摄影技巧21.doc

拍摄特写的简单方法EXIF版本:0220 设备制造商:NIKON CORPORATION 摄影机型号:NIKON D300光圈:f/11.0 快门:10/5000 感光度ISO:200快照和艺术性特写照片的不同在于拍摄特写镜头需要有一定的器材和耐心，以及一些必要知识。 所谓特写镜头，就是对一些细微的景物或是被摄物体的某个局部进行拍摄，以被摄物体的局部特征美来吸引观众，但在拍摄特写镜头时，通常由于相机离被摄物体很近，所以很容易因为相机的举握不稳定而影响像质。不过你可以通过购买一些适当的器材来克服这些问题。下面就是有关如何用简单的方法就可以拍摄到好的特写镜头的六个步骤：一、使用三角架你必须将你的相机安装在一个三角架上以防止相机的晃动。尽量的将相机靠近被摄物体，并且注意不要引入不必要的阴影。 二、调焦轨虽然它不是拍摄时的必备品，但是调焦轨却是一个很好的辅助装置可以帮助你拍摄出好的特写镜头。调焦轨能够使相机以非常小的增距沿着X和Y轴线移动，能够精确的控制相机的位置和画面的景深。如果用移动三角支架来达到理想的位置则是非常麻烦的。三、使用快门线即使你已经将相机安装到了三角支架上，但是如果你在按快门的时候不小心，仍然有可能使相机产生晃动，所以为了避免这种情况的发生，我建议你最好还是使用快门线。四、使用黑色或有色背景在拍摄时，当被摄物体的背景为黑色，那么就能够使拍摄出来的图象看起来最清楚。你也可以使用模糊的背景，特别是当被摄物体的色彩很浓的时候。五、在必要的时候使用反光卡使用一个白色的卡片或是用一张铝箔包在卡片上，将光线反射在被摄物体上，以照亮物体上的阴影部分。需要注意的是不要让这张卡片出现在被拍摄范围内。 六、一定要有耐性有时候，即使是一阵微风也会使拍摄到的特写镜头出现模糊的情景，? 在这个时候，你就一定要有耐性了，最好是等到风过了之后再进行拍摄。同样的，在户外拍摄时，当天上的云将太阳遮住了，最好是等到太阳出来后再拍摄，这样拍摄出来的照片看起来会比多云时拍摄的照片的色彩更鲜艳、明亮一些。人物摄影构图 突出人物的取景方法相机被发明后的初期，照片神奇的再现能力曾经感动了人类。之后人们就开始研究照片的无限潜力，希望由此能够代替肖像画。这是因为早先的照片感光度过低，还满足不了人物摄影的要求。与此相比，如今的数码相机可以说是拍摄人物的最完美的相机系统。人物照片的画面布局中除了遵守黄金分割的规则外，最重要的还是突出人物的个性特征。本部分提出了人物照片的多种可行取景方式和人物摄影时经常使用的构图方法。首尔昌庆宫水平构图 虽然摄影的主对象是人物，但为了表现皇宫的雄伟建筑，使用望远镜头强调了瓦片和墙体颜色并利用画面右侧的树木塑造了远近感。在树枝中摄影时，接近镜头的部分显得较为模糊，从而演绎梦幻般的气氛。人物置于画面右侧的布局不仅强化了背景，还突出了人物形象。突出人物的取景（Framing）方法: 所谓取景（Framing）是指利用照相机的取景器（Finder）构成画面，这是探知作者摄影意图的艺术行为。摄影师通过取景设计艺术照片。非人物摄影和人工卫星所拍的照片都不会看做是艺术照，这是因为没有反映出作者的意图，即没有涉及到取景行为。取景是摄影师固有的权限，也是赋予艺术性的重要条件。 人物照片的取景过程离不开瞬间产生的感觉。按下快门的瞬间先要观察人物是否闭上了眼睛，人物的视线和手的位置是否得当等细节。另外，还要调整背景的深度突出表现人物形象。人物照片的关键在于摄影师，因此摄影师的意图直接决定照片的主题及效果。 所谓抓拍是指利用高速快门捕捉运动中的被摄物，因此需要培养瞬间的感觉和观察被摄物整体移动过程的习惯。不少人忽略摄影过程，反而对照片的后期修整抱有希望，但这不是可取的方法。这不仅会降低照片的画质，也很可能成为失去取景感觉的原因。照片21中红色的标记部分往往会分散人们的注意力。人物周围散乱的加亮区（红色标记部分）分散视线的现象，取景的散漫感。摄影人的经验不足时往往会忽略背景，只关注摄影主体，即人物，这也是初学者共同的特点。忽略背景效果的照片会表现出散乱、失调的感觉。照片21“取景的核心是稳定性和协调性” 取景的关键在于不分散视线，使视线集中到主被摄体上，而且协调主被摄体和周围背景。如的彩色标记区域，以垂直线或水平线构图果断切除多余的区域后形成了下面4种取景结果。1、人物视线方向的空间过窄，表现出憋气感。2、视线方向的空间狭窄，结合画面右侧较大的空白区域，表现出人物的孤独感和思索中的状态。3、人物全景，表现清爽感。4、切断腿部区域的取景方式，缺乏稳定感。【摄影后期】调出清新淡雅的色调 近些年来，清新淡雅的照片风格渐渐成为主流。随便打开一个摄影的网站，此类的照片都有很多。下面就向大家介绍一下，如何调出这种清新淡雅的色调。 1、打开原图把背景图层复制一层，适当的给人物磨下皮（如图一）。图一 图二 2、创建色相/饱和度调整图层，参数设置如图二。图三 3、创建照片滤镜调整图层，参数设置如图三。图四 4、新建一个图层，选择渐变工具颜色设置为黑白渐变，然后拉出由中心到边缘的径向渐变，确定后把图层混合模式改为“正片叠底”，加上图层蒙版用黑色画笔把人物及其它需要清晰的地方擦出来（如图四）。5、创建可选颜色调整图层，参数设置参照图五、图六、图七、图八。图五图六图七图八 图九 6、创建亮度/对比度调整图层，参数设置如图九。7、创建曲线调整图层（如图十、图十一）。图十 图十一 8、选择菜单：图像模式Lab颜色，确定后在弹出的对话框选择合拼（如图十二）。图十二 图十三 9、把背景图层复制一层，执行：图像应用图像操作（如图十三）。图十四 最终效果 10、加上图层蒙版擦掉不需要操作的地方，完成最终效果（如图十四）。入门玩家必修课详细解读DSLR等效倍率对于刚刚接触数码单反相机的朋友是否会有这样的疑问：为什么有的DSLR在安装镜头时还需要在焦段上乘以一个等效倍率，而有的则不用?除了实际焦距的改变，等效倍率对镜头的其他参数还有什么影响？其实，这与DSLR所使用的CCD或者CMOS的尺寸有关。下文整理自Canon EF Lens Work III，通过本文，将使您的问题得到解答。一、感光器件面积135画幅的成像面积为：36 x 24 mm。由于135画幅成为最为流行的胶片画幅，所以135画幅称为全画幅。现在生产的绝大多数数码SLR (简称DSLR)所采用的镜头都是原有的135系列镜头。由于制造成本的原因，DSLR所使用的感光器件(CMOS/CCD)多数都不是全画幅的，感光器件的实际面积都比135画幅小。比如Canon DSLR采用了下列三种面积的感光器件：注：EOS 10D/EOS D60/EOS D30的感光器件面积是同样的。二、感光器件面积与视角感光器件的面积决定了影像画面视角。对于全画幅的DSLR而言，其视角同135画幅一样，安装35mm的镜头，其视角等同35mm的视角。而感光器件的面积比全画幅小的，实际视角也随之变小:感光器件面积越小，视角就越小。比如将100mm镜头安装在EOS 1D和EOS 10D上，其有效视角分别相当于130mm和160mm。这里就引出一个概念：相当于135画幅的倍率 (简称等效倍率)。对于EOS 1D和EOS 10D而言，它们的等效倍率分别为1.3X和1.6X。其实这些等效倍率不是很严格的，可以按照 等效倍率 = 135画幅对角线长度/(感光器件对角线长度) 来估算。感光器件面积的减小，实际上相当于在全画幅中切割下中央部分，对于所使用镜头的光圈没有影响，也就是说，使用镜头的实际最大光圈不受该等效倍率的影响。显然，由于这个倍率的存在，给长焦镜头的使用带来焦距增加的好处，比如300/2.8镜头，使用在EOS 10D上，其有效视角等于480/2.8的镜头。不过，在给长焦镜头带来优点的同时，对于广角镜头的使用就带来负面的影响。比如16mm的镜头，用在EOS 10D上，有效视角就相当于约25mm的视角范围了。全画幅相机上使用25mm焦距拍摄的画面16mm镜头在EOS 10D上拍摄的画面三、景深与透视关系由于出现了等效倍率的概念，那么这个等效倍率是否对画面的景深和透视关系也有影响呢?前面说了:感光器件面积的减小，实际上相当于在全画幅中切割下中央部分。那么对于画面而言:只要拍摄机位不发生变化，景深和透视关系没有发生变化。比如EF 85/1.8 USM，安装在EOS 10D上，等效于136/1.8镜头。但是在同样机位使用 EF 85/1.8 USM + EOS 10D 和 EF 135/2L USM + EOS 1Ds 拍摄，这个136/1.8的景深和焦外成像依然是85/1.8的景深和焦外成像效果，并不能等同于135/2的景深和焦外成像效果。归纳如下：等效倍率的出现，除了改变有效视角外，不改变三个主要参数:最大光圈、景深、透视关系。初学摄影常见失误18例在摄影实践中，经验不足的初学者，常会出现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出，并简要分析失误原因，提出防止方法，供初学者参考。1、用广角镜头拍出的照片四角发黑主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。2、 画面影调模糊 在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。3、 主体人物模糊，背景清晰可辨 有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。4、 团体合影照片前几排清晰，后几排模糊 凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f48为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。5、 胶卷没有曝光 主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。6、照片四角有黑影 主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。7、 影调死白或晦黑，缺乏影纹层次 无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.52级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.52级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18的中灰色调处理。8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足 原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影 这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。10、 人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑 一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大12级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。11、 团体合影，周边人物残缺 这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。12、 照片有划痕 如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。13、 整幅照片影调偏蓝 一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达700012000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。14、 整幅照片影调偏橙红 以下3种情况都可能使照片影调偏红。（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜；（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。15、 用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重 机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。16、 使用闪光灯，人像眼球血红 红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。17、 拍摄的电视画面上有快门条纹 我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。18、雪景影调灰暗，白雪不白 这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝12级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加12级曝光量（开大12档光圈或降低12档快门速度）进行补偿。微距摄影1.根据需要选择相应的微距镜头不同的不同焦距的微距镜头，应用特点有所不同，具体是： 在同一像场比下，镜头的焦距越短则摄距越近；对同一摄 距而言，焦距越长的镜头拍摄的画面越大；短焦距镜头可 强调画面的透视感，长焦距镜头可压缩画面、模糊背景、 更好地突出主体。一般而言，要在镜头与主体之间留下较 大的空间进行照明、布光时，宜用长焦距的微距镜头，拍 摄昆虫或其他小动物时，也应选用焦距较长的微距镜头， 在离昆虫或小动物较远处拍摄，不致于使之受惊而错过拍 摄机会。2.适当的补偿曝光使用微距镜头近摄时，要根据拍摄倍率进行适当的曝 光补偿，一般微距镜头使用说明书上都推荐有相应的曝光 补偿数据，佳能几种EF系列微距镜头所推荐的不同拍摄 倍率下应补偿的曝光量见 表1、表2、表3。 现在单镜头反光式照相机多数具有自动曝光功能，当 使用具有丌L功能的照相机的自动曝光档拍摄时，就无 须进行曝光补偿。表1 EF50mm f/2.5小型微距镜头近摄的曝光补偿拍摄放大率1:101:81:61:51:41:31:2.51:2曝光因数1.211.271.361.441.561.781.962.25实际应补偿的光圈档数0+2/3+1.0+1.30+1/2+1.0 表2 EF50mm f/2.5小型微距镜头加原尺寸转接器的曝光补偿拍摄放大率1:41:21:1.51:1.21:1曝光因数1.582.072.442.833.25实际应补偿的光圈档数+2/3+1.0+1.3+1.7+1/2+1.0+1.5表3 EF100mm f/2.8小型微距镜头近摄的曝光补偿拍摄放大率1:41:31:2.51:21:1.51:1曝光因数1.371.511.621.82.112.83实际应补偿的光圈档数0+2/3+1.0+1.3+1/2+1.0+1.5 3.注意微距功能下的拍摄质量许多变焦镜头也有微距拍摄功能(严格意义上讲应称 为“宏功能”或高倍拍摄功能，因为许多标MACRO字样 的变焦镜头，高倍率拍摄时拍摄距离并非很近)，但与定 焦距镜头微距功能相比仍有差距。一是拍摄倍率较小，一 般只为1：4，甚至于更小(如尼康一镜头在200mm焦距下的 最大微距拍摄倍率仅为1：59，在80mm焦距下仅为1：14)， 只有极少数达到1：2；二是用变焦镜头微距档拍摄的成像质 量不如定焦距微距镜头高。不过美能达AF Macro Zoom 3x-lx f17-28是变焦镜头在微距功能方面的特例，这是 一款微距变焦镜头，而微距功能比定焦距镜头的拍摄倍率还 大，有1倍到3倍的拍摄放大率(放大拍摄)，而且在高放 大拍摄倍率下拍摄时仍可进行自动聚焦，是世界上第一只高 放大倍率的自动聚焦摄影镜头。4.精确聚焦微距镜头给近距离拍摄较小物体提供了方便，但使用微 距镜头进行微距拍摄时，景深很小，聚焦要十分仔细，并要 尽可能将照相机架在三脚架或翻拍架上拍摄。告别“傻瓜”让你的卡片机玩得更专业背景虚化的人像、流光溢彩的夜景、纤毫毕现的微距也许大部分人都认为这是专业单反相机的专有效果，是消费级数码相机无法企及的高度。难道只有花大价钱买了专业单反和镜头后才能实现梦想的效果？NO！如果你有这样的想法，那么本文将颠覆这一观念，让你手中的小DC在某些时候也能实现单反带给你的梦幻效果。一、拍出好照片的必备技巧每个人都希望在人生中各个时间段留下美丽的身影，但是有的人很难拍出吸引眼球的好照片，而另一些人即便用千元级别的小DC，也能化腐朽为神奇，拍出让人过目难忘的好照片。相机硬件方面的原因固然不容小觑，但扎扎实实地在摄影技术上打下好的基础才是最重要的。只要掌握好拍摄的技巧，即使小DC也能拍摄出专业的作品来。1.让构图更加完美构图是拍摄中很重要的一个元素，合理的构图有时能够起到化平凡为神奇的效果。虽然拍摄的构图规则不是一成不变的，但了解构图可以避免犯一些初级错误。（1）九宫格构图这是最为基本的构图方式之一，将主体安排在“九宫格”交叉点的位置上，如图1所示，一般认为右上方的交点最为理想，其次为右下方。这种构图方式较为符合人们的视觉习惯，使主体自然成为视觉中心，具有突出主体并使画面趋向均衡的特点。图1（2）水平线构图水平线式构图具有平静、安宁、舒适、稳定等特点。常用于表现平静如镜的湖面、微波荡漾的水面、一望无际的平川、广阔平坦的原野、辽阔无垠的草原等。（3）对称式构图对称式构图具有平衡、稳定、相呼应的特点。缺点：呆板、缺少变化。常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。（4）对角线构图对角线形构图是最基本的经典构图方式之一，把主题安排在对角线上，能有效利用画面对角线的长度，同时也能使衬体与主体发生直接关系，富于动感，画面活泼，容易产生线条的汇聚趋势，吸引人的视线，达到突出主体的效果。2.选择好人物背景（1）根据表现主题对背景合理取舍如果想要反映人物的容貌、气质，背景就应该简洁、朴素，从而突出主体，使拍摄出来的人物形象更加生动、鲜明。 而要想显示被拍摄者的职业特点，可把工作现场作为背景，并采用现场自然光线进行拍摄，力求使拍摄画面营造一种自然的气氛。把环境作为画面的一个重要组成部分，以环境来衬托人，用环境来反映人物的内心世界。（2）选用不同的光圈表现不同的主题不同的光圈对于画面主题的表现影响都不相同。如果想要使人物同背景成为有机的整体，也就是说不但通过照片中的人物，还通过背景来传达画面主题信息，应该采用减小光圈的作法，使背景的细部更清晰。如果背景仅是用来作为一种有别于主体的影调成分出现在画面中，可采用放大光圈的方法，让背景模糊虚化。（3）避免杂乱无章的背景一张好的照片需要有一个突出的灵魂，也就是重点必须突出，在拍摄时，最大的禁忌就是“胡子眉毛一把抓”，试想，如果照片中包含有太多的杂乱无章的元素，那么观看者很难了解拍摄的意图，那么这就是一张失败的照片，如图2所示。在这种情况下，一定要在拍摄时去除不必要的因素，可以通过靠近主体、放大画面或者选择拍摄角度来完成。图23.后期加工很重要众所周知，数码相机拍出来的照片大部分需要一定的后期处理，包括裁减、色彩调整甚至细节处理、添加特效等。得当的后期处理能够让平淡无奇的照片焕发新的生命。所以，在将拍满意的照片导入电脑之后，需要对它们进行后期处理。具体的方法将在后面立即奉上。2、 用卡片机实现背景虚化效果1.背景虚化的实现原理背景虚化专业点说就是浅景深，是指在拍摄时将背景部分削弱，这样主体部分（例如人物）看起来会更加清晰和突出。怎样才能做到背景虚化呢？其实它跟相机的景深有关，景深越大，能照清晰的距离就越长，所以背景虚化要用小景深。景深又是由什么决定的呢？它和相机的光圈有关，光圈数值越大（对应光圈越小），景深就越大；光圈数值越小（对应光圈越大），景深就越小。所以想拍背景虚化的照片时要用大光圈（例如F1.8、F2.8）才行。稍微懂一点摄影的人都知道，大光圈是专业相机镜头才具有的，只能在单反相机上出现，如果手中的是无法更换镜头的消费级DC，但是也想拍出背景虚化的人像照片，该怎么办呢？的确，消费级DC因为焦距短，变焦倍数小，要想拍出单反的完全虚化背景效果是非常难的。不过，如果你的要求不是很苛刻的话，拍出半虚化的效果还是可以胜任的，这就需要一些绝招了！2.实战演练要用消费级DC拍出背景虚化的人像照片，具体方法简单点说，就是大光圈+长焦端+主体远离背景。做到这三点，就离成功不远了。如果是在户外拍摄人像，请尽量找阳光充足的日子，因为只有在光线充足的情况下才能维持相机的大光圈和高快门(最好是200以上)。如果光线不好，必然会导致快门降低（曝光时间长），再加上长焦拍摄，除非随身携带脚架，否则你即便有铁手功也无法保证照片不模糊。然后找好背景，人站得离背景远点，最好人物和背景光都比较接近。另外最好不要让整个人脸都顺光，那样拍出来的人像会显得较没层次。人物站好位置摆好姿势后，用相机的A档（光圈优先）拍摄，将光圈调到最大，相机会自动根据环境为你设好快门。这时只要对着人物把焦距拉满（就是把人拉到最近），然后调整构图（焦距拉满一般导致只能拍半身人像或大头照），构图好后半按快门对焦，对准后按下快门，OK，一张背景虚化的人像照片出炉了！如图3所示。怎么样，是不是很简单呢？三、用卡片机拍流光溢彩的夜景华灯初上，夜色瑰丽，摄影高手们的作品总是流光溢彩，让人沉迷。但你手中的消费级相机拍出的夜景是否与那