服装面料和结构.doc

服装面料在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。但是从总体上来讲，优质、高档的面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。编辑本段常见服装面料的特性1、棉布棉布，是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳，不易过敏。它的缺点则是易缩、易皱，恢复性差，光泽度差，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 3、丝绸丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。 5、皮革皮革，是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。 6、化纤化纤，是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 7、混纺混纺，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。 编辑本段针织面料针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。 （一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等； 2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤； 3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料； 4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适； 5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。 6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物； 7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。 编辑本段经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 一 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，即使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 二 纯羊毛粗纺面料 大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。 编辑本段羊毛混纺面料一.羊毛与涤纶混纺面料阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛） 面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。 二.羊毛与粘胶混纺面料光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。 编辑本段人造纤维仿毛面料传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。 随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。 纯化纤仿毛面料 一般以合成纤维作主料，用人造纤维或色丝作辅线，有的用新颖合成纤维（特种丝）作主料，如彩丽丝、乐丽丝、乌龙丝、肥瘦丝等，配以适当的织物组织，可制织不同厚薄的仿毛织物。这类织物，布面有深浅两种竹节状，风格自然。具有天然纤维的天然风格特点。经科学合理的染整处理后，布面色泽鲜艳，光泽度好，挺括、有弹性。适宜于大众消费。 1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。 2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。 3、白织：没有经过染色的纱线织的布坯布。 4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。 编辑本段织物采取全色织、半色织的原因1、全色织： A 为了取得不同颜色的效果同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色 织可以做到。 B 色牢度的要求、色光的要求色织的产品色牢度好，色光感好。 C 层次感的要求要求取得良好的层次感。 2、半色织： 经、纬原料的不同利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色 织来降低成本，增加花式。 三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织 1、一般印染程序：织成坯布练漂染定型拉幅后整理 2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多） 熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。 编辑本段色织布的产品分类1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。 产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。 2、涤棉色织布： A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35； T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35 装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。 二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类 工艺：1）梭织：薄 纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。 2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。 窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。 窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种。 三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。 1、目前常用的几类窗帘原料： A 经线涤纶，纬线涤纶 B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔） C 经线棉，纬线棉或涤纶 2、织造： 白织、漂白、印花、提花、提花后 印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。 编辑本段发光面料据法国(纺织报)报导，一种高科技能够发光的纺织面料由3家欧洲公司共同研制成功并大量投放市场。 该发光面料基于使用了一种光学纤维，这种光学纤维能够结合所有的天然纤维或者化学纤维，纺织成各种织纹的面料，并能够满足纺织工艺后整理要求，面料发光的主要原因是供应了一股电压很低的3.6V的电流。 发光面料的用途广泛，可以通过使用蓄电池向静电发光面料供电，用于窗帘、桌布等家用纺织品；也可以通过使用一种连线8小时供电的小电池用于服装(如演出服装)。除此之外还有许多小用途，如制造夜总会的节日气氛；各种产品的衬里，如手袋衬里，便于夜间寻找钥匙；以及一些安全方面的用途。服装结构百科名片组成材料结构，服装的种类虽多，但组成材料结构可分为面料、里料、衬料、填料、胆料五个部分。每个部分都拥有不同的作用，因而选材也不相同。目录五个部分 上装前身部位的名称 上装后身部位的名称编辑本段五个部分面料：体现服装产体特征的材料，有机织物、针织物、无纺织布、缝编织物等。这些面料以各自的造型特征、悬垂性、弹性决定服装的性质（柔软性、流动性、轮廓清晰性、刚性等）。里料：作为服装夹里，用以辅助面料的轮廓，又因里料接触内部衣服，故宜选用滑爽、耐磨、易洗涤、轻软和不易褪色的织物。材料有羽纱、羽缎、绸等。衬料：衬垫在面料与里料之间，增进穿着舒适性并保持服装的形态，有服装“骨骼”之称。衬料需根据面料的种类和风格来设计选用。衬料有：热熔衬、毛衬、麻衬、无纺织布衬、化纤衬和缝编织物衬等。填料：用以增加服装厚实度的保暖材料。经常选用比较蓬松的纤维，如棉、羽绒、骆毛等。胆料：填料的套件。松散状的填料是靠胆料来赋予稳定的形态。胆料用织物常根据填料的种类而定，一般要求紧密而柔软，如棉布 莱卡等。 编辑本段上装前身部位的名称1.肩缝 在肩膀处,前后衣片相连接的部位. 2.领嘴 领底口末端到门里襟止口的部位. 3.门襟 在人体中线部位,锁扣眼的部位. 4.里襟 指钉扣的衣片. 5.止口 也叫门襟止口,是指成衣门襟的外边沿. 6.搭门 门襟与里襟叠在一起的部位. 7.扣眼 纽扣的眼孔. 8.眼距 指扣眼之间的距离. 9.肩窿 也叫袖孔. 是大身装袖的部位. 10.驳头 门里襟上部向外翻折的部位. 11.平驳头 与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头. 12.戗驳头 驳角向上形成尖角的驳头. 13.胸部 指前衣片前胸最丰满处. 14.BP点 即人体乳头点. 15.腰节 指衣服腰部最细处. 16.摆缝 指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝. 17.底边 也叫下摆. 指衣服下部的边沿部位. 18.串口 指领面与驳头面的缝合处,也叫串口线. 19.驳口 驳头翻折的部位,驳口线也叫翻折线. 20.下翻折点 指驳领下面在止口上的翻折位置,通常与第一粒钮扣位置对齐. 21.单排扣 里襟上下方向钉一排钮扣. 22.双排扣 门襟与里襟上下方向各钉一排钮扣. 23.止口圆角 指门里襟下部的圆角造型. 24.扣位 钮扣的位置. 25.滚眼 用面料包做的嵌线扣眼. 26.前过肩 连接前身与肩缝合的部位,也叫前育克. 27.翻门襟 也叫明门襟贴边,指外翻的门襟贴边. 28.领省 在领窝部位所开的省道. 29.前腰省 开在衣服前身腰部的省道. 30.腋下省 衣服两侧腋下处开的省道. 31.前肩省 开在前身肩部的省道. 32.肚省 在西装大口袋部位所开的横省. 33.通省 也叫通天落地省.指从肩缝或袖窿处通过腰部至下摆底部的开刀缝. 34.刀背缝 是一种形状如刀背的通省或开刀缝. 编辑本段上装后身部位的名称1.总肩宽 在后背处从左肩端经后颈中点(第七颈椎点)到右肩端的部位. 2.后过肩 也叫后育克,指连接后衣片与肩合缝的部位. 3.背缝 又叫背中缝,是指后身人体中线位置的衣片合缝. 4.背衩 也叫背开衩,指在背缝下部的开衩. 5.摆衩 又叫侧摆衩,指侧摆缝下部的开衩. 6.后搭门 门里襟开在后背处的搭门. 7.领窝 前后衣片在肩部缝合后,再与领子缝合的部位. 8.后领省 指开在后领窝处的领省,多呈八字形构成. 9.后肩省 开在后身肩部的省道. 10.后腰省 开在后腰部的省道.立体裁剪百科名片 立体剪裁这是一个含义丰富的专业术语，在时装业内使用频繁。可指自然褶裥、悬垂、悬垂性（面料）、立体裁剪等。软而沉重的布料悬垂性好，可以产生美丽的悬褶，用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。近年来女装面料强调drape，上海人称之为有荡势。在各种富于悬垂性的面料中，强拈的粘胶织物近年来特别受青睐。 立体裁剪是服装设计的一种造型手法。其方法是选用与面料特性相接近的试样布，直接披挂在人体模型上进行裁剪与设计，故有“软雕塑”之称，具有艺术与技术的双重特性。目录造型优点 立裁步骤 发展历程编辑本段造型优点（1）直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪 立体裁剪所无法比拟的。 （2）实用性：这种方法不仅适用于结构简单的服装，也适用于款式多变的时装；适用于西式服装，也适用于中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。 （3）适应性：立体裁剪技术不仅适合专业设计和技术人员掌握，也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力，就能自由地发挥想像空间，进行设计与创作。 （4）灵活性：在操作过程中，可以边设计、边裁剪、边改进，随时观察效果、随时纠正问题。这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的造型问题。比如：在礼服的设计和时装制作中，出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂造型，如果采用平面裁剪方法是难于实现的，而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。 （5）正确性：平面裁剪是经验性的裁剪方法。设计与创作往往受设计者的经验及想像空间的局限，不易达到理想的效果。而立体裁剪与人体几乎为零的接触，可以令正确性与成功率都非常高。 由于它有着上述许多优点，所以受到业内人士的关注和重视。目前一些企业、公司及设计师把它作为一种新的设计元素，及品牌竞争的核心技术。 编辑本段立裁步骤1. 备布（Preperation of muslin) 备布应根据所要立裁款式的大小，剪下相应大小的布块，然后用拽拉整烫的方法，把布丝纱向找正，并在需要的位置上用铅笔画出立裁的辅助线，此时备用布完成。 2. 垂平（Droping) 把备布披挂在人台上，采用收省、抽褶、打剪口，保持布的纱向在必要部位垂直水平，或理出想要的造型，用大头针针住布料固定造型。 3. 墨刻（Marking) 用铅笔在以垂平好的布料上，刻画出各种部位和缝线标志。 4. 琢形(Trueing) 把墨刻好的布从人台上取下来，根据做的标记，把缝线和剪口精细准确的勾画出来，雕琢成形，产生原形布板。 5. 追影(taecing) 把原形布板，用带针滚轮和制板复印纸转移到另一块布和纸板上，形影完全相同。 编辑本段发展历程无论是美国、英国、澳洲、日本、还是韩国等等国家，谈到服装的起源，都是利用人体做为台架来裁剪的，最初的服装我们中国也是这样。世世代代多少年过去，人类有了繁荣的文化，利用文化总结服装裁制的规律，人们依照这个规律制定出比例，开始了服装平面制图。 最初的服装平面制图大多是短寸法,逐渐用较精确的制图公式取而代之，比例法成为了人类各国普遍采用的服装裁剪法，服装平面制图的诞生，是服装制板技术从低级到高级的分水岭。立体裁剪在当时的历史条件下是先进的，就象我国的“曹冲称象”一样，可是随着人类文明的发展，立体裁剪逐渐被人们所淘汰。 那么，立体裁剪做为一种历史产物并没有绝迹，例如，现在我们对服装的“扎壳”试样，要利用人休或人台，我们现在做一些薄型面料的女子晚礼服也经常采用之。但这只是历史遗迹，在当今的数字化时代，所谓立体裁剪如果说是一种裁剪方法的话，也只能说是制板的辅助措施。一个板师如果把立体裁剪当做他制板的主打手段必败无疑。请问你能把立体裁剪的手艺输入到电脑吗？你能具备千差万别的无数的人体模特吗？你能解决春夏秋冬穿着层次吗？回答是否定的。 那么为什么有人还是极力主张立体裁剪呢？最根本的原因是，这些人是服装结构设计的初学者或者是不明白服装平面制图，为了生计而捡起的一棵救命草！更有甚者他们还允当教师，不是为了招生就是为了推销自己的书！立体裁剪只不过是他们推崇的花架子，面真正兜售的是已被技术界淘汰的假货、废物。 有人会说裁衣服要以人为本，立体裁剪是最好的，这样的人还拿着到处可见的人体表面展开图大唱高调，似乎他们掌握了人体解剖的真知。请问你除了用意在标傍自己之外，你知道服装制图的规律吗？你知道服装与人体的结构关系吗？你知道服装部件与部件之间的内部函数关系吗？你全然不知或者说是一知半解。 立体裁剪的“大师”们，你们说句实话，你穿的衬衣是用立体裁剪裁的吗？你穿的外衣是用立体裁剪裁的吗？你穿的大衣是用立体裁剪裁的吗？不是！全然不是！如果不承认这些你们就有骗人之嫌了，当然技术可以百花齐放，但是花的档次是不一样的尤其是在要想争得服装技术界万紫千红的春天，靠立体裁剪是办不到的，因为它与时代不同步！以科学实用的平面制图为主打手段以立体裁剪辅助之，这是一个板师所走的唯一正确道路。服装生产管理百科名片 服装生产管理体系图服装生产管理是一项涉及面广的管理技术，其内容包括服装生产技术、管理技术、质量管理、服装生产过程组织与管理、物料管理、产品制造和成本管理等。它们之间互相影响，又互相制约。从整体看，服装生产管理的任务就是运用计划、组织、控制的职能，把投入生产过程的各种生产要素有效地进行组合，形成一个有机的服装生产管理体系。目录服装生产管理十一条铁定律 1. 一、均衡生产，调度有序 2. 二、产品质量控制有力 3. 三、定员定额、先进合理 4. 四、原辅材料，供应及时 5. 五、纪律严明、考核严格 6. 六、设备完好，运转正常 7. 七、安全第一，消除隐患 8. 八、堆放整齐，文明生产 9. 九、原始记录，齐、准、快、明 10. 十、士气高涨，协调一致 11. 十一、服务现场，以理服人图书信息 内容简介 图书目录服装生产管理十一条铁定律 1. 一、均衡生产，调度有序 2. 二、产品质量控制有力 3. 三、定员定额、先进合理 4. 四、原辅材料，供应及时 5. 五、纪律严明、考核严格 6. 六、设备完好，运转正常 7. 七、安全第一，消除隐患 8. 八、堆放整齐，文明生产 9. 九、原始记录，齐、准、快、明 10. 十、士气高涨，协调一致 11. 十一、服务现场，以理服人图书信息 内容简介 图书目录展开编辑本段服装生产管理十一条铁定律服装生产管理，地点主要在车间，主要管理生产流水线、或成件生产。具体说来，服装生产就是从设计开始，到打样，确定生产，排料裁剪，组织流水生产，质检，包装，入库。 服装生产管理十一条铁定律: 一、均衡生产，调度有序根据厂部下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，具体组织生产计划的实施工作。 负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实致班组。 制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量。 实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。 二、产品质量控制有力生产厂长接单后，先组织各组现场管理人员，分析该款标准样衣的工艺特点，仔细阅读工艺单的制作要求。 对标准样衣的各个部位协商制定质量标准，制定工艺流程。 新款上线前务必督促有关现场管理员制作产前样、对一线生产员工缝制辅导到位，要求组长、质检人员进行巡检和半成品抽检。 严格要求并督促各组员工按工艺标准进行缝制,并及时向业务部门提供大货样。 各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织本班组员工开生产例会或早会，对该款做详细的说明，并将技术部提供的样衣、工艺单及质量标准标准书面通知，公布于众。 生产厂长必须组织督促各现场管理员将质量问题解决于车位之上，处理于成品之前，以保降低成品的返工率，从而保证产品质量。 三、定员定额、先进合理生产厂长可根据厂部下达的生产任务指标，归类所下单中各款式的性质，根据客户对产品的质量要求水平，结合自身对车间各班的了解情况，进行合理的分配到位，并固定人员生产，督促日产进度及现场收尾工作。 因公司分类为不同档次的产品，并且各个客户对品质要求水准不同，针对此类情况，结合厂部目前的生产实力，为促进生产效率，提高产品质量：现将车间缝制员工分为A、B两类，A类为缝制素质优等，B类为缝制素质差等，隔开进行有效的安排生产。分别在每年的3、10两月份开展质量创新活动,充分发挥员工的动手.动脑的能力,着重从人性化管理上做文章。 四、原辅材料，供应及时生产厂长必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。 组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。 配合技术部准备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。 五、纪律严明、考核严格严格执行厂部的各项规章制度，严守管理制度，对违反本厂管理制度人员，视情节轻重，按规章制度有关条款予以处罚。 督促每位员工准时上下班，做好车间有关人员的考勤制度。 对考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事实为根据。 车间管理人员薪资实行底薪加抽成和“4+4+2”考核办法相结合的薪资体系。 六、设备完好，运转正常督促各组员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用谁保管谁使用”。 督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。 督促各组员工每天上班清洁机台，检查自用设备是否完好，娟异常及时通知维修人员进行维修，以保机台运作正常。 七、安全第一，消除隐患做好防火、防盗等安全工作，做到安全第一。 做好安全生产消防等方面的宣传工作。 严禁一切易燃品及火种进入生产车间，车间内杜绝吸烟。 生产厂长每天下班前需督促有关人员检查