（服装设计与工程专业论文）基于服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨.pdf

东华大学硕士学位论文基丁服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 面研究二维平面板型与三维人体之间的关系，并将该服装结构原理与 毛衫的面料特征及成形编织工艺相结合，推出较好反映人体体型特征 的针织毛衫基本型；然后对针织毛衫基本型的衣身结构平衡处理进行 了探讨，发现对无省道设置的毛衫板型而言，其衣身板型的优化关键 在于对袖窿形状的控制；最后，采用针织毛衫基本型研究宽松、合体 与紧身三种不同风格的袖窿形状特征，为不同风格毛衫的板型优化提 供了重要的理论指导。 2 ) 工艺算法的优化 工艺算法是将尺寸板型转换为操作工艺单的计算方法，操作工艺 单可以直接用来指导成形编织。因此，工艺算法是具体实现尺寸板型 的重要途径，它的优化是板型优化得以实现的保证。本研究重点探讨 了袖窿形状的收针搭配算法，首先通过对尺寸板型优化的袖窿形状进 行分析，研究影响其形状走势的控制参数；然后通过数学建模提出能 够体现人体腋部特征的三段式收针算法，该算法不仅可以灵活控制袖 窿形状，而且便于编织操作；最后，采用面向对象的程序设计语言 v i s u a lb a s i c n e t 编程，开发了可以实现三段式收针算法的c a d 技 术_ s w e a t e r m a k e r l o ，它可以快速生成收针规则。 通过对不同组织与风格的样衣进行设计与制作，穿着效果良好， 验证了针织毛衫基本型与三段式收针算法及其c a d 技术在毛衫板型 优化中的实用价值。 关键词：结构原理，针织毛衫，成形编织，板型优化，毛衫工艺c a d b a s eo nt h et h e o r yo fg a r m e n tp a t t e r nt o s t u d yt h es w e a t e ro p t i m i z a t i o n a bs t r a c t s w e a t e rh a sg o o de l a s t i c i 劬v a r i o u ss t r u c t u r e s ，u n i q u et e x t u r ea n d h a n d l e w i t ht h et 1 e n do fc a s u a lg a m e n t ，i tb e c o m e sm o r ep o p u l a ra n d f a s h i o n a b l e a c c o r d i n g l y ，t h e r ea r eg r e a tc h a l l e n g ef o rp a t t e md e s i g l la r l d t e c h n o l o g yd e s i g n h o w e v e r ，b e c a u s eo ft h ef a s h i o n i n gl ( 1 1 i t t i n g ，t h e p a t t e mf o rt r a d i t i o n a ls w e a t e ro n l ya c c o r d i n gt ot h em a i ns i z e ，u s e s t m i g h tl i n eo rd i a g o n a l l i n et od r a wp a 舵m ，w h i c hc a n to 脓s p e c i f i c d e t a i l sf o rt e c h n i c a lc a l c u l a t i o n s os o m e t i m e st h es w e a t e ri sn o tv e 秽 c o m f o r t a b l ea n df i t t i n g i no r d e rt oi m p r o v et h i ss i t u a t i o n ，c o m b i n et h ep a t t e md e s i g nw i t h f a b r i ca n df 弧1 1 i o n i n gt e c h n o l o g y ，t h i sp a p e rf o c u s e so nt h eb o d yf i g u r e a n dt h et h e o 拶o fg 锄n e n tp a t t e m ，t os t u d yt h eo p t i m i z a t i o nf o rs w e a t e r p a t t e md e s i g na n dt e c h n i c a lc a l c u l a t i o n 1 ) t h eo p t i m i z a t i o nf o rp a t t e md e s i g n t h ep a t t e mo fs w e a t e ri sv e 哆i n l p o 砌n ta n da 虢c t st h et e c l u l i c a l 东华大学硕士学位论文基于服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 c a l c u l a t i o nd i r e c t l y t l l ep a t t e mo p t i m i z a t i o ni st h ep r e m i s eo ft e c h n i c a l c a l c u l a t i o n i nt h i sp a n ，b ya n a l y s i so nb o d yf i g u r eo fw o m e n ，f i r s t l y s t l l d y t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e nt w o d i m e n s i o n a l p r o t o t y p e a n d t h r e e - d i m e n s i o n a lb o d y ，a n dt h e nc o m b i n ew i t ht h ef l a b r i cp r o p e r t ya n d f a s h i o n i n gt e c h n o l o g y ，p u tf o 刑a ms w e a t e rb a s i cp a t t e m s e c o n d l y ，m a k e r e s e a r c ho nh o wt od e a lw i t ht h ep a t t e mb a l a n c e b e c a u s et h e r ea l w a y si s n od a ni ns w e a t e rp a t t e m ，t h ek e yt op a 仕e mo p t i m i z a t i o ni st h es h 印eo f a m _ 1 1 1 0 l e f i n a l l ma p p l ys w e a t e rb a s i cp a ：t t e mt os t u d yt h es h a p ef o rl o o s e a m m o l e ，f i 仕i n ga r m h o l ea n dc l o s e f i t t i n g 础o l e ，w h i c hm a k eg r e a t c o n t r i b u t i o n st ot h eo p t i m i z a t i o nf o rp a t t e md e s i g n 2 ) t h eo p t i m i z a t i o nf o rt e c h n i c a lc a l c u l a t i o n t b c l u l i c a lc a l c u l a t i o ni st h ew a yt o 咖1 s f e rw i d t h w i s em e a s u r et ot h e n u i i l b e ro fl o o p so rn e e d l e s ，v e r t i c a lm e a s u r et ot h em l m b e ro fm m s ， w i d e n i n go rn a r r o w i n gb yn e e d l e si ns o m et u m sa n ds oo n ，w h i c hd i r e c t t h ek n i t t i n ga n dm a k et h ep a n e l i nt h i sp a n ，f i r s t l ys t l l d yt h ec o m r o l s p a r a m e t e rf o ra m l l l o l e s e c o n d l 弘a c c o r 击n gt ot 1 1 e 诎o l es h 印e ，p u t f o 聊a r dt l u e e - p a nn a r r o w i n gm e t h o df o rt e c h n i c a lc a l c u l a t i o n ，w h i c hc a i l c o n t r o lt h ea m ：1 1 1 0 l es h a p ef j 旧e l ya n de a s i l y f i n a l l ma d o p to b j e c t o r i e n t e dp r o g r a 衄i n gl a n g u a g e s u a lb a s i c n e tt or e a l i z et h et e c l u l i c a l c a l c u l a t i o n t h i ss o 胁a r ei ss w e a t e r m a k e r1 0 ，w h i c hc a nc a l c u l a t et h e t h r e e p a r tn 绷w i n gt e c h n o l o g yq u i c l ( 1 ya n dp r o p e r l y m a k ed i f f 矗e n t s t y l e s f o rs w e a t e r s 锄p l e s ， t h ef i n a l f i t t i n g 东华人学硕士学位论文基丁服装结构原理的针织毛衫极犁优化探讨 a p p e a r a n c ef o ra us 锄p l e sl o o kg o o d ，w 1 1 i c hp r o v e st h ep r a c t i c a b i l i t yo f s w e a t e rb a s i cp a t t e ma n dm r e e - p a r t n a r r o w i n gm e t h o df o ra m h o l e t e c h n i c a lc a l c u l a t i o n f a ny o u h o n g ( f a s h i o nd e s i g l la n de n g i n e e m g ) s u p e r v i s e db y ：1 y ug u o x i n g k e yw o r d s ：p a t t e mt h e o s w e a t e r ，f a s h i o n i n g l 【i l i t t i n g ，p a t t e m o p t i m i z a t i o n ，s w e a t e rt e c h n i c a lc a d 东华大学硕十学位论文基丁服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 东华大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本 人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用 的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的 内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律 结果由本人承担。 学位论文作者签名：扬拉 日期： 2 。d 7 年月2 z 日 东华大学学位论文版权使用授权书 学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留 并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。 本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密囱，在三年解密后适用本版权书。 本学位论文属于 不保密口。 学位论文作者签名：勃左江 日期：幻0 7 年月2 2 日 指导教师签名：盾险酣 日期：唧年月瑚 东华大学硕+ 学位论文基- 丁服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 第一章前言 1 1 研究背景 随着时代的发展和经济水平的提高，休闲已成为一种新观念、新时尚。针织 服装以其柔软、舒适、富有弹性的优良性能成为服装行业的一枝新秀。在过去几 年里，针织服装已经彻底摆脱了作为内衣及配合气候变化的单一功能而逐渐发展 为服装领域的重要款项，其市场份额从1 5 扶摇直上到4 8 ，发达国家已超过 5 0 。其中毛针织服装也叫针织毛衫( 俗称毛衫) ，是指用毛纱或毛型化纤纱编 织成的针织服装心1 ，它不仅可以采用细针机编织出轻薄细腻的毛衫，还可以采用 粗针机编织出厚重粗犷的毛衫，丰富的组织结构、独特的面料肌理和手感使其成 为针织服装领域的一个重要分支。此外，伴随着羊毛改性技术及电脑全自动横机 的发展，毛衫的服用范围进一步扩大，并逐渐向时装化、高档化方向发展。 然而，由于毛衫多采用半成形或成形编织，没有客观存在的样板，而是在编 织的过程中通过收放针基本实现衣片成形，个别小部位需要裁剪。因此它不同于 针织t 恤衫和梭织服装的制作过程，毛衫的制作是将款式设计、结构设计与工艺 设计高度集为一体的过程。简单地说，由一根纱线到最终的成形毛衫，整个过程 所涉及的设备非常集中，若采用手工编织，则只需要几根织针即可；而梭织服装 由纱线到成衣，往往需要经过面料织造、样板制作、排料、裁剪j 缝纫等一系列 流程，其领域跨度较大，涉及到面料厂和服装厂多方面的的配合。毛衫的这种制 作特征使国内小型毛衫厂迅速崛起，普遍采用手摇横机，设备现代化程度不高， 对一些大型毛衫厂而言，有设备先进的电脑横机，但往往还是以手摇横机生产为 主。总之，无论是电脑横机还是手摇横机，它们都必须以操作工艺单为指导，不 同的是手摇横机是人脑将操作工艺单直接执行，电脑横机是将操作工艺单转变为 程序后由电脑执行口1 。操作工艺单直接用来指导衣片编织，它的生成不仅需要一 系列的工艺计算，而且需要在第一时间将面料组织特性与样板结合，因为一旦操 作工艺单不合理，必然引起成形衣片的板型不佳，此时则需要修正工艺单，重新 编织，非常耗时；而普通针织与梭织服装，只需裁剪修改就可再次成形，比较快 捷。毛衫这种复杂的试织工艺在某种程度上限制了其款式的发展，传统毛衫的款 采华大学硕十学位论文基于服装结构原理的针织毛杉板型优化探讨 式大多趋向于简洁化、宽松化、平面化，一方面这种款式比较容易生产，耗时相 对少：另一方面这种款式由于宽松而弥补了板型结构的不合理。但对台体毛杉而 言，这种传统的做法由于对客观存在的人体结构不够重视在工艺计算时无法准 确地把握前后衣身袖窿弧线的形状，从而容易导致前衣身胸部及袖窿处出现以下 两种弊病： i ) 过分地依赖面料的弹性，使胸部周围面料过度紧绷，织物面料肌理破坏， 变形严重时出现露底现象，如图l l 所示。 2 ) 弹性利用小足，衣身板型结构不合理，导致前衣身胸部周围发袖窿附近 出现过多浮余量而不平服的现象，如图1 2 所示。 图卜l 胸部过度紧绷图卜2 胸部过多浮余昔 以上两种情况在毛衫板型结构中表现最突出，大大降低毛衫的档次，往往需 要反复试织修正，这既浪费原料又增加了生产时间和成本。因此，本文从人体体 型特征出发，融合服装结构制版原理与毛衫的组织结构及工艺，研究针织毛衫的 板型优化，这是减少试织次数，缩短毛杉生产周期，加快毛衫向时装化、品种多 样化、高档化发展的迫切需求。 1 2 研究现状 目前关于毛衫的研究，可以用四个分支来概括，即纺织领域、服装领域、机 械领域、计算机领域，各个领域的研究侧重点不同，下面依次介绍。 纺织领域：毛衫是由纱线编织而成的成形衣片，因此它涉及到毛杉成形工艺， 包括纤维、纺纱、纱线线密度、面料组织结构、编织工艺计算、用毛比例、工时、 东华人学硕士学位论文基于服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 后整理等，该领域主要侧重研究的内容有纤维、纺纱、面料性能及后整理，具体 涉及到的毛衫款式工艺计算方面，一般是依据已有的成衣规格尺寸，而并未对毛 衫板型结构方面进行较深入的研究h 1 。 服装领域：主要是以面料为设计素材，由裁剪过渡到成衣。例如对梭织面料 服装板型进行研究，也有涉及到裁剪类针织服装板型的研究口儿引，但在成形类毛 衫方面，只有部分院校服装设计专业侧重于毛衫图案、配色及组织结构的搭配上 的研究，具体到毛衫板型及工艺方面的深入研究不多。 机械领域：毛衫传统的生产方式是手摇横机，操作工人要心记( 工艺要求) ， 手动( 动作转换操作) ，口念( 帮助记忆，指导操作工艺数据) ，眼看( 保证产品 工艺操作准确，随时检查疵点以便即时纠正) ，劳动强度很大m 。为了改善这一 现状，半自动、全自动电脑横机以及全成形电脑横机相继问世，代表企业有岛精、 s t o l l ( 斯托尔) 等n 们n ，降低了工人的劳动强度，也大大提高了生产效率，但 由于价格昂贵，在国内还是主要以手摇横机生产为主。总之，无论采用哪种编织 机械，关键的核心技术是操作工艺单的正确性。 计算机领域：随着计算机辅助设计技术的发展，毛衫工艺单由传统的工人师 傅用计算器根据经验手动计算的做法逐步向计算机辅助计算工艺单转移，但这一 进程的道路很崎岖，市场上成熟的毛衫c a d ( 尤其是完善的工艺计算模块) 几乎 没有，因为毛衫工艺单的计算不仅涉及到具体的可以表述的参数，主要有纱线粗 细、组织结构、织物密度、工艺收放针、缝合工艺等，还有很多抽象的经验参数， 两者的有效结合是一个需要长期研究的方向。虽然国内外梭织服装c a d 发展迅 速，从款式设计、面料设计、结构设计( 打板、放码、排料) 、三维试衣等都相 对比较完善，但这些面向梭织服装c a d 的公司在毛衫c a d 的领域很多都是空白， 只有个别公司( 如法国力克旗下的澎马、深圳的富恰等) 有一定的研究，也有一 些学院在从事毛衫c a d 的研制n 2 羽1 州1 5 叭川，他们在毛衫花型设计、用毛比 例及工时计算、组织结构三维模拟、设计效果图的展示上有一定的成果，但是涉 及到核心的关键技术毛衫操作工艺单，确存在着一定的不足之处。因此，目 前拥有毛衫c a d 的企业仍然主要依靠工艺师傅手动计算工艺单，一方面是因为工 艺师傅计算机水平不高，不能对高深莫测的计算机的模式很快接受；另一方面也 是最主要的原因是，现有毛衫c a d 软件开发人员与工艺师傅之间的知识背景差 3 东华人学硕士学位论文基丁服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 异，这使得毛衫c a d 在数据库、查询、修改等方面有足够的优势，但在板型及工 艺方面并不完善，当涉及到收放针部位时，尤其在袖窿弧收针位置，往往为计算 而计算，它也许可以提供很多种不同的收放针方案，但何为正确合理的就不得而 知了。 由以上分析可以看出，无论对于哪种领域，毛衫的板型研究是最基础最关键 的部分，只有板型正确，毛衫c a d 才可能以此板型尺寸为依据转换出相对应的合 理工艺单，然后以此工艺单为指导，通过手摇横机或电脑横机实现毛衫的成形。 也就是说，毛衫的成形编织主要有两个方面：一是毛衫的尺寸板型，二是由毛衫 的尺寸板型到工艺单的转换，这两方面涉及到学科之间的交叉，需要综合考虑毛 衫工艺、人体、服装板型与计算机辅助设计等因素，而根据本人查阅资料，目前 这方面的综合研究鲜见报端。 1 3 研究意义 毛衫生产行业是传统的劳动密集型行业，毛衫衣片的生成以工艺师傅计算的 操作工艺单为依据。由于毛衫成形编织的特点，工艺师傅的成长需要多年经验的 积累，根据对该行业工艺师傅的调查了解到，他们大多从1 8 岁左右开始学习普 通组织结构的编织、编织机器的调试等基本知识，要经过5 1 0 年的时间才有可 能成长为试用工艺师傅，又需要经过5 年左右的时间才能成为正式工艺师傅或高 级工艺师傅，这是一个很漫长的过程。他们成长于工厂，一般没有接受过正规的 服装结构理论教育，有很多做法是自我摸索的经验总结，但并没有形成系统的理 论；而现已出版书籍内的工艺计算大同小异，所涉及的内容多为传统的常规工艺 做法，未能及时更新，因而对时装化、高档化的毛衫板型有一定的局限，往往在 实际生产时需要多次反复试织，这不仅浪费原料，而且耗时。 鉴于以上情况，本文从人体体型特征出发，结合服装结构原理与工厂生产的 实际做法，来研究与优化毛衫的板型，主要意义有以下几点： 1 ) 为时装化、品种多样化的毛衫的板型优化提供参考依据，使工厂自主设 计开发新产品时，缩短产品开发周期，提高其竞争力。 2 ) 融合梭织服装与针织毛衫的各自特点，对现有书籍内的毛衫工艺计算的 基本理论进行补充与修正，为两者的优化互补打下基础。 3 ) 为毛衫c a d 软件中工艺计算模块的优化提供理论支持。 4 东华大学硕士学位论文基于服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 1 4 研究内容 。 毛衫的生产可以分为全成形、半成形和裁剪成形三类n 引，全成形毛衫不需要 缝合，在编织机器上直接形成毛衫，这种工艺几乎不浪费纱线原料；半成形是编 织形成具体的成形衣片( 如前片、后片、袖片等) ，个别部位需要裁剪，然后缝 合形成毛衫，纱线损耗较少；裁剪成形通常用在比较细针的毛衫或者化纤类低档 毛衫，纱线损耗最大，且缝合时线圈易脱散，难操作。对于全成形和半成形毛衫 而言，它们没有客观存在的样板，这是因为毛衫衣片不是裁剪而成的，是通过编 织时的收放针实现的。但由于收放针是以成衣规格尺寸和成品密度为指导的，因 此，从本质上而言，毛衫也有样板，它不直接用于裁剪，而是间接地通过指导编 织收放针来实现衣片成形，简单地说，就是生产操作工艺单，因此，其板型的合 理与否直接影响着操作工艺单及整个生产。 本文着重研究针织毛衫成形编织的基本样板与工艺，主要思路是从人体体型 特征出发，基于服装结构原理，综合考虑毛衫的组织结构及编织工艺特征，探讨 毛衫的板型优化，在此基础上对袖窿形状进行建模，初步达到袖窿收针工艺的计 算机快速实现。具体分为以下几个模块： 1 ) 传统毛衫板型及工艺模块 通过追溯毛衫成形编织长期以来的传统做法，研究板型与工艺之间的相互转 换关系，探索其中可以进一步改善的地方。 2 ) 人体与服装原型模块 对女人体上半身特征进行分析，研究三维人体与二维平面板型之间的关系， 并探讨毛衫面料组织特性及工艺特征对板型的影响。 3 ) 毛衫袖窿形状与收针规则的关系模块 毛衫板型的重点部位体现在袖窿处，袖窿的形状是解决无省毛衫浮余量的关 键，它不仅与袖窿的深浅、窿门的宽窄有关，还与实现这一形状的收针规则有关。 通过对袖窿形状的控制参数进行分析，研究袖窿形状与收针规则之间合理匹配的 方案j 4 ) 袖窿收针工艺c a d 模块 分析常用的袖窿收针搭配法则，并对毛衫c a d 软件中的袖窿收针规则进行研 究，借鉴其优点，改善其不足，探讨开发能够体现人体特征的袖窿收针工艺c a d 。 东华人学硕_ = 学位论文基于服装结构原理的针纵毛杉板型优化探讨 第二章毛衫成形编织的基本理论 毛衫的成形编织般采用横机，其基本原理是通过直接控制织片内线圈数的 多少来问接实现对成衣尺寸的控制。本章以普遍采用的千摇横机为例，介绍毛衫 成形编织的基本理论，包括毛衫的组织结构、收放针工艺、款式造型特征、传统 板型及工艺计算叫个部分，并分析毛衫传统扳型及工艺计算方皿有待进一步改善 的地方。 21 毛衫的组织结构 毛衫成形编织考虑的要索之是纽织结构，纽织结构的虽小单兀为线圈，根 据线圈的编织状态x 可分为成圈、集圈和浮线。成囤是一个完整编织的线圈；集 圈是采用无脱囤或无退圈方法编织的呈悬弧状态的未封闭线圈；浮线是纱线未参 加编织的状态“。通过这三种线幽状态的组合、纱线颜色的搭配以及编织时进行 的些特殊操作( 如移圈、移动前后针床等) ，可以形成丰富的面料肌理和花型 外观，毛衫中常见的组织结构有纬甲针、罗纹、双罗纹、畦编、半畦编、波纹、 纱罗、提花和嵌花等。下面主要介绍纬平针、罗纹、畦编、提花和纱罗五种比较 有代表性的组织。 1 ) 纬平针 纬平针是毛衫的常见组织之一，在单针床上即可编织，由纱线弯曲成圈相互 穿套而成，其基本组织单元为一个个呈三维弯曲状态的完整线圈，由圈柱和圈弧 维成。如图2 1 中的( 1 ) 所示。由于嘲柱大于嘲弧，当面料分别在纵向与横向 受到外力拉伸时，纵向往横向转移的长度大于横向往纵向转移的长度，因此，横 向弹性大r 纵向。其织物正面与反面外观如图2l 中的( 2 ) ( 3 ) 所示。 嗍弧 ( 1 ) 线圈结构( 2 ) 织物正面( 3 ) 织物反面 图 l 纬平针 尔华人学硕十学竹论文基丁服装结构原理的针织毛杉板型优化探讨 2 ) 罗纹 罗纹在双针腺e 编织，根据前、后刨床的排钊情况可以具体细分为满针罗纹 ( 四、f ) 、1 + 1 罗纹、2 + 2 罗纹、3 + 2 岁纹等，罗纹组织内的线陶都处于成斟状态， 其面料外观是正面线圈纵行与反而线圈纵行相问排列，但由丁圈柱力图伸直，使 圈弧自然横向回缩，因此，其面料的 横向弹性十分好，人于纬甲针的面料 弹性。如图2 2l l 的( 1 ) 是满针罗 纹的线圊图，其正面线圈与反面线 圈l 隔l 相问排列，织物【f 反面外观 相同，如图22 巾的( 2 ) 所示。 ： ) 畦编 畦编在双针床上编织，前后针床呈 进行，即正反面线圈上部具有一只 悬弧，该组纵为双面集圈组织，由 于悬弧的存在，它比一般罗纹组织 具有较大的幅宽，膨松柔软、厚实 保暖。1 ，但其纵向与横向弹性都较 小。其线圈图和织物j f 面图分别如 图2 3 中的( 1 ) ( 2 ) 所爪。 麓 幽 e 交管 鞠 1 ) 线圈酗 ( 2 ) 织物幽 目2 3 畦编 4 ) 提花 提艳组织是指将纱线垫放在按花纹要求所选择的某些织针上，进行编织成圈 而形成的一种纬编针织组织在那些不垫放新纱线的针上，旧线圈不退圈、不脱 圈，仍处在针钩内而被拉k 新纱线 呈水平状处于拉长线圈后面，以连接 相邻织针上刚形成的线圈，织物正面 显露线圈( 或拉长线圈) 的颜色组成 花纹，浮线被拉长线圈所覆盖，在正 面不显露。1 。一般可分为单面提花和 双面提花，单面提花的浮线在织物反 隰麟 “) 线圈图( 2 ) 绒物凹 圈24 单面提花组织 东华 学硕十学位皓文基于服装结构原理的针织毛衫扳型优化探讨 面可见，双面提花的浮线位于正反面之间，不可见。由于横向浮线的存在，它们 的弹性都比较小。如图2 4 中的( 1 ) ( 2 ) 分别为单面提花组织的线圈图和织物 j 下面图。 5 ) 纱罗 纱罗组织，属于移圈类织物，是按照花纹要求将某些线圈进行移位而构成的 组织。根据移圈的方式又可分为挑花组织和绞花组织“，两者纵横向的弹性差异 不大。挑花组织形成孔眼效果，是在不卅针、不h 方向进行线圈移位，具有轻便、 透气性好的特点。其线圈图和织物外观如图25 中的( 】) ( 2 ) 所示；绞花组织 形成麻花辫的效果，是将某些相邻织针上的线圈相互移位而成，具有目1 犷、凹凸 感强的肌理效果，其线圈图和织物外观如图25 中( 3 ) ( 4 ) 的所示。 ( 1 ) 槐花线圈图 ( 2 ) 挑花织物幽( 3 ) 绞花线圈幽 ( 4 ) 绞花织物图 图2 5 纱罗组织 22 毛衫的收放针工艺 毛衫的成形编织主要是通过收放针工艺来实现的，其工作原理是通过直接控 制参加编织的织针数来控制衣片的尺寸。具体地说，在尺寸山窄变宽的部位加针， 也叫放针，根据操作工艺的不同可以细分为明放针和暗放针；反之，在尺寸由宽 变窄的部位减针，根据减针工艺的不同 中收针又可细分为明收针和暗收针。 1 ) 加针 加针操作在成形编织时一般一次 只加l 针。明加针也叫明放针，是直接 将与边侧工作针最邻近的空针推至工 作位置，下一横列编织时即可使织物加 宽1 纵行；暗放针是先将与边侧工作针 最邻近的空针推至工作位置，然后将织 可以分为收针、拷针和套针三大类，其 糯澜 ( 1 ) 明放针( 2 ) 暗放针 圈2 6 放针 东华大学硕十学位论文基于服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 物边缘处织针的一组线圈同时向外转移，使织物中白j 空出1 针，下一横列线圈编 织时织物宽度增加i 纵行，明放针与暗放针的线圈图如图2 6 所示“”。 2 ) 减针 明收和暗收是减针工艺中较常见 的两种，它们均采用移圈的方式收针。 明收是将织物边缘处需要收的织针上 的线圈直接移至内部相邻针由于边 缘处有重叠线圈，明收针易使边缘较 厚，不便于缝合，如图2 7 ( 1 ) 所示 澜澜 ( 1 ) 明收( 2 ) 略收 图27 减针 “；暗收是在织片内部重合线圈，即将边缘的3 5 针同时向内移动，而边缘仍 然平整，有别具一格的收针边花，图2 7 ( 2 ) 中是将边缘的2 针同时向内移动， 收掉l 针。山于明收和暗收是移圈收针，因此每次收针的针数有限制，通常为2 至3 针，若一次性收针过多会造成线圈过度牵伸变形，既容易断裂又不美观。 套针和拷针是直接减针，无需移圈操作理论上一次性减少的针数可以不受 限制，但它们没有收针边花效果。套针是将不参加的织针上的线圈用同种纱线手 工逐个编织处理边口位置，防止线圈脱散，但操作较麻烦，多用于高档毛衫；拷 针是将不参加的织针上的线圈直接脱掉，操作简单，但由于这些线圈未经处理， 容易脱散，多用于低档或细针毛衫。 2 3 毛衫的款式造型特征 由于受毛衫面料的组织结构特征及收放针工艺的影响与梭织服装相比，毛 衫款式造型变化不多，多为设计简洁的平面结构，不适合作过多地分割设计，否 则既容易破坏面料的肌理又容易脱散，因此，其款式的变化主要体现在领部、肩 部、袖窿( 工厂俗称夹位) 和腰部。 231 领部 随着毛衫向外衣化、时装化方向的发展，其领部造型变化也不断翻新，从传 统的圆领、v 领和翻领发展至青果领、衬衫领、披肩领等，但整体上分为三类： 挖领、添领和原身出领。 挖领是对领圈部位进行设计，其边口可以是大身组织，也可用圆筒组织包边 处理，或者加罗纹修饰等。 东华人学硕士学位论文 基丁服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 添领是在毛衫的领圈部位添加各种形状的领子，可以是针织类领子，也可是 梭织类领子，有较强的装饰效果。 原身出领是领子与大身领圈部位连为一体的造型，通常用于纬平针组织，由 于纬平针组织有自动卷边效果，因此当编织至领圈位置时，可以继续编织一定高 度，实现独特的原身出领效果。 2 3 2 肩部与夹位 肩部是连接前后衣片及袖子的部位，其变化主要表现在肩斜和袖子的造型 上，通常有直肩型、平肩型、斜肩型( 插肩袖) 和马鞍肩型四种乜1 。夹位即袖窿 部位，根据毛衫的合体程度及收针工艺，又将夹位细分为直夹、入夹和弯夹。一 般肩部与央位的搭配有四大类：直肩直夹型、平肩入夹型、平肩弯夹型和斜肩型 ( 插肩与马鞍肩) 。 1 ) 直肩直夹型 直肩型无肩斜，一般对应直夹型，即袖窿部 位为直线，成品胸围宽与肩宽尺寸相同，工艺计 算上无需收针。造型简单、宽松，但因其袖窿底 部易出现过多的余量堆积，穿着不够舒适，其款 式造型如图2 8 所示。 图2 8 直肩直夹型 2 ) 平肩入夹型 平肩型属于仿人体肩部结构的造型，为水平 或微斜肩线，即无肩斜或略小于人体肩斜。入夹 即袖窿部位由斜线和直线组成，前胸宽、后背宽 通常与肩宽相等，均小于成品胸围宽，工艺上需 要收针处理，但收针通常只有一个层次，即只有 图2 9 平肩入夹型 一个斜率，其款式造型如图2 9 所示。 3 ) 平肩弯夹型 平肩弯夹型与平肩入夹型的主要区别在于夹 位造型不同，弯夹袖窿部位近似人体曲线，与梭 织袖窿弧线类似，肩宽尺寸小于成品胸围宽，且 板型一般增加了前胸宽与后背宽的控制尺寸，工 l o 图2 8 平肩弯夹型 东华人学硕士学位论文基于服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 艺上收针至少为两个层次，先急后慢，其款式造型如图2 1 0 所示。 4 ) 斜肩型( 插肩和马鞍肩) 斜肩型有明显的肩斜，接近人体实际肩斜。它与一般的平袖搭配时，通常肩 线后移，即前片无肩斜、后片为两倍肩斜( 也叫背肩) ；插肩袖和马鞍肩袖通常 是在平袖的基础上进行肩部与袖子的组合与分割设计，插肩袖的分割造型线弱化 肩部，有收缩感，其款式造型如图2 一1 1 所示；马鞍肩袖强化肩部，造型线有扩 张感，其款式造型如图2 一1 2 所示。 图2 1 1 插肩袖图2 1 2 马鞍肩袖 2 3 3 腰部 腰部的处理通常有直腰型和收腰型，直腰型无明显的腰节线，由底部下摆至 胸围宽无需工艺上的收放针处理，通常直腰型毛衫采用罗纹下摆收口处理，利用 罗纹良好的弹性实现下摆的自然收缩，近似达到合体效果，这样操作简单，比较 省工时；收腰型多为时装合体款，有明显的腰节线位置，工艺上可以采用两种方 式来实现腰节收缩效果：一是通过收放针处理，下摆到腰节线收针，腰节线到胸 围放针；二是利用不同组织间的弹性差异或同种组织的不同密度差异来实现1 。 2 4 毛衫板型及工艺计算 毛衫板型与工艺计算是紧密相连的，板型的规格尺寸是工艺计算的依据，工 艺计算生成的工艺单是毛衫成形编织实现板型的保证，因此，板型的合理与正确 是直接影响成形编织的重要前提，但板型又不能脱离毛衫的工艺计算特征，必须 与工艺计算实现合理结合。 2 4 1 毛衫板型的特征 毛衫成形编织所采用的板型以简洁为主，它不直接用于裁剪，而是主要为了 反映各控制部位的尺寸大小，通常采用演算构成法乜1 ，即根据毛衫成品规格表中 各控制部位的尺寸以直线段或斜线段的形式绘制板型轮廓，具体形状走势由后期 的工艺收放针搭配来实现。 东华人学硕士学位论文基于服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 毛衫成品规格的控制部位一般有胸围宽、衣长、袖长、挂肩、肩宽、领宽与 领深等，其中挂肩为斜量尺寸，不同于一般梭织服装领域内的袖窿深。下面以圆 领套衫为例介绍其具体测量方法及常用尺寸，测量方法如图2 1 3 所示，其常用 的规格尺寸如表2 1 所示。 1 ) 胸围宽：挂肩下1 5 锄处横量， 对于有后折宽的款式，前衣身胸围宽大 于后衣身胸围宽。 2 ) 衣长：领肩接缝处量至下摆底 边( 或距离领肩接缝1 5 c m 处，量至下 摆底边) 。 3 ) 袖长：肩袖接缝处至袖口底边。 图2 1 3 成品的测量方法 4 ) 挂肩：从肩袖接缝处顶端至腋下斜量。 5 ) 肩宽：左肩袖接缝处至右肩袖接缝处。 6 ) 下摆罗纹：从衣身罗纹交接处至罗纹底。 7 ) 袖口罗纹：从袖子罗纹交接处至罗纹底。 8 ) 领宽：指后领内口的宽度。 9 ) 领深：从后领边中点至前领内口。 表2 1 圆领女套衫成品规格表心1 规格c m 编号 项目备注 8 08 59 09 51 0 0 1 0 51 1 0 1 ) 胸围宽 4 04 2 54 54 7 55 05 2 55 5 2 )衣长5 75 86 06 16 16 26 2 3 ) 袖长 4 84 95 05 15 25 35 3 4 ) 挂肩 1 92 02 02 12 12 22 2 5 ) 肩宽 3 53 63 63 73 83 94 0 按品种要求 调整 6 ) 下摆罗纹4444444 7 ) 袖口罗纹 33333 3 3 8 ) 领宽 8 58 58 599 99 9 ) 领深前领边超过后领接缝o 1c m 从表中对应部位的尺寸可以看出，毛衫板型的规格依据胸围尺寸的大小来划 分，以5 c m 分档差，其肩宽尺寸与对应胸围尺寸相比而言，普遍偏小，这与毛衫 在肩部易出现拉伸掉肩现象有关，因此其成品规格尺寸一般小于人体净肩宽。 1 2 尔华大学硕十学位论文基丁服装结构原理的针织毛杉扳型优化探讨 242 毛衫板型的工艺计算 毛衫板型初步确定后，在j 下式编织前首先必须根据组织结构及纱线特征选择 合适的横机机号，并通过样片试纵束确定成品密度；然后再按照成品规格尺寸、 缝耗与修正值等因素计算衣片的横向针数和纵向转数，对于衣片e 的尺寸变化部 位还需要计算收放纠搭配，最终才可生成用于指导成形编织的操作工艺单。 2421 机号的选择 机号是针床上规定长度内所其有的针距数，一般横机的规定长度为25 4 c m ， 若机号为7 ，则表示25 4 c l t i 内有7 个针距数。机号越高，针距越小，所能加工 的纱线越细。机号在8 以上( 包括8 ) 的称细机号，机号在8 以下的称粗机号”。 每种机号所能编织的纱线线密度都有一定的范围，只有合理选取机号与纱线线密 度，刊能使毛衫具有良好的手感和外观。 24 22 成品密度的确定 密度是用以表示纱线线密度相同的条件下织物的稀密程度。1 ，通常采用横向 密度、纵向密度来表示。成品密度指的是毛衫 经编织、洗水、熨烫等一系列工艺后的成衣密 度，一般是以l o 啪为单位。成品横密是指线圈 横向方向上1 0 锄内的线圈纵行数，单位为纵行 数，1 0 c l i l ；成品纵密是指线圈纵向方向上l o c m 内的线圈横列数或转数。单位为横列数，1 0 c i i i 、 转数儿0 c m 。此外，工厂在实际操作时，也经常 图21 4 成品南席图 以针，c m 来表示成品横密的单位咖1 ，转，咖束表示成品纵密的单位。 例如，图2 一1 4 为纬平针成品织物图，其成品横密为1 8 纵行1 0 呵n ，即l8 针锄；成品纵密为1 4 横列，1 0 锄，即07 转，锄。在实际情况下，不同组织成品 纵密中横列数与转数之间的转换有一定差异，其具体的纵向密度与机头编织转数 换算关系如表2 2 所示。 表2 2 纵向密度与机头编织转数的换算关系”1 坯布组织类型横列数换算成编织转数 畦编、半畦编、般罗纹( 棉毛) 、 一转一橘列转数= 1 纵向密度 二平织物反面，职罗纹空气层( 棉毛空转) 纬平针、罗纹、四平、三平织物止面等 一转一横列 转数= 1 2 纵向密度 罗纹空气层( 四平空转) 等 二转四横列 转数= 3 4 纵向密度 东华大学硕士学位论文基于服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 2 4 2 3 传统工艺计算的原理瞳博1 为了更加明确地表达工艺计算的原理，下面以成品胸围为9 5 c m 的圆领女套 衫为例介绍其工艺计算，其控制部位的成品规格如表2 3 所示，坯布的规格如表 2 4 所示。 表2 39 5 锄圆领女套衫成品规格 编号 ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 ) 下摆 袖口 部位 胸同宽 衣长 袖长挂肩肩宽领宽领深 罗纹罗纹 尺寸 | 弧 4 7 56 l5 l2 l3 7431 38 表2 - 4 组织结构与成品密度 组织结构成品密度 机号 前岳身 下摆成品横密成品纵密 袖口( 纵行数1 0 c i n )( 横列数1 0 c m ) 袖子 领身袖领身袖下摆袖口领 1 2 纬平针l + l 罗纹 5 6 5 7 5 4 08 48 01 1 8 1 1 61 2 0 1 ) 套衫前身 前胸围宽针数 = ( 胸围宽尺寸+ 后折宽一弹性差异) 大身横密1 0 + 摆缝耗2 = ( 4 7 5 + 卜o 5 ) 5 6 + 2 2 = 2 7 2 8 针( 取2 7 3 针) 后折宽一般取1 1 5 c m ，使侧缝后折，前衣身更加美观；弹性差异一般取0 1 c m ，用于套衫类。 前肩宽针数 = 肩宽尺寸大身横密1 0 肩宽修正值+ 上袖缝耗2 = 3 7 5 6 9 5 + 2 2 = 2 0 0 8 针( 取2 0 1 针) 肩宽修正值一般取9 5 9 7 ，这个值似面料组织特性而定，对于弹性较好 的罗纹组织，其取值可以低至8 0 左右。它实质上是对肩宽部位的横密进行修正， 因为大身横密在肩部由于洗水、熨烫等处理会被拉伸，从而引起肩部的实际横密 小于大身成品横密。 前领宽针数 = ( 领宽尺寸+ 领边宽2 一两领边缝耗宽度) 大身横密1 0 = ( 1 3 + 2 2 一1 5 ) 5 6 = 8 6 8 针( 取8 7 针) 1 4 东华大学硕士学位论文基丁服装结构原理的针织毛衫板型优化探讨 一般情况下，毛衫的前领宽尺寸与后领宽尺寸近似相同。两领边缝耗宽度为 l 3 斜 前衣长转数 = ( 衣长尺寸一下摆罗纹长+ 测量差异) 大身纵密( 转) 1 0 + 肩缝耗 = ( 6 卜4 + 0 5 ) 4 2 + 2 = 2 4 3 5 转( 取2 4 3 转) 测量差异o 5 1 c m ，如果从肩接缝处直量至下摆底边，则不考虑。前后身 衣长转数因款式而异，对肩缝后移的背肩款式而言，前后衣长转数相等或前身比 后身多1 2 转。 前后身挂肩总转数 = ( 挂肩尺寸2 一几何差) 大身纵密( 转) 1 0 + 肩缝耗2 = ( 2 1 2 2 ) 4 2 + 2 2 = 1 7 2 转 此挂肩尺寸为成品规格中的斜量尺寸，而计算的挂肩转数是竖直方向的，因 此出现直角边与斜边长度之差，简称几何差，一般按经验取2 3 c m 。 前身挂肩转数 = 前后身挂肩总转数2 + 肩斜差2 大身纵密( 转) 1 0 = 1 7 2 2 + 8 2 4 2 = 1 0 2 8 转( 取1 0 3 转) 前后身挂肩总转数在前、后身挂肩的分配上，根据产品的款式不同而异。平 肩产品肩斜差取l 1 5 c m ，平袖斜肩( 背肩) 产品，因后身收针斜缝，女衫肩 斜差为7 9 c m 。 前身挂肩收针转数 = 收针长度大身纵密( 转) l o = 9