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服装结构设计课程教案服装设计专业 班级： 教师： 授课时间： 教学课题原型知识和女装原型制图学 时4（实训1）教 学 目 的了解原型的基础知识，掌握女装原型制图。教 材 分 析重 点女装原型制图难 点女装原型制图的要点及胸腰差的处理教学方法讲解方法、绘图演示、实训练习教学手段教材、参考书、样板教学过程及时间分配一、复习与引入1比例裁剪法的原理是什么？ 5分钟2女衣身基型的设计要点是什么？ 5分钟二、服装原型知识1服装原型的概念 5分钟2服装原型的特点 10分钟3原型的分类 15分钟三、女装原型制图教研室主任检查签字（一）型号与规格 1. 号型 5分钟2. 规格 5分钟（二）原型结构制图1. 衣身结构制图1) 制图规格 5分钟2) 制图步骤 25分钟2. 胸腰差的处理1) 省量的计算 10分钟2) 腰省的位置 5分钟3) 省量的处理 5分钟3. 袖子原型1) 制图规格 5分钟2) 制图步骤 20分钟四、总结提问 1. 什么是原型法？与比例法的区别是什么？ 5分钟 2. 女上衣原型的设计要点是什么？ 5分钟五、实训练习用1:5作业纸完成女上衣原型制图。 35分钟作业用1:5作业纸完成女上衣原型制图。教 学 后 记课题（一）：原型知识和女装原型制图重点：女装原型制图难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理一、 复习与引入1比例裁剪法的原理是什么？ 2女衣身基型的设计要点是什么？二、服装原型知识1.服装原型的概念服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。服装原型的特点1) 准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。2) 简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。3) 可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。2.原型的分类1) 按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。2) 按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为1820cm）。登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。三、女装原型制图（一）型号与规格号型 文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。规格（见表8-1） （二） 原型结构制图1. 衣身原型（见下图）1） 制图规格：M号，胸围（B）为82cm，背长（BL）为38cm，胸围放松量取10cm。2） 制图步骤：（1）纵向取背长38cm，横向取（松量）=46cm，作一长方形，上边为上平线。下边为腰围线，左边为后中心线，右边为前中心线。（2）胸围线：从上平线量下，=20.7cm。（3）背宽线：由后中心线量出，4.5=18.2cm。（4）胸宽线：由前中心线量出，=16.7cm。（5）摆缝线：在胸围线上取半胸围的一半，在腰围线上，前片偏后2cm相连接。（6）后横开领：=2.9=7cm。（7）后直开领：=2.3cm。（8）后肩斜线：在背宽线上由上平线向下量“”（2.3cm），再水平出2cm为肩端点，与颈侧点相连，得到的斜线为后肩斜线，用“”表示。（9）后袖窿弧线：在背宽线上由上平线低落“”至背宽线的1/2向下量2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的+0.5cm=2.9cm。从肩端点起画弧线至摆缝线上端。（10）前横开领：在上平线上由前中心线量起，0.2=6.8cm。（11）前直开领：在前中心线上由上平线量起，+1=8cm。（12）前领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm，与前直开领之间用弧线连接，中间凹势为前领宽的-0.3=3.1cm。（13）前肩斜线：在胸宽线上由上平线下量后领宽的4.6cm，颈侧点由上平线低下0.5cm，前肩斜线长等于后肩斜线长-1.8cm（其中1.5cm为后肩收省量，0.3cm为吃量）。（14）前袖窿弧线：在胸宽线上由上平线低落4.6cm至胸宽线的1/2向下2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的=2.4cm（用“|”表示），从肩端点起画弧线至摆缝线上端。（15）胸高点：在胸围线上取前胸宽的1/2移后0.7cm，低落4cm为胸高点，即BP点。（16）侧缝差：由前中心线低落前领宽的=3.4cm（用“”表示）画水平线，与BP点下所做的垂直线相交，再由交点与摆缝线下端连接。2. 衣身原型胸腰差的处理（图略）原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时，还要考虑到腰围的规格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在侧缝处劈去。按照女装原型M号规格尺寸，人体胸围（B）82cm，人体腰围（W）66cm。胸围放松量为10cm，腰围放松量取2cm。1）省量的计算先在前后片原型的侧缝处各劈去1cm，前片的收省量：+0.5（放松量）+1（前后差）+“”（收省量）=24cm，=6cm。后片的收省量：+0.5（放松量）-1（前后差）+“”（收省量）=20cm，=4cm。2）腰省的位置前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起，画出省量大，以BP点为省尖位。后片腰省的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点，省尖在胸围线上2cm。 3省量的处理以上省量的计算，腰围的放松量取2cm，这时上装的腰部非常紧身，收省量也很大。应用时可以在前后腰设置两个省，也可以在前后侧缝处增加劈量及后中心线分割收省，收省的位置也可以有变化。对于一般合体女装的腰围放松量要加大（连衣裙取6cm左右），收省量也就减少了。3. 袖子原型（见下图）1）制图规格：袖长（SL）为52cm， AH40.5cm，其中前AH=20cm，后AH=20.5cm。2）制图步骤：（1）先画出袖肥线与袖中线，两线相互垂直。（2）袖山高：由两线交点向上量=13.5cm为袖山高，最高点为袖山顶点。（3）袖口线：由袖山顶点起在袖中线上量SL=52cm，作一水平线。（4）袖肘线：由袖山顶点起在袖中线上量2.5=28.5cm，作一水平线。（5）袖根肥：由袖山顶点作袖山斜线，分别为前AH=20cm或=20.3cm，后AH+1=21.5cm或+1=21.3cm，与袖肥线相交于两点，由交点向下作两条垂线，与袖口线相交为袖子的前后袖缝线。四、总结提问 1. 什么是原型法？与比例法的区别是什么？ 2. 女上衣原型的设计要点是什么？ 五、实训练习用1:5作业纸完成女上衣原型制图。 服装设计专业 班级：F0603(B) 教师：聂小芝 授课时间： 教学课题女装原型的部位设计学 时4（实训1）教 学 目 的掌握女装原型领子、袖子的设计要点教 材 分 析重 点女装原型领子、袖子的设计要点难 点各种形式领子、袖子设计的不同点教学方法讲解方法、绘图演示、实训练习教学手段教材、参考书、样板教学过程及时间分配一、复习与引入 1. 什么是原型法？与比例法的区别是什么？ 5分钟 2. 女上衣原型的设计要点是什么？ 5分钟二、领子的结构设计1. 驳领的设计要点 5分钟2. 八字领结构设计 15分钟3. 戗驳领结构设计 15分钟4. 青果领结构设计 15分钟教研室主任检查签字三、袖子的结构设计 1两片袖前袖缝线有偏袖量，后袖缝线在袖肥处有偏袖量 20分钟2两片袖前后袖缝线在袖肥与袖口处都有偏袖量 20分钟3两片袖在后袖缝线不设置偏袖量 20分钟四、总结提问 1. 领子的设计要点是什么？ 5分钟 2. 袖子的设计要点是什么？ 5分钟五、实训练习1用1:5作业纸完成驳领的制图。 20分钟2用1:5作业三种西装袖的制图。 25分钟作业用1:5作业纸完成驳领和三种西装袖的制图教 学 后 记课题（二）：女装原型的部位设计重点：女装原型领子、袖子的设计要点难点：各种形式领子、袖子设计的不同点一、 复习与引入 1. 什么是原型法？与比例法的区别是什么？ 2. 女上衣原型的设计要点是什么？ 二、领子的结构设计驳领的设计要点：1驳点、基点、驳口线、翻领松度的设计、领子的采寸配比和比例裁剪法相同。2衣身基本框架的确定：比例法由成品规格画出；原型法由上衣原型定出。3串口线的确定：比例法是将前直开领的1/2与前颈点相连；原型法是由前肩线的1/2作前领弧线的切线。这只是对常规八字领而言，理论上串口线的设计是任意的。4后领弧长的确定：比例法由后横开领+0.7cm计算得到；原型法由后片原型量出。5青果领的翻领松度比相同条件下的八字领要加大0.5cm。青果领分有接缝的无接缝两种，而无接缝的青果领贴边又有两种处理方法，比例裁剪法里已做详细讲解。八字领结构设计，见下图。戗驳领结构设计，图略。青果领结构设计，图略。三、袖子的结构设计两片袖是在一片袖的基础上分割互借而得，造型呈弯曲状，使手臂下垂时更贴身合体。两片袖分大、小袖片，产生前后袖弧线，根据造型需要，大小袖片的分割有三种型式：1两片袖前袖缝线有偏袖量，后袖缝线在袖肥处有偏袖量，但在袖口处不设置偏袖量，适宜在袖口处装袖衩，多用于女西服。见下图。制图规格：袖长（SL）=54cm， AH=46.4cm，其中前AH=22.8cm，后AH=23.6cm。袖山高=原型袖山高（13.5）+2=15.5cm，袖肘线高=30cm，袖口（CW）=13cm。由于制作西装时一般不用直接用原型，而是在原型基础上采用放量原则进行加放。这样使AH变大，袖山高变高，袖肥变宽，用袖原型画袖子已没有太大意义，可抛开原型直接画。但和比例裁剪法在画法上还是有很大不同，二者可相互借鉴和融合。见图8-7(b)。图8-7 女西服袖2两片袖前后袖缝线在袖肥与袖口处都有偏袖量。小袖片比较小，前后袖缝线均在袖子的内侧，多用于女春秋装。见图8-8(a)3两片袖在后袖缝线不设置偏袖量，袖口处可装袖衩，多用于男西装。图略。四、总结提问1. 领子的设计要点是什么？ 2. 袖子的设计要点是什么？ 五、实训练习1用1:5作业纸完成驳领的制图。 2用1:5作业三种西装袖的制图。服装设计专业 班级：F0603(B) 教师：聂小芝 授课时间： 教学课题部位设计2学 时4（实训1）教 学 目 的掌握纸样的放缩设计要点教 材 分 析重 点纸样的放缩设计要点难 点两种放量对应袖子的纸样处理教学方法讲解方法、绘图演示、实训练习教学手段教材、参考书、样板教学过程及时间分配一、复习与引入 1. 领子的设计要点是什么？ 5分钟 2. 袖子的设计要点是什么？ 5分钟二、纸样的放缩设计1. 服装放松量 10分钟2. 相似形纸样放量设计 35分钟（1）胸围放量的分配（2）肩升高量（3）袖窿开深量（4）后颈点升高量和前、后肩点加宽量教研室主任检查签字3. 变形纸样放量设计 30分钟（1）胸围放量的分配（2）后肩加宽量（3）袖窿开深量4两种放量对应袖子的纸样处理 25分钟三、总结提问 1. 相似形纸样放量设计要点是什么？ 5分钟2变形纸样放量设计要点是什么？ 5分钟3两种放量对应袖子的纸样应如何处理处理？ 5分钟四、实训练习1用1:5作业纸完成相似形放量的制图。 20分钟2用1:5作业纸完成变形放量的制图。 20分钟作业用1:5作业纸完成相似形放量和变形放量的制图。教 学 后 记课题（三）：女装原型的部位设计重点：纸样的放缩设计难点：两种放量对应袖子的纸样处理一、 复习与引入1. 领子的设计要点是什么？ 2. 袖子的设计要点是什么？二、纸样的放缩设计1服装放松量服装长度上的放松量，主要表现在茄克衫登闩处，连衣裙装橡筋腰处、袖口装克夫处，使服装的竖向部位具有可自由伸缩、调节的功能。服装宽度上的放松量，主要表现在前胸、后背与袖子部位的结合处，当手臂下垂后会产生自然隆起的余量，使服装的横向部位具有可自由伸缩、调节的功能。服装围度上的放松量，主要表现在领围、胸围、臀围、袖口、脚口处，使服装的围向部位具有可自由伸缩、调节的功能。2相似形纸样放量设计研究放量时分无省和有省两种情况，我们以无省为例进行分析。相似形纸样放量设计，见下图。（1）胸围放量的分配根据实用和造型的原则，其追加放量从大到小的配比依次为后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝。其中前、后中缝小而接近或相等。实际操作时可参考几何级数递减的方法进行。如上衣原型中胸围的追加放量是12cm（加上原型固有的10cm放量，说明成衣胸围放量是22cm），一半制图时追加放量为6cm，按照分配原则，结合几何级数的分配方法，将6cm按3:1.5:1:0.5或2.5:1.5:1:1的分配比例加入到对应的部位。分配技巧在把握原则的基础上，采寸要尽可能整齐，或者在原则的前提下，强调哪个部位就向哪个部位倾斜，如将3:1.5:1:0.5变成3:2:0.5:0.5，意味着向前侧缝有所倾斜（前胸高而厚时）；变成3:1.5:1.5:0，则说明向后中缝倾斜（后背凸起或加大后身运动量时）。总之，围度放量要在分配原则的基础上，根据造型和运动功能的需要灵活掌握。（2）肩升高量肩升高量=前中缝放量+后中缝放量。后肩升高量=肩升高量；前肩升高量=肩升高量。若肩升高的总量小于2cm，可全部加在后肩上。如前、后中缝放量之和是1.5cm，后肩升高量为1cm，前肩升高量为0.5cm；也可以使后肩升高量为1.5cm，前肩升高量为0cm。（3）袖窿开深量袖窿开深量=侧缝放量-肩升高量 （可在0肩升高量之间调节）。如侧缝放量是4.5cm，肩升高量是1.5cm（按1cm计算），袖窿开深量=4.5-0.5=4cm。（4）后颈点升高量和前、后肩点加宽量后颈点升高量=后肩升高量；前、后肩点加宽量=后肩升高量。如后肩升高量为1cm，则后颈点升高量为0.5cm；前、后肩点加宽量为0.5cm。3变形纸样放量设计变形纸样放量设计，见下图。（1）胸围放量的分配变形结构设计趋于平面化和主观化。放量设计可以从相似结构的几何级数的分配方法，调整为变形结构的整齐划一的分配方法。如胸围追加量（一半制图）为6cm，按几何级数分配为3:1.5:1:0.5，如果是变形放量就可以采用2:2:1:1的分配比例。（2）后肩加宽量宽松型服装往往采用自然垂肩的造型，即衣服的肩线比人体肩点向外延伸并自然下垂。后肩加宽量=侧缝放量-1（0.5调节量），前肩加宽量通过前、后肩线长度相等定出。如侧缝放量是4cm，后肩加宽量=4-1=3cm。（3）袖窿开深量袖窿开深量=侧缝放量-肩升高量+后肩加宽量。如侧缝放量是4cm，肩升高量是1.5cm（按1cm计算），后肩加宽量是3cm，袖窿开深量=4-0.5+1.5=5cm。（4）肩升高量和后颈点升高量同相似形纸样放量设计。4两种放量对应袖子的纸样处理袖山的高低对袖子的造型起着决定性作用。即袖山越高，袖子贴体度越大，袖肥越小，越合体。合体型放量的袖窿是由“小手套型”变为“大手套型”，形状和原型相似。袖山形状也和袖原型相似。由于AH变大，袖山高变大（由计算得到），袖肥变大。相似形放量对应袖子的纸样处理，图略。如果说合体型放量是类似一个小号变成大号的话，宽松型放量则完全把原型变成了另一种状态。宽松型放量的袖窿由原型的“手套型”变为“剑型”，袖山高降低（袖山高=原型袖山高-袖窿开深量），袖肥增加（由新前AH、新后AH和新袖山高确定）。变形放量对应袖子的纸样处理，图略。三、总结提问 1. 相似形纸样放量设计要点是什么？2变形纸样放量设计要点是什么？3两种放量对应袖子的纸样应如何处理处理？四、实训练习1用1:5作业纸完成相似形放量的制图。 2用1:5作业纸完成变形放量的制图。服装设计专业 班级：F0603(B) 教师：聂小芝 授课时间： 教学课题女衬衫和女上衣学 时4（实训2）教 学 目 的掌握女衬衫和女上衣的设计要点教 材 分 析重 点女衬衫和女上衣的制图难 点女衬衫和女上衣的设计要点教学方法讲解方法、绘图演示、实训练习教学手段教材、参考书、样板教学过程及时间分配一、复习与引入 10分钟1. 相似形纸样放量设计要点是什么？ 2变形纸样放量设计要点是什么？ 3两种放量对应袖子的纸样应如何处理处理？ 二、女衬衣1款式特点 5分钟2成品规格 5分钟3结构制图 25分钟4制图分析 10分钟教研室主任检查签字三、女上衣1款式特点 5分钟2成品规格 5分钟3结构制图 25分钟4制图分析 10分钟四、总结提问 1. 女衬衣的设计要点是什么？ 5分钟 2. 女上衣的设计要点是什么？ 5分钟五、实训练习1用1:5作业纸设计一个女衬衣。 35分钟2用1:5作业纸设计一个女上衣。 35分钟作业用1:5作业纸设计一个女衬衣和女上衣教 学 后 记课题（四）：女衬衫和女上衣重点：女衬衫和女上衣的制图难点：女衬衫和女上衣的设计要点一、 复习与引入 1. 女西服制图的要点是什么？ 2. 女茄克制图的要点是什么？二、女短袖衬衫 1款式特点（见下图）小圆角披领，门襟五粒口；侧缝收横省，后肩收肩省；短袖，袖口外翻边。2原型规格 cm部位胸围（B）腰围（W）臀围（H）背长（BL）袖长（SL）规格82668838523结构制图（图略）4制图要点（1）后片按前腰节线上1cm对位，追加衣长20cm，搭门量为1.5cm。（2）胸围不追加，采用原型胸围。前袖窿开深1cm，横省量=3.4-1-1=1.4cm（3）后片肩省量取1cm。后肩点抬高0.5cm,，削进0.5cm；前肩点抬高0.5cm。后肩线长等前肩线长，无吃量。前颈点下挖0.5cm。（4）袖子可抛开原型直接作图。袖山高采用原型袖山高-2=13.5-2=11.5cm，袖肥由新前AH、新后AH定出，袖长采用定寸21cm，袖口由袖肥收进2cm定出。（5）平领设计重叠量可用前肩宽/4或采用定寸23cm。三、女上衣1款式特点（见图8-15）圆领，单排五粒口，圆下摆；前、后片左右各设一个弧形分割线，后片中缝分割；合体一片袖设计。2原型规格 cm部位胸围（B）腰围（W）臀围（H）背长（BL）袖长（SL）规格82668838523结构制图（图略）4制图要点（1）后片按前腰节对位，追加衣长16cm，搭门量为2.5cm。（2）胸围追加4cm（全片为8cm），分配比例为2:2:0:0，成品后胸围为82+18=100cm。（3）后袖窿开深1.5cm。前袖窿开深3cm，横省量=3.4-1.5=1.9cm。（4）前、后横开领各加大2cm，前、后颈点分别下落2.5cm、0.5cm。 （5）后肩斜线延长1cm，抬高1cm；前肩线延长2cm，抬高0.5cm。（6）胸围加大，胸、背宽尺寸也加大，这使袖窿曲度变小。（7）横省转移到分割线中，确定腰省的位置，画出分割线。（8）袖山高增加3cm，袖山斜线根据开挖后新的袖窿弧长确定。也可以抛开袖原型直接画袖子，但要注意袖长=52+2=54cm；袖山高=13.5+2+1=16.5cm；袖肘线=28.5+2=30.5cm。 四、总结提问1. 女衬衣的设计要点是什么？ 2. 女上衣的设计要点是什么？ 五、实训练习1用1:5作业纸设计一个女衬衣。 2用1:5作业纸设计一个女上衣。 服装设计专业 班级：F0603(B) 教师：聂小芝 授课时间： 教学课题女茄克学 时4（实训3）教 学 目 的掌握女茄克的设计要点教 材 分 析重 点女茄克的结构制图难 点女茄克的设计要点教学方法讲解方法、绘图演示、实训练习教学手段教材、参考书、样板教学过程及时间分配一、复习与引入 1. 女西服的设计要点是什么？ 5分钟 2. 女大衣的设计要点是什么？ 5分钟二、女茄克1款式特点 5分钟2成品规格 5分钟3结构制图 25分钟4制图分析 10分钟教研室主任检查签字三、总结提问 女茄克的设计要点是什么？ 5分钟四、实训练习1. 用1:5作业纸设计一个女茄克。 35分钟2. 用1:5作业纸完成12款女装原型综合设计（P206） 75分钟作业完成作业6：用1:5作业纸设计一个女茄克和完成12款女装原型综合设计教 学 后 记课题（五）：女茄克重点：女茄克的结构制图难点：女茄克设计要点一、复习与引入 1. 女西服的设计要点是什么？ 2. 女大衣的设计要点是什么？ 二、女茄克1款式特点（见图8-21）衣长短至腰际，分体翻领，明门襟，斜插袋，衣下摆有褶裥和腰带。垮肩，袖子采用分割线设计，袖口有活褶，装有袖克夫。2原型规格 cm部位胸围（B）腰围（W）臀围（H）背长（BL）袖长（SL）规格82668838523结构制图（见下图）4制图要点（1）后片按前腰节上1.7cm（乳凸量的一半）对位，追加衣长6cm，门襟为4cm。（2）追加胸围6cm（全片为12cm），胸围分配比例为2.5:2.5:0.5:0.5。（3）后肩平行抬高1cm，前肩不上抬，后肩加宽4cm。（4）前颈点下挖1cm，后颈点上抬0.5cm。（5）袖山高等于原型袖山高减袖窿开挖量，即=13.5-6.5=7cm。袖长等于实际袖长减后肩加宽量，再减袖头宽，即=55-4-5=46cm。（6）分体翻领的画法是先根据后领弧长和底领宽画出领底，再将领底的上领口线向下倒伏6cm，画出领面的下领口线，最后根据领面宽画出领面。图8-22 女茄克结构图三、总结提问 女茄克的设计要点是什么？ 四、实训练习1. 用1:5作业纸设计一个女茄克。 2. 用1:5作业纸完成12款女装原型综合设计（P206） 服装设计专业 班级：F0603(B) 教师：聂小芝 授课时间： 教学课题女西装和女大衣学 时4（实训2）教 学 目 的掌握女西装和女大衣的设计要点教 材 分 析重 点女西装和女大衣的制图难 点女西装和女大衣的设计要点教学方法讲解方法、绘图演示、实训练习教学手段教材、参考书、样板教学过程及时间分配一、复习与引入 1. 女衬衣的设计要点是什么？ 5分钟 2. 女上衣的设计要点是什么？ 5分钟二、女西服1款式特点 5分钟2成品规格 5分钟3结构制图 25分钟4制图分析 10分钟教研室主任检查签字三、女大衣1款式特点 5分钟2成品规格 5分钟3结构制图 25分钟4制图分析 10分钟四、总结提问 1. 女西服的设计要点是什