景的成份所起的作用会更加有效。这会使构图显得更紧凑。 (2)运用倒影来增添感染力倒影可以为画面增添感染力并带来视觉快感：由于景物倒影可以使风景的部分图案得以延伸或重复，它们能扩大风光影像的表现力与表现范围。倒影本身还可以为景色增加宁静感。捕捉倒影的最佳时机是在日出时分（临近日出之前，日出期间和日出之后不久）,那时周围的气氛平静。其次是在日落时分拍摄。最富有戏剧性的倒影经常是出现在像镜子一样的水面上。小水洼，如池塘、水坑、河水退后形成的死水和小的湖泊,有可能提供拍到理想倒影的好地方。在拍摄之前就应当观察好这些地方。我通常利用中午的时间来进行这种勘察工作,设法在较小的地方选择两个可以放下三脚架的拍摄地点,以便我能在同一拍摄期间捕捉到两种不同的倒影。不必去寻找能把整个风景都映现出来的拍摄地点。甚至一片连绵的静水也可以充分映现出景色,为画面增添一块非常有趣的部分。有时我穿着高统防水胶靴,这样我可以在水中寻找最好的拍摄角度。 (3)择与太阳成直角的景物拍摄清晨或傍晚是最好的拍摄时机：我很少在日出或日落以外的时间拍到富有戏剧性的风光照片。在清晨或傍晚的时候，光线会有效地勾画出大地的轮廓，使之产生立体感，同时提供令人兴奋的天空色彩和有趣的云彩形状。对着落日拍摄可能会使你迷惑，但是这时通常很难较好地再现天空或大地的色彩和质感。若选择与落日或日出成直角的景物来拍摄则能为表现风光的形态提供最好的造型，还可以产生最大限度的天空偏振光。可以使用一块较大的反光板或加柔光片的辅助闪光灯来增加色彩饱和度并降低前景重要成份的反差。当天空处于半阴状态，云彩高悬于远处上空时，最有可能出现富有戏剧性的景色。要在太阳处于地平线以下时拍摄。那时落日余辉照射到天空上方，云彩呈现出粉红色和红色调，这种暖调的粉红色和红色光会形成柔和的反光，映红下面的景色。 (4)设法使用望远镜头拍摄为画面增添抽象的成份：使用望远镜头或长镜头，可以把丘陵或山脉压缩在一起，从而创作出具有抽象风格的风光照片。对于使用35毫米单镜头反光相机来说，你需要100毫米或更长的镜头。如果使用中画幅相机，则需要30O400毫米的镜头。使用具有压缩作用的望远镜头拍摄出来的风光照片能表现出一种出人意料的效果，从而显示出景色之间的相互关系：虽然望远镜头会使景色显得平淡，但是，逐渐模糊的层层远山和丘陵却增加了画面的纵深感。望远镜头会同时产生压缩和扩展的印象。为了追求这种最强烈的戏剧性效果，不妨让3个或3个以上的斜面按对角线相交，把部分景色框住，这样大多数轮廓线将会聚在一起。望远变焦镜头可以准确地将它框住。雾气实际上能够更明显地把这些平面分开，因此，应当在清晨或傍晚当雾气笼罩着低洼地时，或者出现一层淡淡的雾霭时拍摄。 (5)寻找意想不到的被摄体自然界意想不到的事物可以为画面增添情趣：你在为拍摄做准备时，还要注意观察自然界意想不到的事物，它们可以为你的构图增添额外的情趣。例如，当我在约塞米蒂国家公园寻找拍摄地点时，我要设法避开路边灌满雨水的沟渠，这条沟渠被一些正开着花的低垂弯曲的多花狗木丛遮挡着。我向下瞥了一眼，你猜我看到了什么？我看到了埃尔卡皮坦山的倒影！在拍摄俄勒冈海岸的海滩时，我在退潮时来到预先找好的拍摄地点，潮水退后留下许多色彩艳丽的海星附在海滩的岩石上。这些海星成了我的照片醒目前景的主要成份。也许天空提供了最意想不到的景色。当我在黄石公园拍摄鳟鱼池中的倒影时，初升的太阳把一朵云彩染成了美丽的玫瑰色，有几分钟时间在我的三脚架前面的小水坑中形成了倒影。为了利用这些意想不到的惰况，你必须把器材准备好，要提前早到达，以捕捉到最好的光线，手头还要有足够的胶卷。 (6)携带三种“必备的”滤镜中等密度渐变滤镜:这种有用的流镜能够减少景色中的整个反差,增加色彩饱和度和增强受较明亮光线照亮部位的细节，或者增强阴影部位的细节。我的镜头上装有高坚滤镜框,随时可以装上高坚G1或G2中灰渐变滤镜。G系列滤镜可以旋转，并可以从侧面插入滤镜框，以满足你的需要。（通常情况下，风光照片中天空部位过于明亮时需要用滤镜中的深色部位来压暗。用G1滤镜可以大约减少一挡曝光，用G2滤镜可以减少二挡曝光。使用G2滤镜很像使用一块大反光板或辅助闪光灯似的，能够使阴影部位显现出细节，并且可以使风景的色彩显得亮丽。）我通常在正面照明或侧面照明的情况下使用GI滤镜，在太阳本身出现在风光画面上时使用G2德镜。 彩色增强滤镜：这些滤镜经常被宣传为可以增加特别的暖色一棕褐色、橙色以及红色。可是我发现它们充其量也就是粉红色、淡紫色和桃红色。这些滤镜可以为像日落、树上的苹果、秋天的森林和树叶、褪色的红色仓库这类被摄体增加色彩。需要注意的是，有些彩色增强滤镜会产生讨厌的色调，还可能损害叶子的鲜绿色彩。我的辛格一雷彩色增强德镜能够增加自然的色彩，从来没出现过偏色现象。 偏振镜可以全面地增加色彩饱和。如果是阳光普照的话，它可以压暗蓝色天空。在正常拍摄角度，它可以减少或消除像水和玻璃表面的反光。偏振镜在与太阳成90度的弧内具有最大的压暗天空效果。当你的相机与反光表面大约成30度角时，此时使用偏振镜消除反光的效果最好，幸运的是，你可以通过单镜头反光相机的取景器看到偏振镜的效果。通过转动偏振镜，你可以改变偏振效果，几乎可以从无到有直至出现全面偏振。偏振效果越大，光线损失越多。但是，对于所需要的额外曝光，所有使用TTL测光系统的单镜头反光相机可以自动调节。一定要买一枚环形偏振镜。许多单镜头反光相机使用线性偏振镜常常会曝光不准。 (7)选择合适的胶片 富士维尔维亚胶片：作为风光摄影师，一般不太介意使用的胶片能产生自然的皮肤色调或者允许选择能凝固动体的快门速度，而通常看重胶片能产生饱和的色彩和再现细微末节。首选的胶片是富土维尔维亚，但是它的反差太大，曝光宽容度小，要求精心曝光。对于富士维尔维亚胶片，我通常选择中央重点测光方式测光，然后采取包围法曝光，每次1/2挡或更少，最多曝光过度或曝光不足一挡。富士维尔维亚的标定速度为ISO 50，但是拍出的结果往往曝光不足。我和许多专业摄影师都把它按ISO 40设定。 选用柯达康64反转片：在富士维尔维亚胶片问世以前,我使用的胶片都是柯达康64,如果你想得到比富士维尔维亚胶片产生的结果更加自然,但又不那么抢眼，那么柯达康 25或 64胶片仍然是理想的选择。虽然与富士维尔维亚胶片相比颗粒略显粗一点，但是我发现柯达康胶片反差小一些,色彩饱和不那么艳。如果你需要较快的快门速度来凝住晃动的野花或其他植物,不妨试试富士普罗维亚100反转片或柯达康E100S胶片。许多专业摄影师使用这两种胶片。 如何鉴别真假富士胶卷富士民用100200胶卷（这里仅指中文版）正改版的鉴别方法（仅供参考）正版卷 1.用手摸整个盒子，感到有微微沙粒感觉（珠海中信版外包装很光滑）。 2.SUPERIA这几个金色英文字手摸时有明显凹凸感觉（就和摸麻将牌一样）。 3.“沿虚线开启”处，真的已刻好齿孔用手指轻轻即可划开（虚线和刻痕比较吻合）。 4.真的是三点（中间大两边小三点不相连且大小很均匀）胶粘。 5.在有效期数字这里，转动盒子在有些角度可以隐隐约约看到有一矩型框子的（数字是白色的没有框子的）。 6.外包装是中文的打开塑料盒暗盒上也应该有中文富士彩色字样（最关键的一点）。 7.将“沿虚线开启”处揭开后里面的胶是蓝色的（珠海中信、真科版的是白胶）。 8.正版的纸盒颜色纯正，拆开后所有边缘均规整。 9.胶卷片头很干净的，中间没有圆洞。 10.塑料盒外表很干净没有划痕，打开塑料盒后暗盒外表很干净。 改装卷 1.外包装盒表面很光滑（尽指外包装上是富士胶片株式会社的）。 2.SUPERIA这几个金色英文字手摸时无明显凹凸感觉（有的也有凹凸但不是很明显）。 3.“沿虚线开启”处没有刻痕的（个别版本的也有）。 4.不是分开的三点而是连在一起的。（个别的也是三点） 5.在有效期数字这里没有真的那种矩型框子。（个别的也有这种框子但很明显不用转动角度就可以看出） 6.外包装是中文的而打开塑料盒后暗盒上没有一点中文字样。 7.将“沿虚线开启”处揭开后里面的胶是白色的（珠海版是白色的）。 8.纸盒拆开后边缘有毛边色浅的。 9.胶卷片头中央有个洞（肯定是盘片分装的）。 10.个别改版卷塑料盒外表有划痕，暗盒上不太干净。 国内正版富士底片只有上边有fuji字样（我翻看过已钱买的专业负片和反转片都是上面有下面没有的） 鉴别一个胶卷的正、改版至少需要以上方法的其中三点以上（2、3、4、6、9最重要）。 夜景摄影专题夜景摄影包括很多方面，主要是指在夜间拍摄室外灯光或自然光下的景物，它与日光以及闪光灯照明条件下拍摄的方法和效果都有所不同。夜景摄影主要是利用被摄景物和周围环境本身原有的灯光，火光，月光等作主要光源，以自然景物和建筑物以及人活动所构成的画面进行拍摄。由于它是在特定的环境和条件下进行拍摄，往往受到某些客观条件的限制而带来一些拍摄的困难，所以夜间摄影比日间摄影困难得多，但是它也有自己独特的效果和风格。一、夜间摄影与日间不同的特点 1、灯光（或火光、月光）的双重作用 人们在夜间活动，总是以灯光、火光或月光等作为主要光源，灯光、火光和月光对夜景摄影除了起光源作用外，还有另一种作用，即又是构成画面的组成部分。如果一张表现夜间景物的照片，画面上没有灯光，火光和月光出现，而光有灯光、火光或月光照射下的物体， 那就会使夜间的气氛减弱，使画面失去其真实感。例如拍摄节日焰火的照片，焰火本身的色彩和光亮在画面上，既是主题的重要组成部分，又使地面上的建筑物的轮廓表现出来。这样，焰火就起到了双重作用。 2、去粗存精 我们讲去粗存精，不是指把照片画面中不需要的东西搬掉、挡掉或人为加工的布置，而是利用夜间的明暗很自然而巧妙地把一些破坏画面的东西隐没有掉。例如有些杂乱无章的景物，在白天无法避掉，在夜景摄影中可以处理它，例如拍摄一个工地，白天往往很多杂乱的东西不能避开而直接影响到画面或构图美观等，但在夜间拍摄，这些不利于画面的障碍物可以利用灯光照射，把需要的东西突出在画面之上，不需要的物体避开灯光将它隐没在黑暗中，采取这些手法，比白天的拍摄效果要好得多。 3、夸张景物，增加气氛 因为夜间拍摄有它独特拍摄方法和特殊影调的处理手法，来达到夸张景物，增加气氛的奥妙手法，所谓夸张景物，即将画面所需要的东西充分突出，将某些优美的景物集中表现出来。所谓增加气氛，即充分利用周围环境，将景物加以渲染，在到合理夸张、烘托主题。就以拍摄一条马路为例，白天看来车辆很多，但往住拍出的照片车辆并不多，原因是我们所看到的许多车辆是在几秒钟或几分钟之内所集中的印象，效果当然和礼堂印象不一致，但在夜间摄影，即可发挥夜间摄影特长，用长时间曝光的方法，让来往车辆的灯光在底片上多次感光，使画面上出现无数条车灯线的光柱，从而取得车辆纵横、交通繁忙的效果，这样合理的夸张和渲染有助于主题的突出。4.比较适合拍摄静止的景物 由于夜间摄影的光线很弱，较之日光差别很大，甚至有的光线所照的景物往往连层次都看不清，在这种光线下拍摄，曝光时间就要延长。所以说，拍夜景不很适宜拍摄动作迅速的物体。另一方面夜间的光线明暗相差很大，亮的地方很亮，暗的地方很暗。如在一条马路 上由于路灯光线的照射范围有限和远近受光不匀，如采用快速度曝光，不仅能避免由于灯光暗弱远近所引起的曝光不足，增加画面层次，曝光时间既然延长，对所拍摄的景物就必要求在一定时间内不移动，才可能拍出比较清晰有层次的夜间照片。5、色调对比较强烈 夜间摄影，由于受光线的限制，不可能拍摄线条细致、层次丰富的景物。如拍摄一个人的面部表情，或拍摄建筑物的细部装饰花纹等，都是比较困难的。对于几排灯光，几根线条的组合，建筑物的轮廓的区分，人物外形的刻划、黑白的处理、明暗的对比等等，则是适合和相宜的。由于上述的因素，夜间拍出的照片往往给人以画面是黑白分明、色调对比强烈的印象。 二、景物特点及环境、角度选择 夜间拍摄，每一景物都有它自己独有的和其它景物不同的地方，这些不同的地主，又和周围的某些环境、条件分不开，而起互相补托互相呼应的作用。因而使得景物本身的特点更加鲜明突出，这些特