服装面料,纺织纤维的种类与特点.doc

服装面料纺织纤维的种类与特点服装面料纺织纤维的种类与特点服装面料:纤维1纺织纤维是构成面料的基本材料（我们不从大分子谈起） ，它有两大类：天然纤维与化学纤维。 1、天然纤维。常规的天然纤维有棉、麻、丝、毛，随着科学技术的发展，新的天然纤维又有出现， 比如菠萝叶纤维与现在普遍使用的竹纤维。它们都是大自然奉献给我们的优质纺织纤维原料。 棉、麻、竹、菠萝叶纤维是天然纤维素纤维，用火点燃很快炭化为灰烬，伴随着烧草的气味。毛、丝纤维是天然动物纤维，点燃后变焦并有烧头发的气味，其中丝纤维是投入使用的唯一的一种长纤材料，可长达几百米，现在正在研究中的蜘蛛丝纤维应该也是长纤，但没有投入实际使用。 2、化学纤维。化学纤维是随着化工行业的发展兴起的，目前已经成为纺织纤维的主体。它分为两大类，一类是合成纤维，一类是再生纤维。 A、合成纤维是以石油为原料，经化学聚合而成，主要纤维材料有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。它们可以根据需要切割成不同长度或直接使用长丝。其统一的燃烧特点是熔融成滴。 涤纶纤维刚性较好，有很好的保型性与挺括性，常与棉、毛等混纺。 锦纶又称尼龙，是一种较有弹性的纤维材料，并且最为耐磨，常用做服装的“三口” ，并在袜类产品中经常使用，最近几年常见锦纶与粘胶纤维交织，形成锦粘交织面料。 腈纶是保暖性最好的合成纤维，俗称合成羊毛，常用做毛衫材料。 维纶吸湿性能是合成纤维中最好的，服用性能接近棉纤维，民用较少，档次很低，通常用于工业产品，如绳索、水龙带、鱼网等。 丙纶质地最轻，比重为 0。91，是目前纺织纤维中最轻的一种材料，耐磨、耐穿、不起球。 氯纶不易燃烧，常用做针织内衣、毛线等民用产品，还用于工业滤布、工作服、绝缘布、安全帐篷等。 氨纶是弹性最高的一种纤维材料，高伸长、高弹性，常用做紧身产品，但由于不着色、强力最低，所以一般很少裸丝使用。 B、再生纤维，也叫做人造纤维，是利用天然材料经制浆喷丝而成，有再生纤维素与再生蛋白质之分。其中最常用的是粘胶纤维（再生纤维素纤维） ，它具有棉、麻的主要特性，但强力低于棉麻，且湿态强力更小。再生蛋白质使用较少，甲壳质纤维已经很成熟的用于当今医学领域纱线纱线是纤维的束装物，分为三种：短纤纱、长丝纱与花式纱（这里我把特种纱线单独列为一类）。 短纤纱是由短纤维经加一定的捻度或纺织（如气流纺纱）集结在一起的束装材料；长丝纱是由长丝（如天然丝、化纤丝或人造丝）并合在一起的束装物；花式纱主要表现为纱线外表或颜色上的变化。主要有包缠、包芯、竹节、大肚、彩点、波形、辫子、毛巾、圈圈、结子、羽毛、牙刷、蜈蚣、带子、段染、雪尼尔等等。 纱线中常用的概念如下： 1、纱线捻度单位长度内所加捻回数。有 Z 捻与 S 捻之分； 2、普梳（粗梳）纺纱过程中只经过梳棉机只进行一端梳理而纺织的纱线； 3、精梳纺纱过程中使用精梳机对纤维两端进行梳理的纱线，杂质更少，纤维更顺直； 4、混纺两种或两种不同性质的纤维混合在一起形成的纱线； 5、纱支用于表示纱线细度的指标，主要有英制支数、公制支数、特数、旦数（后面还将专门讲解） ； 6、单纱细纱机上直接出来的产品，一经退捻即会散开，简称纱； 7、股线两根或两根以上的纱并捻在一起，简称线； 8、缝纫线用于服装等缝制品缝合的线类产品的统称，后面还将详细讲解； 9、新型纺纱相对与传统环锭纺纱的新型纺纱方法，纺纱过程中有一端为自由端，如气流纺、摩擦纺等，纱线没有捻度，而是缠结在一起。面料用于服装的纺织面料可分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是由纺织纤维纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。 1、机织物经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、斜纹、缎纹，梭织面料即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。 2、针织物用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原因） 。 针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。 纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。 经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线称做经纱；其 1 英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度） ； 2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其 1 英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度） ； 3、密度用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为 1 英寸或 10 厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用 10 厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用 1 英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“4545/10858”表示经纱纬纱分别 45 支，经纬密度为 108、58。 4、幅宽面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有 36 英寸、44 英寸、56-60 英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于 60 英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到 360 厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3 中所提到的面料如果加上幅宽则表示为： “4545/10858/60”即幅宽为 60 英寸。 5、克重面料的克重一般为平方米面料重量的克数， 克重是针织面料的一个重要的技术指标， 粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。 牛仔面料的克重一般用“盎司 （OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如 7 盎司、12 盎司牛仔布等； 6、色织日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布” ，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；面料印染与后整理料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。 这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类，在这里不再做介绍。 一、纺织品染色 纺织品的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色（常规染色） ，主要是将纺织品放在 化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色不在此列） 。 染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。 1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。 2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。 3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。 4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。 5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。 6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。 7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰