《中国染织史》第十一章-明代的染织工艺

1368年朱元璋称皇帝，定都应天府（今南京），建立了明朝封建政权。同年，明朝的军队攻占大都，元朝统治结束。明初采取一系列的措施，农业生产得到恢复和发展。明朝中期，农业生产已超过前代的水平。明朝中期，随着农业和手工业生产的提高，商品经济也有了发展。棉花、生丝、烟草、瓷器等大量投入市场，成为交换的商品。第十

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章明代的染织工艺明朝中、后期，在商品经济比较繁荣的江南一些地方，资本主义生产关系的萌芽已经稀疏出现。明神宗时，曾派遣许多宦官到各大城镇做收税的“税监”。在税监的敲诈勒索下，机户破产，机工失业。由于原材料来源的扩大和官民竞市的影响，明代的染织工艺在传统的基础上，有着很大的发展。特别是丝织工艺更为突出。第十

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章明代的染织工艺在织造技术、印染技术、花色品种方面，都有不少创新或显著提高，在我国灿烂的染织工艺史上，又写下了光辉的一页。明代的染织工艺，除传统的丝、麻、毛等染织原料仍被广泛应用外，棉花的生产和织造，在这一时期已经取得了代替丝、麻的地位，成为人们服饰的主要染织品。第十

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章明代的染织工艺明代迁都北京以后，在南京仍然保持了一套与北京相似的染织生产管理机构，不过冠以“南京”二字，如南京织染所、南京内织染局（简称“南局”）等。这些所或局的组织规模也很大。除中央管理机构外，地方还设有染织生产管理机构。第十

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章明代的染织工艺明代染织品的用途主要分为3种：一是作为冠服，包括皇族所用及赏赐所用（见图11-1）；二是制帛，用以祭祀、报功等（见图11-2），它的数量也不小，每年需用帛13 690段；三是诰敕。第十

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章明代的染织工艺第一节丝织工艺明代的丝织，大体可分4个产区。一是江浙。二是山西。三是四川。四是闽广。明代，北方种棉已相当普遍，桑蚕业逐渐减缩，大部分桑园改种了其他作物。第十

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章明代的染织工艺明代锦缎依其制作方法及艺术特点的不同，可以分为三类：（1）妆花。（见图11-6至图11-8）（2）本色花。（见图11-9）（3）织金或织银。（见图11-11、图11-12）。织金是最为富丽豪华的品种，它或是完全用金线织成底色，上面呈现彩色花纹；或是在其他地色上用金织出极为丰满的图案。第十

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章明代的染织工艺第十

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章明代的染织工艺这里，仅就原中央工艺美术学院所藏的数百件明代经面的锦缎纹样作一分类：（1）云龙凤鹤。（见图11-14、图11-15）。（2）花草鸟蝶。（见图11-16、图11-17）。（3）几何纹。（见图11-18至图11-20），（4）吉祥器物福寿字。（见图11-21）。（5）其他。第十

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章明代的染织工艺明代后期的丝织品可以定陵出土的各种锦缎为代表。（见图11-23）。明代丝织纹样归纳起来，有以下5个内容：①神仙人物。②动物形象（见图11-24）。③植物花草（见图11-25至图11-27）。④几何纹和日用器物造型（见图11-28）。⑤吉祥文字，（见图11-29、图11-30）。第十

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章明代的染织工艺通过这些广泛丰富的题材，艺人们辛勤创造，成功地表现出美丽多姿、装饰性很强的纹样。其设计风格，有的富丽雄浑，有的秀美活泼。明代丝织图案的组织结构，大多能根据织造技术的要求，巧妙地使用网状与散点相结合的四方连续图案骨格，把各种花纹平行或交叉地排列起来。第十

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章明代的染织工艺对于动植物自然形态，艺人们采取高超的归纳提炼手法，用变形换色的方法，刻画成富于装饰性而又不失其原有特点的花纹，然后灵活地把它们运用于连续图案的骨格之内（见图11-31）。织造技术的革新也是明代丝织品取得巨大成就的原因之一。第十

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章明代的染织工艺故宫博物院有“卍字缠枝牡丹”、“落花流水”、“球路”、“织金胡桃”等改机丝织品多种。质地花纹均较一般缎类更为细腻美观。综上所述，可以看出明代丝织工艺是取得辉煌成就的。明代的染织艺人则在继承前代的基础上，扬长避短，于是获得了“浓纤得中，修短得宜”的可喜成果。纹样结构比较严谨而又富于生动流畅的韵律；色彩鲜艳而又注意和谐统一。这些都是明代丝织工艺的成就。第十

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章明代的染织工艺第二节缂丝工艺明代缂丝工艺，虽然不及其他丝织工艺盛行，但与宋元时期相比，也有所创新和发展，其中以宣德时期为最盛。明代缂丝的主要产地是南京、苏州、北京等地。明代缂丝中以绘画为主的部分，多以当时名家的画稿作为蓝本。故宫博物院藏有明代缂丝作品多件。（见图11-34至图11-36）等第十

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章明代的染织工艺第三节麻织工艺明代的麻织工艺在我国的东南地区有着很大的发展。麻织的品类也较多，有麻布、苎布、葛布、蕉布等。生产最著名的有江苏的太仓、镇江，福建的惠安，广东的新会等地。明代，我国南方、北方开始大面积种植棉花，葛布衣几乎销声匿迹，仅边远兄弟民族地区及有些山区仍然用葛纤维作为纺织原料，制成精美的染织工艺品。如广东增城地区出产的女儿葛，是从当地特产葛藤上剥取的，剥时“以针不以手”。第十

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章明代的染织工艺此外，在我国西南少数民族地区，还生产一种著名的绒锦。它是用麻作经，用丝作纬，织成五色绒，出产于贵州古州司（今榕江县）等地。第四节毛织工艺据《碎金》记载，元明之际的服用品中有“氁子”、“紫茸”、“斜褐”、“剪绒缎子”、“绒锦”等品名。第十

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章明代的染织工艺在明代和南洋诸国交往史料所列纺织品名目中，有“剪绒花毡”等品种。明清以后，中原内地和边疆生产的毛毯，除供达官显贵们享用外，也向亚洲其他地区以及欧洲出口。（见图11-41）。第十

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章明代的染织工艺第五节棉织工艺明代的棉织工艺，在元代发展的基础上，特别是黄道婆对于植棉和棉织技术的传播所得到的广泛发展基础上，有着迅速的提高，生产几乎遍及全国。在我国北方，到万历以后，棉布的生产也大大发展起来。在我国西南少数民族地区，还生产一种著名的诸葛锦，是用白花棉线作经，蓝色棉线作纬，随机挑织，自成花样，出产在贵州青特洞等地。第十

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章明代的染织工艺明代的棉织品种很多，现录名目如下：（1）标布。（2）扣布。（3）稀布。（4）番布。（5）丁娘子布。（6）尤墩布。（7）眉织布。（8）衲布。（9）锦布。（10）绫布。（11）云布。（12）紫花布。（13）斜纹布。（14）药斑布。第十

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章明代的染织工艺明代有不少棉织品是仿照丝织品经过提花或印染加工的。黄道婆改进的弹棉工具“弹弓”，经过不断改进，最后出现了木制的弹弓和用檀木制的锥子，线弦改用蜡线，弹棉的功效又进一步提高。这种弹弓于15世纪传入日本，被称为“唐弓”。第十

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章明代的染织工艺第六节印染工艺明代设有颜料局，掌管颜料。据《天工开物》和《本草纲目》记载，明代可用于染色的植物已扩大到几十种，如槐米（未开的花蕾，见图11-43）可以染黄色。第十

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章明代的染织工艺随着织造工艺的发达，染色工业日益兴起，许多地区出现了分工很细各有专职的染坊，如蓝坊染天青、淡青、月白；红坊染大红露、桃红；杂色坊染黄、绿、黑、紫、古铜、水墨、血牙、驼绒、虾青、佛西金等色。这时染料的生产还形成了地域性分工。明代的染业以芜湖为最发达。在那里有专门染制一种颜色的红缸、青缸等类作坊。明代的套染技术也有进一步提高，所染色谱日益扩大。第十

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章明代的染织工艺宋应星在《天工开物》中记述了提取红花色素的过程，并增添了用含有机酸的乌梅做中和料等内容。《天工开物》还记载了茶蓝（即菘蓝）、蓼蓝、马蓝、吴蓝、苋蓝5种蓝草都可以提取靛蓝，并叙述了当时的制蓝方法，观察到所制成的固体靛蓝“起红焰之色隐然”，说明明代人已注意到天然靛蓝中还有少量靛红存在。靛红到18世纪才被欧洲人分离出来。第十

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章明代的染织工艺在国内，靛蓝染色也是印染生产的一个重要部门，明代设有官办“蓝靛所”，用来染皇家的服饰衣着。在丝、棉织品上印染花纹的技术在明代也有进一步发展。到了明代，纺织染手工业作坊增多，出现了资本主义萌芽，纺织品的产量与日俱增。这时，要大量印染深底白花的纺织品，蜡染、绞缬等防染技术已经不能适应需要。在1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。第十

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章明代的染织工艺第七节刺绣工艺《明史·舆服志》记载，明朝第一代皇帝朱元璋洪武时期，就规定了皇帝、皇后、太子、王妃及各级官员服装的花纹内容，并全部用刺绣制作。这些为皇室专用的“丝绣作”等机构，除绣制龙袍官服外，还要绣制专供观赏用的“绣画”、“绣字”。这种绣品专门追求书画效果，以名人手笔为蓝本进行刺绣。第十

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章明代的染织工艺有些宫廷绣品虽然内容千篇一律，但针法工整平匀，设色鲜明华丽，在技法上也有不少可取之处。明代民间绣工和广大农村妇女也从事刺绣工作。明代刺绣工艺中，出现了不少著名的刺绣艺人，最有名的是顾绣艺人韩希孟。此外还有浙江浦江的倪仁吉以及邢慈静、堇小苑、薛素素、王月等十多人。第十

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章明代的染织工艺顾绣的特点不仅在于刻画精细，巧妙传神，深得名家笔意，而且还在于师法自然，吸取自然界的优美形象，融汇于绣品之中，使之更富于生活气息（见图11-58）。第十

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章明代的染织工艺顾绣还灵活运用借色与补色的方法，于关键处轻描几笔，使作品更加层次分明，渲染得宜。顾绣所绣的真草各种字体，如米芾所书对联，十分注意笔画的顿挫横竖，依次行针，故能得其神韵，与原作无异，可以说是以针代笔，殊途同归。第十

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章明代的染织工艺浙江倪仁吉也长于刺绣。明代的刺绣分南绣、北绣两种。南绣实用性强，用披草绣，效果平、薄、细、真，色彩细润，采用套节绣，以顾绣为代表。北绣装饰性强，用捻线绣（二合一），色彩用色阶法，特点苍劲有力、牢固结实，多绣于衣边，起防磨作用。明代的刺绣工艺也和其他工艺一样，取得了超越前代的巨大成就。第十

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章明代的染织工艺第八节吉祥图案用吉祥语意的文字和语句作为工艺装饰，早在两汉就已流行，如“昌乐”、“如意”、“延年万寿”等。用吉祥语意做成象征形的图案，却是从两宋开始兴起的。吉祥图案的构思，更是多种多样。它综合运用了风俗、习惯、历史、宗教、政治、经济、哲学、文学、民间传说、男女爱情等各方面的条件，作为图案的构思基础。第十

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