2.男装纸样基本原理ppt课件.ppt

1,第一节：量体和男装规格第二节：制版工具和制图符号第三节：男装标准基本纸样第四节：男装纸样设计的基本原理,2,第一节量体和男装规格,1.测量要领(1)净尺寸测量：为测量准确，被测者要穿衬衣测量；(2)定点测量：以保证各部位测量尺寸的准确性，以避免凭借经验的猜测；(3)采用法定计量单位测量：厘米或英寸,注意点,围度测量：确定测位的凹凸点，作水平测量。,衬衫：-1cm，背心：-1.5cm，薄毛衣：-2.5cm。,长度测量：不指成衣长度，只为成衣长度设计提供基本数据。,3,2.测量部位和名称,(1)围度测量及名称,(2)长度测量及名称,胸围,腰围,颈围,腕围,臀围,掌围,袖长,背长,腰长,全肩宽,背宽,胸宽,股上长,股下长,裤长,4,3.男装规格的特点,男装规格特点是根据成衣国际市场的要求界定的，表现为适应面宽、科学性强、标准化程度高、易记(规范、可操作性强)的四个特点。(1)适应面宽(2)科学性强(3)标准化程度高(4)易记,5,号:指高度。是人体身高的相关尺寸，表示服装长度设计和选购的依据。,型:指围度。是人体胸围的相关尺寸，表示服装肥瘦设计和选购的依据。,4.我国男装规格和参考尺寸,我国男装标准，规格用号型系列表述，有身高、胸围和胸腰差数值构成(如170/88A)，身高、胸围和腰围采用实际数值，胸腰差用Y、A、B、C代码表示。推挡尺寸采用系列分档数值表述。纸样设计参考尺寸用系列控制部位数值表述。,6,国家标准根据人体（男子、女子）的胸围与腰围的差数，将体型分为四种类型，它的代号为Y、A、B和C。,4.1男装号型,7,170/88A,170：,88：,A：,适用于168172cm的人,号：上限+2；下限-2,胸围在8689cm之间,型：上限+1；下限-2,胸腰差在1216cm之间,举例,8,男女体型的中间体设置,9,服装号型系列,号型系列是以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。,(1)身高以5厘米分档，组成系列。,(2)胸围、腰围分别以4厘米、3厘米、2厘米分档组成系列。,(3)身高与胸围、腰围搭配分别组成54、53和52号型系列。,新号型中规定：成年人上装为54系列。其中前一个数字“5”表示“号”的分档数值。成年男子从155号开始至185号结束。后一个数字“4”表示“型”的分档数值。成年男子胸围为72100cm，每隔4cm一档。,新号型中规定：下装为52系列。男子为5688cm,，每隔2cm一档。,10,号型系列相当于国际标准的规格系列,此表是Y号型系列,5表示身高每档之间的差数4表示胸围每档之间的差数2表示腰围每档之间的差数,11,12,此表是B号型系列,5表示身高每档之间的差数4表示胸围每档之间的差数2表示腰围每档之间的差数,13,此表是C号型系列,5表示身高每档之间的差数4表示胸围每档之间的差数2表示腰围每档之间的差数,14,(1)长度的参考尺寸,单位：厘米,男装的参考尺寸,15,16,(2)围度的参考尺寸,单位：厘米,17,18,一号一型,在保持原纸样形状不变的基础上，进行长度和围度尺寸的均衡加大和缩小的方法。,适合号型变化范围较小时样板的放缩,例：160/80、165/84、170/88、175/92、180/96、185/100,以170/88为中心，人体高度以5cm、围度以4cm依次向两边递增或递减组合，是常用的54系列。,例：160/82、165/85、170/88、175/91、180/94、185/97,4.2男装规格设置,19,一号多型,指以人体的围度尺寸为依据，只进行纸样围度的放大和缩小。,例：170/80170/84170/88170/92170/96170/100,20,多号一型,指以人体的高度尺寸为依据，只进行纸样长度的放大和缩小。,例：155/88、160/88、165/88、170/88、175/88、180/88,在男装工业生产样板制作中，由于人体发展到某一高度便会停止增长，所以每一个型的号扩大数可能并不相同。所以在样板放缩时，应根据市场需要进行号型的设置。,21,号型混合,指在男装工业生产纸样制作中必须考虑人体的体型和比例来做适当部位的改变。,例：160/84、165/84、170/88、170/92、175/96,22,新服装号型中编制了各系列的控制部位数值表。控制部位总共有10个，即：身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸围、颈围、总肩宽、腰围、臀围，它们的数值都是以“号”和“型”为基础确定的。首先以中间体的规格确定中心号型的数值，然后按照各自不同的规格系列，通过推挡而形成全部规格系列。所谓“中间体”又叫做“标准体”，是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表性的人体数据。,总述,23,4.3男装成品规格设置,24,25,第二节制板工具和制图符号,制版工具是实现纸样标准化、规范化、专业化设计和制作的重要保证。包括工作台、样板纸、各种专用的笔、尺、剪刀和辅助工具。,26,工作台,长：120140cm，宽：90cm，高：7580cm,样板纸,卡片纸（白板纸），牛皮纸,铅笔、蜡笔、划粉,尺,直尺、比例尺、三角尺、皮尺（软尺）、曲线尺,剪刀,24cm、28cm、30cm,辅助工具,圆规、锥子、打孔器、描线器、透明胶带、纤维带、大头针、人台等,27,纸样绘制符号与工艺符号,纸样绘制符号的主要作用，是在纸样设计中实现准确性、规范性和高效率。包括制成线、辅助线、贴边线、相同符号、直角符号、重叠符号、整形符号、剪切符号等。纸样工艺符号是通过样板的规范化信息指导生产、提高产品档次和质量作用，它具有标准化和强制性。包括布纹方向、顺毛向、活褶、缩褶、拔、归、对位、明线等。,28,纸样绘制符号,纸样绘制符号的主要作用，是在纸样设计中实现准确性、规范性和高效率。,29,纸样工艺符号,纸样工艺符号是通过样板的规范化信息指导生产、提高产品档次和质量作用，它具有标准化和强制性。,30,第三节男装标准基本纸样设计,以中间体为例：,单位：厘米,原型：是平面裁剪的基础，也是人体的基础型。,主要部位国际代号,胸围B,腰围W,臀围H,胸围线BL,腰围线WL,臀围线HL,31,男装标准纸样及绘制,男装基本纸样在欧美及日本都已经广泛地应用于男装纸样设计中，在制定标准时，它是以本国成年男子的标准体型为依据，以本民族的审美习惯为基础的，因此，各国的基本纸样各有特点。,标准尺寸设定以净胸围为基础，以比例为原则，以定寸为补充来提高标准化程度。,以胸围为基础建立比例关系式是依据人体自然的生理生长规律。,基本纸样中的补充意义主要表现在定寸上。但是为了避免过多的人为因素，定寸的数值都会跟在主体公式的后面。,基本纸样是以套装的结构确定其基本松量。,32,确定袖窿线时将背宽增加0.5(上肢前屈运动大的功能),衣服一周的松量为18,袖窿深基本尺寸,第一代男装标准基本纸样,33,第一代基本纸样制成线,34,整个胸围松量增加了2cm,背宽由0.5增加到0.7,第二代男装标准基本纸样,35,第三代男装标准基本纸样升级版,36,第三代男装标准基本纸样升级版,冲肩量不变(2cm),结论：领宽变大，肩宽相对变小，后肩抬高量做同步调整，会对肩背造型与舒适性有所改进。,37,基本纸样的基础线名称,38,4.1袖子纸样设计原理4.2插肩袖纸样设计原理4.3袖子特点及袖眼配伍4.4纸样放缩的设计方法和原则4.5领子纸样设计原则4.6男装浮余量消除办法,第四节男装纸样设计的基本原理,39,4.1袖子纸样设计原理,圆袖,袖山,衣身,连袖,任意分割,分割袖,衣袖结构种类,+,袖山,袖身,贴体,较贴体,较宽松,宽松,与袖窿的吻合,直身袖,弯身袖,一片袖,一片袖,两片袖,前偏量大,前偏量小,袖中线倾斜角,0度-45度,较贴体,较宽松,宽松,袖中线倾斜角,0度-45度-60度,上部分割,下部分割,插肩分割,半插肩分割,落肩分割,复肩分割,袖身分割,衣身分割,圆袖衣身分割,40,两片袖纸样,41,上衣基本纸样中的袖窿弧长(AH)、符合点、袖窿深线和背宽横线为两片袖纸样的基本参数。,4.1袖子纸样设计原理,符合点,（袖窿底取袖窿深八分之一处）,向上至后肩点下降3cm处作水平线,此线至袖窿深线之间为袖山高,42,(1)符合点是大小袖前袖缝互补作用的基准点：此点垂线两边大袖增加的部分在小袖中减掉，同时，符合点将袖子和袖窿特定部位固定。,(2)从大袖的顶点向后移1cm为肩符合点；,(3)大、小袖后袖缝上端点应和背宽横线与后袖窿线交点相吻合；,43,两片袖纸样,一片袖有肘省纸样,44,通过符合点垂直引出的袖边线为一片袖前袖的翻折线，袖肥点的垂线在袖口处往前移3cm，形成手臂的自然前屈度，并以此作为一片袖后袖的翻折线。,以基本纸样的侧缝线作为一片袖的前后内缝线，按照前、后翻折线对称的形状复原完成一片袖纸样。,修正袖口两端接近直角。,45,一片袖基本形,男装袖子基本纸样的变化规律：取决于袖山起伏度对袖肥、袖贴体度的制约。,46,袖山越高，袖肥越小，袖贴体度越大而合体；袖山越低，袖肥越大，袖贴体度越小而宽松。,47,在插肩袖环境中：袖山越高，袖肥越小，贴体度越大；袖山越低，袖肥越大，贴体度越小。,4.2插肩袖纸样设计原理,插肩袖纸样设计原理：延续了“袖山高制约袖型”基本原理。,48,1.男装袖窿造型特点：男装袖窿造型与女装基本相同，由于男体体型的特点，其结构与女体稍有差异。2.袖窿：男装袖窿的前肩冲量女装，后肩冲量女装3.袖山：男装袖山高高于同类风格的女装4.袖眼：袖眼和袖窿的配伍在风格上必须保持一致，男装袖眼和女装基本相同；5.一般来讲，尤其对于较贴体、贴体类男装在其袖窿袖山配伍严格性的要求大于女装。,4.3.1男装袖窿、袖子特点,4.3袖子特点及袖眼配伍,49,4.3.2袖窿的结构特点,(a)宽松风格结构,(b)较宽松风格结构,50,(c)较贴体风格结构,(d)贴体风格结构,51,(e)极贴体风格结构,52,宽松型袖型(a)较宽松袖型(b)较贴体型袖型(c)贴体型袖型(d)贴体型袖型(e),4.3.3袖山结构特点,袖山部位结构,袖肥,将袖山折叠后上下袖山之间形成的图形，由于与眼睛相似，故名为袖眼。,53,54,55,56,4.3.4袖山与袖窿的配伍关系,形状的配伍,袖山与袖窿的配伍,数量的配伍,袖眼与袖窿风格的一致性,袖眼底部与袖窿底部有一定的吻合度,缝缩量的大小和分配,袖山、袖窿上分别有相关的对位点,宽松型衣袖，袖山缝缩量0-1cm较宽松衣袖，袖山缝缩量1-2cm叫贴体衣袖，袖山缝缩量2-3cm贴体衣袖，袖山缝缩量3-3.5cm极贴体衣袖，袖山缝缩量3.5-4cm,袖山前袖缝袖窿对应点袖山前袖标点袖窿前弧点袖山对肩点袖窿肩缝袖山后袖缝袖窿后弧点袖山最低点袖窿最低点,57,4.4纸样放缩的设计方法和原则,4.4.1基本原则,“放缩量”非推板的概念在一个基本松量的基础上，设计不同类型服装时改变基本松量的原则和方法(增或减的原则和方法),58,围度放缩技术,袖窿深的加深法,背长调整法,肩斜调整法,1.前、后中线加放法,2.前、后侧缝缩放法,3.前、后侧缝缩小法,4.4.2具体原则,59,在原型的前后中线处加放，可以使胸围、胸宽、背宽、前后领宽、肩宽等同步增大，而袖窿没有变化。,围度放缩技术,=0.52cm,1.前、后中线加放法,此方法影响的部位较多，故加放量一般控制在0.52cm之间。,60,围度放缩技术,2.前、后侧缝缩放法,当成品B-原型B6cm时，则=,当成品B-原型B6cm时，则:=1.5:1,在袖窿前、后侧缝处加放，可以使胸围增大、袖窿加宽，而对其他部位没有任何影响，故加放量可以根据款式的需要加以确定。考虑到人体活动时候手臂是经常往前运动的，因而后侧缝加放量一般大于或者等于前侧缝的加放量。,61,围度放缩技术,3.前、后侧缝缩小法,在设计弹性面料紧身衫时，成品胸围需在原型的基础上缩小，缩小的量主要集中在前后侧缝处。而设计无弹性面料的紧身服装时，整个胸围的缩小总量不得超过10cm,否则就会有不舒适的感觉。胸围缩小时，一般前侧缝收缩量等于后侧缝收缩量。,62,袖窿深的加深法,原型袖窿深是人体臂根的基本结构，在结构设计时则需相应加深。袖窿深得加深是以胸围加放为原则，配合胸围设计比例协调进行的。由于前、后侧缝在进行围度加放时会使袖窿增大，为了使袖窿深比例协调、平衡，袖窿深都要加深，一般可采用下列公式来计算：（1）合体型款式：袖窿深加深量=（成品B-原型B）/(68)如当成品B=108cm时，则袖窿加深量=（108-90）/(68)=（2）宽松型款式：袖窿深加深量=（成品B-原型B）/(46)如当成品B=118cm时，则袖窿加深量=（118-90）/(46)=,63,背长调整法,背长是按照：号/4+(0.51)cm来计算的。选择原型时，都以胸围为标准，但实际上人体在胸围相等的情况下，往往身高未必相等，所以就有必要将背长进行相应的调整。,64,肩斜调整法,原型肩斜度为40度，故在设计合体服装时，可不需抬高肩斜来要求垫肩的厚度。在进行肩斜调整时，应考虑人体的肩形特点和款式对肩形的要求。调整方法如下：（1）当保持前后肩斜平衡，使前、后肩斜相等时，应将后肩减少5度（抬高）、前肩斜加大5度（降低）（2）当人体肩形表现为溜肩时，则应降低前肩斜；当人体表现为平肩时，则应太高后肩斜。,65,4.5领子纸样设计原则,男装中，领子根据分类主要有三种：立领、企领和翻领。源于立领,(1)立领原理,结构种类,只有领座,领座+翻领,单立领,领座与单立领同,翻座上口为直弧,翻立领,66,67,领底线曲率制约领型,领底线上翘时,领底线下翘时,68,(2)翻领底线倒伏量关系式,领面的面积和服帖度与该领底线的曲度有着直接的关系。,在翻领设计中，有两种基本造型需要考虑将领底线下弯曲度适当增大：,一、翻领开襟点(驳点)接近前颈窝时，因为开襟越小，领面外口线所需要的弧度和弧长